Потрескалась шпаклевка почему что делать

ПромАльпФорум

• Ссылки

• Правила ПромАльпФорума
• Сообщения без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Трещины в виде паутины

• Версия для печати

Трещины в виде паутины

• Цитата

Сообщение russspasatel » 19 фев 2010, 16:37

Re: Трещины в виде паутины

• Цитата

Сообщение russspasatel » 19 фев 2010, 17:28

Re: Трещины в виде паутины

• Цитата

Сообщение Лев » 19 фев 2010, 17:58

Re: Трещины в виде паутины

• Цитата

Сообщение урал » 19 фев 2010, 18:34

Re: Трещины в виде паутины

• Цитата

Сообщение Лев » 19 фев 2010, 19:22

Re: Трещины в виде паутины

• Цитата

Сообщение russspasatel » 19 фев 2010, 19:34

Re: Трещины в виде паутины

• Цитата

Сообщение fomich » 19 фев 2010, 20:43

Re: Трещины в виде паутины

• Цитата

Сообщение Лев » 19 фев 2010, 20:49

Re: Трещины в виде паутины

• Цитата

Сообщение Галахов » 19 фев 2010, 21:17

Скорее покрасили без шпаклёвки. Для некоторых смесей такие трещины допустимы.

Re: Трещины в виде паутины

• Цитата

Сообщение technolog » 19 фев 2010, 21:31

Re: Трещины в виде паутины

• Цитата

Сообщение alex45 » 19 фев 2010, 22:33

Re: Трещины в виде паутины

• Цитата

Сообщение Laest » 20 фев 2010, 00:19

Если здание на Красной, то надо понимать. что после расшивки и шпаклевки эти места будут еще виднее — придется красить весь фасад.

Re: Трещины в виде паутины

• Цитата

Сообщение Сай » 20 фев 2010, 07:00

Если паутина мелкая..ничего расшивать не надо.
если большие расшейте.

Грунтуем, и красим на 2р- это бюджетный вариант,
грунтуем, шпаклюем на сдир , грунтуем и красим на 2р — дороже
все материалы должны быть хорошие.
тогда можно дать гарантию на 2 года.

• Версия для печати

• РАЗДЕЛЫ
• Главный форум
• Безопасность
• Снаряжение
• Инструменты и оборудование
• Материалы
• Технологии работ
• Чёрные страницы
• Предложение работы
• Поиск работы
• Барахолка
• Доска почёта
• Мемориал
• Фото — видео
• ПромАльпЮмор

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей

Усадка новостройки: когда делать ремонт?

Выбирая квартиру в новостройке, большинство покупателей отдают предпочтение так называемой «черновой отделке». На практике это обычно означает, что новоселы получают во владение стены («коробку») с подведенной водой, газом, электричеством и отоплением, а все остальные работы – от выравнивания пола и стен до установки сантехники, мебели и бытовой техники – они выполняют самостоятельно или привлекают специалистов. Несомненно, такой подход позволяет преобразовать пространство квартиры в соответствии с представлениями хозяев об уюте и комфорте, а также воплотить самые смелые идеи в оформлении интерьера. Однако перед тем как приступать к серьезному ремонту, многие задумываются: «А время ли его начинать?»

Специфика новостроек состоит в том, что здание, наращивая этажи, дает усадку, а иногда этот процесс продолжается и после завершения строительства. В результате, в стенах и перекрытиях могут появляться микротрещины, возникать перекосы, порой не заметные человеческому глазу, но способные повредить отделку помещений. И новоселы, напуганные рассказами о внезапно треснувшей плитке или отвалившейся штукатурке, откладывают ремонт в новом доме до лучших времен.

Чтобы разобраться в правде и мифах об усадке, мы обратились к специалистам и попросили их рассказать, когда лучше начинать ремонт в новостройке, а также дать рекомендации относительно выбора строительных и отделочных материалов.

Ниже приводим полученные ответы.

Как Вы считаете, можно ли приступать к полноценному ремонту в новой квартире в первый же год, сразу после получения ключей?

Александ Селин:

«Распространено мнение, что в первый год лучше не делать ремонт в квартире, поскольку впоследствии могут появиться различные проблемы с трещинами, дом дает усадку, ему необходимо «отстояться» (как говорят в народе). Но это больше миф, ибо того времени, в течение которого дом строится, достаточно для конструктивной усадки. Усадка больше связана с движением грунта, поэтому аналогичная проблема много позже может возникнуть и в старом доме.

Трещины, которые появляются в новом доме спустя какое-то время, чаще связаны с общими недостатками конструкции дома, в основном, с несоблюдением технологий в отношении строительных материалов и прочих нюансов, например, спешки со сроками сдачи новостройки.

Я бы рекомендовал обратить больше внимания на следующее: если есть возможность не торопиться с ремонтом и заселением, переждите хотя бы первую зиму после сдачи дома. Тогда вы сможете проверить, насколько теплой получилась конструкция стен, нет ли промерзаний в морозы, герметичны ли стыки в дождь, убедиться в работоспособности отопления. Этот совет больше подходит для той ситуации, когда дом сдается в теплый сезон, отопление только испытывают, и сложно узнать, насколько качественная теплоизоляция в монолитно-кирпичных домах, хорошо ли заделаны швы в домах панельных, и т.д.»

Денис Каримов:

«Заказчики периодически спрашивают меня, когда начинать ремонт в новой квартире. Однозначного ответа дать не могу – его просто не существует. Всё индивидуально и зависит от многих факторов. Насколько хорошо построен дом? Будет он давать усадку в течении года или 5 лет? Сделан ли ремонт у ваших ближайших соседей? Есть ли у вас время ждать, или надо переезжать быстрее? Какой ремонт вы планируете? И так далее…

Для примера расскажу о ремонте в своей квартире. Монолитно-кирпичный, 28 этажей, дом-долгострой стоял до сдачи года три. Когда выдали ключи в июне 2012 года, я сразу же начал делать ремонт, поскольку нам было нужно въехать до сентября (дочка шла в первый класс). Ремонт продолжался 3 месяца в буквальном смысле слова днем и ночью. И, о, чудо! 5 сентября, мы въехали в квартиру. Из жильцов я закончил ремонт первым. Стены у меня под покраску, гипсовые карнизы, ГКЛ потолок.

Соседи вокруг ремонтировались – слева, справа, снизу. Было шумно, но терпимо. Прошёл год: у меня в квартире не было ни одной трещинки.

И вот к ремонту приступили соседи сверху! Они начали с демонтажа стен вентканалов. Два дня у меня дома был ад: работа отбойника, куски падающих стен на потолок и протечка воды сверху. В результате, потрескался потолок из ГКЛ, гипсовые карнизы треснули, залит потолок в ванной, треснули 2 плитки в санузле, где проходит вентканал. Всё за два дня. Я к этому отнёсся философски: я знал, на что шёл, начиная ремонт раньше всех, и понимал, что так и будет со временем. Ремонт квартиры сверху закончили месяц назад. На лето планирую делать себе косметику, перекрасить стены, реставрировать гипс и потолок.

Мне кажется, главный враг вашего ремонта – это соседи сверху. Лучше дождаться окончания их ремонта. Дом может давать усадку долго, либо не давать ее вообще, как повезёт. И потом соседи стяжкой и стенами ещё «догружают» дом (30-40 тонн на 100 метровую квартиру).»

Виталий Лихов

«Это достаточно глобальный вопрос, и многое зависит от конкретной ситуации.

Насчет даты начала ремонтных работ: безусловно, безопаснее всего производить работы последним. Но это означает, что квартира будет стоять, а ее владелец отсрочит удовольствие от проживания в ней. А жизнь, как известна, одна. Кроме того, по опыту, ремонты затихают лет через 7-10 после ввода дома в эксплуатацию, так как в каждом доме достаточно большое количество инвестиционных квартир. А это означает, что даже если через 2-3 этажа у вас будет происходить ремонт, то риск появления трещин увеличивается в разы.

