Ooobober.ru

Строй Материалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отбивка и демонтаж штукатурки

Чем можно отбивать штукатурку

Практически любой ремонт в помещении нельзя представить без такого этапа, как демонтаж штукатурки. Ведь со временем даже на идеально оштукатуренной поверхности появляются дефекты в виде трещин и отбитых частей. Этот процесс вызван осадкой здания, неправильной эксплуатацией и другими факторами.

Кроме того, на штукатурке могут появиться набелы — толстые слои краски, которые образуется после окрашивания поверхности в несколько слоев известкой или клеевой краской. На месте набелов после последующего окрашивания также могут появляться трещины.

Для того чтобы устранить все перечисленные дефекты поверхности необходимо:

  • произвести реставрацию отбитых частей;
  • заделать щели;
  • удалить все набелы;
  • отбить потрескавшиеся части.

Если же проводиться капитальный ремонт помещения, то необходим полный демонтаж штукатурки со стен, а при необходимости и потолка.

Перед выполнением этих работ следует определить причины появления дефектов на поверхности, чтобы не пришлось реставрировать штукатурку снова и снова.

Профессиональный подход при отбивке штукатурки

Как показывает практика, провести демонтаж декоративной штукатурки без определенного опыта и использования специализированного оборудования и инструментов довольно сложно. Конечно же, можно отбить штукатурку своими силами, купив все необходимое. Но в этом случае велика вероятность еще сильнее повредить стены, и тогда все последующие строительные работы значительно повысятся в цене. Кроме того, приобретать набор профессионального инструмента только для отбивки штукатурки не совсем рационально, стоимость подобного комплекта достаточно велика. К тому же не стоит забывать о том, что определить точную причину появления дефектов на поверхности сможет только специалист. При демонтировании штукатурки появляется много пыли и строительного мусора, которые будет необходимо убрать.

Всех этих проблем можно избежать, если доверить отбивку профессионалам. Тем более что цена в СПб демонтажа старой штукатурки не так велика. Мастер с набором нужных инструментов сможет сделать отбивку намного быстрее без дополнительных повреждений стены. Также специалисты сумеют вовремя убрать весь строительный мусор.

Последовательность выполнения отбивки

  • Сначала поверхность стены простукивается штукатурной лопаткой или молотком. Таким образом, определяется прочность старой штукатурки. Глухой звук при ударе свидетельствует о хорошей сцепке между штукатуркой и стеной. Участки стены, где слышится звонкое звучание, необходимо демонтировать.
  • После определения дефектных частей производится демонтаж штукатурки, расценки за этот подготовительный этап перед ремонтом во многом зависят от используемых инструментов.
  • Теперь необходимо удалить набел.
  • Далее, проводятся еще один осмотр стен для окончательного удаления штукатурки.
  • Осуществляется уборка и вынос строительного мусора.

Наша компания гарантирует качественное выполнение всех работ, связанных с отбивкой штукатурки. Мы предлагаем профессиональный демонтаж штукатурки, цена за м2 которой определятся исходя из общего объема работ. Специалисты нашей компании также могут выполнить демонтаж перегородок и демонтаж стен, а также другие работы по ремонту.

Как устроен ремонтный лохотрон: «Да тут у вас все стены кривые!»

30 августа 2021 16:56

«Да тут у вас все стены кривые! Надо всю штукатурку отбивать, и заново штукатурить. И потолок. И полы у вас тоже неровные!»

Почти каждому, кто пытался нанять «профессионалов», чтобы сделать ремонт в квартире, знакомы такие монологи ремонтников.

Давайте разберемся, много ли в этом правды.

«КРИВЫЕ СТЕНЫ».

Идеально ровные стены — явление практически уникальное. По СНиПам допустимое отклонение по вертикали стены — до 15 мм на всю высоту стены, или, при простой штукатурке — 3 мм на метр высоты, при улучшенной — 2 мм, при высококачественной — 1.

То же самое — по горизонтали. На практике ремонтники говорят о допустимости отклонения до 2 см на всю длину стены.

В реальности обычный человеческий глаз не способен увидеть даже большее отклонение. Чтобы вы могли заметить, что стена кривая, нужно, чтобы отклонение на 1 метр было не 3 мм, а два- три сантиметра. Это уже очень грубый дефект, и встречается нечасто: нужно очень постараться, чтобы так криво заштукатурить стену, пользуясь штукатурным правилом.

