Ooobober.ru

Строй Материалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Виды облегченных кладок стен

Виды облегченных кладок стен

Стены, в которых часть кладки изменена утепляющими мате­риалами или имеет воздушную прослойку, называются облегчен­ными. Кладка облегченных стен экономична по стоимости и по расходу стеновых материалов, требует меньших затрат труда. Наиболее распространены следующие виды облегченных кладок: с трехрядными диафрагмами, колодцевая кирпично-бетонная; с воздушной прослойкой, с термовкладышами и утепленная изнутри.

Кладку с трехрядными диафрагмами (рис. 30, а) выполняют таким образом: продольные кирпичные стенки через пять рядов по высоте перевязывают тремя горизонтальными рядами; прост­ранство, находящееся у наружной части стены, заполняют шла­ком, легким бетоном или другим теплоизоляционным материалом 1. Из условий прочности высота такой кладки не должна быть ‘более трех этажей.

Колодцевая кладка (рис. 30, б) состоит из двух продольных стенок, соединенных вертикальными диафрагмами (стенками). В колодцы между стенками укладывают легкий бетон или шлак. Чтобы засыпанный шлак в колодцах не оседал, через пять-шесть рядов устраивают растворную стяжку (диафрагму). Колодцевая кладка способна воспринимать нагрузку от двух этажей.

Кирпично-бетонная анкерная кладка (рис. 30, в) состоит из двух параллельных стенок, между которыми уложен легкий бе­тон. 5. Тычки 4, выполняющие роль анкеров, выпускают внутрь кладки, где они связывают кирпичные стенки с бетоном. Высота такой кладки может достигать четырех этажей.

Кладку с воздушной прослойкой или с утеплителем из мине­раловатных плит или других синтетических материалов с малой теплопроводностью (рис. 30, г) выполняют по многорядной си­стеме перевязки швов. Уширенный шов толщиной 50 мм, распо­лагаемый около наружной поверхности, можно оставлять свобод­ным или заполнять минераловатными плитами или утеплителем 6 из синтетических материалов (мочевиноформальдегидным пе­нопластом и др.). Такая кладка может быть выполнена на высоту пяти этажей.

Кладка с термовкладышами (рис. 30, б) состоит из двух про­дольных стенок толщиной в полкирпича, между которыми укла­дывают блоки из легкого бетона. В зависимости от толщины

Рис. 30. Облегченные кладки кирпичных стен:
fl’*- с трехрядными диафрагмами, б — колодцевая, в — кирпично-бетонная анкер*

ная г —с воздушной прослойкой или утепленная минераловатными плитами, д —
с термовкладышами, е — утепленная изнутри; / — теплоизоляционная засыпка,
2 — диафрагма, 3 — растворная стяжка, 4 — тычки, 5 — легкий бетон, 6 — воздуш-
ная прослойка или утеплитель, 7 — плиты утеплителя

стены выполняют сквозную или шахматную перевязку точковими рядами. Предельная высота кладки — четыре этажа.

Кладка, утепленная изнутри (рис. 30,- е), состоит из сплош­ной стены и гипсоопилочных, пеносиликатных, фибролитовых или других утепляющих плит 7. Утеплитель вплотную примыкает к

Ремонт стены насыпного дома обложенного кирпичом

Доброго дня! Как-то ночью зимой раздался треск шум сыпящегося шлака, а поутру оказалось, что лопнула кирпичная кладка (по горизонтали на высоте середины окна, туда по неосторожности тракторист уперся ковшом, когда рыл колодец, пока не затрещало), которой обложен дом, под которой видно что-то типа вагонки, закрывающей рубероид, под которым шлак.

Дом, конечно, старый. Сложность еще и в том, что он двухквартирный с соседями, которые предпочитают оставить подпорки, которые, прогнувшись в середине, упираются в доску, закрывающую пространство между краем кровли (шифера) и стеной и, как бы, стягивают кровлю. Это заметно по расстоянию между трубой газопровода и шифером. Раньше расстояние было порядка 25 см, теперь в районе соседских подпорок уже сам шифер накрывает газовую трубу и крыша провисла, образуя впадину.

Был вариант после поэтапного разбора кладки ставить при необходимости дополнительно вертикальный брус, с последующим утеплением минеральными утеплителями и обшивкой стен. Либо поверх еще выложить вместо кирпичной кладки стену из бруса с привязкой к конструкции крыши. Поскольку я все же женского роду, а решать все-равно придется самой, так как ООО из областного центра смогли предложить стандартный косметический ремонт (сайдинг, металлочерепица) без вмешательства в кап. ремонт, есть ряд вопросов:

1. С чего начать: с крыши, попутно облегчив её профнастилом или со стены, пока она ещё держится (за счет проволочной обвязки, закрепленной гвоздями к стене дома, (поэтому и обвалиться хочет всё «оптом»));

2. Как добиться «независимости» от соседской части кровли и стены, т.е. чтобы нашу половину «не тянуло»

3.Если укреплять стену брусом, то чем он крепится внизу? Вернее штыри, на которые он «нанизывается». Немало важно, что угол дома «плавает» посезонно, время от времени снова появляются трещины в фундаменте, поэтому и кладку рвет (Это было всегда и задолго до появления колодца). Грунтовые воды близко, местность болотистая. В полутора метрах от окна колодец. Ремонтировали другую стену, со стороны фронтона, там не так страшно выглядело, крышу далеко, газа не было и пр.. переложили кирпич и забыли, правда не надолго.

Читайте так же:
Защита кирпича от атмосферных осадков

В месте максимального отхождения кладки есть подозрение, что подгнили концы одной стропилы и лаги, возможно, и части несущей балки, на которой они лежали, это я прошлой осенью изучала (в настоящий момент залезть не могу, все лестницы на удержание стены пошли, да и страшновато самой :), а «умельцы» требуют «определиться». Утепление требуется конкретное, так как перед домом пустырь с пронизывающими северными ветрами, боюсь, минваты будет маловато, т.к. и «при кирпиче» временами хорошо сифонило, трескаются обои и пр. Есть фото. Очень жду подсказок. Прошу простить за нестроительную лексику.

Ольга, Омская область.

Привет, Ольга из Омской губернии!

Снимки вашего дома впечатляют. Если бы он был несколько повыше, то совет был бы однозначный — бегите от него подальше, никакой ремонт не поможет.

Но, поскольку он приземистый, да и с деньгами, полагаю, у вас не густо, то продлить его «агонию» можно попытаться.

Если не вдаваться в мелкие подробности, в которых можно утонуть, то, на мой взгляд, вам первым делом стоит укрепить стены от дальнейших их подвижек и возникновения трещин. Для этого необходимо вместо временных подпорок в виде лестниц и разных деревянных кольев установить колонны из обрезной доски сечением 15*5 сантиметров. Или из бревен диаметром около 12 — 15 сантиметров. С заглублением их в грунт около полуметра.

Естественно, что участки этих колонн, которые будут находиться в земле, следует обработать антисептиком, на худой случай — автомобильной отработкой. Что сделать в пару-тройку слоев. Если будут использованы бревна, то эти участки можно просто обжечь на костре, как в подобных случаях делали наши предки.

Колонны устанавливать друг от друга на расстоянии около 2 — 2,5 метров. Торцы в грунте забутить камнями, чтобы колонны не качались.

При необходимости между колоннами и кирпичной кладкой стен следует расположить дополнительно обрезные доски толщиной сантиметра в два с половиной или чуть больше. Для устранения зазоров. Места расположения таких досок определяются визуально и там где надо.

Щели заделать раствором цемента на песке.

Поскольку соседи не собираются пока усиливать конструкцию дома, то вам в лучшем случае можно отступить от границы разделяющей дом между ними и вами (в их сторону) около метра для установки первой колонны. Они вряд ли возразят.

Что касается утепления, то скорее всего наиболее оптимально просто-напросто между кирпичной кладкой и неизвестно из чего сделанной стеной (вагонкой с рубероидом или еще что то) сверху засыпать шлак, керамзит или торф, может сухую землю, опилки, стружки. При необходимости вставить обрезки рубероида, чтобы это утепление не высыпалось наружу через щели.

