Штукатурка стен цементным раствором своими руками

Классика штукатурки — цементный раствор.

В связи с постоянной нехваткой денег и желанием что-то менять и обновлять в своей жизни, умный человек придумал такой способ ремонта как штукатурка.

Недорого, довольно просто делать своими руками и прочно – главные преимущества этой работы.

Штукатурка стен цементным раствором не требует окончание строительных курсов и не потребует огромных физических затрат. Цементная штукатурка может быть как внутренняя, так и наружная (отличается объемом и составом).

Начальный этап

В любой работе главное настроение, так и в нашем случае ремонт нужно делать с любовью и огоньком. Для начала придется убрать из помещения по возможности все вещи, а что не пройдет по габаритам сдвинуть в центр комнаты и накрыть плотной пленкой. Пол следует защитить – накрыть клеенкой. Люстру нужно снять, а провода заизолировать, чтобы избежать короткого замыкания при попадании влаги.

Важно хорошо подготовить основу: убрать старые обои, счистить побелку и если имеются трещины, расширить их и заполнить раствором. Наверх трещин лучше всего наложить штукатурную сетку.

Штукатурка кирпичных стен требует особого внимания, так как по сухому кирпичу цементный раствор будет сползать, нужно перед нанесением смеси смочить кладку водой, а потом загрунтовать. Если вы штукатурите наружную стену возьми на заметку температурный режим (если на улице высокая температура штукатурка не только будет плохо браться, но и при высыхании трескаться).

С бетонной стеной еще хуже, раствор точно сползет, если не покрыть основу плиточным клеем или не установить штукатурную сетку. Но сложнее всего подготовить покрашенную стену. Вариант один – соскребать краску небольшим количеством чем-нибудь острым, трудно, но это ведь ремонт своими руками!

Важный момент в работе — армирующая сетка.

В ремонте армирующая или штукатурная сетка – это прочность штукатурки.

Она не позволяет образоваться трещинам, которые обычно появляются при усадке здания или высыхании покрытия.

Армирующую сетку закрепляют на металлические дюбеля, вбитые в шахматном порядке, снизу вверх.

Помимо этого наверх сетки на дюбеля накручивается проволока. Если нужно стыковать две части сетки, лучше сделать это внахлест, чтобы обеспечить целостность и прочность штукатурки. Для работы с наружной стеной аналогичный процесс.

Этап установки маяков.

Так как маяк это ориентир на что-либо, то ориентиром в нашем процессе штукатурки могут быть любые жесткие точки на основе (гвозди, дюбеля, доски, но лучше специальные металлические профиля – маяки).

Установка маяков

Существуют два варианта установки маяков:

на стену вертикально наносим точки из цементно-песчаного раствора и приклеиваем маяк, выравнивая его при помощи уровня.
при помощи перфоратора на стене по вертикали сверлим отверстия в 10 миллиметров, в них забиваем деревянные плешки и выравниваем их по уровню. При помощи шурупов прикручиваем маячный профиль.

Расстояние между плешками нужно заполнить цементно-песчаным раствором, чтобы маяк не прогибался от уровня.

Как приготовить раствор для штукатурки

Обычно штукатурка состоит из трех слоев.

Первый – это обрызгивание.
Для него нужно сделать густой раствор, который придется набрасывать на поверхность.

Помните, что для деревянных стен толщина нанесения слоя не должна превышать 9 мм, для кирпичной кладки и бетона только 5 мм.

Средний слой – это грунтовка.
Раствор должен быть похож на тесто и наносится слоем в 10 миллиметров.

Цементный раствор

Третий – это так называемая, накрывка.
Она должна быть сметано образной и быть приготовлена на просеянном песке.

Самый прочный раствор цементный, наименее – известковый.

Цементный раствор должен состоять из 1 части цемента на 3 части песка.

Для смеси лучше всего брать карьерный песок. В нем обычно есть немного глины, которая придаст эластичность и мягкость раствору.

Речной песок используется только для стяжек. Если в песке, который вы привезли специально для ремонта, нет глины, можно добавить две – три ложки стирального порошка или моющего средства.

Можно использовать и цементно-известковый раствор, состоящий из 1 части цемента, 5 частей песка и 1 части известкового раствора.

Важно иметь в виду, что нанесение цементно-песчаного раствора не может быть позднее одного часа замеса смеси.

Штукатурим стену

Штукатурка стен своими руками требует знания некоторого алгоритма действий. Первый слой наносится при помощи кельмы.

Чтобы не растерять большую часть смеси, наберите на инструмент немного раствора и сделайте взмах кистью с небольшого расстояния.

Грунтовой слой накладывается при помощи широкого шпателя. От толщины слоя зависит, во сколько приемов будет сделана эта работа. Используя правило можно выровнять верхний слой грунта.

Третий слой наносится на влажный грунт, если он высохнет, придется смачивать его кистью.

Последний этап работы

Затирать оштукатуренную поверхность можно только после нее подсыхания до такой степени, что нажатие пальцем не будет оставлять выемки.

При помощи затирочной доски движением по кругу шлифуем поверхность. Если на штукатурке есть неровности, накладываем раствор и затираем его до образования ровной поверхности.

Шлифовать штукатурку можно и назавтра предварительно смочив ее.

Чтобы избежать трещин на оштукатуренной стене нельзя дать раствору быстро сохнуть, особенно при высокой температуре. Нужно постоянно смачивать стену водой.

Если у вас есть время, желание и терпение, и вы не устали от ремонта, можно добиться поверхности без единой трещины, но для этого придется еще раз затирать всю штукатурку.

Возьмите за правило во время ремонта смачивать весь инструмент, с которым вы работаете, водой, чтобы на него не налипала смесь. Инструмент по окончании работы нужно обязательно промыть водой. Бетономешалку (для наружных работ необходимая вещь), корыто, в котором замешивали цементную смесь также нужно очистить.

Самые сложные места в ремонте

Участок с газовой трубой или трубами в ванной комнате требует изготовление шаблона, без которого ровную поверхность вам никак не сделать.

Шаблон можно вырезать из доски, жести, металла, главное, чтобы материал был ровным. Для участка под трубой ничего лучшего не найти чем обрезок металлического уголка.

Самый больной и высоко ценимый участок работы – это угол. Сделать его ровным своими руками – мечта хозяина. Участки возле угла нужно штукатурить последними с огромной аккуратностью.

Можно сначала сделать одну сторону угла, а после нее высыхания взяться за вторую. А можно делать это одновременно. Работа с углом та же, что и со стеной: нанесение раствора, выравнивание и убираем излишки при помощи рейки.

Хитрость ровного угла в том, что один край рейки нужно срезать, чтобы при выравнивании, не задевать смежную стену. Ремонт не закончен, но ваше тело и душа ликуют. Вы своими руками смастерили наружную или внутреннюю стену прочной, ровной и готовой к декоративному покрытию.

Штукатурка цементным раствором – эта классика ремонта, которая не устареет, не станет дорогой и не потеряет популярности ввиду того, что ее может сделать любой мужчина или женщина, которые умеют добиваться поставленных целей.

Читайте так же:

Финишная штукатурка для отделки фасадов

Как снять старую штукатурку со стены, методы демонтажа

Надо ли убирать старую прочную штукатурку?

Необходимость в полной очистке стены зависит от конкретной ситуации. Одни составы снять легче, другие сложнее. К тому же, не всегда удаление старых штукатурок оправдано. Но в иных случаях без этого не обойтись.

Актуальность в очистке стен напрямую зависит от состава штукатурки:

Глиняная. Чаще используются при отделке каминов, отопительных щитков. Разрушение, отслоение глиняной отделки приводит к необходимости ее замены, поскольку теплопроводность понижается.

Счистка неизбежна и при отделке печи кафелем, для которого необходимо более плотное основание.

Известковая. Удаляется при ослаблении слоя, а также при необходимости нанести цементно-песчаную штукатурку.
Гипсовая. Демонтаж штукатурки осуществляется по мере разрушения.
Цементная. Часто демонтируется ввиду конструктивных ошибок, допущенных предыдущими строителями (нарушение требований к цементно-песчаным штукатуркам).
Полимерная. Большинство полимерных штукатурок прочны. На них можно наносить любые растворы. Поэтому удаление синтетических масс связано с ошибками, допущенными при их нанесении, приводящими к отслоению и растрескиванию.

Целесообразность удаления штукатурок должна быть оправдана. Штукатурка – не обои, ее не рекомендуется менять без веской причины.

Снять старые покрытия можно полностью или частично. Это зависит от состояния слоя и состава будущего, нового покрытия:

Ремонт. Отделка требует частично ремонта. Лучше снять слабые, рыхлые, расслоившиеся фрагменты. Если площадь сохранившей прочность штукатурки невелика, стену очищают полностью. Но если разрушения не значительны, стену можно не трогать, вычистив лишь проблемные зоны.
Замена. Новый раствор может вполне прочно закрепиться на старом (но прочном). Это зависит от твердости предыдущего покрытия и состава свежего.

Новая штукатурка не должна быть крепче предыдущей, чтобы, давая усадку, она не разрушила старую слабую отделку, имеющую меньшее натяжение.

Так, на цементно-песчаную штукатурку (если она не разрыхлена) можно положить любой другой раствор. На гипсовый нельзя нанести цементный, поскольку последний разрушит поверхность предыдущего, сцепление будет недостаточным, недолговечным. Известковый надежен в качестве основания для гипса и глины. А на глиняную штукатурку вообще ничего (кроме глины) наносить нельзя – держаться не будет. А вот саму глиняно-песчаную смесь наносят на любое основание.

Как снять старую штукатурку со стен.

Перед демонтажем стену тщательно обследуют, чтобы выяснить состояние отделки. Если замены покрытия не предполагается, то достаточно снять только плохо держащиеся фрагменты и участки вокруг трещин.

Чтобы определить прочность соединения покрытия с поверхностью стены, его простукивают тупым металлическим предметом (молотком, киркой). В местах плотного прилегания звук ударов более звонкий.

Любое движение слоя под нажимом инструмента – признак недостаточного сцепления с основанием. Такие фрагменты оголяются обязательно.

Как убрать старую штукатурку со стен вручную.

Удобно использовать стальной шпатель, которым поддевают отваливающиеся куски, срезают их. Крепкие части сбивают киркой, топором или зубилом.

Общее правило для всех типов штукатурок: перед демонтажем отделку необходимо хорошо смочить. Это позволит ее размягчить и значительно уменьшить количество пыли.

Гипсокартон, находящийся под штукатуркой, может быть легко поврежден. Поэтому сильные удары исключены, лучше работать циклей – инструментом, похожим на хорошо отточенный шпатель.

Сначала нарушают целостность покрытия на слабых участках, расчищают небольшой фрагмент, чтобы получить доступ к торцу слоя. Затем, загнав под него циклю, необходимо снять штукатурку.

Если она держится крепко и не поддается, можно использовать стаместку, долото, постукивая по нему молотком.

Стаместку лучше держать под острым углом, чтобы не разрушить гипсокартон.

Какой электроинструмент подойдет для работы.

Прочные составы не сбить, не снять молотком. Проще взять в руки перфоратор – электродрель с режимом долбежки. Правда, при таком подходе высок уровень шума и пыли, что не всегда приемлемо.

Болгаркой с диском, предназначенным для работы с соответствующим материалом, разрезают штукатурку на небольшие квадраты, которые впоследствии сбивают зубилом или перфоратором.

Мелкие кусочки раствора удобнее снять шлифмашинкой с крупнозернистой «наждачкой». Желательно применение оборудования с возможностью отсасывания пыли. Например, при помощи пылесоса.

Вначале удаляют слабые участки по всей стене, работая киркой, зубилом. Только потом приступают к автоматизированной работе.

Как снять декоративную штукатурку со стен.

Гипсовые декоративные штукатурки снять сравнительно легко. Но с полимерными или силикатными могут возникнуть определенные трудности: эти составы очень прочны.

Так как снять штукатурку со стены без затруднений не всегда удается, ее оставляют. Это допустимо, поскольку полимерные покрытия могут быть надежным основанием для новой отделки любым раствором.

Экономия, связанная с демонтажем старой отделки.

Расход средств на ремонт помещения может быть снижен, если удалять только отслоившиеся пласты. То, что очень надежно держится, рекомендуется оставить. Это даст возможность произвести выравниванием меньшим количеством раствора.

Рационально, например, купить более дорогостоящую смесь, но положить ее тонко. А основную толщину «набрать» тем же составом, которым стена была покрыта ранее. Стоимость такого ремонта минимальна, хотя используется отделка с высокой ценой за квадратный метр.

Если возникает ситуация, при которой целесообразнее заказать работу профессиональным отделочникам, то источником экономии может стать самостоятельная подготовка рабочей поверхности. Ведь демонтаж штукатурки увеличит плату за кв. м., поскольку бригаде придется выполнять больше работы.

Это не целесообразно – подготовка стен не требует особых знаний или опыта. Экономически выгоднее оплачивать только то, что специалисты взимают за м2. квалифицированной работы.

Куда деть отходы от демонтажа.

Проблема утилизации остатков старой отделки довольна остра. Не всегда есть возможность и время ее вывозить, что связано с удаленностью от городских свалок, работой коммунальных служб.

В многоквартирных домах возможен только вывоз. Можно разделить строительный мусор по пакетам и вынести в контейнер, если коммунальщики этого не запрещают. Вес цементной штукатурки с 1м2, образовавшейся при демонтаже можно высчитать, зная ее приблизительную толщину.

Например: масса 1 кубометра стяжки 1000-1500 кг, значит вес 1 м. кв. толщиной 1см – 10-15 кг. Средняя толщина штукатурок – 1.5-2см. Значит, с метра стены получится 15-25кг отходов.

В частных домах справиться с проблемой проще: отходы можно использовать.

Цементно-песчаная стяжка. Применяется для отсыпания дорожек, наполнитель в бетонных растворах для заливания тротуаров, площадок.
Глиняная штукатурка может складироваться на участке для повторного использования. При этом не возникнет необходимости в замешивании раствора, поскольку пропорциональное соотношение песка и глины уже установлено, материалы тщательно смешаны. Достаточно только их размочить.
Остаткигипсовой штукатурки используют как насыпной утеплитель при строительстве перекрытий хозпостроек.
Известковые штукатурки – хорошие подсыпки под грунт, на котором не желательно произрастание деревьев.

Перед тем, как снять декоративную штукатурку со стен, желательно подготовить место для складирования отхода.

Хранить остатки штукатурки до момента реализации лучше под навесом. В противном случае, попав под дождь, они намокнут. Это увеличит их массу, немного затруднив погрузку на мусоровоз.

Читайте так же:

Чем наносить декаративную штукатурку

Глиняные отходы вообще соединяются в единый монолит, если их хранить «насыпью».

Как удобнее загружать отходы в мешки.

Так как снять штукатурку со стены можно достаточно легко, комната быстро «зарастает» грязными, пыльными отходами. Теперь их нужно вынести.

Мелкий рассыпной строительный мусор проще хранить в мешках. Чтобы легче было его загружать, необходимо использовать ведро без дна. Снизу на него одевается мешок, ведро ставится на пол. Загрузка осуществляется совком, лопатой.

Когда ведро наполнится, его приподнимают, чтобы содержимое провалилось в мешок.

5 грубейших ошибок при оштукатуривании стен

Почему штукатурка трескается и осыпается? Зачастую потому, что мастера делают так, как привыкли, не обращая внимания на рекомендации производителей и особенности штукатурных смесей. О пяти типичных ошибках при работе с гипсовой штукатуркой рассказывает продукт-менеджер «Кнауф» Сергей Глебов.

Ошибка № 1. Несоблюдение температурного режима

Когда вы наносите штукатурку, температура в помещении должна быть от +5 до +25 градусов. Если она будет ниже, то материал будет медленнее затвердевать, и прочность штукатурки существенно снизится. Если в помещении будет больше +25, то часть воды, которую добавляют в смесь, испарится слишком быстро. Оставшегося количества может не хватить для того, чтобы гипсовые кристаллы образовались правильно. Именно поэтому в момент, когда штукатурка сохнет, окна должны быть завешены (особенно если ремонт вы делаете летом). Дело в том, что прямые солнечные лучи могут повлиять на процесс высыхания: на границе света-тени на стене, скорее всего, появятся трещины.

Ошибка № 2. Работа без грунтовки

Перед оштукатуриванием на поверхность обязательно нужно нанести грунтовку. Иногда мастера говорят, что с грунтовкой поверхность плохо впитывает влагу. Однако это значит лишь то, что для таких стен нужен специальный грунт.

Хорошо впитывают влагу газобетон, силикатный и керамический кирпич, пенокерамические блоки. Если их не прогрунтовать, то большое количество воды из штукатурной смеси тут же уйдет в основание и не произойдет химической реакции, в результате которой должны образоваться кристаллы гипса. Из-за этого адгезия (сцепление веществ. – Прим. ред.) и прочность штукатурки будут гораздо ниже заявленных, а в процессе высыхания могут возникнуть трещины.

На поверхности, которые плохо впитывают влагу или не впитывают ее вовсе (к ним относятся бетон, цементная штукатурка, пенополистирол), должна быть нанесена грунтовка с особыми свойствами: та, которая улучшает адгезию и сдерживает высолы. Дело в том, что «молодой» бетон, до трех-четырех лет, при высыхании воды выводит соли, которые осаждаются на поверхности. Со временем соляные отложения буквально отдирают штукатурку от основания и рушат ее.

Существует и «дедовский» метод грунтования — смачивать основание водой (для того, чтобы насытить стену влагой). Но такой экономный подход только прибивает пыль на поверхности. Например, если кладка из пено- или газобетона, то для того, чтобы насытить ее влагой, ее придется поливать из шланга продолжительное время. А теперь вспомните, какая тряпка лучше впитывает воду, влажная или сухая? Таким образом, вы не просто «напоите» стену водой, но и усилите ее «жажду», на «утоление» которой пойдет вода из растворной смеси. Как результат — трещины.

Ошибка № 3. Лить воду в штукатурную смесь

Когда вы замешиваете раствор, нужно штукатурную смесь постепенно засыпать в воду. Делать наоборот, то есть лить воду в штукатурную смесь, нельзя — из-за этого появляются комки, которые очень сложно разбить. Смесь получается неоднородной, и неразмешанные комки будут преследовать вас на всех этапах обработки штукатурки. В результате без шпаклевания в несколько слоев сделать поверхность ровной не получится.

Ошибка № 4. Добавлять сухую смесь при замешивании

Для того чтобы регулировать консистенцию раствора при замешивании, в него нельзя добавлять сухую смесь — только воду. Иначе на стене штукатурка будет схватываться очагами, и поверхность будет «украшена» трещинами. Для того чтобы не промахнуться с консистенцией, в начале замешивания воды в бак заливают меньше, чем указано в инструкции на упаковке. А затем понемногу добавляют, пока не получат нужную густоту раствора.

Ошибка № 5. Несоблюдение сроков высыхания

Грунтовка сохнет до 24 часов, а штукатурка — от семи дней до месяца в зависимости от влажности и температуры воздуха. Если поторопиться и начать наносить следующие покрытия раньше, то очень скоро финишные слои потребуют переделки. Когда штукатурка сохнет, необходимо обеспечить вентиляцию помещения, но важно избегать сквозняков. Нельзя использовать тепловые пушки, чтобы ускорить высыхание (иногда их направляют на оштукатуренную поверхность). Как и в случае со сквозняками, есть риск, что на стене появятся многочисленные трещины.

Текст подготовила Александра Лавришева

Штукатурка Кнауф Ротбанд

Для строителей-отделочников штукатурка Кнауф Ротбанд(далее ШКР) – революционный шаг вперёд – отпустил дамоклов меч времени, понуждавший как можно скорее применить только что замешанный гипсовый штукатурный раствор, каждый замес перестал быть уникальным. Резко выросло качество отделки.

Постоянные усовершенствования состава и технологии привели к тому, что сухие смеси ШКР стали самыми востребованными у отделочников во всём мире.

Происхождение бренда

Ещё в 1961году штукатурный раствор готовился на стройплощадке. В основном известковые растворы – из-за дороговизны цементных. Гипсовые не использовались, так как выработать их надлежало за несколько минут. Потом они схватывались.

Но уже в следующем году компания Кнауф стала производить модифицированные гипсовые штукатурные смеси Ротбанд, раствор которых обладал повышенной адгезией (лучше прилипал к самым разным основаниям), дольше не схватывался, стал значительно пластичнее. Замедляющая добавка Аленал увеличила время схватывания до полутора-двух часов. И появились гипсовые штукатурки, значительно дешевле цементных.

Западногерманская компания Кнауф изначально занималась переработкой натурального гипса. Ротбанд означает Красная лента. Но компания выпускает и другие ленты:

зелёная (Грюнбанд) – цементная штукатурка;
золотая (Гольдбанд) – гипсовая штукатурка;
синяя (Блаубанд) – уже не выпускается.

Как видно Knauf выпускает две гипсовые сухие смеси. Кнауф Rotbandболее влагостойкая, чем Кнауф Goldband, поэтому её применение шире (ещё и кухни, душевые, гладко-бетонные потолки). Причина – в клеевых добавках.

В России она производится в нескольких городах как Knauf Ротбанд. Популярна штукатурка Ротбанд 30 кг.

В чём уникальность ШКР

Если кратко ответить на этот вопрос, то она в её универсальности. Гипсовая основа даёт самую гладкую поверхность из известных видов штукатурки. Замедляющие компоненты позволяют работать с ней в нормальном по скорости режиме. Клеящие компоненты усиливают её прилипание к основанию. Специальные добавки и мелко-фракционность увеличивают её пластичность, делая самой пластичной, что облегчает работу с ней, позволяет совершенствовать технологию нанесения.

Смесь применима на любой стадии отделки – черновой, завершающей, декорирующей. При отсутствии грунтовки – заменяет её. Устраняет мелкие и средние дефекты поверхности. Не боится повышенной влажности.

Полученное покрытие долговечно, не трескается, прочное. Хорошо сочетается с изоляционными материалами. И очень важно – для такого набора качеств цена достаточно низка.

Читайте так же:

Чем изменить цвет декоративной штукатурки

Особенно если иметь в виду, что расход ротбанда на 1м 2 меньше в 2 раза в сравнении с песчано-цементным раствором при одинаковой толщине нанесённого слоя.

Хотя в сравнении с другими гипсовыми штукатурки цена высока.

Характеристики продукта

Производитель заявляет такие параметры ЖКР:

фракционность – 0,5-1,2 мм;
толщина выравненного слоя:
стен – до 5 см;
потолка – до полутора сантиметров
оптимальная – 1 см;
максимальная – 5 см;
минимальная – 0,5 см;
ротбанд штукатурка расходна квадратный метр толщиной 1 см – 8,5 кг;
мешок Ротбандавесом 30 кгобразует 36 литров раствора, из 100 кг – 120 л.; надо делать на 5-10% больше расчётной величины, так как поверхности не всегда ровные;
время высыхания:
для получения нормативной прочности – неделя;
слоя толщиной 1 см – 45-60 мин;
созреванияраствора – 10 мин.Такие показатели, как прочность на сжатие или стойкость к давлению самому проверить трудно, но их многократно проверяли, и они всегда соответствовали написанным на упаковке.Мнение опытного мастера: нормативная влажность нанесённого слоя наступает через количество дней равное толщине слоя (мм).Замечание: нанесение второго слоя производить при неполном высыхании первого.Фасовка – по 5, 10, 25, 30 кг. Наиболее популярен Кнауф Ротбанд 30 кг.Из-за повышенной цены для гипсовых смесей нередки подделки.

наличие даты, времени до секунд;
круглый штамп;
сверху тиснённая спец. полоска.

Точный состав не известен. Известно, что в адгезионную добавку входят полимерные латекс, смолы, а в замедляющую – аленал.

Особенности при работе

На что следует обращать внимание:

используемая вода – в диапазоне 5-30 0 С;
второй слой наносить только на грунтовочный состав после высыхания;
высыхание естественное, без вентиляторов и калориферов;
обязательно каждый день полностью очищать инструмент.

Свойства

Гипсовая штукатурка Ротбанд может иметь цвет не только белый, но и серый, розовый. Причина не в добавках, а в разных гипсовых залежах. Это его природные цвета.

Цвет на мешках не указывается, он зависит от производителя: белый – Краснодар, Астрахань, серый – Красногорск, розовый – Колпино, Челябинск.

Цвет и некоторые особые свойства вызваны размером зерна – до 1,2 мм у розового и до 0,5 – белый и серый. Мелкозернистость проявляется в эффекте стекания: нанесенная белая и серая штукатурки стекают с образованием горизонтальной волнистости, а розовая – нет.

Адгезия(степень прилипания) – высокая, отличное прилипание к любым бетону, кирпичу, дереву, гипсокартону. Обеспечивает отсутствие трещин и усадки при правильных замесе и технологии.

Пластичность– высокая, равномерная заполняемость пустот обрабатываемой поверхности.

Влагостойкость, водоудержание – таковы, что смесь самостоятельно контролирует свою влажность – лишняя удаляется, недостаток покрывается из воздуха.

На пористые поверхности наносить только после их грунтовки.

Морозостойкость – высокая, смесь выдерживает 75 циклов.

Теплопроводность невысокая, так что смесь Ротбанд можно рассматривать как дополнительную теплоизоляцию.

Вывод по сочетанию свойств: Ротбанд штукатурка– идеальная отделочная смесь.

Инструкция по применению

Следует соблюдать технологию нанесения ротбанд на стены. Фирменная

ротбанд инструкциянанесена на упаковку. Часть инструкции с упаковки:

Но до применения ШКР ещё необходимо провести подготовительные работы: приготовить инструмент, поверхности для обработки.

Необходимый инструмент

Здесь не хватает миксера. Шпателей необходимо в работе больше видов. А к полутёрке добавить гладилку.

Подготовительная работа

Готовятся не только стены, но и помещение – убирается мусор, накрываются плёнкой поверхности – от попадания штукатурки. Если новостройка – сразу начинают штукатурить. В других случаях: убирается плохо держащаяся старая штукатурка, а также извёстка, краска, обои.

Убираются выпуклости или крупные неровности, лучше, если шлифовальной машинкой. На имеющиеся металлические детали наносят состав от коррозии. Потом с разрывом в сутки носятся два слоя грунтовки (желательно Кнауф). При существенных неровностях выставляют при помощи уровня гипсовые маяки (каждые 40 см).

Замес раствора

На пакете сухой смеси указывается пропорция смешивания её с водой. В чан (растворный ящик) сначала заливают воду (18 литров), в неё засыпают порциями содержимое мешка Ротбанд 30 кг (таковротбанд расход), тщательно перемешивая миксером. Прекращается перемешивание с приобретением раствором вида густой сметаны с полным отсутствием комочков. Получается Ротбанд паста. Накрывают ёмкость крышкой или плёнкой (штукатурный раствор созревает) на 5-10 минут, потом опять перемешивают.

Совет от профессионалов: первоначальное заливание воды произвести в чуть меньшем количестве, чем указано на пакете, потом долить, размешивая до нужной консистенции.

Это позволит избежать комочков, растрескивания, отслойки, вспучивания.

Нанесение штукатурной смеси

Сначала она накидывается на поверхность кельмой или шпателем, затем выравнивается волнообразными движениями правила.

Классической считается нанесение в три слоя. Применяется при существенных поверхностных неровностях. Процесс трёхэтапный:

Набрызг. Меж установленных маяков набрызгивается кельмой столько штукатурного раствора, чтобы разглаженный правилом слой составлял 5-6 мм.
Грунтовка. Шпателем добавляется необходимое количество раствора на второй слой, затирка полутерком. Если неровности небольшие, то этим слоем и ограничиться. Если стены старые, склонные к осыпанию, то армировать сеткой по влажному ещё слою и переходить к 3 слою.
Укрывание. Нанесение также шпателем, затирка тёркой, скрывая все остававшиеся неровности.

Замечание : Потолок выравнивается соколомдвижениями к себе.

Подрезка

Завершение нанесения штукатурки – при необходимости. Через 40 минут она схватилась, но не совсем застыла, поэтому металлическое правило с острым краем легко срезает оставшиеся неровности.

Затирка и глянцевание

Если готовится стена для покраски, то строительной тёркой по застывшему гипсовому слою наводят круговыми движениями идеальную гладкость. Через 4 часа повторяют обработку поверхности (сбрызнутой водой) металлической гладилкой.

Создание декоративной структуры

Для этого применяются разные способы:

трафаретный – нанесение на готовый слой штукатурки рисунка по трафарету;
создание рельефа – различными штампами, валиками либо мастерком; так можно изобразить камень, кирпич, различные геометрические фигуры, что-то природное;
щётками:
прохождением жёстким ворсом получают дождик;
разбрызгиванием на стену добиваются оригинальных орнаментов.

Советы и рекомендации

Для больших поверхностей лучше использовать другие марки Кнауф: МП 75 или МП 75 Ultra. Они хороши в механизированном нанесении.
Лучше использовать другие марки Knauf, если:

светлое покрытие, то Eisberg;
стены с грубыми дефектами, то Goldband;
нужен слой 1-3 см, то HP Start.

Не использовать ШКР без доп. защиты в неотапливаемых помещениях и наружных отделках.
Для исключения усадки и трещин необходимо правильно замешивать раствор и точно соблюдать предписанную технологию нанесения.
Для ускорения сушки можно использовать электронагреватели (сухое тепло), не направляя на сохнущую поверхность.

Не использовать газовые пушки, так как выделяется водяной пар.

Для проверки готовности нанесённого слоя ШКР – просверлить его до основы. Если сухо по всей толщине, то можно работать дальше, в противном случае выждать 2 дня и повторить.
Как наносить ШКР на краску:

если краска смывается водой, то удалить её;
если краска не отслаивается, то можно, но сначала нанести грунтовку.

Максимальный вес плитки, наклеиваемой на ШКР – 25 кг/м 2 .
Маячки можно не удалять, если поверх будет наклеиваться плитка.

Сравнение с другими видами штукатурки

по сравнению с не гипсовыми видами штукатурки ШКР самостоятельно регулирует влажность в слое – либо отдавая излишки влаги, либо при недостатке впитывает её из воздуха;
толщина слоя на стене может достигать 5 см, в отличие 3 см для других штукатурок;
используя ШКР как стартовую и на финише, опытный мастер только ею подготавливает нужную поверхность к обоям, плитке, покраске. Эластичность смеси позволяет производить выравнивание нужного уровня. Не образуется шариков/рулончиков, так как применены клеевые добавки. Не трескается ни при высыхании, ни потом;
в отличие от Золотой ленты (Голдбанд) может наноситься даже на очень гладкие поверхности;
не предназначена для машинного нанесения. Разведение смеси вручную, как и нанесение;
быстро сохнет, что позволяет быстрее начать финишную отделку.

Верный признак подделки: если в смеси наблюдаются песочные примеси, то это не Ротбанд, принципиально не содержащий песка.

Грунтовка перед штукатуркой стен. Грунтовка стен перед штукатуркой – зачем она нужна и как правильно подготовить стены?

Одним из главных этапов обработки стен перед нанесением штукатурки и шпаклевки является грунтование. При помощи специальных растворов обеспечивается необходимый уровень адгезии, что способствует лучшему сцеплению всех последующих слоев. К тому же, состав предотвращает возможность отслаивания и растрескивания. Но добиться приемлемого результата можно только в случае соблюдения основных правил и рекомендаций, иначе всю работу придется переделывать.

Грунтовка стен перед штукатуркой проводится в обязательном порядке. Не имеет значения, будут ли в дальнейшем наклеиваться обои или наноситься краска. В некоторых случаях поверхности грунтуются как до оштукатуривания, так и после этого процесса.

Сама работа представляет собой нанесение специального состава, обычно в несколько слоев, что способствует достижению большей эффективности. Штукатурить стены необходимо для придания им следующих свойств:

Увеличение прочности – ремонт всегда сопровождается повышенным выделением пыли и прочего мусора, который оседает по всему объему помещения. Избавиться от пыли невозможно, но после грунтования все мелкие частицы будут прочно и надежно скреплены, что предотвратит вероятность отслаивания.
Улучшение сцепления – грунтующие составы создают тонкую пленку, благодаря которой обеспечивается высочайший уровень адгезии с последующим отделочным раствором.
Повышение параметра водостойкости – смесь тщательно пропитывает все микротрещины и поры основания, препятствуя появлению капель влаги.
Антисептические свойства – грунтовка содержит множество различных добавок, которые негативно влияют на микроорганизмы, предотвращая их распространение.
Экономия денег, времени и сил – качественно прогрунтованное основание обрабатывать значительно проще за счет ровности, гладкости и сцепления. Из-за этого штукатурка распределяется и наносится по всей площади достаточно быстро. Соответственно, времени будет затрачено на порядок меньше.

Нужно ли грунтовать перед финишной шпаклевкой. Подготовка поверхности

Зачем грунтовать стены перед шпаклевкой

Для грунтовки штукатурки шпаклевки последовательность играет главную роль – если пропустить какой-то процесс, можно испортить всю облицовку. Именно поэтому, предварительная зачистка и подготовка поверхности должна быть качественной:

Сначала очистите основание от старой отделки – размочите обои или удалите краску с помощью шпателя и специальных растворов, которые способны разъедать закрепляющий слой
Всю грязь и пыль нужно смыть со стены, а также произвести ее обезжиривание
Далее требуется развести и замешать раствор, который будет применяться для грунтовки. Сухие смеси необходимо смешивать с водой в пропорции, которую указывает производитель. Разводить готовые грунтовки не нужно
Смешать компоненты нужно до однородной консистенции, что бы не прослеживалось комочков. Следите за густотой раствора – жидкие смеси не обладают нужными свойствами

Загрунтовать площадь можно применив валик или кисть – каждый мастер сам выбирает, с чем ему удобнее работать. Нанесение смеси выполняется в несколько слоев, они не должна пузыриться, за один раз необходимо покрывать всю плоскость отделки. Второй слой наносится только после высыхания первого. Для нанесенной грунтовки важна равномерность покрытия, следите чтоб не было подтеков. Грунтовки имеющие глубокое проникновение надежно защищают и скрепляют рыхлые поверхности.

Процедура грунтования — это необходимый процесс перед тем, как зашпаклевать основание. Если вы решили оштукатурить поверхности и затем шпаклевать их, используя финишный декоративный материал, то запомните: грунтовку потребуется использовать в обоих случаях. Разница будет заметна в расходе, так как штукатурки хорошо впитывают воду.

«Нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой?» – каждый специалист дает свой ответ на этот интересный вопрос. Чтобы определить, какой из них правильный, необходимо внимательно подойти к изучению свойств материала. Дело в том, что, из чего бы ни были построены стены здания, будь то кирпич, дерево или бетон, их так или иначе придется подготовить к декоративному оформлению. Именно для этого на их поверхность обязательно нужно наносить грунтовку.

Грунтовка помогает равномернее нанести на поверхность шпаклевку, клей для обоев, штукатурку и краску

Закрепляющие и сцепляющие характеристики материала зачастую предотвращают появление трещин, которые могут образоваться при демонтаже старой отделки. Грунтовочный состав помогает равномернее нанести на поверхность не только шпаклевку, но и клей для обоев, штукатурку и краску. Таким образом, грунтовка перед шпаклевкой помогает специалисту добиться лучшего качества конечной отделки. Не стоит забывать и о том, что грунтовка – это превосходный антисептик, не дающий грибку и плесени образоваться на поверхности стен вашего дома.

С другой стороны, можно и не грунтовать стены перед нанесением шпаклевки. Однако при этом резко вырастет вероятность, что ремонт будет сделан некачественно. Из-за отсутствия промежуточного сцепляющего материала обои через небольшой период отклеятся от стен, а шпаклевка начнет отпадать. Краска не меньше пострадает от этого – из-за отсутствия грунтовки она будет трескаться и отваливаться от стен.

Чем грунтовать кирпичную стену перед гипсовой штукатуркой. Штукатурка кирпичных стен.

Технология оштукатуривания кирпичных стен.

На протяжении многих лет кирпич является одним из самых популярных искусственных строительных материалов. Наиболее часто при возведении зданий используется белый силикатный кирпич, в основе которого – песчано-известковая смесь, а также красный или керамический кирпич, представляющий собой обожженную глину. Для декоративных и защитных целей применяют облицовочный кирпич, отличающийся большим разнообразием расцветок и фактур. Различают пустотелые и полнотелые разновидности рассматриваемого материала. Конфигурация полостей в кирпиче может быть различной: закрытой, открытой, в виде щелей и иной формы.

Благодаря пустотелой структуре, материал хуже проводит тепло и имеет меньший вес по сравнению со сплошным. Керамические кирпичи кроме полостей могут содержать поры в глине (поризованные кирпичи). Конструкции из них обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами, но более низкой прочностью по сравнению с полнотелыми материалами. Помимо обычного строительного и декоративного облицовочного кирпича, существует фигурный, используемый при построении арок, сводов, колонн и других элементов сложной конфигурации, и фактурный с разнообразным рельефом поверхности. Еще одна разновидность – клинкерный кирпич, применяемый для оформления фасадов и покрытия мостовых. Можно выделить основные свойства кирпича:

Стойкость к переменным влажностно-температурным режимам.
Высокая способность поглощения звуковых волн.
Стойкость к воздействию отрицательных температур.
Высокие показатели тепловой инерции, благодаря чему внутри кирпичных строений температура резко не меняется при изменении внешних условий.
Прочностные характеристики материала зависят от его марки. Например, кирпич марки 150 гарантированно выдержит удельную нагрузку при сжатии 150 кг/см2.

После машинной штукатурки кирпичной стены дополнительно повышаются эксплуатационные и эстетические качества кладки, а именно:

поверхность становится более ровной, закрываются швы;
осуществляется дополнительная изоляция кладки от воды, которая, замерзая, может способствовать разрушению конструкций;
штукатурный слой способствует улучшению термо- и звукоизоляционных качеств стен.

Уточнить стоимость оштукатуривания кирпичных стен.

Подготовка к штукатурке кирпичных стен.

Прежде, чем приступить к штукатурке кирпичных стен, нужно удалить старые покрытия и значительные неровности поверхности. Если стены ранее подвергались оштукатуриванию, следует, используя молоток или долото, сбить слой штукатурного раствора. Для поверхностей без покрытия стоит убрать значительно выступающие участки раствора швов. Кроме того, обязательно нужно смести со стен пыль и смыть пятна от масла. Последнее действие лучше всего выполнять с использованием 5% раствора соляной кислоты, который нужно нанести по всей площади кладки. С помощью молотка и зубила можно углубить швы на 1-1,5 см, а также удалить с поверхности любые выступающие или препятствующие адгезии раствора участки и выполнить насечки на кирпиче, углубляя инструмент примерно на 4-5 мм. В случае штукатурки старых стен, где на материале и без этого имеются трещины и выбоины, нужно удалять держащиеся слабо части до тех пор, пока кирпич перестанет высыпаться. После всего этого с кладки счищают пыль с использованием мокрого веника, оборудования высокого давления или пескоструйного аппарата.

Нужно ли мочить стену перед штукатуркой. Ошибка . Работа без грунтовки

Хорошо впитывают влагу газобетон, силикатный и керамический кирпич, пенокерамические блоки. Если их не прогрунтовать, то большое количество воды из штукатурной смеси тут же уйдет в основание и не произойдет химической реакции, в результате которой должны образоваться кристаллы гипса. Из-за этого адгезия (сцепление веществ. – Прим. ред. ) и прочность штукатурки будут гораздо ниже заявленных, а в процессе высыхания могут возникнуть трещины.

dgmphoto/Fotolia

Для чего грунтуют стены. Как выбрать грунтовку

Факторы, влияющие на выбор грунтовочного раствора:

Он нужен для наружных или внутренних работ.
Материал основы и его состояние.
Желаемый тип последующей отделки – обои, плитка, краска, шпаклевка или штукатурка.
Степень влияния факторов окружающей среды (влажность, температура и другие).

Грунтовка под покраску должна быть белого цвета, чтобы после нанесения краски не проступали пятна и разводы.

Главный фактор, влияющий на выбор нужного вида – материал из которого изготовлена основа. Минеральные поверхности – кирпичные, шлакоблочные и бетонные нужно предварительно обрабатывать раствором глубокого проникновения, так как она способна увеличивать адгезию последующего слоя с минеральным основанием. К тому же, в составе грунтовки глубокого проникновения часто есть противогрибковые добавки.

Какой грунтовочный раствор выбрать для пористых поверхностей?

Для рыхлых и пористых поверхностей, свой выбор лучше остановить на специальном укрепляющем грунте, в составе которого много клеящих веществ. Но, важно понимать, что такие смеси укрепляют стену только на глубину своего проникновения – штукатурку, которая осыпается, они не укрепят.

Грунтование стен перед штукатуркой – необходимая процедура, которую нужно проводить как при внутренних, так и наружных ремонтных работах.

Универсальные растворы, обычно, используются для нанесения между слоями покрытий. Например, в процессе оштукатуривания стены и её последующей покраске.

Для того чтобы нанести шпаклевку на очень гладкую основу, нужно использовать бетоноконтакт. В составе этого вида грунтовки находится песок и цементирующие добавки, которые делают плоскость стены более шероховатой.

Независимо от назначения и состава, хорошая грунтовочная смесь должна содержать антисептик.

Перед выбором грунтовки нужно ознакомиться с информацией, предоставленной производителем на этикетке, а также проверить упаковку на целостность, проверить дату изготовления и срок годности.

Видео нужно ли грунтовать стены перед штукатуркой

голоса

Рейтинг статьи

Штукатурка стен цементным раствором своими руками