Соответственно, если вы решили сделать ремонт, и услышали, что «все стены и потолки нужно выравнивать штукатуркой, купите себе штукатурное правило длиной 2-2.5 метра, и сами проверьте кривизну стен. Даже если она выходит за допуски в 1,5-2 см, вовсе не обязательное «всё отбивать и заново штукатурить».

Задайте себе вопрос: готовы ли вы потратить примерно 1500 000 (полтора миллиона) рублей на «достижение идеала» в скромной однокомнатной квартире? Если у вас есть свободные средства на перфекционистские забавы — то эта статья не для вас.

Большая часть стен в квартире закрывается мебелью, и стен не видно, даже если они кривые и драные.

Во что обойдется выравнивание стен? Стоимость всех работ рассчитывается на квадратный метр поверхности стен, пола, потолка. Площадь стен в разы больше площади квартиры. Считаем: однушка площадью 40 квадратных метров имеет площадь стен около 150 квадратных метров, плюс площадь пола и потолка — еще 80 квадратов. Итого — 230 квадратных метров.

Читайте так же:
Чем красить штукатурку короед валиком или кистью

Только оштукатуривание при цене 500 рублей за метр будет стоить от 115 000 рублей — в один слой! А слоёв может быть несколько. И это — без стоимости материалов, а материалы нынче «золотые» — мешок 20-25 кг хорошей штукатурки стоит 600-800, а иногда и более рублей.

Расход смеси — 1,5 кг на квадратный метр. при толщине 1 мм! Т.е. слой штукатурки толщиной в сантиметр — это уже 15 кг смеси на 1 квадратный метр! Вот и считайте: на 230 квадратов нужно три с половиной тонны — 3 450 кг, т.е. примерно 170-180 мешков. Умножаем на 600 рублей, получаем 102 000 рублей. Это не считая доставки, подъёма на этаж и т.д.

И это — только на сантиметр штукатурки. Бывает, что выравнивать нужно и до 5 см, и даже более. Т.е. стоимость только лишь материала может встать в полмиллиона целковых.

Не стоит забывать, что если старую штукатурку придется отбивать, то это тоже работа, которая стоит денег, а так же огромная гора мусора, который нужно вынести из квартиры и оплатить его вывоз.

И, самое главное: после всех этих трат денег, времени и нервов, АБСОЛЮТНО НЕ ФАКТ, ЧТО ВАМ СДЕЛАЮТ РОВНЫЕ СТЕНЫ, ПОТОЛКИ И ПОЛЫ! Подавляющее большинство «мастеров» даже не очень себе представляют, что такое «найти нулевую точку» на стене!

Поэтому, прежде чем вляпаться в такую историю с «выравниванием» стен, подумайте десять раз, насколько вам это необходимо.

На практике имеют значение несколько показателей.

«СИЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ».

Любая отделочная работа должна производиться по сильным основаниям, т.е. по поверхностям, которые не отвалятся при механическом воздействии. Для того, чтобы определить, крепкая штукатурка, или нет, ее простукивают. Если штукатурка «тимпанит», т.е. издает барабанный звук, то это значит, что она отстала от той поверхности, на которую нанесена, и в скором времени может отвалиться сама. Такую штукатурку нужно отбивать. Но, как правило, не бывает так, чтобы все стены в квартире имели такой дефект. Обычно, это участки в доли квадратного метра в разных местах. Такую штукатурку можно отбить самим, и самим же и оштукатурить, опираясь правилом на края стены, как на «маяки».

Если у вас стены бетонные – то они вообще требуют минимальной отделки. Если оклеивать обоями, то можно даже не тратиться на шпатлевание.

«НЕ ПРЯМЫЕ УГЛЫ»

Наряду с «кривыми стенами» ремонтники обожают рассказывать про то, что «углы не прямые, их нужно выравнивать». На практике если угол совсем уж ушел «не туда», то с этим почти ничего нельзя сделать — нужно весь дом перестраивать. Ведь если вы начнете исправлять один «непрямой» угол, то придется и другие углы исправлять. Выравнивать штукатуркой из-за «непрямого угла» все помещение — не вариант — там потребуется такая толщина штукатурки, что придется полгода штукатурить. Почему полгода? Потому что штукатурка по технологическим нормам сохнет месяц! Один слой. А больше 5 см в один слой нельзя.

На практике, большинство людей ремонтирует квартиры в домах из железобетонных панелей. И «кривой угол» там часто из-за того, что строители грубо замазали цементной штукатуркой щель между железобетонными стенами. Соответственно, угольник в такой угол нормально не встанет, и будет казаться, что угол кривой. На самом деле, нужно отбить эту «замазку» — обычно это полоса по 5 см с двух сторон от угла, и промазать щель «на сдир» современной штукатуркой с пластификаторами, которая хорошо работает на растяжение и не потрескается, когда стены «играют» от перепадов температуры.

Подведем итоги: если ремонт сделать нужно, но потратить на это от миллиона и выше вы не готовы — читаем литературу о том, как это делается — в сети полно информации, и только после этого нанимаем ремонтников или делаем ремонт сами.

На работы, требующие квалификации — электропроводка, водопровод, сантехника, сложные штукатурные работы — лучше нанять специалиста, а простые отделочные работы типа шпатлевания и окраски можно и самим осилить. Но именно эти работы съедают больше всего денег, потому что расчет идет по метражу, а наёмные работники стараются всегда раздуть объём работ. И штукатурить будут в несколько слоёв, и шпатлевать, и красить. А вам это, может быть и не нужно – дефекты стен закрываются обоями. Если стены не слишком ровные – обои должны быть без глянца и без геометрических орнаментов. И стоить это будет в 10 раз дешевле.

Читайте так же:
Фиксаторы для маяков под штукатурку

Читайте также

Возрастная категория сайта 18 +

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г. Главный редактор — Сунгоркин Владимир Николаевич. Шеф-редактор сайта — Носова Олеся Вячеславовна.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

АО «ИД «Комсомольская правда». ИНН: 7714037217 ОГРН: 1027739295781 127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.

Нюансы и тонкости штукатурки потолка

Штукатурка потолка является достаточно сложным делом, на которое решится не каждый начинающий мастер. Здесь нужно не только хорошо знать технологическую сторону работы, но и уметь пользоваться специфическими инструментами, причем не в самом удобном положении. Поэтому новичкам, которые настроены самостоятельно оштукатурить потолок в квартире, рекомендуется сначала попробовать свои силы на стенах и не забывать о строгом соблюдении технологии процесса.

Как очистить поверхность от старой штукатурки

Перед началом любых ремонтных работ необходимо освободить потолок от старой штукатурки. Этот этап можно пропустить только тем мастерам, которые делают ремонт в новостройке. Они сразу могут начинать выравнивать его поверхность или шпаклевать, если выравнивание не требуется.

Некоторые мастера считают, что если штукатурка еще неплохо держится, то нет никакой необходимости ее отбивать. Другие специалисты настаивают на ее удалении, даже если это потребует значительных усилий, поскольку она уже отслужила свое и спустя некоторое время все равно начнет разрушаться.

  • Старую штукатурку можно отбить при помощи молотка, шпателя, болгарки или перфоратора, остатки счистить металлической щеткой.
  • После освобождения поверхности от старого покрытия необходимо тщательно рассмотреть ее на предмет дефектов. Если на нем есть трещины, то их следует расшить и заделать.

Совет: на дефекты большого размера нужно дополнительно поверх слоя шпаклевки уложить специальную ленту-серпянку. Также ее рекомендуется использовать для обработки стыков между плитами перекрытия.

Мокрый способ выравнивания – оштукатуривание потолка

Рассмотрим подробно, как выровнять потолок штукатуркой – именно этот способ выравнивания вызывает особые трудности.

Подготовительные работы:

  1. Перед началом основных работ нужно пройтись по поверхности грунтовкой по бетону, которая обеспечит хорошую адгезию и укрепит основу.
  2. При помощи уровня нужно определить самую низкую и самую высокую точки потолка. Если выявленный перепад составляет более 5 см, придется наносить штукатурку в несколько слоев. В этом случае желательно использовать армирующую сетку, которая выступит в роли каркаса и крепится к поверхности при помощи обычного клея.
  3. Перед тем как заштукатурить потолок, необходимо правильно разметить его поверхность. Для этого используются маяки (штукатурные профили или деревянные бруски), количество которых зависит от ширины помещения. В среднем на трех метрах располагают два маяка, крайние должны находиться на расстоянии 60 см от стен.

Как правильно оштукатурить потолок

Штукатурка потолка своими руками предполагает использование той же технологии, что и для стен. Необходимо нанести раствор на поверхность с помощью одного из следующих инструментов:

  • стальной гладилки – подходит для нанесения штукатурки для потолка тонким слоем: небольшое количество смеси накладывается на инструмент, а затем быстрыми движениями с небольшим нажимом переносится на потолок;
  • шпателя – используется при толщине слоя более полутора сантиметров.

Совет: раствор штукатурки нельзя делать слишком густым, иначе его будет неудобно наносить. Кроме того, штукатурка может отвалиться от поверхности под собственным весом.

Штукатурка потолка по маякам выполняется в определенной последовательности: сначала обрабатывается средняя часть, а только затем боковые полосы, рекомендуется начинать процесс по направлению от центра к стене.

Работать необходимо стоя спиной к свету. Чтобы убрать лишний раствор, нужно провести правилом по направлению к себе. Финишное движение производится, наоборот, от себя. Благодаря этому мастер сможет увидеть просветы в слое штукатурки и исправить выявленные дефекты, отсутствие которых особенно важно при последующей покраске.

Как не допустить образования пузырей

Неправильное нанесение раствора чревато образованием воздушных пузырей, которые появляются там, где штукатурка не прилипла к поверхности и в результате провисла под собственной тяжестью. Именно поэтому новички, наученные горьким опытом, интересуются, как правильно штукатурить потолок.

Профессиональные мастера советуют наносить штукатурку в два слоя, первый из которых делается очень тонким. После его высыхания можно наносить второй слой. Секрет такого подхода заключается в том, что два слоя раствора хорошо сцепляются друг с другом и в результате на потолке не возникает никаких пустот.

Совет: чтобы убрать уже образовавшиеся пузыри, необходимо дождаться полного высыхания раствора, а потом при помощи шпателя счистить его с потолка в местах проявления дефекта. Пострадавшие участки придется штукатурить повторно.

Подготовка потолка к финишной отделке

Использование одной штукатурки для потолка не позволяет сделать его поверхность идеально ровной – перед покраской ее придется дополнительно шпаклевать. Сначала на потолок необходимо нанести грунтовку и только после этого можно использовать шпаклевочную смесь. Затем хорошо просохшую поверхность рекомендуется обработать при помощи наждачной бумаги или затирочной сетки из полимера.

Читайте так же:
Чем можно очистить штукатурку

Нюансы оштукатуривания потолка из гипсокартона

Поверхность гипсокартона не является идеально гладкой: на ней видны места стыковки отдельных листов, а также шляпки саморезов. Так как полное выравнивание в этом случае не требуется, штукатурка потолка своими руками нужна для устранения всех мелких дефектов поверхности, а также дополнительной защиты ГКЛ.

Обработка потолка перед поклейкой обоев

  1. Прежде всего, на гипсокартон необходимо нанести слой проникающей грунтовки: она сделает его поверхность более прочной, снизит впитывающую способность, а также улучшит сцепление с выбранным покрытием. Кроме того, на последующую покраску придется потратить намного меньше дорогостоящих материалов.
  2. Все швы и неровности нужно заполнить гипсовой штукатуркой или специальной шпаклевкой для швов.
  3. Для нанесения общего слоя понадобится состав для финишной отделки и узкий шпатель шириной десять сантиметров. Выравнивать лучше всего при помощи инструмента, который как минимум в три раза шире. По углам потолка желательно дополнительно поклеить сетку-серпянку.
  4. После высыхания шпаклевочного слоя швы нужно обработать специальной малярной сеткой и повторно нанести грунт. После этого можно клеить на потолок выбранные обои.

Шпаклевание перед покраской

Если вы планируете нанести на поверхность краску, то перед тем, как штукатурить потолок из гипсокартона, необходимо провести более тщательную обработку:

  • Прежде всего, для нанесения грунтовки на швы и различные неровности нужно использовать не валик, а кисть. Именно этот инструмент даст возможность тщательно обработать любые дефекты поверхности.
  • В дальнейшем не только углы, но и швы желательно проклеить сеткой.

Сам процесс оштукатуривания или шпаклевания будет заключаться в следующем:

  1. Поверх сетки наносится штукатурка или стартовая шпатлевка до получения ровной поверхности. Также смесью заполняются все углубления и отверстия от шурупов.
  2. После высыхания поверхности потолок повторно грунтуется и проводится бандажирование: нанесение на швы и углы бумажной ленты, которая фиксируется при помощи обычного клея. Именно благодаря использованию бумаги удается добиться идеальной поверхности в самых проблемных местах.
  3. Финальное шпаклевание финишным составом рекомендуется производить в несколько заходов. Для нанесения тонкого и равномерного слоя нужно воспользоваться достаточно широким шпателем.
  4. После этого поверхность потолка шлифуется при помощи наждачной бумаги, на завершающем этапе на него наносится краска.