По поводу кровли, то ее делают в последнюю очередь. Без детального и досконального осмотра трудно сказать, что же именно делать. Естественно в первую очередь осмотр и попытка замены гнилья, особенно если это несущие элементы. Не может сами сие сделать, зовите помощников, все равно вам без них не обойтись. Строительство не совсем женское дело.

Многим мои рекомендации могут показаться примитивными, но это самый возможный дешевый вариант. Понятно, что на десятки лет такой реконструкции может и не хватить, но лет восемь-пятнадцать дом еще сможет, надеюсь, простоять.

Все сказанное не отвергает и вашей мысли по поводу монтажа брусовой стены рядом с кирпичной. Но она должна будет опираться на нормальный фундамент, который придется делать по всем правилам, то есть с заглублением в грунт на глубину более глубины промерзания грунта по вашему региону. А это приличные расходы. Скорее всего и ваш прежний фундамент был сделан неправильно, поскольку «гуляет», а это бывает при малом заглублении и высоко стоящих грунтовых водах.

И ни о каком косметическом ремонте и монтаже сайдинга не может идти и речи. Такой ремонт просто скроет от глаз то, что будет происходить за покровом сайдинга. Вплоть до обрушений

Читайте так же:
Гост кирпич силикатный общие технические условия

/Помимо всего прочего регулярно осматривайте газоподводку к вашему дому. В критических ситуациях сочетание ненадежных стен и газовых труб вещь крайне неприятная./

Если кто из строителей посоветует более надежные и более дешевые варианты, то возражать не буду.

И напоследок — извините за несколько сумбурное (впрочем как и ваше) описание примерных работ.

Коробка(стены) дома без фундамента

Вопрос задал: Theo

Дайте пожалуйста квалифицированный совет.

Несколько лет назад родители купили участок для постройки дома, на котором уже были выстроены внешние стены. После покупки осматривая стены я обнаружил, что они в трещинах (рисунки в прикрепленных файлах, трещины находятся только под и над окнами). Я заподозрил, что с фундаментом проблемы. Прокопав под цоколь дома, я обнаружил, что под стенами (качество кладки тоже вызывает сомнения) дома вместо фундамента подсыпан щебень на глубину около 35 см.

Пытаясь изменить ситуацию я подкапывал под одной из стен траншею и заливал под стеной фундамент. Пока никаких дальнейших разрушений в стенах я не вижу на протяжении 3 лет (и там, где подливал фундамент и там, где не подливал).

  • стены силикатный кирпич ( состоит из двух половинок между которыми воздушный зазор, засыпанный глиной) в 1 этаж (без мансарды, легкая крыша, без цокольного этажа)
  • кладочный раствор не очень крепкий
  • уровень грунтовых вод ниже 5 метров
  • почва :
    • чернозем (окло 1 метра) под ним глина
    • судя по тому, что даже в старых домах на моей и соседней улице практически не бывает трещин, думаю грунт довольно стабилен
  • план дома прикреплен в файле

Через год хочу затеять стройку необходим совет, что делать:

  • подкопаться и залить фундамент под уже выгнанную стену? (если да, то подскажите как лучше это можно сделать)
  • разобрать стену и сделать все как следует? (не лучший вариант, т.к. предполагает лишние растраты)

Буду очень благодарен за ответ

Файлы

Комментарии

Здравствуйте Theo, я так понимаю, что у вас в качестве фундамента выступает заглубленная кирпичная кладка (керам) и под ней щебеночная подсыпка?

Если так, то насколько у вас заглублена кладка относительно поверхности земли?

В керам. кирпичной кладке я трещин на фото не вижу, есть ли они?

Дополнительных трещин могло не появиться за это время по ряду причин:

1) Трещин уже достаточно, чтобы дом «гулял» и конструкциям другие не нужны

2) год был теплым и промерз грунт неглубоко

3) чтобы увидеть расширяются ли стены, необходимо ставить маячки, иначе вы разницы и не увидите

Решите для себя, на сколько лет вы строите дом. Керам. кирпич в фундаменте протянет лет 20-30, потом трещины станут побольше. Ну и каждый год придется бороться с трещинами. Хорошее усиление может получиться даже дороже, так как придется скорее всего не только фундаменты подливать и передавать на них нагрузку, но и обвязку стен делать..

Распишите подробнее фундамент — как глубоко опускается кирпичная кладка, как глубоко щебень. Есть ли гидроизоляция между кладкой из керамического кирпича и силикатного?

Там посмотрим, может что и получиться..

И регион проживания уточните, пожалуйста, чтобы мы понимали величину сезонного промерзания грунта.

Большое спасибо за оперативность

  • Дом находиться под Днепропетровском Украина в (10 км. от Днепропетровска)
  • Кирпичи заглублены в землю максимум до 10см, а то и вообще на поверхности(совсем не радостная глубина)
  • Щебеночная подсыпка под красным кирпичом сделана приблизительно на 35 см (под одной из стен засыпан шлак вместо щебенки).
  • Гидроизоляция между силикатным и керамическим кирпичом всего навсего в 1-2 слоя полиэтилена
  • На керамической кладке трещина распространилась с кладки из силикатного кирпича только в одном месте. Всего заметных трещин около 6 шт.
  • коробка дома простояла уже более 7 лет ( начинаю побаиваться за качество стен и без проблем с фундаментом ведь вода могла попадать в щели и зазор внутри стен)
  • Швы кладки силикатного кирпича довольно широкие
  • Метрах в 7-8 находится насыпная дорога (грунтовую дорогу засыпали шлаком)
  • Дом будет утепляться в дальнейшем пенопластом (если пройдет вариант с подливанием фундамента)

На Ваш вопрос будет отвечать Svarog. Если будет необходимо, то еще кто-то из нас подключится в процессе :-).

К сожалению, ничего утешительного написать не могу для вас. Была надежда, что хотябы кирпич тут в роли фундамента, а получается, что просто в качестве пояса «усиливающего»..

Читайте так же:
Кирпич ручной формовки недостатки

Для вашего района не считал глубину сезонного промерзания грунта, но думаю не меньше 1м. Любой фундамент выше этой отметки будет «гулять» (чем выше тем сильнее). Обычно пытаюся немного погасить это «гуляние» за счет жесткого пояса (а то и нескольких) в вашем случае этого уже не сделать. У вас трещины появились, а ведь еще нагрузки не было (крыши, снега). Так же вы правильно беспокоитесь за стены, простоявшие 7 зим. Да и вообще заполнение глиной между кирпичами — не лучшее решение.

Вы так же упомянули дорогу, если там ходят грузовые машины (обычно когда быстро проезжают), то это еще динамические нагрузки.

На самом деле хорошо, что вы обратили внимание на этом этапе, далее ваши затраты, скорее всего были бы намного больше.

Мое мнение, лучше сделать все заного. Чтобы не разбирать фундаменты, может стоит сделать дом чуть меньше или чуть больше того, что сейчас.

Вы склоняете чашу весов в сторону того, чтобы разобрать существующие стены, что даст мне кроме некоторых неудобств еще достаточно преимуществ.

Из пережитого опыта хочу поделиться своими наблюдениями:

  • В дальнейшем я думал залить фундамент по всему периметру стены и уменьшить глубину промерзания грунта для снижения сил действующих на фундамент под землей и залить укрепляющий пояс по всему периметру стен
  • подкапываться под стены довольно неудобно, особенно, если под стенами сделана насыпка из щебня
  • я делал подкоп под стеной шириной чуток больше метра в ширину
  • довольно сложно армировать и связывать арматуру
  • возникают проблемы с тем, чтобы уложить гидроизоляцию между фундаментом и кирпичом(если она там нужна), тк приходиться заталкивать под стены бетон фундамента чем-то

Исходя из написанного выше Svarog можно еще сказать, что все усилия были бесполезны (к счастью усилий было приложено не так уж и много)

Возможно остальным читателям было бы интересно почитать что-то по поводу укрепления существующего фундамента, если можно скиньте какие-то ссылки, названия книг или что-то похожее, ведь есть случаи, когда необходимо укрепление уже существующего фундамента

Попробуйте поискать на форуме в «Вопрос-ответ» неоднократно уже описывалось укрепление. Укрепление фундаментов — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Имеет смысл его делать, когда результат оправдывает средства.