В панельном доме риск появление трещин намного меньше, чем в монолитно-кирпичных и кирпичных домах. Это связано с конструктивом домов и степенью их готовности.»

Константин Куккоев

«Ремонт делать можно и даже нужно. Самое главное — это чтобы соблюдались технологии. Многие спорят о том, что новый дом может просесть, но в действительности это не так. Усадка чаще всего есть незначительная, и она никак не влияет на небольшие деформации, которые происходят в доме. Если, например, в монолитном доме пошли трещины по стенам, значит, они были сделаны некачественно. И от подобной ситуации сложно уберечься, независимо от других обстоятельств.»

Можно ли решить проблемы, связанные с усадкой дома, за счет выбора материалов, более устойчивых к деформации, или специальных технологий?

Александ Селин:

«При усадке дома трещина может нарушить и целостность плитки. Насколько технологии и материалы могут минимизировать последствия усадки, сказать трудно.Отчасти уберечь ремонт возможно, но не от самой усадки, а от незначительных недостатков, допущенных в строительстве дома.

Технологии эти обычно связанны с фальшстенами и потолками, с эластичным примыканием их к несущим конструкциям дома. Качественные отделочные материалы, к примеру, финишные шпатлевки и краски предохранят от микротрещин. В общем, если вы рассчитываете на качественный ремонт, который прослужит долго, помните поговорку «скупой платит дважды». А с усадкой дома — тут как повезет! »

Денис Каримов:

«Чтобы избежать трещин, я рекомендую использовать обои на тканевой основе, натяжной потолок, паркет на пол. Если стены под покраску, то я клею фасадную сетку (вместо обычной под штукатурку), стеклохолст (либо флизелин). Фактурную штукатурку не делайте. Если потолок ГКЛ, то под покраску — флизелин. Паркету нужно дать отлежаться в квартире недели две, чтобы он приспособился к климату. Плитка может треснуть, от этого никто не застрахован, но это не означает, что не надо клеить плитку. Главное — хорошо подготовить основание. На самом деле, в ремонте очень много аспектов и нюансов, начиная с возведения стен квартиры и обязательного их армирования и заканчивая финишной уборкой и сдачей квартиры.»

Виталий Лихов:

«Относительно материалов рекомендаций много. Стены лучше строить из пазогребневой плиты, геометрия которых такова, что слой клея минимален, а значит, минимальна и осадка. При устройстве стен и потолков из гипсокартона, ГКЛ лучше делать в 2 слоя, а сверху клеить стеклохолст. При изготовлении стяжки следует не только армировать сеткой, но и по периметру устанавливать демпферную ленту. При выборе отделочных материалов надо учитывать, что обои скрывают часть трещин, оставляя их за своим слоем.»

Константин Куккоев:

«Что касается ремонта, то начну с особенностей укладки плитки. Главное начать с хорошей подготовки под плитку: качественно отштукатурить стены, правильно выбрать гребенку (размер зубцов гребёнки определяется исходя из размера плитки). Внимательно следите за тем, чтобы толщина клея не была больше, чем рекомендует производитель. В противном случае велика вероятность, что плитка может потрескаться или отпасть.

Если стены вы делаете под покраску, то, возможно, на углах и на межкомнатных перегородках могут пойти небольшие трещинки. Поэтому рекомендую использовать гладкий флезилин, а потом уже красить стены. Если образуются микротрещины, то из под флизелина они не будут видны, а большие щели проявляться как небольшое смещение.

Если вы используете гипсокартон, необходимо проклеить стыки между поверхностями и металлоконструкциями специальной уплотнительной лентой, которая смягчает вибрации и препятствует появлению трещин.

Что касается основных моментов: если вы делаете стяжку пола, необходимо по периметру соблюдать все деформационные швы, а само помещение обязательно делить по проемам, чтобы стяжки были не связаны.

То же самое делайте с ровнителем: если вы его используете, следите, чтобы он не касался стен, и не забывайте делить его по помещениям. Обратите внимание, что при укладке напольного покрытия выровненная поверхность по параметрам влажности должна соответствовать требованиям, предъявляемым производителем.

Я бы рекомендовал искать новоселам компетентных строителей и перед началом ремонта узнать, как они работают. Спросите у них, по какой технологии они выполняют работы, каким образом осуществляют подготовку, какие материалы рекомендуют использовать на каждом этапе. И уже на основании этой информации, вам будет понятно какой специалист перед вами. Ведь сами технологии неизменны.»

Благодарим всех экспертов, принявших участие в подготовке материала.

Почему растрескивается и осыпается фасадная штукатурка? (Свой дом №3 2006)

При отделке фасада этого дома строители столкнулись с проблемой, которую не удается решить и по сей день. Нанесенная на наружные стены штукатурка дала усадку и потрескалась, и теперь каждый год ее приходится обновлять.

Достоинства штукатурки как отделочного материала неоспоримы: механическая прочность, стойкость к атмосферным воздействиям, паропроницаемость и многое другое. Но такое покрытие представляет собой толстослойный материал со значительным расходом на единицу площади. Кроме того, оно не подлежит реставрации — растрескавшуюся штукатурку придется полностью счищать и наносить заново. Очевидно, что обновление фасада влетит в копеечку. Чтобы этого не случилось, к работе по нанесению штукатурки нужно отнестись очень серьезно.

Ошибка, допущенная строителями в этом проекте, проста — дом слишком долго стоял с «непокрытыми» стенами. В кирпичную кладку проникла осадочная влага, стены отсырели и стали не способны нести на себе декоративный слой. Помните, что откладывать отделку фасадов на потом крайне нежелательно. Но к сожалению, это не единственный просчет, который может иметь место при работе с фасадной штукатуркой. Нередко по тем или иным причинам даже самые качественные составы стоят на защите стен весьма и весьма недолго. Так почему же осыпается штукатурка?

Работа над ошибками

Прежде всего разберемся в том, какие типы штукатурок подходят для фасадов. В зависимости от природы связующего в растворах различают известковую, известково-цементную, известково-гипсовую, гипсовую и цементную штукатурки. Очевидно, что использование гипса в наружных работах исключается. Штукатурка для фасадов должна быть влагостойкой, поэтому для ее приготовления применяют известково-цементный раствор или раствор с гидравлической известью.

При приготовлении раствора необходимо четко соблюдать определенные пропорции составляющих. Иногда его делают слишком тощим, то есть с недостаточным количеством связующего — извести. Такая штукатурка плохо схватывается с поверхностью стены, пылит, и краска на ней держаться не будет. Когда состав, напротив, очень жирный, покрытие начинает усаживаться, на нем образуются трещины, в которые проникает влага, и со временем декоративный слой неизбежно станет осыпаться.

Нередко отделочники пренебрегают важнейшей процедурой — подготовкой поверхности. Как уже говорилось выше, фасады не должны быть сырыми, поэтому штукатурить стены можно только несколько недель спустя после их возведения. С другой стороны, слишком сухие основания быстро впитают в себя содержащуюся в штукатурном растворе воду, и покрытие постепенно начнет крошиться, вот почему непосредственно перед оштукатуриванием стены смачивают.

На гладкую железобетонную плиту следует сначала набрызгать тонкий слой жидкого цементного молока — это придаст ей необходимую шероховатость. В противном случае штукатурка не сцепится с основанием, под ней образуются воздушные пузыри, и она будет отваливаться большими кусками. При нанесении штукатурки на кирпичную стену нужно предварительно заделать слишком глубокие (более 5 мм) швы между кирпичами.

Одна из распространенных ошибок — неправильно определенная толщина штукатурного слоя. Чрезмерно тонкое покрытие не способно скрыть неровности на поверхности стены, а при попадании на него осадков быстро промокает, и на фасаде проступает неприглядный рельеф. Слишком толстый слой растрескивается при отвердении.

Бывает так, что штукатурное покрытие выглядит на стене пятнистым и неоднородным. Причина в том, что фасад включает в себя элементы с различными характеристиками водопоглощения. Например, на поверхность кирпичной кладки выходят железобетонные балки перекрытий. Такую стену приходится покрывать разными по толщине слоями штукатурки, и сохнуть она будет неравномерно. Чтобы решить эту проблему, торцы балок необходимо предварительно закрыть накладками из обожженной глины.

В случае с цветными штукатурками работу на стене, которую покрывают одним составом, нужно выполнять без перерыва, а материал сразу готовить в расчете на всю площадь поверхности. Второй раз сделать раствор с точно таким же колером практически невозможно.

Наконец, перед тем как приступить к оштукатуриванию фасадов, полезно будет поинтересоваться прогнозом погоды на ближайшее время. Нельзя вести работы в холод или зной. В первом случае на промерзшей поверхности стены образуется корочка льда, препятствующая прилипанию штукатурки. Во втором — из-за слишком быстрого высыхания в материале возникают усадочные напряжения, и покрытие начинает растрескиваться. Если приходится вести работы в жару, то оштукатуриваемый фасад следует затенять. Штукатурка портится, если по свежеобработанной стене бьет дождь или град.

Методы предотвращения повторного трещинообразования на оштукатуренных или прошпаклеванных поверхностях

Трещины возникают в сопряжениях разнородных материалов: в узлах примыкания оконных и дверных коробок и перегородок к стенам. Трещины связаны с усадкой отделочных материалов, с температурными и другими деформациями. Например, штукатурки на цементном вяжущем, нанесенные на бетонную стену или гипсовую перегородку, при схватывании дают усадку и покрываются сеткой мелких трещин. Появления таких трещин можно избежать, если использовать безусадочные штукатурные и шпаклевочные смеси на гипсовом или полимерном вяжущем.

Если материал для штукатурки был выбран неудачно, то штукатурку на цементном вяжущем можно перетереть. Это приведет к потере времени и сил, но, в общем-то, не страшно. Другое дело, появление трещин в примыканиях разнородных материалов или в результате усадки либо подвижки здания. Такие трещины вначале никак себя не проявляют и появляются по истечении времени. В результате их появления на поверхности штукатурного слоя могут порваться обои или лопнуть лицевой окрасочный слой. Внешний вид отделки будет испорчен.

С такими трещинами борются армированием штукатурного и/или шпаклевочного слоя. Для армирования используются стеклотканевые штукатурные и малярные сетки Строби и стеклохолст. Штукатурная армирующая сетка имеет размер ячейки 5×5, а малярная 2×2 мм. В соответствии с названием штукатурная сетка устанавливается в штукатурный отделочный слой, а малярная в слой шпаклевки. Главное при армировании шпаклевочного или штукатурного слоя не «хоронить» сетку под толстым отделочным слоем, чем ближе она будет расположена к поверхности, тем лучше. Трещины это результат внутренних и внешних растягивающих напряжений. Трещина раскрывается шире у поверхности, а не внутри штукатурного или шпаклевочного слоя. Задача сетки перехватить растягивающие напряжения и не дать трещине раскрыться. Не следует возлагать на сетку излишних надежд, это стекловолокно, а не металл. Растяжение стекловолокна составляет всего 2–3% и оно хорошо удерживает раскрытие трещин, но в том случае, если возникают только растягивающие напряжения. А если сдвиг? Сетка его не удержит. Другими словами, если в здании происходят усадочные процессы, связанные с деформацией стен относительно перегородок, то сетка, армирующая угол стены и перегородки, не удержит процесс трещинообразования, но и отвалиться штукатурке не даст. Скорее всего, штукатурка отслоится от основы и будет держаться на армирующей сетке.

Рассмотрим наиболее вероятные причины и места трещинообразования, на которые желательно делать армируемую штукатурку или шпаклевку:

• Углы стен, где стыкуются разнородные материалы, например, кирпичная стена и гипсовая перегородка;
• Бетонная стена и кирпичная или гипсовая перегородка;
• Все виды стен и перегородки из гипсокартона;
• Углы наружных и внутренних стен из однородных материалов, но с разной нагрузкой, например, плиты перекрытия опираются на внутренние стены, а внешние стены самонесущие либо, наоборот, плиты перекрытия опираются на внешние стены, а внутренние самонесущие;
• Монолитные стены возрастом до 5 лет. Здесь в результате усадки бетона возможно хаотичное растрескивание поверхности стены. Армировать штукатурку по плоскости на таких стенах практически бесполезно, но заармировать углы совсем не помешает;
• Оштукатуренные стены возрастом от 20 лет. Когда штукатурка на таких стенах «бухтит», но держится, то сбивать ее не обязательно, но желательно армировать шпаклевку малярной сеткой;
• При использовании усадочных штукатурных смесей на цементном вяжущем, особенно самодельных, практически всегда ведет к трещинообразованию, сплошное армирование штукатурки поможет, но перетирать штукатурку все равно придется;
• Гипсокартонные обшивки и перегородки чаще всего трещат по швам стыкования листов. Армирование только стыков, как правило, ни к чему не приводит, новая трещина появляется там, где кончается сетка. Нужно делать либо сплошное армирование и шпаклевание стены, либо использовать очень дорогие и качественные шпаклевки. Также помогает сплошное наклеивание стеклохолста либо наклеивание виниловых или стеклообоев;
• Если поверхность стены готовится под высококачественную покраску, то сеткой армируют только углы, а плоскость после первого шпаклевания армируют стеклохолстом и проводят второе шпаклевание. В панельных домах армировать плоскость стен не нужно, достаточно армировать шпаклевку сеткой в углах стен;
• Если стены будут оклеены светлыми виниловыми обоями, армирование штукатурного или шпаклевочного слоя можно не делать, винил растягивается и трещину в основании не видно. Под темными виниловыми обоями нужно армировать углы стен, при растяжении винил светлеет и эта полоса будет видна. Чем толще виниловые обои, тем большую трещинку они могут скрыть;
• Под бумажные обои штукатурку углов лучше армировать, под флизелиновые можно рискнуть и не армировать, но лучше армировать;
• Под стеклообои армируется только штукатурка углов, плоскость любых стен армировать не нужно. Стеклообои сами являются арматурой и при следующем ремонте могут быть зашпаклеваны в стену;
• Под декоративные штукатурки типа «венецианской» основу обязательно армировать двумя слоями сетки;
• Под обшивку стен панелями МДФ и ПВХ стены не то, что армировать, но и штукатурить, а тем более шпаклевать не обязательно.

Технология армирования сеткой Строби

В штукатурном слое. Подготавливается основание и наносится базовый слой штукатурки обычным или зубчатым шпателем (рис. 17). Изготовители сетки рекомендуют в качестве первого слоя применять состав РТС-АШ-1 Строби. При сплошном армировании сетка вертикальными полосами с перехлестом полотен не менее 100 мм вдавливается в свежую штукатурку. Затем она сразу закрывается вторым штукатурным слоем, который после высыхания зашкуривается. Напомним, что сетку лучше размещать ближе к поверхности, поэтому она может быть установлена как в грунтовочном, так и в накрывочном слое, а на особо трещиноопасных участках и в том, и в другом одновременно.

Рис. 17. Армирование штукатурки сеткой Строби

В шпаклевочном слое. Подготавливается основание и наносится базовый слой шпаклевочного состава (рис. 18). При сплошном армировании сетка вертикальными полосами с перехлестом полотен не менее 100 мм вдавливается в свежую шпаклевку. Затем она сразу закрывается вторым шпаклевочным слоем, который после высыхания зашкуривается.

Рис. 18. Армирование шпаклевочного слоя сеткой Строби

После армирования стен все последующие работы выполняются обычным способом, то есть по штукатурке делаются шпаклевочные работы, по армированному слою шпаклевки наносится тонкая финишная шпаклевка. В местах с наиболее вероятными выходами трещин армируются и штукатурный, и шпаклевочный слой, особенно если поверхность готовится под окраску.