как сбить штукатурку

практически по всей квартире требуется сбить штукатурку до кирпича. она потресканная и состоит из одного песка на честном слове. кусками не отваливается, просто рассыпается. вопрос в том, как это правильно делается?
какие инструменты применяются? обычный молоток? перфоратор? а зубила какие лучше? а может счесать чем?
поделитесь опытом, мастера!

объем работ достаточно большой. может быть есть методы какие-то отработанные.
ломать конечно не строить, но тоже с умом нужно. ну например, поотмечать места с проводкой и там действовать аккуратненько. наверное, правильно было бы отключить электричество, но если перфоратором работать, то куды ж его воткнуть.
может по частям как-то отключать.
а насчет самой штукатурки. может с ней можно сделать нечто, чтобы лучше отваливалась.

короче, как шукатурить стены (да и стяжку ложить) написано много, а как снимать — вообще ничего (стяжки тоже касаемо).
вот ищу в инете и ничего не нахожу про методы и средства.

Только сбивать. Молотком, зубилом, кернером и т.д.
Для такой монотонной работы хорошо подходят ребята из Таджикистана

идеш к счетчику . зразу после него на выход цепляеш длинный удлинитель с 5-6 розетками ..это и будет твое электоснабжение на время ремонта. остальные провода просто отрезаеш в щите..все можеш громить хату. купи несколько лопаток для перфа разной ширины. они бывают до 10 см. и вперед . с песней..да запасись переносками для света.

. да, ещё самое главное ! средства защиты органов дыхания и глаз. Пылищи будет.

prestol написал :
а как снимать — вообще ничего (стяжки тоже касаемо).
вот ищу в инете и ничего не нахожу про методы и средства

Вы просто не умеете пользоваться поиском. Обсуждалось и не раз, до хрипоты Топор.

при сбивании штукатурки в отдельно взятом помещении , обязательно по max. изолируйте другие от проникновения пыли: повесьте на дверные проемы пленку, вниз положите мокрую тряпку

О вездесущей пыли спасался проклейкой щелей в дверях скотчем, шкурил потолок! Если настолько дрянная щикатурка, работайте топором! Викторыч дело говорит!

Ребята из Таджикистана все уехали в Москву

Читайте так же:
Фасады домов штукатурка кароед

Студенты средних курсов, приехавшие на учебу из деревень, вне Москвы рулят.

пока что максимально эффективно действовать молотком (из тех инструментов, что в наличии).
единственное что — сперва лучше оббить штекутурку там, где проводка. аккуратно с двух стород продалбливая вокруг предполагаемого расположения кабеля (розетка или выключатель аккуратно обдалбливаются по кругу, а там видно уже куда).

перфоратор ф топку для таких работ!
топор — я уже думал про топор, пойду куплю, если найду с молоточным вторым концом.
но работа конечно тупая и пыльная. очки, респиратор и кепка — без них никак.
молотком (обычным) за два часа полстены одной отбил только. топором наверное быстрее. попробую — отпишусь.

два года назад пришлось производить подобную работу, снималось относительно легко при помощи молотка и стамески

Молотки, стамески, топоры. сума сойти, в век когда без перфоратора не обходится ни один ремонт.

prestol написал :
перфоратор ф топку для таких работ!

Это почему же интересно узнать, может от махания молотком получаете удовольствие?

КАК РАЗ ТОТ СЛУЧАЙ КОГДА О ТЕХНИКЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ!ЛЮДИ ДЕЛО ГОВОРЯТ-МОЛОТОК И ТОПОР ,А ПОТОМ МОЖНО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЩЕТКОЙ ШВЫ ПОЧИСТИТЬ-НОВАЯ ШТУКАТУРКА ЛУЧШЕ ДЕРЖАТЬСЯ БУДЕТ!

BorisM написал :
Это почему же интересно узнать, может от махания молотком получаете удовольствие?

АГА!А ВООБЩЕ ПЕРФОМ ДЫРОК НАДЕЛАЕШ В КИРПИЧЕ И ВЕСЬ РЕЗУЛЬТАТ!ЕЩЕ ЕСЛИ ПЕСОК А НЕ ШТУКАТУРКА ,ТО ШПАТЕЛЕМ МОЖНО СЧИЩАТЬ!

BorisM написал :
Молотки, стамески, топоры. сума сойти, в век когда без перфоратора не обходится ни один ремонт.

master64 написал :
А ПОТОМ МОЖНО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЩЕТКОЙ

Какие щетки, в век когда без болгарки не обходится ни один ремонт.
Только болгаркой с насадкой
ИМХО Тема уже выходит за пределы необходимого.

zvolki написал :
Какие щетки, в век когда без болгарки не обходится ни один ремонт.
Только болгаркой с насадкой

От болгарки с насадкой пыли будет слишком много

master64 написал :
АГА!А ВООБЩЕ ПЕРФОМ ДЫРОК НАДЕЛАЕШ В КИРПИЧЕ И ВЕСЬ РЕЗУЛЬТАТ!ЕЩЕ ЕСЛИ ПЕСОК А НЕ ШТУКАТУРКА ,ТО ШПАТЕЛЕМ МОЖНО СЧИЩАТЬ!

Каких ещё дырок. вставляешь в перфоратор лопатку и включаешь режим долбления. Эффективность будет раз в десять выше чем если работать молотком и зубиром.
» >
» >

prestol написал :
требуется сбить штукатурку до кирпича. она потресканная и состоит из одного песка на честном слове. просто рассыпается.

BorisM написал :
сума сойти, в век когда без перфоратора не обходится ни один ремонт.

любопытно, это ж как надо изловчиться, чтобы песок, который сыпется перфоратором снимать

zvolki написал :
Какие щетки, в век когда без болгарки не обходится ни один ремонт.
Только болгаркой с насадкой

А ПРОТИВОГАЗ К КОМПРЕССОРУ!В ВЕК ТЕХНИКИ ЖИВЕМ ОДНАКО!

malaxit написал :
любопытно, это ж как надо изловчиться, чтобы песок, который сыпется перфоратором снимать

МНЕ ТОЖ ИНТЕРЕСНО!

BorisM написал :
От болгарки с насадкой пыли будет слишком много

BorisM написал :
Каких ещё дырок. вставляешь в перфоратор лопатку и включаешь режим долбления. Эффективность будет раз в десять выше чем если работать молотком и зубиром.

malaxit написал :
любопытно, это ж как надо изловчиться, чтобы песок, который сыпется перфоратором снимать

Бедные соседи. Я бы убил давно, если бы у меня вот так стены долбили(((

коннечно нужен перф с лопаткой, сейчас долбиться топором не нужно, но если только есть желание поднакачать мускулатуру.

А чтобы было меньше пыли, стенки стоит пообливать водой.

=vadim= написал :
коннечно нужен перф с лопаткой, сейчас долбиться топором не нужно, но если только есть желание поднакачать мускулатуру.

Это еще большой вопрос, что в данном случае легче, топором махать или перфом. И от чего шуму больше.

итак, третий день сбивания штукатурки.
отчет.
хочу заметить, что это новострой, причем пока не сданный в эксплуатацию, посему соседям я никоим образом не мешаю.
еще хочется отметить — работа ПЫЛЬНАЯ. очень ПЫЛЬНАЯ. пыль буквально стоит столбом. респиратор спасает только частично. очки надо покупать, плотно прилегающие к лицу, потому что осколки умудряются попадать в глаза, срикошетив от лба, висков и т.п. и внутренних плоскостей очков, если есть зазоры между очками и лицом.

начинать отбивать стену лучше с низу. сперва отбиваем нижнюю полоску сантиметров 20. если не отбить, пол толстым слоем покроет мусор, перекрыв низ стены, и потом два раза убирать. как уже я говорил, потом оббивается проводка. потом углы (вертикальные). об углах следует сказать отдельно. это самая трудная часть работы. молоток не справляется (не достает). разве что с зубилом, но это муторно. поэтому на углах я использую перфоратор с лопаткой.
насчет споров о том, чем сбивать основную площадь — молотком/топором или перфоратором — хочется сказать следующее: от перфоратора пыли и шуму много больше, чем от молотка. скорость работы перфоратором ненамного больше, а качество намного ниже. по крайней мере в случае с кирпичной кладкой каждый шов мешает. лопатка перфоратора постоянно норовит забуриться между кирпичами, посему получаем местами ломаный кирпич и плохо сбитую штукатурку на ровных боковинах кирпича (перфоратор скользит в толще штукатурки, не отбивая его полностью на ровных гранях, стараясь побыстрее соскользнуть в щели кладки и там уже «оторваться по полной»). кроме всего прочего, ворочать четырьмя килограммами отбойника (у меня бош 4 DFE), постоянно вертя его в разные стороны (переставляя вторую рукоятку), махая им туда сюда — это пот градом, который заливает глаза. все это приправлено немеряной пылью. ощущения не из приятных. нелегко, короче.
другое дело — простой килограмовый молоток. стучи себе покойненько рабочей плоскостью молотка плашмя (или как сказать, не под углом никаким, ну тупо перпендикулярно в штукатурку, как все гвозди забивают) — отваливаются куски штукатурки, а под ними обнажается абсолютно чистенькая кирпичная кладка. и пыли меньше, и уши не напрягает визг, и руку меняешь быстро и легко. да, получается дольше, но легче и качественнее.

Читайте так же:
Чем лучше оштукатурить откосы с улицы

и еще один совет. тряпичная обувь — зло. чем бы заменить кроссовки — задолбался вытряхивать из них горы песка и пыли. хоть босиком работай (если бы куски штукатурки на ноги не падали — так бы и делал). что бы такое на ноги одеть, чтобы не мучиться.

и держите телефоны подальшу от места работ. у меня в кармане сдохла моя верна нокия е60. из-за пыли. кнопки не работают. экран глючит.

вот так вот. работы еще немеряно, поэтому если технология улучшится — отпишусь. всем привет!

Как снять штукатурку

Если Вы решили затеять ремонт и собираетесь убрать старое покрытие штукатурки, тогда Вам не помешают некоторые рекомендации. О том, как следует правильно снимать штукатурку с потолка и стен, мы расскажем Вам в этой статье.


Определяем прочность штукатурки

Для того чтобы принять правильное решение о полной или частичной замене штукатурки необходимо в первую очередь, обследовать всю площадь, и выяснить, насколько хороша она держится. Проверять это лучше всего скребком или шпателем. Если штукатурка осыпается только в некоторых местах, тогда достаточно, лишь зашпатлевать слабые участки или нанести на них смесь из мелкозернистого песка.

Если при снятии обоев цементная или известковая штукатурка начинает отваливаться, тогда исправить такое покрытие будет невозможно. В этом случае необходимо полностью ее удалить и после чего, нанести новое покрытие. Для того чтобы определить прочность штукатурки потолка, стен и откосов необходимо простучать слегка молоточком по всей поверхности. В тех местах, где она плохо держится, будет исходить глухой звук.


Необходимые инструменты

Удаление штукатурки можно производить несколькими способами и различными инструментами. Выбор инструментов и снятие штукатурки, в первую очередь, зависит от того, насколько прочно она держится на поверхности стены. Перечислим несколько основных инструментов, которые могут потребоваться, при снятии штукатурки со стены:

• шпатель;
• молоток;
• болгарка;
• топор;
• скребок;
• перфоратор;
• лопатка;
• машинка для снятия штукатурки.

Снимаем старую штукатурку со стены

В первую очередь, необходимо проверить какое потребуется удаление штукатурки: частичное или полное (об этом изложено выше). После чего всю стену или поврежденные участки «отбиваются». О том, как правильно отбивать штукатурку, мы расскажем ниже.

Молотком, не сильным поколачиваем, пробивается вся поверхность стены. Если на поверхности стены имеются ослабленные участки, то они тут же отпадут. Далее их необходимо при помощи скребка или шпателя счистить. Прочные участки рекомендуется увлажнить водой с помощью тряпки или губки, и вновь простучать молотком. Осыпающуюся крупнозернистую штукатурку с легкостью можно счистить шпателем. Однако это достаточно долгий процесс, который требует определенных усилий. Гораздо проще воспользоваться сеточкой.


Если штукатурка плохо отбивается вручную, тогда можно подключить к работе перфоратор с опцией «удар». Как удалять штукатурку этим прибором, Вы найдете в прилагающей к нему инструкции, но метод этот достаточно прост. Для этого в гнездо необходимо прикрепить специальную насадку и перевести переключатель в положение «удар».

Также можно использовать и болгарку. На нее следует прикрепить отрезной круг с алмазным краем. И после чего, на поверхности стены делаются продольные и поперечные пропилы. На завершающем этапе используют такие инструменты, как шпатель и скребок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector