Ooobober.ru

Строй Материалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проявочные покрытия

Проявочные покрытия

Покраска автомобиля – сложный технологический процесс, требующий от мастера внимательности и щепетильности. Он выполняется в несколько этапов. На некоторых из них (шпатлевание, шлифование, этап герметики) рекомендовано применять проявочное покрытие. Его основное назначений – своевременно обнаружить недочеты, чтобы оперативно их исправить. Поверхность для ремонта должна быть безупречно гладкой и равномерной.

Есть два основных вида проявочных покрытий:

  • сухое проявочное покрытие, которое наносится на поверхность с помощью губки;
  • аэрозольное проявочное покрытие, которое наносится распылением.

Чтобы определить, насколько качественно проведено вышкуривание, используют сухие проявители. Сухая проявка являет собой вещество мелкого помола. В зависимости от цели используют проявочные покрытия разного цвета. К примеру, пудра для проявки Mirka может быть черного и белого цвета. Проявочное покрытие нужно нанести на область ремонта с помощью специальной губки. Слой должен быть тонким. Таким образом, можно будет увидеть даже незначительные погрешности, которые не всегда удается заметить без применения проявочных покрытий.

Преимущества сухих проявочных покрытий:

  • В составе нет растворителя.
  • Нет необходимости маскировать проявочное покрытие.
  • Равномерно ложится.
  • Совместимость с разными веществами для шлифования.

Способы применения проявочных покрытий

  1. Нанести проявочное покрытие на область шпатлевания в случае грубой шлифовки, чтобы вывести основную поверхность. Это делается для того, чтобы обнаружить неровные места. Лучше всего подходят проявочные покрытия черного цвета.
  2. Нанести проявочное покрытие на область грунтования, чтобы определить и устранить мелкие дефекты подготовленной поверхности.

Использование проявочных покрытий значительно упрощает работу автомаляра и помогает добиться идеального ремонта кузова вашего автомобился. С нанесением проявочных покрытий может справиться даже новичок в малярном деле. Применение проявочных покрытий помогает добиться качественного шлифования, быстро заметить дефекты и обеспечить отличную подготовку области для ремонта.

В нашем интернет-магазине представлена пудра для проявки, подушки-апликаторы, а также проявочные покрытия по доступным ценам.

Как зашпаклевать автомобиль своими руками

важные моменты и правила — DRIVE2

Автомобильный рынок полон всевозможными товарами для ремонта кузова, среди которых: различные эпоксидные и полиэфирные 2-х компонентные шпаклевки, то есть те, которые используются с отвердителем. Для того чтобы высохнуть полиэфирным шпаклевкам требуется 15-20 минут, после чего их смело можно шлифовать, что до эпоксидных шпаклевок с отвердителем, то им для высыхания требуется около получаса и температура +20°.

Специалисты для шпаклевки автомобилей предпочитают полиэфирные двухкомпонентные шпаклевки, их еще называют «скоростными».

Итак, шпаклевка автомобиля: подготовка к грунтовке и покраске.

Начнем с того, что поверхность тщательно подготовлена и зачищена от коррозии, заматована и подготовлена к шпаклеванию. Прежде чем приступать необходимо знать главное правило — толщина слоя шпаклевки должна быть не более 2-3 мм, при необходимости нанесения более толстого лучше обратиться к рихтовщику или самостоятельно исправить кузовные недоработки. Толстый слой ассоциируется с неминуемой трещиной, которая возникнет из-за больших внутренних напряжений. Перед тем как наносите каждый новый слой, убедитесь в том, что предыдущий полностью высох.

Шпаклевка авто выполняется при помощи шпателя под углом 30°-40° к поверхности, движениями напоминающими вдавливание, притирание смеси к поверхности. Выполняя шпаклевку царапины, помните о необходимости ее растачивания. V-образная остроугольная царапина не будет заполнена полностью, как бы вы не старались, в конце концов спустя какое-то время на свежеокрашенном кузове станет видна некрасивая просадка. Перед тем как шпаклевать машину придайте царапине полукруглой формы см. рисунок ниже.

Шпаклевка глубоких царапин.

Некоторые начинающие мастера пытаются с первого раза добиться 100% заполнения глубоких впадин и царапин на кузове, что крайне нежелательно и вредно для кузова!

Внимание! Следует понимать, что в этом деле чем больше будет тонких слоев (проходов), тем меньшим будет в дальнейшем внутреннее напряжение в отвердевшей шпаклевке, следовательно, вероятность вздутия или провала будет минимальной.

Читайте так же:
Расход шпаклевки гипсовой экофиниш

Шпаклевка авто своими руками: инструмент и расходные материалы.

Набор шпателей.
Два вида двухкомпонентной шпаклевки: основная и финишная.
Наждачная бумага с номер: Р120, Р180, Р220-240.
Рубанок с зажимами для «наждачки», можно на липучках.
Проявочный порошок.
Уайт-Спирит, а лучше — антисиликоновый обезжириватель.
Шиф-машинка со сменными абразивными кружками разных номеров от Р180 до Р400.
Скотч. Темно-бордовый для обычной краски и серый для цвета «металлик».
Замешиваем шпаклевку.

Для того чтобы развести шпаклевку лучше взять не один, а два шпателя — большой и маленький. Самой шпаклевки много не берите (основной), чтобы не пришлось потом выбрасывать, добавьте отвердитель розового цвета из тюбика, в пропорции 1:20. Затем тщательнейшим образом принимайтесь за вымешивание, используя для этого маленький шпатель, мешайте до тех пор пока не исчезнут розовые полоски до образования однородной массы.

Теперь, что касается нанесения, то есть как шпаклевать машину.

1. Наносить первый слой шпаклевки следует максимально аккуратно с усилием на шпатель, это необходимо для того чтобы масса могла заполнить неровности и царапины поверхности.
2. Позвольте первому слою подсохнуть, если в помещении прохладно используйте бытовой фен или обогреватель.

Важно! При сушке соблюдать температурный режим, перегрев крайне нежелателен, проверьте температуру рукой между сохнущей поверхностью и обогревателем. Поставьте руку, если рука не терпит, значит температура слишком высокая, шпаклевка может подняться, а нам это не нужно.

3. Таким же способом нанесите второй, а также третий и все последующие слои, до тех пор пока поверхность не выровняется до необходимой вам толщины, то есть когда пошпаклеванная поверхность станет вровень с окрашенной поверхностью, можно чтобы шпаклевка немного выступала.

Шлифовка шпаклевки — 70% успеха!

Ходит мнение, что в малярских работах процесс шлифовки решает очень много, неправильное выполнение или небрежное отношение к этому этапу может свести на нет все ваши усилия.

Шлифовка с использованием проявочного порошка требует применение рубанка, если шлифовать придется крышу или капот, то есть большую ровную поверхность. Закрепите на рубанке «наждачку» Р120, и слегка прижимая, начинайте шлифовать. Тереть необходимо до тех пор пока потертости не начнут проявляться, при необходимости можно добавлять шпаклевку. В общем на словах объяснить как и сколько нужно шлифовать довольно сложно, здесь надо чувствовать, при чем чувствовать ладонью. Закройте глаза и проведите пальцами по поверхности, если на ощупь переходов и стыков не чувствуется — поверхность действительно ровная. Глаза при всем своем совершенстве нередко могут обманывать, а вот прикосновение работает с 99% точностью. Увидеть неровности можно также приложив металлическую линейку, неровная поверхность под ребром линейки очень прекрасно просматривается.

В случае обнаружения неровностей необходимо либо поработать рубанком, либо наоборот добавить шпаклевки. Для этого часто применяют проявляющую протирку, которая представляет собой самый обычный порошок черного цвета. Его наносят на поверхность и при помощи спонжика (поролоновая мочалка) наносят легкими движениями.

После того как проявочный порошок нанесен на шпаклевку, поверхность снова обрабатывают рубанком. Смысл в том, чтобы стирая верхний слой шпаклевки с проявочным порошком, отслеживать неровные места, поскольку во впадины ровная поверхность рубанка не войдет, и они останутся темными, точно также и с выпуклостями, если они будут, то рубанок их сточит, а по стертому порошку вы сможете увидеть сколько сняли и где.

Работая рубанком или шлифмашинкой будьте предельно внимательны, чтобы не снять лишнего, учитывайте, что шпаклевка шлифуется легче и быстрее железа, в результате поверхность может стать неровной, а волнообразной.

По мере выравнивания поверхности необходимо будет добавлять все меньше шпаклевки, вместе с тем придется уменьшать зерно абразива «наждачки», от более крупного спускайтесь к более мелкому P120 → P180 → P240. Такое чередование позволит уменьшить абразивную риску, которую оставили более грубые абразивы.

Читайте так же:
При шпаклевке остались неровности

Важное примечание! Обязательно учитывайте правило «100 единиц», то есть при шлифовке нельзя перепрыгивать больше чем через 100 единиц.

К примеру: поработав с шлифовальной бумагой P80, нельзя сразу перепрыгивать на P180, после P80 возьмите 120-150, и только после этого P180.

По мере приближения к финишу, переходите на «финишную» шпаклевку, эта более пластичная, двухкомпонентная шпаклевка с мелким зерном, точно также разводится с отвердителем. Шлифуется она при помощи шлифовальной бумаги P220-240. На финишном этапе следует применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами на липкой основе. Шлиф-машинка позволяет намного быстрее и эффективнее затереть риску. Вот и все на этом, шпаклевка авто завершена, осталось загрунтовать и покрасить.

8 простых способов самостоятельно удалить вмятины, не портя краску «Автосервис и ремонт :: WonderHowTo

В жизни определены только три вещи: смерть, налоги и вмятина в автомобиле или грузовике. Даже если вы настолько осторожны, насколько это возможно, вы не всегда можете отнести на счет беглых тележек для покупок, ошибочно брошенных футбольных мячей, световых постов из ниоткуда и других реальных неприятностей.

Несмотря на то, что у вас есть вмятина или динь, следующая вещь, о которой вы думаете, это, несомненно, как вытащить ее.Конечно, вы можете отнести его в мастерскую по ремонту кузовов или дружелюбных соседей, но их цены могут быть невероятными, особенно если они хотят сначала удалить краску или использовать наполнитель кузова. 200 долларов за эту крошечную вмятину ?! Я так не думаю.

Вместо этого, сэкономьте часть этих с трудом заработанных денег и сделайте это сами. Есть много способов получить небольшую вмятину или покрасить автомобиль, не испортив краску, и вам не нужно быть механиком, чтобы это сделать.

Однако не все эти приемы подойдут для вашего конкретного автомобиля; Ваш пробег может варьироваться в зависимости от того, где находится вмятина и из чего сделаны ваша панель, капот или бампер (алюминий, углеродное волокно, пластик, стекловолокно, сталь и т. д.). Например, алюминий имеет небольшие свойства памяти, поэтому удаление вмятин без покраски намного сложнее.

Метод 1: Использование плунжера

Мало того, что вы можете прочистить слив с помощью плунжера, но вы также можете вытащить вмятины малого и среднего размера из автомобиля. Просто брызните немного воды на поршень и вмятину и начинайте толкать и тянуть, пока она не выскочит. Обязательно используйте чашечный поршень (для раковин), а не фланцевый (для туалетов).

Метод 2: использование кипящей воды

Обращение в объект — один из самых простых способов получить вмятину.Таким образом, для пластиковых бамперов, даже если вы попытаетесь снять бампер, все равно будет трудно вытолкнуть вмятину из-за того, насколько пластичен пластик. Решите эту проблему, вскипятив немного воды в кастрюле и бросив ее на вмятину.

Как только вы налили воду, протяните руку за бампер и попытайтесь снова вставить вмятину. Благодаря высокой температуре воды пластик должен стать немного более гибким, чтобы его было легче поставить на место. ,

Поскольку тепло не будет длиться очень долго, вам придется работать быстро.Если вмятина не исчезает полностью, продолжайте сливать на нее кипящую воду до тех пор, пока вы не вытянете ее обратно.

Метод 3: использование фена и сжатого воздуха

Еще один популярный метод удаления автомобильных вмятин из пластмассы включает использование двух популярных бытовых продуктов: фена и сжатого воздуха.

Начните с нагревания автомобильной вмятины феном до самой высокой температуры, что расширит пластик автомобиля. Как только станет достаточно жарко, возьмите баллончик со сжатым воздухом, переверните его и начните распылять эту же область.Поскольку холодный воздух приведет к сжатию пластика, вмятина выскочит.

Читайте так же:
После шпаклевки стен появилась плесень

(1) Подойдет тепловая пушка, краска для волос или зажигалка. (2) Тогда просто используйте консервированный воздух. изображений от Yagelski / YouTube

Метод 4: Использование сухого льда

В основном используемый в качестве охлаждающего агента, сухой лед можно использовать для удаления небольших вмятин с вашего автомобиля. Пока вы носите защитные перчатки, удерживайте кусочек сухого льда на вмятине и растирайте его, пока не услышите, что ваша вмятина встала на место.

Наносите сухой лед столько раз, сколько вам нужно, но в конечном итоге он должен появиться, если вмятина не слишком глубокая.Вы также можете сначала попытаться нагреть вмятину с помощью чего-то вроде фена (аналогично фену и наконечнику для сжатого воздуха выше), а затем нанести на него сухой лед.

Метод 5: Используйте пылесос и горшок

Всасывание — это один из способов вытащить вмятину, но проблема в том, чтобы найти съемник вмятины с нужной мощностью. Ну, а почему бы просто не создать свой собственный? Все, что вам нужно, это горшок (или ведро), пылесос и скотч, и вы сможете вытащить эту вмятину из машины в кратчайшие сроки.

Просто сделайте небольшое отверстие под горшком, закрепите горшок вокруг вмятины, наденьте шланг пылесоса на отверстие под горшком и включите пылесос. Если вмятина не слишком мелкая, созданное всасывание должно вытолкнуть вашу вмятину.

Метод 6: Используйте горячий клей, деревянные дюбели и шурупы

Когда вы пытаетесь самостоятельно удалить вмятины, вы всегда рискуете нанести дальнейший вред вашему автомобилю, если вы ухудшите вмятину или поцарапаете краску. Безопасный способ сделать большие вмятины на вашем автомобиле — использовать несколько деревянных дюбелей, несколько винтов и пистолет для горячего клея.

Просто поместите два гвоздя в каждую сторону дюбеля и нанесите горячий клей на дно. Поместите дюбели клеевой стороной вниз в области вокруг вмятины, повторяйте столько раз, сколько необходимо, чтобы покрыть область, дайте им высохнуть и вытягивайте каждый из них, пока вмятина не исчезнет.

Поместите и вытяните одни и те же дюбели в нескольких разных местах по вмятине, пока большая часть не выйдет. Если вы собираетесь попробовать этот метод, убедитесь, что у вас достаточно клея и терпения. Используйте спирт или тепло, чтобы отделить клей от автомобиля.

Метод 7: Использование длинного металлического прута и нокдаун

Когда в автомобиле происходит вмятина, металл не только идет внутрь, окружающие края вмятины также поднимаются вверх, создавая что-то вроде небольшого вулкана. Это означает, что выскочить вмятину из-под не путь.

Джордж Гёкай, мастер по ремонту покрасочных вмятин (PDR), исправляет вмятины, работая на обеих сторонах вмятины. Используя комбинацию длинного металлического стержня под ним и инструмента для сбивания или сбивания (деревянный или резиновый) на верхней стороне, он может полностью вытащить вмятину из машины.И мальчик, это работает.

Метод 8: Используйте специальный инструмент

Если вы не добились успеха ни с одним из вышеперечисленных методов, вы также можете попробовать Pops-a-Dent или инструмент для удаления вмятин на присоске.

Какой способ работал лучше для вас?

Если вы хотите что-то попробовать и у вас нет тонны инструментов в домашних условиях, возьмите комплект для удаления вмятин, который содержит инструменты, специально созданные для удаления вмятин с помощью многих из методов, описанных выше.

Вы попробовали какой-либо из этих методов, или вы в итоге укусили пулю и наняли автомастерскую, чтобы сделать работу за вас? Если вы использовали другой метод DIY для удаления вмятин и вмятин с вашего автомобиля, обязательно сообщите нам об этом ниже!

Читайте так же:
Потолок перед покраской после шпаклевки грунтуют

Хотите освоить Microsoft Excel и поднять свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с помощью нашего учебного пакета Microsoft Excel Premium из нового магазина гаджетов для гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам базовых и дополнительных инструкций по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить (скидка 97%)>

Изображение на обложке через PDR Бэйли ,

Минутку .

Пожалуйста, включите Cookies и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер будет перенаправлен на запрошенный контент в ближайшее время.

Блог Александр Андреевич

Кривая шлифовка с проявочным составом

Опубликовал(а) Александр Андреевич · 21 декабря, 2015

4 614 просмотра

Поделиться
Ссылка
Поделиться на другие сайты

Продолжаю тему отделки кривых поверхностей. Расскажу какие нюансы при работе с эластичным рубанком и для чего нужна проявочная краска.

Как раз оказалась арка в работе. Арка, не являющаяся элементом окружности, а частью эллипса, если точнее, то даже не эллипса, а циклоиды. Форма, сами понимаете, не имеет постоянного радиуса, и не может быть построена циркулем. Поэтому строится она шаблоном её половины, нарисованного от руки. И естественно не может быть правильной, а требует доводки.

Арку собрали, уголки поставили, замазали, вроде довольно ровно, теперь её надо доводить.

И здесь нам поможет эластичный рубанок и проявочная краска. Существует много проявочных составов: это могут быть краски, пасты или пудры, кардинально отличающиеся по цвету от обрабатываемой поверхности — белый по тёмным, тёмные по светлым, красно-оранжевые по синим и зелёным и сине-зелёные по розовым, красным и т.д. У меня в качестве проявочного состава имеется акриловый аэрозольный серый грунт. Вообще я всегда в своём арсенале имею баллончик недорогой краски для различных технологических нужд; и не только для проявки: создания трафаретов, разметки и мн. др.

Сегодня у меня вот такая:

Это акриловая грунт-краска; матовая, мгновенно сохнущая, и совместимая со строительными составами, не пропитывает основание и образует очень тонкий слой, легко шлифуется, стоит дёшево.

Поскольку я не знал какие именно будут дефекты на отделываемой поверхности, будут ли они явными, будет ли их слишком много или не будет вообще, я ради читателей форума не пожалел лишний день и, дабы показать наглядно, сделал следующее: вывел сначала арку почти в идеал, а затем намеренно накосячил — в нескольких местах нанёс лишний слой, а в нескольких продрал лишнего. Где как и сколько не скажу , сами сейчас увидите. Сверху нанёс сплошной тонкий слой шпатлёвки. Теперь арка производит впечатление готовой и ровной. На самом деле, сами понимаете, — это иллюзия.

Вот и перейдём к доводке. Сначала слегка начинаем шлифовать рубанком, что бы сбить лишние сопли. Теперь наносим краску. Сильно не надо, красим опылом.

Начинаем шлифовать. Немного шлифонув, мы сразу видем протёртости.

Это бугры. Теперь мы их видим. Шлифуем дальше, уделяя им особое внимание. Время от времени смотрим что получается. Рубанок держим вдоль изгиба, но шкурим чуть по-диагонали, захватывая всю ширину. Несколько движений в одну, несколько движений в другую сторону. Т.е изменяя угол мы поочерёдно перебиваем риску от предыдущего движения, чтобы не создавать полос и не наделать канав. Сам рубанок относительно оси не поворачиваем.

Рубанок расположен вдоль поверхности, серыми линиями показаны направления движений.

Жмыхаем, пока не сотрётся проявка. Как только стёрлась — хорош! Лишнего стачивать не надо. Теперь остались не вытертые места.

Это ямы. Отряхиваем, грунтовать ничего не надо, ни то расслоим. Просто протираем пару раз влажной губкой. Сначала заполняем ямки отдельно. Сушим и немного прошкуриваем, затем перекладываем шпатлёвку на всю поверхность. Можно один раз, можно два. Д олжен получиться некоторый слой. Высохло — снова трём. Когда показалось, что поверхность ровная, можем повторить проявку. Курим. Снова трём пока не сотрётся краска. Всё! Поверхность ровная. Далее можно накладывать финиш-пасту, которая шлифуется уже обычным способом с лампочкой.

Читайте так же:
Расчет необходимого количества шпаклевки

(К сожалению на фото невозможно увидить качества)

Если планируется глянцевая окраска, то применяем суперфиниш. Его шлифуем сначало номером 240, затем перебиваем риску 400 номером. Шлифовальная пыль забивает дефекты, делая их невидимыми; поэтому наносим предпокрасочную грунтовку, лечим, подшкуриваем, подгрунтовываем леченые места и всю поверхность немного шлифуем от структуры, пузырьков воздуха и пылинок номером 500. Теперь можно красить глянцевой краской.

вопрос к автомалярам

Всем привет.
ребят вопрос такой в чем моя беда? описание ниже))
зачистил зашпатлевал, загрунтовал (грунт реафлекс акриловый 2х компонентный)покрасил дверь (краска мобихел черная акрил разбалял акриловым расстворителем р 112 ) дверь простояла так около 4 дней начал красить (краска мобихел (цвет изабелла, металик) акрил. бодяжил темже р112)в некоторых местах (совсем немного краска встала шубой (в основном с внутренней стороны стойки) думаю ладно расстворителя много либо краска еще живая.дверь стоит так 4-5 месяцев сегодня достаю её думаю пора тебя родная перекрасить беру тысячную шкурку и начинаю замывать первые ощущения песчинка попала, смотрю на шкурку а там комочки краски.думаю б.я че за нах потм думаю ладно дверь стояла далеко и под тряпкой мало ли напыл какой налетел или от той краски осталось. шкурю аккуратно часто промывая шкурку но думаю на напыл не похоже слишком много да и поверхность гладкая.намочил слегка тряпку расстворителем и с краю теранул, краска сразу потянулась за тряпкой .

и так в чем беда?

я бы подумал что не высохла краска но 4 месяца епт(в черный красил все 4 двери только одну красил изабелой начала вставать шубой поэтому остальные 3 не красил и они нормальные краска твердая )

помогите плиз
сори за большой текст
Всех с наступающим

да кстати красил в черный я для того чтобы посмотреть косяки так как глазомер у меня убогий как и моляр впринципе
что можете посоветовать как можно распоснать неровность(маленькую. вмятины с головы бегимота я пока в состоянии различать))я про маленькие вмятинки рукой я их не чувствую но на просвет под углом поверхность жованная как посоветуете с этим бороться ?)
как посоветуете готовить поверхность и красить? помогите советом проффи
да вышкуриваю я бруском на брусок не давлю, вышкуриваю равномерно вроде как.если шпатлевал вмятину растягиваю шпатлю пошире и вышкуриваю так сказать с центра подгоняя концы а не наоборот))рукой только труднодоступные места .

Для распознавания неровностей есть сухое проявочное покрытие, 3М например. Наносится на грунт или шпаклёвку

а как по цене как пользовоться ?

CrazyMechanic4x4

Для распознавания неровностей есть сухое проявочное покрытие, 3М например. Наносится на грунт или шпаклёвку

хотя ладно не буду грузить вас лишними вопросами пойду в яндексе начитываться)

могу посоветовать вам простой и дешевый способ, каким я пользуюсь уже очень долго)после того как мою пистолет после краски, выливаю растворитель с краской в отдельную тару.потом, после того как вышпатлевал деталь на губую(Р100), наношу эти сливки краски и растворителя пульвером под грунт на шпаклю.беру плашку по-больше, сушу минут 15 и перетираю под плашку не нажимая Р150 и сразу проявятся все неровности)потом дошпатлевую, довожу, наношу еще раз и пилю Р220)хотя наждачками работают по разному.я работаю Р60-100-150-220.мой напарник работает Р60-80-120-180-240

спасибо приму к сведению.
с наступившим!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector