Каменные и кирпичные колодцы своими руками

Каменные и кирпичные колодцы своими руками.

Каменные и кирпичные колодцы.

Колодцы из естественного камня или кирпича долговечны, не проницаемы для поверхностны загрязнений и удовлетворяют основным техническим санитарным требованиям. Для каменно (бутовой) кладки обычно применяют такие естественные камни , как сланцы, плотные известняк и песчаники. У этих камней обычно имеются с двух или нескольких сторон плоские участки (постели), а если их нет, такие плоскости легко получить при обработке.

Колодец можно построить и из кирпича, по только из красного. Силикатный кирпич применять нельзя, в земле он быстро разрушается. А вот каким должен быть красный кирпич? К сожалению, «хороший» кирпич, то есть такой, который продастся кирпичными заводами как кондиционный, для колодца, как правил не годится.

Очень часто изготовленный скоростным методом современный кирпич — по кирпичь, а собрание трещин. По-видимому, по этой причине в некотрых руководствах появились категорические указания о непригодности кирпича для колодцев.Автор берет на себя смелость все же рекомендовать кирпич, но при условии, что для колодца будет отобран кирпич некондичионный, пережженный (пусть даже и сколько неправильной формы) но плотный и без трещин.

Каменные и кирпичные колодцы строят, как правило, круглыми с внутренним диаметре 0,75—1 м. При такой форме колодца расход материала наимейший. Как и у других колодцев при небольшой глубине кладка может быть возведена в готово шахте. Глубокие колодцы строят обычным опускным способом. В этом случае также кладку надо возводить на опорном башмаке, диаметр которого должен немного выступать за внешний диаметр кладки. Башмак можно сделать из дерева или железобетона и снабдить его режущим ножом из стали. Технология строительства в принципе такая же как из монолитного бетона.

Толщину стенок каменного (бутового) колодца принимают равной 35 см, кирпичного колодца — не менее 25 см. Кладку ведут па цементном растворе состава 1 : 3 или 1 : 4 в зависимости от марки цемента. С целью экономии цемента может быть применен также и цементиоизвестковый раствор 1:2:5 (портландцемент—известь—песок).

Бутовый камень для кладки колодца надо подобрать очень тщательно. Необходимо, чтобы ряды были по возможности горизонтальными, чтобы отдельные камни не выступали ни с внутренней, ни с наружной стороны. Промежутки между камнями следует делать, как можно тоньше. При этом должна соблюдаться перевязка швов, а камни должны быть обращены к центру колодца узкой стороной (тычком), чтобы грунтом их не выдавило внутрь. Крупные и мелкие камни надо разделить и класть их отдельными слоями — ряд крупных, ряд мелких.

Каменный колодец желательно оштукатурить. Внутри — цементным раствором 1 : 2, снаружи — более бедным раствором. Если цемент приходится экономить, снаружи вместо раствора кладку можно просто обмазать жирной глиной. Заглаживание колодца снаружи цементным раствором или глиной делается с целью уменьшения трения при его опускании.

Кладку колодца из кирпича ведут тычком — кирпичи укладывают плашмя веером (но радиусам). Первый ряд кирпича кладут на слой раствора, разостланный на верхней плоскости башмака. Во время кладки надо постоянно следить, чтобы швы были тщательно, заполнены раствором. Следующий ряд кладут также тычком, по смещают кирпичи но окружности с целью перевязки, чтобы вертикальные швы не оказались в одной плоскости. По внешней стороне колодца швы при такой кладке получаются очень широкими, их забивают кирпичным щебнем и замазывают раствором. Надо также стараться, чтобы за стенки колодца не падали кирпичи и щебень, так как они будут сильно мешать опусканию колодца.

Для правильного выведения стенок каменных и кирпичных колодцев применяют шаблон, а вертикальность контролируют отвесом.

Каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляется сжатию и плохо растяжению. Поэтому в тех случаях, когда встречаются неустойчивые, обваливающиеся породы, а колодец строится опускным способом, крепление шахты необходимо предохранить от разрыва. Последний может произойти, когда верхняя часть крепления зажата обвалившимся грунтом, а нижняя — свободна. Устраняют эту опасность армированием кладки стальными анкерными тягами (рис. 16).

Желательно анкеры сделать из арматурной стали-«периодички». Если ее нет, анкеры можно выполнить из круглой гладкой или полосовой стали. Концы анкерных тяг надо хорошо закрепить в кладке -их следует загнуть пли приварить к ним зацепы.

Площадь поперечного сечения анкерных тяг и их число легко определить расчетом. Для тех, кому произвести такой расчет трудно, посоветуем просто поставить 4 — 8 анкерных тяг диаметром 20—30 мм и равномерно распределить их по окружности колодца. Анкерные тяги надо пропустить по всей высоте колодца и сделать разными по длине, чтобы их зацепы установились на разных уровнях.

Для того чтобы в колодец можно было залезть, в его стенки в процессе кладки заделывают стальные скобы.

Водоприемная часть каменных и кирпичных колодцев — традиционная для шахтных колодцев.. Строить каменные и кирпичные колодцы лучше несовершенными, то есть с притоком воды через дно и с обычным гравийным фильтром. В разжижженных водоносных слоях из мелкого песка устраивают сначала дощатый пол под стенками колодца, на который насыпают затем гравийный фильтр. При желании иметь приток воды с боков колодца в кладке оставляют отверстия к виде промежутков между двумя соседними камнями пли кирпичами. Такие отверстия делают в водоприемной части на высоте 1 — 1.5 м. Чтобы происходящее при атом снижение прочности кладки не достигло опасного предела,эти отверстия нельзя размешать друг над другом. Когда водоносный слой представляет собой мелкий песок-плывун, в боковые отверстия придется установить фильтры, например, из крупнопористого бетона, которые уже были описаны в разделе «Бетонные колодцы».

Водоприемную часть кирпичного колодца надо оштукатурить изнутри цементным раствором 1 : 2. Это предохранит кирпич от разрушения и выкрашивания под воздействием воды.

Итак, вы решились строить шахтный колодец. Тогда за работу. Человека, впервые приступающего к рытью колодца, подчас смущает одно обстоятельство: необходимость копаться в узкой шахте на глубине 15—20 м.В общем-то это естественно, большинству людей свойственна боязнь замкнутого пространства, и автор все это испытал на себе. Однако, начиная проходить шахту с поверхности земли, быстро привыкаешь к специфическим условиям работы, тем более если крепление шахты прочное и подъемное устройство надежное. Тогда первоначальные страхи становятся иллюзорными, а работа по рытью колодца оказывается работой не хуже любой другой. Причем со временем делается все интересней появляется спортивный азарт. А потому — прочь все сомнения и смелее за работу!

Кессон для скважины из кирпича

Однин из необходимых элементов автономного водоснабжения — кессон для скважины из кирпича. Он представляет собой неотъемлемую часть водозаборной конструкции, выполняющую защитную функцию. Несмотря на существование многих вариантов обустройства кессона, популярность кирпичных блоков для этого сооружения обусловлена относительной дешевизной и возможностью провести работы самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

Что это такое?

Кессон (приямок) — специальная герметическая утепленная емкость, защищающая оголовок скважины от различных негативных воздействий. Он оборудуется глубоко и является незаменимым элементов, особенно если водозаборное отверстие находиться далеко от места, к которому необходимо подавать воду. Приямок дает возможность всем элементам конструкции бесперебойно функционировать в любое время года.

Кессон защищает скважину от следующих факторов:

• Проникновение влаги и грунтовых вод внутрь — что позволяет обеспечить корректную работу насосного оборудования, труб и устья водозаборной конструкции.
• Несанкционированный доступ человека.
• Повреждения от насекомых, мелких грызунов, а также земноводных.
• Перепады температуры.
• Негативное воздействие мороза и атмосферных осадков.

А также приямок обеспечивает ряд дополнительных возможностей и преимуществ:

Позволяет выполнить монтаж трубопровода.

• Установка и сохранность оборудования:
  • автоматика;
  • погружной и вакуумный насосы;
  • запорная арматура;
  • расширительный бак;
  • гидроаккумулятор;
  • разнообразные системы очистки воды;
  • трубопроводы.
• Обеспечение доступа к ремонтным работам и профилактическому обслуживанию.

Конструкция кессона для скважины из кирпича стандартная, хоть возможны незначительные вариации:

• Форма:
  • цилиндр;
  • куб.
• Размер:
  • диаметр — минимум 1 м;
  • высота — около 2 м.
• Технические отверстия:
  • вверху — люк;
  • сбоку — отверстия для водопроводных труб и кабеля;
  • внизу — вход для обсадной трубы.
• Утеплитель:
  • вспененный полимер;
  • пенопласт.

Все виды приямком отличаются долголетним сроком эксплуатации.

Разновидности кессонов из кирпича для скважины

Модификации кессонов указаны в таблице:

Характеристики	Виды
	Кирпичный		Бетонный	Пластиковый
Форма	Квадратные, прямоугольные		Прямоугольные, круглые, квадратные
Изготовление	Резервуары из кирпича		Бетонные кольца, резервуары	Литые резервуары из пластика
Материал	Кирпич, камень		Доски, бетон, металлическая арматура, железобетон, песчано-цементная смесь, готовые бетонные кольца	Пластмасса
Дополнительная обработка	Гидроизолирующий материал		Изоляционный рулонный материал, полимерцементный состав, утеплитель	Дополнительное утепление
Преимущества	Отличные теплоизоляционные характеристики		Прочность, надежность	Высокая тепло- и гидроизоляция, не подвержен коррозии
Цена	Средняя, можно сделать своими руками			Низкая

Конструкции из металла устанавливают довольно редко из-за их дороговизны.

Металлические конструкции делаются из листов алюминия или нержавеющей стали в форме квадрата, а также прямоугольника. Металл укрепляется, обрабатывается антикоррозийным покрытием и красится. Эта разновидность кессонов отличается прочностью, и высокой сопротивляемостью механическим нагрузкам. Несмотря на преимущества, металлические приямки не пользуются популярностью из-за высокой стоимости.

Инструменты и материалы

Чтобы правильно сделать кессон для скважины из кирпича необходимы следующие стройматериалы:

• песок;
• цемент М-400;
• щебенка фракция 20—25 мм;
• балки и доски из твердых пород дерева;
• кирпичные блоки;
• уголки;
• швеллеры;
• металлическая арматура;
• гидроизоляционные материалы.

Чтобы начать работу следует подготовить рабочие инструменты:

Для проведения работ понадобится сварочный аппарат.

• кельма;
• тачка;
• бетономешалка;
• сварочный аппарат;
• строительный уровень;
• лопаты;
• ножовка по дереву;
• емкости для раствора;
• рулетка;
• трамбовка;
• шпатель;
• болгарка.

Вернуться к оглавлению

Подготовка

Чтобы справиться с задачей по обустройству кирпичного приямка, необходимо предварительно спланировать и провести подготовительные работы. Приготовление по созданию кессона включает:

1. Выбор места расположения.
2. Расчет размера, с учетом количества оборудования и габаритов расширительного бака.
3. Определение уровня залегания подземных вод.
4. Разметку границ, которая осуществляется с помощью натянутого шнура и колышек.
5. Подготовку рамки с люком, изготовленной из дерева или металла.
6. Копание котлована нужной глубины вокруг водозаборной скважины.
7. Рытье траншеи для прокладки электрического кабеля и водопроводных труб.
8. Бетонирование дна ямы или создание ленточного фундамента.

Вернуться к оглавлению

Ход работ по сооружению

При изготовлении приямка важно помнить о создании необходимых технических отверстий.

После проведения подготовительных работ можно приступать к монтажу кессона из кирпичных блоков. Для этого следует на фундаменте или бетонной подушке сделать кладку стен конструкции. Наиболее подходящими разновидностями кирпича являются силикатные или газобетонные брикеты, а также подойдет красный обожженный блок. Вместо стандартного раствора, лучше использовать гидрофобную смесь. После постройки стен, их необходимо обработать специальным растовром или покрыть рулонными материалами с гидроизоляционными свойствами. Готовое сооружение следует обсыпают цементно-песчаной смесью, а наверху установить перекрытие.

Как почистить и обустроить скважину своими руками

В домах, где нет центрального водопровода, скважина или колодец играют очень важную роль, так как они могут решить проблему с водой раз и навсегда. Однако просто выкопать скважину недостаточно. Для того чтобы скважина стабильно давала воду, за ней требуется следить и осуществлять определенный уход. В данной статье мы расскажем, как ухаживать за скважиной и что делать, если потребуется ее прочистить.

Чистка скважины

Бывает так, что при покупке скважина на участке уже есть. В этом случае можно сэкономить значительные средства, так как новую скважину пробивать не придется. Даже если скважина забита, то можно прочистить скважину своими руками или нанять для этой цели специалистов. Очистка скважины своими руками может происходить несколькими способами.

Желонка.

При помощи этого приспособления скважина очищается механически. Желонку можно изготовить самостоятельно или купить готовую. Стоит она не слишком дорого. Для прочистки скважин желонка опускается вниз на дно и приподнимается на 40 см, после чего резко бросается вниз. Сама желонка нужна для того, чтобы собрать со дна скважины ил и песок.

Насос.

Промывка скважины своими руками может производиться и при помощи устройства, которое используется для ее обычной работы. Для этого требуется вибрационный насос. Он опускается на дно скважины и качает грязную воду. Иногда откачиваемую жидкость требуется мутить.

Если в оборудовании скважины есть фильтр, после прочистки его потребуется заменить.

Очень многие хотели бы иметь артезианскую скважину у себя на участке. Действительно, в этом есть смысл, так как такая скважина дает воды в изобилии в любое время года, вода сама по себе очень чистая, а напор такой сильный, что не всегда нужен насос. Единственный недостаток такой скважины – ее дороговизна. Прочистка такой скважины насосом будет наиболее эффективной.

Эрлифт для скважины.

Данный способ предполагает, что в скважину надо поместить водозаборную трубу. Вам потребуется воздушный компрессор для того, чтобы подавать в нижнюю часть трубы сжатый воздух. Смесь воздуха и пены заставить воду давить на трубу снизу, за счет чего мусор будет выталкиваться из скважины. Однако за процессом надо следить: в скважине может закончиться вода, а водозаборная труба сама затянет в себя песок и прочий мелкий мусор.

Вне зависимости от того, какая у вас скважина – неглубокая или артезианская скважина – своими руками ее вполне возможно прочистить и утеплить.

Как защитить скважину от промерзания?

Водопроводная труба должна находиться ниже глубины промерзания: в противном случае в холодное время года можно остаться без воды. Это правило не является исключением и для скважин.

Кессон для скважины

Поэтому для соединения водопроводной и обсадной трубы часто требуется кессон или утепление скважины. Это позволяет избежать замерзания трубы. Однако недавно придумали новый способ борьбы с этой проблемой: чтобы избежать негативного влияния низкой температуры, понадобится адаптер для скважины. Своими руками его вполне возможно установить.

Данное устройство имеет две части, одна из которых устанавливается на нужной глубине и соединяется с водопроводной трубой, а вторая подключается к трубе обсадного насоса. Части адаптера должны соединяться между собой, благодаря чему получается цельный водопровод, который не будет замерзать в холодное время года. Установить адаптер можно как на стальную, так и на пластиковую трубу.

Адаптер позволяет опустить погружной насос в обсадную колонну сверху, после чего части адаптера соединяют, и водопровод становится единой системой, пригодной для эксплуатации. Поскольку на адаптер частично приходится вес насоса и прочего оборудования, а также учитываются неизбежные вибрации, которым будет подвергаться устройство в процессе эксплуатации, при оборудовании скважины рекомендуется использовать обсадные колонны из стали. Хотя существует возможность установки адаптера и на пластиковую трубу, но этот вариант считается менее долговечным.

Монтируется данное устройство достаточно просто. Для этого потребуется раскопать обсадную трубу; на большую глубину копать не надо. Затем в трубе делается отверстие, при помощи которого одна часть адаптера крепится на трубу. После этого нужно поставить крышку, закрывающую скважину. К адаптеру нужно присоединить водопроводную трубу, а вторую часть адаптера соединить со шлангом насоса. После этого насос опускается в скважину, и части адаптера соединяются.

Конечно, можно не пользоваться адаптером, а по старинке попросту утеплить скважину. Утепление скважины своими руками – процесс довольно простой и увлекательный.

Утеплитель лучше класть на этапе строительства скважины, однако это можно сделать и позже. Для утепления можно использовать различные материалы естественные и искусственные. К естественным материалам можно отнести опилки. Опилки или солома — достаточно теплый, при этом доступный каждому материал. Можно с этой же целью использовать торф и листья. Перед утеплением нужно подготовить опилки, сбить специальный короб и позаботиться о том, чтобы в нем было сухо, то есть гидроизолировать стены. В противном случае утеплитель сгниет. Короб может быть как деревянным, так и из бетона или кирпича.

Другим распространенным утеплителем является минеральная вата. Этот материал прекрасно держит тепло, не горит и не гниет. Он подходит и для районов с суровым климатом. Купить такой утеплитель можно в любом строительном магазине.

После того как вы определитесь, чем утеплять, нужно будет выкопать траншею вокруг скважины, ширина которой должна быть от 1 метра до 1, 5 метра. В глубину желательно копать от двух метров. После этого необходимо собрать короб и опустить его в траншею. Это делается так же, как опалубка для фундамента. Перед тем как вы заполните короб утеплителем, нужно позаботиться о том, чтобы там всегда было сухо. Желательно покрасить доски и обработать их, например, мастикой; можно обтянуть целлофаном. После этого короб заполняется утеплителем.

Опалубку для скважины необязательно делать из дерева: можно применить и лист оцинкованной стали. Можно также сложить короб, например, из кирпича.

Толщина утеплителя должна составлять минимум 40 см. Не стоит размещать утеплитель вплотную к обсадной трубе. Там должен оставаться проход для воздуха, который будет вентилировать трубу.

Если разместить утеплитель таким образом, то получится своеобразный термос, в котором будет всегда одна температура. Утеплитель нужно разместить на глубину промерзания. Можно сделать и ниже этой глубины.

Утепляя скважину, не забывайте про крышку: она также нуждается в утеплении. По размеру крышка должна быть немного больше обсадной трубы.

Если воды стало мало или ее качество сделалось хуже, может помочь углубление скважины. Это можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется выкачать воду при помощи глубинного насоса; учтите, что углубить скважину можно только на три метра. Пробурить можно чуть глубже, поставив на бурильную установку сверло более узкое, чем было изначально. Если в скважине есть трубы, их придется временно демонтировать.

Бурилка для скважины

Если вы хотите самостоятельно пробурить или углубить скважину, можно сделать бурильную установку самостоятельно. Бурилка для скважин своими руками делается следующим образом. Вам потребуется непосредственно бур: его можно изготовить при помощи стальной трубы, сечение которой 100мм. К трубе потребуется приварить два полудиска, создав таким образом винтовую резьбу. На другом конце трубы нужно сделать шнековый винт. Диаметр его должен быть 200 мм; хватит нескольких витков. Для того чтобы сделать винт острым, к нему можно приварить ножи. Они должны быть под наклоном 45 градусов относительно грунта.
Для того чтобы бур удобно вращался, можно взять 1,5-метровую трубу, которая приваривается к тройнику, который должен иметь внутреннюю резьбу. Тройник крепится к штанге. Она должна разбираться, и длина ее обычно не превышает 1,5 метра.

После этого бур нужно углубить в грунт. Провернув его, несколько раз вытащите и удалите лишний грунт. Углубление должно достичь метра, затем штанга удлиняется. Муфтой закрепляют второй отрезок трубы. Если ваша скважина будет больше 8 метров, то потребуется специальная штронга. Вверху конструкции делается отверстие, чтобы обеспечить свободный ход трубы. Для удобства и облегчения работы потребуется лебедка. Сама вышка может быть деревянной или металлической. При помощи этой конструкции можно сделать и углубление скважины.

Домики для скважины

Для того чтобы облагородить свою скважину и придать ей приятный вид, можно построить для нее специальный домик. Благоустройство скважины своими руками – это довольно интересное занятие. Построить домик для скважины своими руками можно из любых материалов, которые остались после строительства. Для этого подойдут и доски, и кирпич. Главное – не забыть сделать люк или дверцу, для того чтобы был доступ к скважине для ее обслуживания или ремонта.

В первую очередь нужно определиться с материалом. Если, например, это кирпич, то нужно будет залить неглубокий бетонный фундамент, а затем сделать четыре стенки из кирпича. Сверху можно оборудовать крышкой. Можно сделать откидную крышку или же приобрести готовый люк. Лучше использовать люк из пластика, так как он намного легче, и его проще монтировать. Будет достаточно вставить люк в оставленное отверстие.

Если вы собираетесь строить домик из досок, то их потребуется предварительно обработать от гниения и грибка, так как скважина – все-таки место с повышенной сыростью. Для того чтобы создать каркас, можно использовать брус. Для скважины не требуется толстый и тяжелый брус, как у колодца, потому что домик для скважины не будет нести никакой нагрузки, а будет служить в декоративных целях. Хватит 4 бруса толщиной 40 мм. Брус нужно сбить квадратом. Из обрезных досок можно сбить стенки будущего домика. Для крыши можно использовать доски, которые потребуется накрыть рубероидом, или же можно взять кусок профнастила.

Вам потребуется сбить стропила как для двускатной крыши, с той разницей, что это будет их уменьшенная копия пропорциональная размеру домика для скважины. Домик можно сразу утеплить. Не забудьте оставить дверку для обслуживания скважины. Удобнее всего сделать ее на петлях. Для того чтобы до скважины не добрались воры, можно повесить на домик замок.

Посмотреть видео о том, как утеплять и обустраивать скважину, можно здесь:

Бурение скважин на воду в Тольятти

Цена бурения скважины на воду от 1200 руб., п/м.

Наша компания занимается организацией бурения скважин на воду в Тольятти и Самарской области.
Если Вам необходимо качественно организовать водоснабжение коттеджа или дачи, то Вы обратились по адресу. Пробурить скважину значит создать источник воды необходимый для хозяйственных и бытовых нужд.

Бурение скважин на воду Тольятти – услуга, которая используется в разных отраслях и достаточно востребована на сегодняшний день. Индивидуальные водяные скважины становятся порой единственной альтернативой централизованному водоснабжению. Бурение скважин предоставляется как для физических, так и для всех юридических лиц.

Буровые установки применяют для организации доступа к подземным водам. Технология бурения позволит Вам получить скважину для использования её в пределах Ваших индивидуальных потребностей.

Прежде чем начать непосредственно бурение скважин, наши специалисты проводят детальный анализ грунтов вашего района по гидрогеологической карте и картотеки компании собранные за долгие годы работы в данной области.

В зависимости от вашей потребности по объемам потребления воды подбирается оптимальная конструкция будущей скважины, после этого наш специалист выезжает к вам на участок для выбора и согласования оптимального местонахождения скважины, а опытные инженеры компании проводят расчёт ориентировочной стоимости работ.

Верховодка. Это разновидность скважины, которая делается на грунтовые подземные воды, от артезианских скважин они отличаются своей глубиной и качеством воды. Верховодка подобна трубному колодцу делается, как правило, на глубину до 15м и не всегда имеет хорошее качество воды, так как питается в основном от дождя и зачастую подвергается загрязнению как органическими, так и техногенными элементами, находящимися в верхних слоях земли.

Производя бурение скважин (Тольятти) , кроме качества воды так же нужно учитывать дебит скважины, другими словами, сколько выдает скважина воды в час, так как на большой дом или полив грунтовых вод может не хватать. В этих случаях следует производить бурение артезианской скважины, на глубины от 30м. где дебит скважины достигает трех и больше кубов в час.

Дебит скважины в свою очередь зависеть от водоносного горизонта, который состоит из песка, гравия или песчаника, и чем крупнее фракция песка или графия, тем быстрее по водоносному горизонту бежит вода. Так же на количество воды влияют водоупорные пласты пород, которые способны порой давить таким образом, что вода может сама изливаться подобно фонтану, но в наших регионах такого нет.

Скважина под фильтр

Самая распространенная скважина в нашем районе это фильтровая скважина, с применением как фильтра с нержавейки, так и современных полимерных фильтров. Такие скважины делаются как на колодезный уровень, так и для артезианских скважин, она отличается тем, что на конце скважины размещен фильтр, обсыпанный кварцевым песком, что дает возможность предотвращать быстрое заиливание скважины и увеличению качества воды.

Такие скважины относительно долговечны, служат в среднем до двадцати лет, и в отличие от глубоких артезианских скважин, стоят не дорого. Если вы хотите узнать об этом намного больше, вы можете просмотреть видео бурение на воду.

Артезианская скважина

Самыми сложными и глубокими скважинами являются артезианские скважины, они могут достигать одного километра. Такие скважины, как правило, бурятся на так называемые бассейны, которые находятся на больших глубинах и размещаются между водоупорными пластами, что создает гидравлическое давление в связи, с чем скважина может выдавать очень большие количества воды, дебит такой скважины может достигать 50 литров в минуту.

Такие скважины в основном бурятся для производств или для целого поселка, а чтобы пробурить такую скважину нужно специальное оборудование и около недели времени. Но зато такие скважины сложат около пятидесяти лет и имеют хорошее качество воды, которое не нуждается в дополнительных системах доочистки, правда такие скважины нуждаются в регистрации и лицензировании.

Прежде чем обратится за скважиной, следует ознакомиться с технологией бурения, начиная от разработки грунта и заканчивая подачей и разводкой по дому. Такая работа делится на несколько этапов. Для начала подбирается само место для бурения, оно должно находиться дальше, чем в трех метрах от дома или забора, в 20 метрах от своего и соседского септика и в 15 метрах от соседней скважины.

Иногда можно сделать скважину в средине дома, для этого должно быть около 4-5 кв.м. места для ее обустройства, это позволит защитить ее от морозов и вандалов, но не позволит произвести чистку скважины в случае необходимости.

Технология бурения. Бурение на воду может быть шнековым или роторным, все зависит от породы и глубины, которую нужно пройти. Шнековый способ бурения бурится при помощи своего рода сверл, по которым выбуренная порода выбрасывается на поверхность земли, такие скважины, как правило, бурятся всего на небольшую глубину.

Роторное бурение. Такой вид бурение производится при помощи долота и водопромывки, и способен пробурить достаточно большие глубины.

Обустройство скважины. Пробурив скважину, нужно ее обустроить, таким образом, чтоб она автоматически и бесперебойно подавала воду. Процесс обустройства не такой трудоемкий, как обустройство, но тоже достаточно технологичный, так как состоит из многих составляющих:

1) Нужно построить приямок вокруг скважины таким образом, чтоб он не повреждал целостность конструкции скважины, не промерзал зимой и чтобы туда не поступала влага, к тому же там должно быть необходимое пространство для того чтоб там смонтировать насосное оборудование.

2) Насос в скважину нужно опустить, таким образом, чтоб он размещался либо над фильтром, либо под ним, в отстойнике, чтобы не повредить фильтр.

3) Реле сухого хода, автоматику, и манометр нужно отрегулировать, таким образом, чтоб насос не забирал воздух, а давление не порвало соединения труб в доме, но при этом давал достаточный напор.

4) Гидроакумулятор, нужно установить, таким образом, чтоб по нему не производились виброудары, а давление не порвало грушу.

5) Зачастую также необходимо поставить систему дополнительной фильтрации, которая подбирается исходя из анализа воды.

Если же динамический уровень воды меньше 9м. то в таких случаях можно смонтировать насосную станцию, которая намного слабее погружных насосов, но зато значительно сэкономит ваши средства.

Основные преимущества работы с нами:

бесплатный выезд специалиста на объект
низкие цены
быстрое выполнение работы
предоставление гарантии на работу
долгий успешный опыт работы.

Бурение скважин цены в Тольятти

У нас приемлемые цены бурение на воду, на подключение оборудования, стоимость на расходные материалы! Стоимость метра бурения оговаривается с заказчиком.

Бурение скважин на воду цена одного погонного метра — от 1200 рублей.
Cтоимость проезда к месту бурения (до 30 км — бесплатно).
1 м погонный бурения скважин включает в себя стоимость:
— стоимость трубы;
— стоимость работ;
— 3 м фильтра из нержавеющей сетки;
— откачка воды до прозрачности;
— экспресс анализ воды.

Чтобы осуществить вызов специалиста на объект для выполнения замера и калькуляции, позвоните по одному из контактных номеров телефонов, указанных на сайте. После согласования времени и даты, мы вышлем к Вам замерщика абсолютно бесплатно.

Если у Вас есть вопросы технического или организационного характера – Вы также всегда можете звонить нам, мы с удовольствием проконсультируем Вас.
Убедитесь сами, заказывать бурение скважин на воду в Тольятти у нас выгодно и приятно.
Оставьте заявку на бесплатный расчет сметы скважины с обустройством на сайте форма заказ или позвоните в Тольятти по телефону 8 (8482) 408997.