Усиление фундаментов можно разделить на следующие части:

— усиление грунтов основания

— передача части нагрузки на новый фундамент

— передача всей нагрузки на новый фундамент

— усиление конструкции самого фундамента от разрушения (когда причина не недостаточность несущей способности грунтов, а разрушение самого фундамента)

Конкретно в вашем случае в усилении не вижу смысла. У вас собственно то и фундамента нет.

Утепление отмостки вокруг дома способно уменьшить глубину сезонного промерзания грунта. Для этого утеплять необходимо, например пенополистеролом. Ж.Б. пояс вокруг дома только ухудшит ситуацию, так как он проводит тепло гораздо лучше, чем грунт.

Для мелкозаглубленных фундаментов есть, например ТСН МФ-97 Московской области, у вас вроде схожие условия. Но я отношусь к данным ТСН настороженно, слишком уж малые глубины заложения в нем, хотя они прямо говорят, что будут «допустимые» деформации. Эти допустимые деформации будут незначительны для небольшого дома простой формы (квадрат, прямоугольник) и недопустимыми для более сложных строений. Так же, на мой взгляд, там явные косяки с гидроизоляцией — много где не показана и много где неправильно. Хотя список авторов внушителен (все со званиями), может я че и не понимаю, но клиентам делать как там не буду 🙂

Полищук «Основы проектирования и устройства фундаментов реконструируемых зданий» — тут можно по усилению почитать.

Все эти книги есть в интернете с бесплатной закачкой.

Думал почему у вас есть трещины по стенам из силикатного кирпича, но при этом не везде есть трещины по керамическому кирпичу. Полистал литературу (с силикатным кирпичом не приходилось работать), в нашей не нашел данные, а вот немцы пишут, что для силикатного кирпича деформационные швы для двухслойной стены без воздушной прослойки должны быть через 8-12м, а для двухслойной с воздушной прослойкой уже 6-8м; так же для отдельно стоящих стен — 6-8 метров. Так что, вполне вероятно, одна из причин некоторых трещин в отстутствии таких деформационных швов. Все что выше писали все равно актуально, я написал о деформационных швах, чтобы вы не повторили ошибки при перекладке стен.

Читайте так же:
Цветные кабель каналы под кирпич

С примером укрепления фундамента можно ознакомиться с этом вопросе: Трещины в доме. Что делать с трещинами в стенах дома?

После вашего комментария просматривал некоторые дома (восновном многоэтажки) из силикатного кирпича. При длинах стен превышающими 12 метров они довольно неплохо себя ведут. Уверен, что немцы, конечно, не голословны, а основываются на исследованиях и расчетах, но, видимо, их данные не настолько критичны, как может показаться. Так, что думаю, что если не значительно превышать указанные параметры и использовать армирование кладки+качественный фундамент, то можно от них немного отступать)))

Ну там данные приведены при не армированных стенах, возможно те что вы смотрели, армированы или с ж.б. поясами.

Использование шлака в качестве утеплителя для частного дома

Применение местных материалов снижает стоимость строительства частных домов. Утепление шлаком улучшает энергоэффективность жилища и уменьшает затраты на отопление зимой и кондиционирование летом. Шлаки разных типов отличаются по свойствам. Это учитывают в проекте и при строительстве.

  1. Экологичность шлака
  2. Виды материала
  3. Доменный
  4. Металлургический
  5. Топливный
  6. Преимущества и отрицательные стороны
  7. Технические характеристики
  8. Технология утепления строительных конструкций
  9. Утепление пола
  10. Теплоизоляция потолка
  11. Утепление пустотелых стен

Экологичность шлака

Пористая структура шлака хорошо удерживает тепло

Рассматриваемый материал — отходы производства. Понимание, вреден ли шлак в качестве утеплителя, важно уже в начале проектирования дома.

Технология утепления и места использования засыпки не предусматривают прямого контакта с человеком. Пыль и газообразные выделения не проникают в комнаты, поэтому нанести вред здоровью не в состоянии.

При покупке нужно требовать сертификат безопасности. Некоторые шлаки излучают радиоактивный фон.

Виды материала

Из отходов металлургических производств и энергетической отрасли получают следующие виды утеплителя:

  • доменный;
  • металлургический;
  • топливный и каменноугольный.

Разные виды используют для утепления конструктивных элементов дома.

Доменный

Материал получают при выплавлении чугуна. В состав входят остатки горной породы, флюсов и зола топлива. Куски очень пористые, материал сыпучий.

В частном строительстве мелкая (более тяжёлая) фракция идёт на засыпки полостей в стенах или под стяжку бетонных полов. Крупная фракция — лёгкая по массе — пригодна для засыпки чердачных перекрытий.

Этот вид сырья идёт на изготовление шлаковых теплоизоляционных материалов.

Наиболее пригодна для утепления шлаковая пемза, обладающая хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами. Она же идёт в наполнитель для шлакоблоков.

Металлургический

Металлургический шлак может создавать избыточную нагрузку на фундамент

К этому типу чаще относят отходы никеле- и медеплавильных заводов, сталелитейных комбинатов.

Материал представляет собой спёкшиеся куски различных фракций. В них много окислов металлов из-за чего масса состава велика.

Металлургические отходы больше пригодны для отсыпок дорожек, стоянок автотранспорта. Большой удельный вес и излишняя теплопроводность ограничивают применение материала для утепления, создавая большую нагрузку на фундамент и строительные конструкции.

Топливный

Сырьём для изготовления служат остатки сгоревших в котельных мазута и каменного угля. Фракция и свойства зависят от типа сжигания (камерное или слоевое).

Остатки топлива гигроскопичны, поэтому перед засыпкой должен быть высушен в течение минимум 2 месяцев без воздействия осадков.

Применяется для засыпки полостей в стенах из кирпича или под бетонную стяжку на полу и перекрытиях.

Преимущества и отрицательные стороны

Металлургический шлак не применяют во влажной среде из-за склонности к коррозии

Несмотря на разницу в технических характеристиках все виды шлаков как утеплители имеют сходные положительные качества.

  • простотой использования;
  • низкой стоимостью;
  • оптимальным воздухообменом;
  • стойкостью к гниению, образованию грибка, распространению плесени;
  • возможностью использования в любых помещениях;
  • механической прочностью и химической нейтральностью;
  • недоступностью к повреждению грызунами и насекомыми;
  • хорошими показателями теплопроводности по сравнению с монолитным бетоном или кирпичом;
  • неограниченным временем использования при соблюдении технологии монтажа;
  • пожаробезопасностью.

Структура материала накладывает ограничения на применение. Высокий удельный вес учитывают при проектировании несущих конструкций.

Шлаки менее эффективны относительно современных специализированных изделий для теплоизоляции — пенопласта, пеноизола, минеральных плит и др.

Отходы производств не применяют для утепления поверхностей, подверженных воздействию осадков, либо выполняют поверх засыпки бетонные стяжки для защиты от переувлажнения. Мокрый шлак теряет свойства изолятора.

Металлургический тип подвержен ржавчине в условиях повышенной влажности.

Промышленные виды утеплителя скрывают стяжкой или засыпают в пустоты кирпичной кладки для предотвращения попадания вредных веществ в воздух жилых помещений.

Читайте так же:
Востановление zte blade если он кирпич

Технические характеристики

Параметры разных видов засыпки для сравнения собраны в таблицу. Данные усреднённые, но достаточные для правильных расчётов массы и эффекта от утепления.

Вид шлакаУдельный вес, кг/м3Теплопроводность, Вт/(м*С)
Доменный360 – 1000 в зависимости от фракции0,12 – 0,18
Котельный, каменноугольный7500,24 – 0,32
Топливный10000,25
МеталлургическийОт 10000,35 -0,4

Теплопроводность полнотелого силикатного кирпича составляет 0,81 Вт/(м*С). Таким образом, слой каменноугольного шлака толщиной 20 см по свойствам утепления примерно равен кладке в 2 кирпича (51 см). Учитывая разницу в цене, застройщик значительно снижает расходы на материалы.

Технология утепления строительных конструкций

Теплотехнические расчёты и инструментальные замеры показывают, что 5 – 10 % тепла уходит из жилья через пол и грунт, 20 -30 % через стены и столько же через чердачные перекрытия и крышу. Для этих строительных конструкций можно использовать утеплитель шлак.

Последовательность работы по улучшению теплоизолирующих характеристик для пола, потолка, стен различаются.

Утепление пола

Слой шлака заливается бетонной стяжкой

В зависимости от конструкции жилища утепление пола шлаком в частных домах проводят по-разному. Если в весенний период и после сильных дождей в подполе, подвале появляется вода, обязательно делают гидроизоляцию.

Краткая инструкция по утеплению земляного пола:

  1. Поверхность освобождают от мусора, выравнивают, при необходимости трамбуют.
  2. Обустраивают гидроизоляцию, для чего засыпают пол глиной, растворённой в воде, и тщательно перемешанной до состояния теста. Другой вариант: расстилают слой гидроизоляционного рулонного материала, стыки проклеивают мастикой.
  3. Аккуратно насыпают слой утеплителя необходимой величины — чем толще, тем лучше. Для большинства регионов достаточно подсыпать 15 – 20 см.
  4. Насыпают 5 см песка, трамбуют.
  5. Заливают цементно-песчаную стяжку (ЦПС) 5 – 10 см.

Если высота потолков в подвале не позволяет обустраивать такой «пирог», можно залить пол бетоном, используя в качестве наполнителя шлак. До заливки устраивают песчаную подушку, которую проливают водой и трамбуют.

Последовательность работ простая:

  1. Убирают мусор, грязь, пыль.
  2. Трещины и технологические отверстия заделывают цементным раствором.
  3. Плиту обрабатывают антисептиком для предотвращения возникновения плесени и грибка.
  4. Укрывают поверхность слоем пароизоляционной плёнки (мембраны), которая не допустит проникновения паров из подвала, но даст влаге испариться в подпольное помещение. В домах с сухими подвалами пароизоляция не нужна.
  5. Поверх слоя теплоизолятора выполняют ЦПС.
  6. После высыхания проводят отделку финишными материалами (ламинат, ДСП, линолеум).

Для утепления деревянных полов проводят демонтаж верхнего слоя. Между лагами укладывают гидроизоляцию, поверх которой засыпают шлак. По верхней поверхности лаг прибивают пароизоляцию и контробрешётку. Толщина реек 1 – 2 см. Между насыпкой и настилом образует прослойка воздуха, что предотвратит образование плесени и грибка.

Теплоизоляция потолка

Утепление потолка шлаком с чердака

Технологически работа по утеплению пола и потолка не отличаются.

Перед тем как утеплить шлаком потолок, нужно провести расчеты, чтобы не придать конструкциям излишнюю нагрузку. Для этого надо узнать несущую способность плит перекрытия и сравнить её с массой засыпки.

Шлак как утеплитель потолка имеет те же плюсы и минусы, как и при использовании в других строительных конструкциях.

Высота нежилого чердака позволяет насыпать слой любой необходимой толщины (с учётом характеристик плит). Утеплитель сохранит свойства на протяжении всего срока эксплуатации дома.

Чтобы шлак для утепления потолков сохранил свойства, на него не должны попадать осадки. Слуховое окно нельзя закрывать наглухо — это поможет влаге своевременно испариться.

  1. Плиты перекрытия покрывают слоем гидроизоляции.
  2. Засыпают нужное количество засыпки.
  3. Обустраивают бетонную стяжку толщиной 10 – 15 см, соблюдая уклон для слива воды во время осадков.
  4. Проводят гидроизоляцию рулонными материалами.

Чтобы покрытие прослужило долго, соблюдают инструкции производителей строительных материалов.

Утепление пустотелых стен

Утепление стен шлаком не требует специальных приготовлений. Между внешними и внутренними слоями кирпича по мере постройки стены засыпают любой шлак. Лучше выбирать пористый материал средней фракции. Такие характеристики сделаю дом теплее, между кусками засыпки не будет пустот.

Утепление домов методом засыпки не требует специальных навыков и приобретения дорогостоящего оборудования. В населённых пунктах, где материал является отходом местных производств, теплоизоляция им окажется самым дешёвым и простым вариантом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector