Ooobober.ru

Строй Материалы
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заделка щели между кирпичной стеной и металлической печкой в предбаннике

Заделка щели между кирпичной стеной и металлической печкой в предбаннике

Здравствуйте! Купили баню, внутри перегородки из кирпича, соответственно все раздельно: мойка, парилка. Топится из предбанника, но есть проблема: печь металлическая, и между стеной и печкой появилась щель в 2-4 см. Чем можно заделать, посоветуйте. Заранее спасибо!

Базальтовая вата выгодно отличается от стеклянных аналогов высокой термостойкостью, химической инертностью, безусадочностью. Она изготавливается из натурального камня базальта, которому не страшны высокие температуры (порода вулканического происхождения), не содержит добавок. Помимо запахов, утечки пара из парилки щель опасна наличием угара при опрокидывании тяги. Поэтому лучше ее заделать, одновременно увеличив привлекательность стены.

Технология заделки щели

На первом этапе приобретаются необходимые материалы:

  • Базальтовая вата М 100
  • Шпатлевка термостойкая, например обмазка для каминов, печей производителя Емеля
  • Серпянка (рулонный сеточный материал).

Внутреннее пространство щели заполняется теплоизолятором, поверх него наклеивается серпянка, наносится тонкими слоями шпатлевка. Толстый слой будет отваливаться, поэтому лучше использовать материал в несколько заходов, дожидаясь высыхания предыдущего слоя в соответствии с рекомендациями производителя на упаковке. У каждого продукта срок эксплуатации отличается.

Вместо шпатлевки может использоваться термостойкий плиточный клей, который можно нанести в один прием. Материал (например, К-77 от производителя Парад) сохнет сутки, выдерживает экстремальные температуры 800˚С (троекратный запас).

Подробно о том, как заделывать щели говорится в статье «Щели в деревянном полу».

Виды жаростойких шпаклевок

Почти у каждого производителя в ассортименте имеется жаростойкий продукт, предназначенный для ремонта, декорирования каминов, печей. Наиболее популярны следующие составы:

  • Lugato – термостойкость 1, 3 тысячи градусов, морозостойкость F 75, быстротвердеющий, набирает прочность через сутки, жизнеспособность раствора составляет ½ часа. Растапливать печь можно на следующий день, первый запуск должен быть медленным.
  • Sea lines – имеет стекловолоконный наполнитель, может использоваться для заделки щелей самостоятельно, без базальтовой ваты. Продукт выдерживает тысячу градусов, сохнет всего шесть часов
  • Brozex – материал Огнеупор имеет глиняную основу, после разведения имеет высокую пластичность, при отвердевании сохраняет форму (безусадочный), первый нагрев возможен через трое суток.

Выбрать можно любой состав. На каждой упаковке присутствуют рекомендации по нанесению, высыханию, эксплуатации.

Рекомендации к обустройству бани

После приобретения бани следует проверить теплоизоляцию, конструкцию «пирога» стен. Это необходимо для нормальной эксплуатации здания – при больших теплопотерях, отсутствии утеплителя в стенах баня будет экономически неэффективна. При долгом прогреве (выходе в режим) будет наблюдаться перерасход топлива, небольшое время пользования.

Дополнительно про обустройство бани рассказано в видео:

При тонких кирпичных стенах (полкирпича, кирпич без наполнения теплоизолятором) конструкция будет в зимний период представлять собой ледяную монолитную глыбу, которую очень трудно прогреть при периодическом режиме эксплуатации. Даже летом будет наблюдаться перерасход дров. Поэтому типовая конструкция этих построек должна иметь следующий вид:

  • Наружный силовой каркас – несущая кирпичная стена
  • Внутренний короб – из дерева с внутренним слоем базальтовой ваты либо экструдированного пенополистирола
  • Облицовка – традиционно используется декинг, вагонка, палубная доска, панели, блок-хаус.

Деревянный каркас из бруса крепится к несущей стене кронштейнами для обеспечения воздушного зазора 15 см. причем, вентиляция межстенового, чердачного пространства должны соединяться. Утеплитель в решетках каркаса укрывается с обеих сторон:

  • Изнутри помещения фольгированными рулонными материалами (например, Пеноизол)
  • Снаружи между кирпичом и минватой гидроизоляционной мембраной.

Точно такой же пирог необходим на потолке парилки, моечной комнаты. Место прохождения трубы изолируется базальтовой ватой, на чердаке изготавливается специальная конструкция в виде короба, заполненного минватой, керамзитом, песком.

Толщина бруса для дома: выбираем оптимальный вариант

Какая должна быть толщина стен в доме

Как правильно рассчитать толщину стен деревянного дома

При строительстве деревянного дома толщина стен влияет на 3 параметра:

  1. Прочность стены и устойчивость конструкции. По всем расчетам, для строительства двухэтажного коттеджа из дерева достаточно толщины несущих конструкций 160 мм.
  2. Шумоизоляция. По сравнению с кирпичом и блоками дерево выигрывает, поэтому мы получаем неплохую защиту от шума даже при минимальной толщине стен.
  3. Теплоизоляция. Это главная причина споров среди заказчиков домов из клееного и строганого бруса, бревна. Именно для повышения теплоизоляции производится клееный брус толщиной 175, 200 и 240мм.
Читайте так же:
Технико экономические показатели кирпича силикатного кирпича

Идеальная ситуация для строителя и будущего владельца — построить дом из однородного материала без дополнительной теплоизоляции. Но для этого необходимо правильно рассчитать параметры стены.

Толщина стен дома из бруса по стандарту

В СП 50.13330.2012 указаны подробности расчета тепловой защиты зданий. Формул в своде правил много — расчет перекрытий, напольного покрытия, внешних и внутренних стен, зависимость от климатической зоны, полный комплект для определения характеристик постройки. Но нас сейчас интересует только вычисление габаритов ограждающей конструкции:

d — толщина слоя, R — сопротивление теплопередаче (устанавливается для конкретного региона), k — коэффициент теплопроводности (зависит от материала). Для Москвы сопротивление теплопередаче приблизительно равно 3,2. Средний коэффициент теплопроводности древесины: сосна — 0,15, ель — 0,11 (формулы и значения взяты из СП 50.13330.2012 и материалов «Википедии»). В результате получается толщина стены не менее 35-48 см. По тем же расчетам, кирпичная стена должна быть 0,64-2,24 м, а бетонная — более 3 м.

Но мы видим несоответствие практически везде: толщина стен срубов редко превышает 140-180 мм на стыках, а у панельных многоэтажек стандартные ЖБИ — всего 140-200 мм. Как же удается жить в таких домах без дополнительного утепления? На практике габариты «по стандарту» часто невозможны, поэтому в строительстве учитывается работа теплотехники.

Практичный подход к определению толщины стен

При расчете опираются скорее не на теплотехнические характеристики, а на сочетание теплоизоляции, типа отопительного оборудования и затрат на обогрев. Имеет значение тип постройки (для постоянного и сезонного проживания), тип топлива (магистральный газ, твердое топливо, электричество). В результате получается, что строить можно фактически из любого материала, а дополнительные сантиметры всего лишь снижают ежемесячные расходы на отопление.

Вопрос:
В Интернете написано, что для круглогодичного проживания мало толщины стены дома из клееного бруса 175-200 мм, нужно минимум 250 мм. Значит, дома с брусом меньше 250 мм холодные?

Ответ:
Все зависит от системы отопления и вентиляции. Даже в доме с усиленной теплоизоляцией будут потери тепла через фундамент, кровлю, при открывании дверей и окон. По нашим расчетам, для постоянного проживания при наличии магистрального газа достаточно толщины стен в доме из клееного бруса 175 мм, иначе экономия на отоплении не окупает расходов на строительство. Если же предполагается использовать электричество, то лучше выбрать производство домов из клееного бруса 200 или 240 мм.

Подытожим

Для точного соблюдения норм толщина стены должна быть 48 см, но физические свойства дерева (быстрый прогрев, регулирование влажности помещения и т.д.) позволяют комфортно проживать в доме с толщиной стены 200 и даже 175 мм (с незначительным увеличением расходов на отопление). Это могут подтвердить более 3000 заказчиков GOOD WOOD: в большинстве проектов используется клееный брус 175 и 200 мм. Главное — грамотно и качественно выполнить узлы соединений, правильно установить энергоэффективные окна, продумать систему вентиляции.

Дерево дереву рознь: толщина реальная и идеальная

Толщина стен дома из массива

При строительстве дома из оцилиндрованного бревна необходимо учитывать перепады по волнам — диаметр 200 мм на стыке дает 100-120 мм. Соответственно, в узких местах защита падает на 40-50 %. Теплоизоляцию нужно считать именно по характеристикам на стыках. Вторая опасность массива — трещины древесины и щели между венцами. Материал в первые месяцы (до полутора лет) проходит этап интенсивной усадки — дерево принимает окончательную форму, волокна скручиваются, трескаются. Трещины иногда доходят до центра бревна или раскалывают брус на две части.
При появлении трещин и щелей теплоизоляция падает. Если стена открытая (строители рекомендуют в первый год отказаться от отделки и утепления), то ее конопатят. В дальнейшем рекомендуется проводить осмотры, заделывать трещины и обновлять межвенцовую теплоизоляцию каждые 5-7 лет.

Читайте так же:
Самый простой мангал кирпич своими руками

Толщина стен дома из клееного бруса

Ситуация более приятная — высокотехнологичный материал склеен из нескольких заранее просушенных ламелей. Форма не меняется с годами, многослойная структура защищает от глубоких трещин. В результате начальная теплоизоляция сохраняется на расчетном уровне. По крайней мере, отзывы владельцев о клееном брусе и отчеты аварийных инспекторов GOOD WOOD не сообщают о проблемах с ухудшением теплоизоляции. Теоретически толщина клееного бруса не ограничена, но в большинстве случаев используется стандартная толщина — 160, 175, 200, 240 мм.

Характеристики таких стен проверены настолько тщательно и подробно, что специалисты GOOD WOOD разработали калькулятор для расчета ежемесячных затрат на отопление большинства типовых проектов:

При строительстве домов из клееного бруса «под ключ» калькулятор помогает оценить расходы заранее и осознанно выбрать параметры стен, характеристики перекрытий, конструкцию окон.

Так какая должна быть толщина стен в доме?

  1. При научном подходе к строительству выходит, что в любом случае требуется увеличить толщину стен до неразумных пределов (до 30, 50, 100 и более сантиметров) или использовать слой утеплителя и внешнюю отделку. С некоторыми материалами (керамзитобетонные блоки, бревно или строганый брус) так и происходит.
  2. Практика учит нас включать в расчеты параметры теплотехники и затраты на отопление, находить разумный баланс между толщиной и расходами на обогрев. В результате получаются теплые дома без увеличения толщины стен или дополнительного утепления. Главное в этом случае — правильно оценить разницу расходов на строительство и затрат на отопление.

Компания GOOD WOOD

Современные дома из клееного бруса и камня: собственное производство клееного бруса, проектирование и строительство. Компания GOOD WOOD — это собственное проектно-архитектурное бюро, деревообрабатывающий комбинат и строительная компания. Мы создаем современные дома из клееного бруса и камня, контролируя качество на всех этапах.

Информация, представленная на сайте, не является публичной офертой.

  • Вакансии
  • Документы
  • Реквизиты
  • Продажа опилок, обрезков
  • Поставщикам
  • Политика конфиденциальности
  • Карта сайта
  • Зеленоград, Елино, ул. Летняя, 1
  • г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 8
    (м. Баррикадная), Код домофона — 3
  • Все контакты
  • Зеленоград, Елино, ул. Летняя, 1
  • г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 8
    (м. Баррикадная), Код домофона — 3
  • Все контакты

Современные дома из клееного бруса и камня: собственное производство клееного бруса, проектирование и строительство. Компания GOOD WOOD — это собственное проектно-архитектурное бюро, деревообрабатывающий комбинат и строительная компания. Мы создаем современные дома из клееного бруса и камня, контролируя качество на всех этапах.

Информация, представленная на сайте, не является публичной офертой.

Компания GOOD WOOD входит в Ассоциацию Деревянного домостроения

3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Читайте так же:
Тычковый ряд кирпича для перекрытий

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

Читайте так же:
Подарок деньги подарок кирпич

Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

Способы заполнения зазоров

1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

Дом из бруса, обложенный кирпичом – преимущества строения

Красота и чувство экологичности, испытываемое в деревянном доме, нельзя недооценить. К сожалению, не каждый человек может позволить себе подобное. Количество материалов, сложность в установке фундамента, дороговизна отделки. Да и утепление кирпичного дома тоже влечет за собой значительные финансовые расходы. Но что если соединить в себе полезные качества дерева и камня, экологичность и твердость? Для таких целей и существует дом из бруса, обложенный кирпичом.

  1. Достоинства отделки
  2. Облицовка цоколя
  3. Обкладываем стены
  4. Облицовка и утепление стен
  5. Некоторые советы и рекомендации

Достоинства отделки

Подобная облицовка дома из бруса кирпичом имеет целый ряд преимуществ, которые могут склонить к такому варианту:

  • Хорошая теплоизоляция, которая гарантирует теплоту в доме, что позволит заметно сэкономить на отоплении целого строения.
  • Стойкость деревянного бруса к природным проявлениям — дождь, снег и другие неприятности не смогут повредить дерево, спрятанное за кирпичной кладкой.
  • Более пожароустойчиво, меньше вероятность возгорания строения.
  • Дом из бруса, облицованный кирпичом, обладает тем ощущением монолитности, крепости, которое свойственно каменным постройкам. Подобный вид делает дом более элитным.
  • Хорошая звуковая изоляция из-за воздушной прослойки между домом и кирпичной облицовкой.

Облицовка цоколя

При возникновении идеи обложить дом из бруса кирпичом, важно подумать о таком вопросе, как фундамент, ведь дополнительная масса кирпичей будет давить на него. Если облицовка была предусмотрена заранее и фундамент рассчитан на дополнительный вес, то можно начинать процесс.

В ином случае запрещено делать облицовку, под действием лишней тяжести дом может осесть, покрыться трещинами или даже разрушиться. В подобных случаях следует сначала расширить фундамент, усилить уже существующий и только после этого можно продолжать работу.

Для долгой жизни фундамента следует отвести грунтовые воды. Для этого у коттеджей чаще всего делают бетонную отмостку.

Обкладываем стены

Любой, кто делает облицовку, рано или поздно задается вопросом – как выполняется вентиляция деревянного дома в подобном кирпичном коробе? Прикрытая стена из бруса вентилируется следующим образом:

  1. Следует сделать зазор между стеной дома и кирпичной кладкой. Это поможет не только вентилировать дом, но и будет служить воздушной прослойкой для дополнительной защиты от холода и звука. Не рекомендуется делать промежуток между стенами меньше 50 мм с учетом имеющихся утепляющих панелей. Из-за более узкого зазора может нарушиться отведение влажного воздуха из дома и плит утеплителя. В итоге, пар конденсируется, на стенах дома и короба образуется плесень и грибок. Поэтому важно отмерить и просчитать расстояния.
  2. Снизу в кладке кирпича следует проделать вентиляционные каналы. Одним из вариантов является неполное заполнение бетонным раствором вертикальных щелей между кирпичами. Однако важно не делать щели слишком часто, следует придерживаться расстояния 2-3 метра между ними.
  3. В месте соприкосновения с крышей также разумно сделать подобные отверстия. Это гарантирует циркуляцию воздуха, то есть создаст его круговорот в зазоре между кирпичом и деревом. Также водяные пары смогут выходить в воздух через верх.
  4. Если проделанные щели или отверстия стали слишком большими, можно закрыть отверстия специальными декоративными решетками, что защитит от мелких зверей, например, мышей или крыс. Для защиты от насекомых также можно использовать специальную сетчатую накладку на решетку.
Читайте так же:
Кирпич морозостойкость выше эффективнее f50

Облицовка и утепление стен

До начала важной стадии облицовки следует подумать о зиме и утеплении дома. Для этого разумным будет весь периметр дома оббить специальным утеплителем. Чаще всего утепление заключается в прикреплении с помощью дюбелей плит паропроницаемого теплоизоляционного вещества.

Основным моментом здесь является способность материала пропускать пар, иначе вентиляция дома просто будет отсутствовать, что приводит к повышенной влажности, а это благоприятная атмосфера для плесени и грибка.

После проведенных утеплений можно начинать кладку стен. Первым делом надо обеспечить прочную связь двух стен. Есть два варианта скрепления деревянной и кирпичной стен, и выбор зависит скорее от вкуса и размера бюджета.

Первый способ, европейский, применяет гибкую связку с помощью оцинкованной сетки. Для этого покупается сварной лист сетки и разрезается на полосы длиной 40-50 см и шириной чуть больше, чем промежуток между стенами. Далее сетка сгибается пополам, одна часть прибивается гвоздями к дереву, а вторая подкладывается в кирпичную стенку в горизонтальный шов.

Такой тип связки гибкий, поэтому, если позволяет бюджет, рекомендуется использовать связку каждый ряд, или через ряд.

Второй способ заключается в применении обычных креплений для гипсокартона. Он проще тем, что крепления стоят ощутимо меньше и продаются в любом строительном магазине. Такой тип создает крепкую связку, поэтому можно применять крепления каждые 3-4 ряда, придерживаясь расстояния между креплениями в 1-1.5 метра. Таким образом гарантируется способность короба выдержать незапланированную дополнительную нагрузку.

Теперь можно начать процесс кладки. Важным будет укладка первого ряда кирпичей на специальный слой гидроизоляции, например, на обычный рубероид. Для более крепкой кладки используют цемент марки М400, а для защиты от влаги применяют специальный раствор со свойством влагоотталкивания. Кирпичная кладка позволяет придумать красочные дизайны дома, применяя как обычный силикатный кирпич красного цвета, так и красивый отделочный камень. Здесь уже все зависит от вкусовых предпочтений и веяний современных модных решений.

Некоторые советы и рекомендации

В таком технически сложном создании дома из бруса с последующей отделкой кирпичом есть множество нюансов и мелочей. Чтобы не учиться на собственных ошибках, существуют советы, при выполнении которых можно минимизировать проблемы и сложности:

  • Устанавливать кирпичную облицовку стоит через год-два после установки основного деревянного дома. Это связано с долгим периодом усадки брусьев, в ином случае возможна ситуация, когда кирпичный слой стоит твердо на месте, а дерево еще усаживается, что приводит к перекосу конструкции.
  • Чтобы не заниматься долго вымериванием зазоров при укладке второго ряда (вентиляционного), можно использовать специальный щелевой кирпич. Однако важно соблюдать пропорции 35 квадратных сантиметров на 10 квадратных метров облицовки.
  • Альтернативой сетке для связывания кирпичной и деревянной стены могут послужить обычные крепления для гипсокартона.
  • Для эффективной защиты утепляющего материала от влаги и ветра можно использовать супердиффузионную мембрану, которая заметно продлит срок службы материалов и предостережет активное распространение плесени.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector