Что раньше — электрика или штукатурка

что раньше — электрика или штукатурка .

если надо заменить электрику и сделать малярно-штукатурные работы — какая последовательность работ должна быть — сначала вывести стены по маякам и потолки или сначала провести проводку. как положено поступить со старой проводкой — демонтировать? или оставить . какие плюсы-минусы обоих вариантов если допустимо оба варианта..

Мастеров онлайн: 486 Заказов в неделю: 1 408 Предложений в сутки: 781

лучше отштукатурить ,потом электрику

в данной ситуации считаю предварительно нужно провести проводку. Чтобы сэкономить время и деньги можно провести новую проводку без демонтажа старой и только после этого вывести стены по маякам, а затем провести малярно-штукатурные работы. Электрику нужно делать без распаячных коробок.

Демонтируется электрика , разводка временной электрики ну а потом можно и штукатурить .

старою проводку можно оставить если она не мешает ,под новую проводку надо штрабить после штукатурные работы

Борис рад стараться давать «ценные советы» .может человек вообще с ремонтом никогда не сталкивался. Сначала проводится электрика , но только провода и выбиваются места для подрозетников коробок и включателей. потом штукатурка по маякам. а после вставляются коробки и тп. розетки и включатели устанавливаются уже после чистовой отделки. Пока отделка не закончилась пользуются времянкой. Старую проводку лучше демонтировать.

почему старую проводку надо демонтировать ?

В начале провести проводку проводку в штробах в трубе или гофре для возможной замены в случае повреждения,распределительные и монтажные коробки до штукатурки маяков лучше не примораживать,это можно сделать после установки маяков. Старую проводку на Ваше усмотрение можно демонтировать,можно похоронить.

Сначала нада демонтировать старую проводку,потом развести новую а потом выравнивать стены по маякам.

Если хотите наковырять пару килограммов меди или килограмм алюминия и обогатиться на этом можете и демонтировать. А так хороните старую, главное чтобы она не мешала новой проводке и малярным работам. Лично я полностью выполняю монтаж при «живой» старой проводке, а потом просто переключаю питание ))) Что раньше? Это уже неоднократно обсуждалось. Так однозначно и не решили. Заказчику по деньгам выгоднее «до» (не надо дополнительно оплачивать заделку штроб), электрику удобнее «после». Грамотнее тоже после. Установочные коробки (подрозетники), распаячные коробки, распределительный щит должны быть установлены в одной плоскости со стеной. В любом случае важно «отбить» уровень по всей квартире для единых высот установки розеток и выключателей. Вот только совмещать работы не стоит. Это будет раздражать обоих мастеров.

в начале провести полностью электрику. если старая проводка скрыта в стенах то ее стоит демонтировать и проложить туда новую. меньше надо будет штробить.

произведите прокладку проводки потом штукатурные работы

маня всегда удивляет когда штукатурят стены, а потом ковыряют новую штукатурку и долбят дыры для подрозетников. после таких манипуляций пол стены начинает бухтеть. старую проводку можно хоронить и забыть, для чего её выковыривать? когда весь ремонт делает 1 бригада таких вопросов не возникает. сейчас появилось много «прорабов» которые берут объект и начинают искать рабочих. вот тогда 1 бригада делает штукатурку и малярку, потом приходит электрик и начинает прокладывать провода.

электрика делается в несколько этапов. перед штукатурными работами нужно проложить основные кабельные линии. это технически проще и целесообразнее, чтобы потом не штробить и незамазывать. точки выводить в процессе подготовки стен. звоните.

Совет профессионала. Все дело в ваших средствах.Штукатуру удобней штукатурить без проводов.приходит потом электрик и штробит.Штроборез режет до 20 см от потолка. Работа трудоемкая. Не дешевая. Я не люблю эту работу. Постоянно надо чистить пылесос. Про шум уже молчу.Меньше чем за 200 р.п.м я даже не берусь( троба 20*20мм).Если толще- то дороже.Мне больше нравится вариант первоначальной прокладки проводов, а потом уже штукатурка.Для удобства штукатурки можно продолбить подрозетники и распредкоробки и туда спрятать провода.Временного света через новую проводку не будет( надо по полу таскать времянки и как-то крепить на потолок).мне и такой вариант не нравится, так как мне платят 1 раз за выдалбливание подрозетника и распредкоробки.После штукатурки мне надо еще раз тянуть перфоратор с коронкой и зачищать дыры под подрозетники и коробки.То есть я за 300 рублей 2 раза подхожу к одному и тому же подрозетнику и т.д.Здесь получается так- удобно штукатуру- неудобно и накладно электрику.Хорошо если штукатур и электрик- один и тот же человек.Если штукатурю не я и от прокладки проводов до самой штукатурки несколько месяцев( бывают и годы), я по просьбе заказчика развожу провода по неоштукатуренным стенам( негорючие кабели!),вешаю лампочки,временные выключатели( без подрозетников), временно на клемниках рассключаю распредкоробки и щиты.У заказчика уже есть свет. Приходят штукатуры.Закрывают пленкой провода распредкорбок, щиты, выключатели и спокойно штукатурят не боясь электричества.Этот вариант штукатурам не нравится, зато нравится заказчику.Он заплатил электрику за один подход к подрозетникам и распредкоробкам и штукатурам по обычной цене. Закрытие проводов оплачивается заказчиком( не электриком!).Старую проводку снимаю. Лишние провода на стенах мешают фотосъемке объекта( потом не понятно что за провода и куда идут)и утолщают слой штукатурки.Перед электромонтажом отбивается уровень подрозетников и коробок лазерным уровнем.Толстые провода( 4*10 кв.мм) штроблю в стену. Остальные- по поверхности.Гофру использую только для прокладки по горючим материалам.Хороший кабель( Гостовский) переживет нас. Не стоит его укладывать в гофру по негорючему основанию.В гофре веду кабель среди металлопрофилей ( под гопсокартон).

Я штукатур, конечно штукатурку. Электрик так же ответит.. Это спор, что было раньше яйцо или курица!

Чем можно заменить декоративную штукатурку или мой опыт борьбы с вредительством кошек

Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего дневника! Сегодня я расскажу вам, чем можно заменить декоративную штукатурку, если вы хотите сделать недорогой ремонт своими руками. Вы спросите, для чего мне понадобилась именно штукатурка и чем плохи обои.

Дело в том, что я являюсь счастливой обладательницей нескольких кошек . А кошки – существа очень подвижные и игривые. И когда они начинают носиться по квартире, пытаясь догнать друг друга, то случается, что кое-кто с разбега может взлететь по стенам чуть ли не до потолка.

Представляете, как выглядели после таких игр стены, заклеенные обоями?

Постоянно приклеивать отодранные куски обоев мне надоело, и я задумалась: чем защитить стены от кошек? Жить с ободранными стенами мне не хотелось: я люблю уют в доме. Удалять кошкам когти – тоже не вариант, считаю, что это жестоко. От идеи приклеить на когти специальные насадки я тоже отказалась, потому что вряд ли такая процедура понравилось бы самим кошкам.

Оставалась одно: придумать, чем отделать стены от кошачьих когтей, чтобы не было видно следов, если кошка прыгнет на стену. Вопрос о том, чтобы избавиться от кошек, даже не стоял.

1. Чем отделать стены, если в доме кошка
2. Замена декоративной штукатурки акриловой шпаклёвкой
3. Что нужно для работы
4. Нанесение шпаклёвки на стены
5. Окраска стен
6. Преимущества отделки стен акриловой шпаклёвкой
7. Вывод

Чем отделать стены, если в доме кошка

Думала я долго, мысленно перебирала разные варианты отделки стен. Первое, что пришло мне в голову – покрасить стены. Я увидела в интернете фактурную краску, и она мне понравилась. Но в нашем городке нет в продаже красивых фактурных красок, поэтому этот способ мне не подошёл.

Стены, окрашенные обыкновенной краской, меня не привлекали, потому что такой декор используется в общественных помещениях типа больниц или детских садиков и выглядит, на мой взгляд, не слишком презентабельно.

К тому же в моей квартире стены кривые, и под покраску пришлось бы их выпрямлять, а мне делать этого не хотелось.

В одном журнале я увидела стены, отделанные декоративной штукатуркой. Выглядело это очень красиво и необычно, но и в таком способе отделки стен нашлись минусы:

• высокая цена декоративной штукатурки;
• если захочется сделать новый ремонт, понадобится специальная насадка для шлифмашинки, потому что отодрать от стен декоративную штукатурку трудно;
• в наших магазинах декоративной штукатурки просто нет, а ехать куда-то на её поиски не хотелось.

Но всё же мысль о таком способе отделки стен прочно обосновалась в моей голове, и я серьёзно озадачилась: а чем можно заменить декоративную штукатурку, чтобы было и красиво, и дёшево? Тем более, что вредительство кошек достигло апогея, и коридор в квартире выглядел уже плачевно. А ведь прихожая – лицо нашего дома!

Тем временем ничего не подозревающие коты продолжали делать своё чёрное дело: носились по квартире, в пылу игры прыгали на стены и продолжали обдирать обои. Они ещё не знали, что в голове их хозяйки зреет коварный план, и скоро они лишатся своего любимого развлечения.

Замена декоративной штукатурки акриловой шпаклёвкой

Надо сказать, что в то время я усиленно занималась декорированием всего, что попадало в мои шаловливые ручки. Для этих целей мне требовалась фактурная паста и стоила она ого-го сколько! Но мой ум, всегда ищущий, на чём бы сэкономить, нашёл, чем можно её заменить.

Это была обыкновенная финишная акриловая шпаклёвка, которая продавалась в любом строительном магазине. Поверхности, покрытые этим недорогим материалом, отличались красотой и прочностью. Фактуру можно было придать разную, с окраской тоже проводились эксперименты, и результат радовал.

И однажды меня осенило! Вот оно – решение! Ведь акриловая шпаклёвка и предназначена для отделки стен. А уж красивую фактуру поверхностям придавать я научилась.

Недолго думая, стала экспериментировать на дощечках. Надо сказать, что в интернете в то время отзывов о таком способе декоративной отделки стен не было совсем. Это сейчас их полно, додумался народ, а тогда меня мучили сомнения.

Так, благодаря своим кошкам, я стала одним из первопроходцев отделки стен акриловой шпаклёвкой вместо декоративной штукатурки.

В наших магазинах продавалась шпаклёвка фирмы ВГТ. Ведро массой 18 кг стоило около 1 тыс. рублей. Сколько материала мне понадобится на прихожую длиной 6 м и шириной 1,4 м я не знала, поэтому покупала частями по 2 ведра.

Здесь нужно заметить, что количество материала зависит от того, насколько прямые у вас стены. Сильно выравнивать их не нужно, но если они кривые, как было в моей квартире, то шпаклёвки придётся покупать больше, так как часть её пойдёт на выравнивание стен.

Что нужно для работы

Все инструменты и материалы, которые понадобятся для ремонта, продаются в любом строительном магазине и стоят совсем недорого. Естественно, конечная цена расходных материалов будет зависеть от объёма ремонтных работ. Вот что мне понадобилось:

• акриловая шпаклёвка любой фирмы (цена ведра массой 18 кг фирмы ВГТ – около 1000 рублей);
• клей ПВА (я добавляла его для придания большей прочности – 1 банку массой 2 кг — на ведро шпаклёвки, но здесь нужно экспериментировать: масса должна получиться, как очень густая сметана);
• колер для придания оттенка – цена 50-60 рублей;
• инструменты (шпатель, тёрка или гладилка – здесь нужно выбрать, чем удобнее работать);
• акриловый лак для древесины (шелковисто-матовый) – цена за 1 л – 233 рубля;
• наждачная бумага № 20 – цена большого листа 150 рублей;
• кисти для нанесения лака – около 60 рублей;
• грунтовка для стен или разведенный клей ПВА — 200 рублей за банку.

Нанесение шпаклёвки на стены

Стены перед нанесением акриловой шпаклёвки должны быть очищены от обоев и загрязнений и загрунтованы акриловой грунтовкой или разведенным клеем ПВА. Все неровности должны быть предварительно зашпаклёваны.

Нанесение на стены шпаклёвки – самая творческая и важная часть работы, и мне она понравилась больше всего.

Предварительно потренировавшись на дощечках, я приступила к работе. Начала с наименее заметных мест, чтобы натренировать руку. Для работы использовала шпатель, тёрку и свои ладони. После нанесения массы придавала ей нужную фактуру, давала стене слегка подсохнуть, затем тёркой убирала все шероховатости.

После нанесения шпаклёвки нужно дать стенам хорошо просохнуть. На следующий день можно уже шлифовать. Шлифмашинки у меня не было, пришлось делать это вручную.

Это была самая трудная и грязная часть работы: сильно уставали руки, болела шея, в глаза и нос забивалась пыль. Наждачку я слегка смачивала водой,чтобы было меньше пыли. После шлифовки сразу нанесла акриловый лак, разбавив его водой (на 1 л лака добавила 0,5 л воды). Когда первый слой лака подсох, нанесла второй.

Окраска стен

Стены можно окрасить двумя способами. Отличаются они друг от друга трудоёмкостью и стоимостью.

1. Можно добавить колер сразу же в смесь шпаклёвки и ПВА, хорошенько размешав до получения однородного оттенка. Это желательно делать сразу для всего материала, чтобы не ошибиться с конечным оттенком. У меня так не получилось, я докупала шпаклёвку, поэтому пришлось делать на глаз. Впрочем, небольшая разница в оттенках на стене незаметна.
2. Второй вариант предусматривает покраску стен акриловой краской. То есть колер добавляется не в шпаклёвку, а в краску. Затем краску наносят на готовые отшлифованные стены и размывают губкой до нужного результата. Получается красивый неоднородный оттенок.

Я выбрала более лёгкий первый вариант, потому что после размывки краски было бы больше уборки, а мне лишнюю работу делать не хотелось. К тому же я сэкономила: не пришлось покупать акриловую краску.

Преимущества отделки стен акриловой шпаклёвкой

После ремонта прошло уже более 6 лет – стены стоят как новые. Результат мне настолько понравился, что позже таким способом я отделала всю квартиру. К тому же занялась ещё и лепкой и дополнительно украсила стены лепниной.

У отделки стен акриловой шпаклёвкой много плюсов. Смотрите сами:

• прочное, недорогое и красивое, не требующее частой замены, покрытие;
• экологически чистый материал (в отличие от обоев);
• стены всегда можно помыть;
• если захочется перемен, стены можно перекрасить или покрыть цветным воском;
• шпаклёвку легко можно убрать шлифмашинкой;
• абсолютно «кошкоустойчивое» покрытие, что мне и требовалось;

Кошки теперь могут прыгать на стены, сколько угодно – никаких повреждений от их когтей нет. Но сейчас они это делать перестали, потому что по твёрдому покрытию карабкаться нелегко, да и неинтересно, ведь раньше их привлекали шуршащие и легко отрывающиеся от стен обои.

Вывод

Друзья, теперь вы знаете, чем можно заменить декоративную штукатурку, чтобы получить прочное и недорогое покрытие стен. Если вам нравится такой вариант отделки стен, но по какой-либо причине вы ищете замену декоративной штукатурке, возьмите на вооружение мой опыт: замените её на акриловую шпаклёвку.

Вот так мои шаловливые кошки сподвигли меня на ремонт квартиры. И, надо сказать, штукатурка мне нравится гораздо больше, чем обои, хотя в нашем маленьком городке такой вид отделки непопулярен.

Вы спросите: а как же теперь развлекаются кошки? Ведь по заштукатуренным стенам не полазишь и когти не поточишь, да и отодрать от них ничего не получится. А кошки не скучают и находят себе всё новые увлекательные занятия. Сейчас у них в тренде воровство катушек со швейной машинки и разматывание ниток. Но об этом в другой раз! А на сегодня у меня всё. С вами была Наталья.

Замена входной двери и штукатурка откосов

Здравствуйте уважаемые участники ОБИ Клуба!

Многие из нас меняют старую входную дверь в квартиру на новую металлическую. Так вот, после замены всегда встаёт вопрос: что же делать с откосами и как их облагородить?

В этой небольшой статье хочу вам рассказать как штукатурить откосы после замены двери.

Для этого нам из материала понадобится сухая смесь Ротбанд, грунтовка Бетоноконтакт и 2-3 штуки перфорированных уголка.

Из инструмента понадобится: обойный нож со сменными лезвиями, рулетка, уровень, тазик для раствора, пару шпателей для работы со смесью, миксер для замеса раствора, ножовка и небольшой отрезок ламината, чтобы из него сделать штукатурное «лекало».

Расскажу про всё это на своём примере. Стены в квартире оштукатурены под маяк тем же раствором Ротбанда, и дверь уже установлена. Первым делом мы должны загрунтовать поверхность грунтовкой Бетоноконтакт и, разведя небольшое количество смеси, установить по уровню перфорированный уголок верхнего откоса. Для того, чтобы он не выпирал из плоскости нашей ровной стены, штукатурку нужно подрезать ножом на глубину 3 мм.

Прикладываем уровень к стене и ножиком проводим горизонтальную линию, затем с торца просто снимаем слой штукатурки. Тем самым получая углубление под установку уголка.

Точно также после этого устанавливаем боковые перфорированные уголки на Ротбанд, прикладывая при их приклеивании уровень и проверяя вертикальность установки.

Эти уголки хорошо защищают внешние углы наших откосов, а также служат маяками при их дальнейшем оштукатуривании.

Теперь из отрезка ламината нам нужно выпилить «лекало» так как показано на фото:

Делается это очень просто: с крайнего угла доски мы выпиливаем угол, с учетом того, чтобы слой штукатурки заходил на дверную коробку примерно на 5 мм. Ровная дверная коробка и наши установленные перфорированные уголки служат маяками для плоскости штукатурного слоя. Этой подготовленной под размер дверной коробки «лекалкой» мы просто будем срезать лишний раствор, который накидаем между уголком и коробкой.

После того, как мы заштукатурим откос нужно выждать примерно 1 час и почистить заполненные гипсовой смесью внутренние верхние углы на откосе. Они прекрасно подрезаются и выравниваются шпателем, пока раствор еще не высох, а только схватился на поверхности.

Далее нужно обязательно их зашпаклевать и загладить жидко разведенным раствором, тем самым загладив все ямки, которые у нас образовались при оштукатуривании «лекалкой».

В завершение рассказа смотрим небольшой ролик и понимаем как всё это просто сделать!

А следующий день, после того как раствор полностью схватился и подсох, отмываем нашу металлическую дверную коробку. После полного высыхания раствора можно приступить к шпаклёвке под покраску или под обои.

Малярным скотчем металлическую дверь лучше не обклеивать, т.к от Ротбанда ей ничего не будет, а оттереть хорошо прилипший скотч займёт много времени. Достаточно прислонить широкий шпатель в угол между штукатурным слоем и коробкой, и смоченной в воде губкой смыть гипсовую штукатурку с металла.

Чем и как штукатурить пенопласт снаружи?

Автор: Анастасия Исакова · Опубликовано 20.11.2017 · Обновлено 20.11.2017

Пенопласт является одним из самых популярных материалов для утепления фасадов зданий. Листы вспененного утеплителя имеют большое количество плюсов, но при этом могут повредиться из-за воздействия солнца, перепадов температуры и высокого уровня влажности. Также внешний вид такого материала не отличается привлекательностью, поэтому зачастую пенопласт обрабатывается штукатурной смесью. В данной статье будет рассмотрено, чем штукатурить пенопласт снаружи и какие инструменты для этого понадобятся.

Выбор материалов

Так как необходима внешняя облицовка, фасадная штукатурка по пенопласту должна быть морозоустойчивой и иметь защиту от разных атмосферных осадков, так что гипсовые составы точно не подойдут. Оптимальным решением станет штукатурный раствор на основе цемента, но не изготовленный самостоятельно из подручных материалов. Специальный покупной состав изготавливается с добавлением особых элементов, гарантирующих прочность и высокий срок эксплуатации получаемого покрытия.

Чтобы оштукатурить фасад из пенопласта, необходимо две разновидности составов. Один будет использоваться как клей для выполнения процедуры армирования, второй – для выравнивания фасадных стен. Производятся также универсальные решения, которые совмещают в себе оба предназначения.

Если планируется отдельная покупка клея и выравнивающего раствора, лучше приобретать продукцию от одного изготовителя. Это позволит обеспечить их качественное взаимодействие. Расход клеящего вещества находится в пределах 4 кг на 1 м², а штукатурки – 6 кг. Универсального состава потребуется около 10 кг для обработки 1 м².

Процесс отделки пенопласта

Работа по обработке фасадной поверхности состоит из следующих этапов:

1. Подготовка инструментов и замешивание штукатурного раствора.
2. Армирование поверхности сеткой.
3. Выравнивание стены.
4. Облицовка декоративной смесью.

Процедуры должны выполняться именно в таком порядке. Они не отличаются высокой сложностью, так что справиться сможет даже новичок в строительном ремесле и привлечение специалистов не потребуется.

Подготовка инструментов и смеси

Чем можно штукатурить пенопласт снаружи? Для обработки такого покрытия понадобятся следующие принадлежности:

• емкость для состава и миксер для перемешивания;
• клей, нож и армирующая сетка для обработки основания;
• грунтовочная смесь и валик для обработки;
• непосредственно штукатурный состав и шпатели разных размеров;
• наждачка или шлифовальная машинка для затирки.

Для штукатурки пенопласта раствор нужно изготавливать согласно инструкции, указанной на обертке. Также необходимо придерживаться следующих стандартных рекомендаций:

1. Первым делом в емкость добавляется небольшое количество воды, после чего сухой раствор. В процессе перемешивания постоянно добавляется вода, пока состав не обретет необходимый уровень густоты.
2. Штукатурная смесь оставляется на 10 минут, после чего снова перемешивается.
3. Раствор на основе цемента застывает достаточно долго, поэтому его нужно заготавливать много, чтобы процедура облицовки не прекращалась.
4. Инструмент для перемешивания должен очищаться после приготовления каждой порции смеси.
5. Для замешивания можно использовать только чистую воду, чтобы в состав не попали вредные компоненты.

Монтаж армирующей сетки

Перед тем как оштукатуривать пенопласт, понадобится произвести установку армирующей сетки. Она позволит улучшить показатель надежности покрытия и его качество. Монтаж сетки предотвратит растрескивание и отставание материала после высыхания.

Начинать процесс установки необходимо с углов, дверных и оконных проемов. Для обработки понадобится взять сетку и отрезать часть шириной 30 см и длиной соотносимой длине откоса. В случае с углами длина должна быть 1 м. После чего сетку понадобится согнуть, чтобы ее края соединились, и разгладить неровность. Это необходимо для сохранения целостности изделия.

Шпателем на поверхность наносится клей или универсальный состав, после чего прикрепляется армирующее изделие. Для качественного соединения материала и стены сетку рекомендуется прогладить шпателем. Нужно следить, чтобы она нигде не отставала от обработанного покрытия и равномерно погружалась в состав. Далее оклеиваются оставшиеся участки стены.

Совет! Лучше всего использовать сетку порядка 160 г на м². Чем больше будет уровень ее плотности, тем прочней будет держаться состав. Но, необходимо учитывать, что сильно плотный материал будет трудно установить на углы.

Сетка режется на фрагменты 1 на 1 м. Можно использовать части больше, но тогда работать должны несколько человек, так как самостоятельно справиться будет трудно. Приготовленный состав наносится на поверхность мазком в 1 м, а шириной 0,9 м. Остаток в 10 см будет использован для проклейки стыков. Толщина наносимой смеси не должна превышать 3 мм.

После сетка насаживается на клей и проглаживается шпателем. Разглаживание нужно начинать с середины и постепенно двигаться вверх или вниз. В итоге сетка должна погрузиться в раствор. Далее наносится еще небольшое количество состава, чтобы скрыть изделие. Затем приклеивается следующая часть армирующей сетки внахлест. Следы стыков обрабатываются в конце, но они не должны быть видны на общем фоне.

После полного застывания клея понадобится его затереть. Для этого подойдет наждачная бумага, помещенная в специальную емкость из пластика. Бумага прижимается к обрабатываемой стене, и осуществляются круговые движения. Абразив нужно периодически менять. Таким образом обрабатывается вся стена, и только после этого можно переходить к финальному этапу.

На видео: армирование пенопласта сеткой.

Выравнивание поверхности

На данном этапе выполняется нанесение выравнивающего слоя. Он скроет все недостатки армирования, полностью перекрыв сетку, и станет основой для декоративной облицовки. Фасадные работы мало чем отличаются от отделки бетонных или кирпичных поверхностей. Выполняются они при помощи шпателя, но при этом слой должен иметь небольшую толщину, а стыки облицованных участков необходимо смещать относительно стыков сетки.

Особенно аккуратно должна наноситься штукатурка под покраску. Понадобится сделать поверхность максимально гладкой и ровной, так как краска проявит все недостатки.

После того как отделка по фасаду будет завершена, понадобится сделать паузу на 2-4 дня до полного застывания состава. Финальной процедурой станет затирка стены. Процесс проводится так же, как и при обработке армирующего слоя.

Для подготовки пенопласта к декоративной облицовке понадобится стены обработать грунтовочным составом. Для этого можно использовать смеси с добавлением песка или муки. Состав переливается в специально отведенную емкость, после чего в нем обмакивается валик или кисть. Облицовка проводится два раза с паузой около 3 часов.

Важно! Перед облицовкой декоративным составом понадобится подготовить начальный слой. Для этого можно использовать растворы белого цвета. Материал наносится на оштукатуренный участок аналогично выравнивающему составу, но при этом толщина не должна превышать зернистость смеси.

После застывания отделки покрытие шлифуется. Если необходимости в декоративной обработке нет, то стены облицовываются бесцветным лаком и на этом работу с пенопластом можно считать оконченной. В качестве замены для лака можно применить краску для наружных процедур.

На видео: оштукатуривание пенопласта снаружи.

Декоративная отделка пенопласта

Если облицовки обычными штукатурками недостаточно и хочется создать необычную поверхность, то понадобится выполнить еще несколько процедур:

1. На базовый слой наносится грунтовка глубокого проникновения и отводится время для ее высыхания. После подготавливается декоративный состав.
2. С помощью широкого шпателя смесь наносится и распространяется по фасаду. После чего понадобится немного подождать, чтобы состав успел высохнуть.
3. Затем с помощью терки обрабатывается весь фасад, приспособление плотно прижимается к покрытию, и выполняются движения снизу-вверх.
4. После высыхания поверхности осуществляется ее покраска. Нанесение краски выполняется в два слоя, при этом второй слой должен быть немного светлее первого.
5. Завершающей процедурой станет облицовка лаком.

Важно! При выполнении декоративной облицовки температура должна находиться в пределах от 5 до 30°C, а влажность 65-75 %. Производить такую процедуру во время осадков или сильного ветра также нельзя.

Для создания фактурного покрытия можно воспользоваться валиком, малярной кисточкой или простой губкой. Есть возможность реализовать необычный узор или можно просто выполнять хаотичные движения. Работать необходимо аккуратно, не придавливая сильно инструмент к покрытию.

Обязательно нужно дождаться, когда штукатурка полностью высохнет. Далее поверхность снова обрабатывается грунтовкой с целью повышения адгезии и окрашивается. Можно использовать различные краски, все зависит от личных дизайнерских вкусов. В завершении стена покрывается лаком.

Как видно, вариантов облицовки пенопласта снаружи достаточно много. Можно выбрать любой, но главное тщательно соблюдать технологию выполнения работы. Облицовку можно выполнить самостоятельно, что позволит неплохо сэкономить на привлечении специалистов.

Как наносить декоративную штукатурку Короед (1 видео)