Штукатурка силикатного кирпича: особенности и основные этапы

Штукатурка силикатного кирпича: особенности и основные этапы

Стеновая штукатурка из кирпича силикатного делается с учитыванием отличительных свойств данного материала, и поэтому имеет определенные отличия от обычной техники. Мы расскажем об этих различиях и покажем, как оштукатуривать кирпич силикатный точно.

Штукатурка по силикатному кирпичу имеет собственные отличительные характеристики.

специфики кирпич

и Силикатный Состав

На фотографии особенно обычная разновидность кирпича силикатного.

Кирпич силикатный выделяется составом, чем и продиктованы его важные отличительные характеристики (спросите тут, как ложить шпатлевку на стены и потолки).

Состоит этот материал из подобных элементов:

1. Песок на основе кварца. Составит около 90% массы изделия и считается настоящим чистым в экологическом плане сырьем;
2. Воздушная известь. Второй главный элемент смеси, из какой прессуют кирпич, также полностью невредный и чистенький с точки зрения присутствия токсинов и остальных ненужных примесей продукт;
3. Щелочестойкие и атмосферостойкие пигменты. Добавляются для покрытия краской готового изделия, по большей части применяются неопасные не настоящие красители.

При помощи пигментации делают большой выбор цветов.

Эту обычную смесь прессуют в сухом виде, выполняя форму изделия, а потом брусок подвергают автоклавной отделке при температуре пара на воде около 200 градусов и давлении порядка 8 – 12 обстановок (автоклавный соединение), из-за которого выходит крепкий и гладенький кирпич силикатный.

К превосходствам данного вида кирпича относят такие отличительные характеристики:

• Гладенькая высококачественная поверхность белого цвета дает возможность возводить идеальные красивые стены;
• Экологичность состава. Матерьял целиком не опасен и складывается из настоящих элементов;
• Отличные показатели шумоизоляции дают возможность удачно применять материал не только для строительства внешних конструкций ограждения, но и строительства межкомнатных и перегородок между квартирами;
• надёжность и Высокая прочность дают возможность строителям обеспечивать 50 и больше лет обычной эксплуатации фасадов из данного материала;
• Хорошая морозоустойчивость позволяет применять кирпич силикатный в условии отечественного микроклимата;
• Неприхотливость к внешним требованиям. Плоскости из силикатного материала долго берегут красоту и свою целостность;
• Относительно небольшая стоимость.

Матерьял дает возможность сооружать идеальные хорошие стены.

Есть и плохие качества: опасение влажности и больших температур. Из-за этих минусов данную разновидность кирпича не применяют при сооружении колодцев, фундаментов, печей, труб и резервуаров. В других строительных сферах материал применяется достаточно обширно благодаря доступности и своим свойствам.

Главное! Кирпич силикатный складывается из наполнителя небольшой фракции, и поэтому имеет большую плотность по сравнению с кирпичом из керамики, и еще более гладенькую и меньше пористую поверхность.

Оштукатуривание

Отдельные отличительные характеристики материала воздействуют на технику его штукатурки.

Есть две отличительные характеристики кирпича силикатного, какие лучше всего воздействуют на подход к нанесению штукатурки на поверхность его:

1. Гладенькая и крепкая фактура. Из-за такой структуры к материалу плохо липнет раствор, и поэтому в процедуре штукатурки непременно применяется армировочная стальная сеточка, какую накрепко делают фиксацию на поверхности стены дюбелями, и еще нельзя обходиться без грунтования;
2. Опасение воды. В итоге защитный слой штукатурки обязан быть толще, что вместе с плохой адгезией раствора к плоскости затрудняет монтаж, растягивает рабочие сроки и увеличивает их ресурсы труда и цена.

Общая техника нанесения раствора не выделяется от классической.

надёжность и Высокая прочность дают возможность применять силикатные стены без штукатурного покрытия, однако тут есть одно «но»: материал белого цвета и идеальную поверхность, из-за данного на нем видна любая грязь. По прошествии какого то времени стены приобретают серый или землистый оттенок, а из-за неприрывного действия влажности поверхность может начать отслаиваться и рушиться.

Высокий уровень качества геометрии изделий дает возможность оставлять фасады без облицовки.

Главное! В общем техника нанесения раствора штукатурки не выделяется от общепринятой, единственное различие – больший расход материала и труда, и еще трудность с появлением толстого слоя покрытия.

Монтаж

Штукатурку наносят по обыкновенной схеме.

Сейчас мы расскажем, как заштукатурить кирпич силикатный собственными руками (см.также заметку «Штукатурка для газосиликатных блоков – отличительные характеристики этого вида материалов и правила работы с ними» ).

Для данного нашими профессионалами составлена подробная инструкция:

1. Стенку приводим в порядок: отбиваем устаревшую облицовку, подвергаем ремонту трещины, нужно почистить поверхность от грязи и пыли и наносим на нее состав грунта хорошего проникновения;

Стенку приводим в порядок и грунтуем.

1. Берем стальную штукатурную сеточку и набиваем ее на стену при помощи дюбелей с широкими шляпками. На один метр квадратный площади стены делаем не меньше 20 креплений;

Набиваем штукатурную сеточку.

1. По бокам стены, на расстояние 30 см от углов, вбиваем дюбеля и выполняем отвесы. Потом объединяем нижние и верхние пары дюбелей в горизонтальном положении нитями и регулируем их так, чтоб расстояние мимнимум до стенки составляло не меньше 20 мм. Диагонали полученного прямоугольника также отмечаем нитями и достигаем, чтоб они легонечко граничили, но отвесное положение поверхности подходило отвесам;

Расстояние мимнимум до стенки – не меньше 2 см.

1. Оставляем нижнюю и верхнюю нити натянутыми и по ним ставим маяки. Для данного на стену собираем отрезки профиля из металла или прутка по всей высоте с шажком 150 см, расстояние до краев – 30 см. Профиля отмечаем при помощи раствора из цемента;

Ставим маяки из профиля.

1. Готовим раствор штукатурки из цемента и песка в пропорции 1:5, также добавить можно одну часть гашеной извести или асбеста. Когда маяки присохли, набрасываем раствор ковшиком на поверхность между 2-мя соседними профилями, при попадании порции раствора на стену обязан звучать отличительный шлепок;

Набрасываем раствор штукатурным ковшом.

1. Когда зазор наполнен, проводим по маякам правило снизу вверх, снимая излишний слой и распределяя его по плоскости. Главная задача создать главный слой с плоскостью идеально ровной, качество плоскости теперь не самое основное;

Ровняем слой по маякам при помощи правила.

1. Когда стена накрыта целиком, ожидаем не меньше 7 часов, пока раствор схватится. Потом тщательно вытаскиваем маяки;

Следы от маяков очень легко замазать.

1. Берем штукатурную терку и наносим раствор на поверхность наподобие шпаклевке, плюс к этому втирая его в стенку круговыми движениями до получения гладенькой однородной плоскости. неровностей и Никаких изъянов оставаться не должно.

Выполняем заключительную затирку стен.

Главное! Во время затирки увеличивать слой нежелательно, и поэтому во многих местах можно просто мочить поверхность и растирать ее покрытие до идеального состояния.

Вывод

Штукатурные работы по силикатному кирпичу осложняются относительно более толстым слоем и плохим сцеплением раствора с плоскостью, но, в общем процесс мало выделяется от обычной процедуры нанесения штукатурки (читайте также заметку «Штукатурный пистолет и его использование» ).

Мы рассказали про специфики данного процесса при помощи подробной инструкции, какая вместе с видео в данной заметке сможет помочь вам сделать весь рабочий объем.

Чем можно штукатурить силикатный кирпич

• Брусчатка:
  • Тротуарная плитка
• Кладочные растворы
• Сухие смеси:
  • Грунтовки
  • Универсальные смеси
  • Цемент
  • Штукатурки и шпаклевки
• Гидроизоляция
• Теплоизоляция
• Инструмент для кладки

Какая штукатурка лучше для стен из кирпича?

Оставляющий множество возможностей для творчества, вариант наружной и внутренней отделки зданий штукатуркой, безусловно, заслуживает отдельного разговора, как и вопрос о том, какая штукатурка лучше для стен из кирпича. Штукатурки применяют для утепления и звукоизоляции дома, выравнивания стен, придания им нужной фактуры или как основное декорирующее покрытие.

Типы штукатурок

По своим составам штукатурные смеси разделяются на несколько видов. В зависимости от предназначения и от условий, в которых предполагается произвести отделку стен, выбирается тип и состав штукатурки:

• Цементно-песчаная штукатурка обладает высокой влагостойкостью и используется для выравнивания стен, отделки фасадов зданий, оштукатуривания кирпичных стен в помещениях с высоким уровнем влажности, например: ванная комната, туалет, балкон. Целесообразно использование штукатурки на цементной основе для отделки чердачных, подвальных и других помещений, используемых сезонно, таких, как дачи, садовые домики.
• Известково-цементная штукатурка благодаря содержанию извести отличается пластичностью, а содержащийся в составе смеси цемент обеспечивает её морозостойкость и устойчивость к повышенной влажности. Такие свойства позволяют производить отделку нежилых помещений, а также использовать известково-цементную штукатурку в наружной отделке зданий.
• Известково-гипсовая штукатурка имеет невысокую устойчивость к влаге, применяется в основном в отделке внутренних стен здания не подверженных частому увлажнению. Возможно использование известково-гипсовой штукатурки для выравнивания стен с аналогичным покрытием. Важно учесть при работе с таким типом штукатурки быстрое застывание смеси, что делает её не совсем комфортной в применении.

Штукатурка стен из кирпича, для лучшего сцепления раствора и основания, должна сопровождаться периодически наносимым увлажнением поверхности.

• Гипсовая штукатурка имеет отличные пластифицирующие качества и высокую адгезию. Для такого раствора характерно отсутствие усадки, возможно нанесение достаточно толстого слоя при выравнивании стен. Гипсовая штукатурка после высыхания не расслаивается и не растрескивается. Это позволяет использовать её для отделки жилых тёплых и сухих помещений. Кроме того, гипсовая штукатурка отличный теплоизолятор, обладающая и звукоизолирующими качествами. Такие характеристики ставят её на первое место среди материалов для оштукатуривания внутри здания.

• Декоративная штукатурка, имеющая в составе смолы и различные пластифицирующие добавки, может использоваться на любой поверхности. Существует несколько видов декоративной штукатурки, которые объединяют основные свойства, характерные этому виду отделочных материалов. Синтетические декоративные штукатурки универсальны по своим параметрам и могут применяться как для наружной, так и для внутренней отделки зданий.

Технология оштукатуривания стен из кирпича

Штукатурка силикатного кирпича потребует определённой технологии. Так как этот кирпич не устойчив к воздействию влаги, цементно-песчаный штукатурный раствор должен содержать асбест. Наносимый слой не должен быть менее 20 миллиметров. Это позволит штукатурке надёжно укрепиться на гладкой поверхности силикатного кирпича.

Заказывайте в нашей компании качественную кладку Вашего дома из кирпича!

Как построить прочный и теплый дом

На нашем заводе выпускается обширная номенклатура материалов для возведения наружных и внутренних стен зданий — силикатный кирпич, блоки из ячеистого бетона (газобетон) и керамические поризованные блоки, а также разные виды железобетонных изделий, таких как железобетонные сваи, фундаментные блоки, пустотные плиты перекрытия различных геометрических размеров и форм, сопутствующие товары, например строительный песок с доставкой, каркасные изделия и т.д., т.е. материалы, необходимые практически для любого вида строительства.

Несмотря на такое разнообразие выпускаемой продукции, мы наибольшее предпочтение отдаем домам, возведенным из полнотелого силикатного кирпича или блоков. Почему?

Потому, что построенные из них здания являются наиболее прочными, долговечными и тёплыми, а проживание в них комфортным. Раньше, до введения СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» наружные стены зданий делались, как правило, однородными (кирпич, керамзитобетон), сочетая в себе несущие и теплоизолирующие функции. В результате повышения норм сопротивления теплопередаче появилась необходимость разделить несущие и теплоизолирующие функции элементов стены. Несущие функции возлагаются теперь на традиционные, более прочные материалы (кирпич, бетон), в качестве теплоизолирующих материалов предлагается использовать такие высокоэффективные теплоизоляторы, как пенопласт, минераловатные и другие утеплители, легкие бетоны.

Теплота кирпича, притом любого, даже суперпоризованного меркнет по сравнению с теплотой современных утеплителей, поэтому наружные стены лучше выполнить из полнотелого кирпича, но хорошо утеплить. Для наглядности приводим «Заключение по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» выполненное «Центральной аналитической лабораторией по энергосбережению в строительном комплексе». В выводах «Заключения по результатам теплотехнических испытаний кирпичной кладки» указано, что для получения сопротивления теплопередаче кладки Rо=3,34 м2С/Вт ( для климатического пояса с нормальным режимом эксплуатации, куда относится г. Казань и близлежащие районы Rо должно быть не менее 3,36 м2С/Вт), необходимо выполнить стену толщиной 770 мм. из сверхпорирозованной керамики на теплом растворе. А что мы сегодня нередко видим на строительных площадках:

Вариант I. Если стена выкладывается из сверхпоризованного материала пустотностью от 45 до 55 %, облицовка выполняется из кирпича толщиной 12 см. пустотностью до 30 % и вся кладка выполняется на обычном растворе, то, кладка выполненная таким образом будет держать тепло внутри здания в 2-2,5 раза хуже, чем положено по нормативам.

Вариант II. Ещё хуже, по следующим причинам:

1. В качестве несущей стены использованы поризованные блоки толщиной всего 25 см., при такой толщине, по-настоящему несущими могут быть только стены из плотных материалов.
2. Если в качестве утеплителя использован пенопласт толщиной 5 см., то высока вероятность образования конденсата между несущей стеной и пенопластом, так как утеплитель толщиной 5 см. не обеспечивает необходимый уровень теплозащиты здания; кроме этого, такая стена не «дышит», и поэтому, при строительстве такого дома необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию помещений. Если в качестве утеплителя использована минеральная вата, то тёплый и влажный воздух из помещения проходит через несущую стену и утеплитель и частично упирается в наружный слой облицовки с образованием конденсата на границе облицовки и утеплителя.
3. Отсутствует вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем, в результате утеплитель увлажняется, и теплотехнические характеристики ограждающей конструкции существенно ухудшаются.
   Если в первом варианте у Вас просто увеличиваются расходы на отопление, то второй вариант является абсолютно безграмотным, сделанным по незнанию илис целью получения дополнительной прибыли.

Сегодня на рынке появилось множество новых видов материалов, которые являются и несущими и теплоизоляционными. Отчасти, в первом приближении, это так, но не всегда. Здесь кроется определенная уловка, предлагая как бы «два в одном», потому что, для увеличения несущих способностей здания надо повышать плотность и прочность стеновых материалов, что соответственно приводит к уменьшению теплоизоляционных качеств и наоборот, т.е. эти два понятия являются, как бы взаимоисключающими и поэтому надо выбирать, что для Вас важнее: чтобы здание получилось крепким или теплым, или и то и другое. Приведём еще один довод в пользу строительства крепких стен. В последние годы много зданий строятся из газобетона и поризованной керамики с последующим утеплением снаружи. Это совершенно не правильный подход. Потому, что, каркас здания должен быть крепким, а утеплитель теплым. А накладывая одно теплое на другое мы теряем прочность и надежность здания. Если строить из вышеуказанных материалов, то надо просто выдержать необходимую толщину стены и не применять дополнительное утепление, так как они без того являются теплоизоляционными материалами. А если утеплять наружные стены, то лучше всего построить крепкое здание толщиной 250-380 мм. из полнотелого силикатного кирпича, потому что, он прочный, прекрасно анкеруется, имеет очень высокую морозостойкость (значит долговечен и не боится влаги), имеет высокую паропроницаемость (значит в этом здании будут комфортные условия проживания), не крошится, и не «фонит», т.е. в радиационном отношении является наиболее чистым материалом — при допустимом значении содержания удельной эффективной активности естественных радионуклидов не более 370 Бк/кг., фактическое значение составляет всего 28,80 Бк/кг., в то же время у многих других мелкоштучных материалов данный показатель приближается к предельным показателям.

Мы также облицовку зданий предлагаем выполнять из полнотелого цветного силикатного кирпича. Почему? Потому, что в них нет пустот (если есть, то они несквозные и при кладке укладываются вверх дном), потому, что средняя прочность такого кирпича составляет 200 кг/см2 и выше, а при такой прочности морозостойкость составляет более 100 циклов. Потому, что при облицовке здания кирпичом высокой пустотности, в пустоты кирпича с наружной стороны попадает влага, в зимнее время она замерзает и разрушает наружную стенку кирпича. На этот счёт было ряд указаний Министерства строительства с запретом на применение лицевого кирпича с пустотностью выше 11%, при этом, технологические пустоты на постели кирпича должны были отступать от края кирпича не менее, чем на 30мм. Но, это условие не всегда выполняется. Мало того, что пустоты отступают от края меньше чем на 30 мм., многие строители делают в таких кладках глубокую расшивку, создавая тем самым, дополнительные условия для последующего разрушения облицовки здания. В некоторых выполненных таким образом зданиях уже через 5-8 лет эксплуатации наступает аварийное состояние наружной облицовки.

На сей счет, некоторые наши оппоненты могут возразить: облицовка из полнотелого силикатного кирпича то же разрушается. Да так, если неправильно сделаны отливы и по стене течёт вода. В таком случае разрушается кладка из любого кирпича или камня.

Какой же материал выбрать в качестве утеплителя? Ассортимент современных теплоизоляционных материалов велик:

• пенополистиролы (обычный и экструдированный).
• пенополиуретан.
• пеноизол.
• минеральная вата.
• один из новых видов утеплителя «Шелтер» и другие.

Независимо от названия, желательно, чтобы утеплитель частично или полностью соответствовал следующим требованиям: не впитывал влагу, не разламывался на мелкие кусочки и не осыпался, не горел, не слеживался, восстанавливался после проминания, быть долговечным и иметь хорошие теплоизоляционные свойства.

В большинстве случаев теплоизоляционные плиты укладываются в два слоя; 1-й слой делается из плит меньшей плотности для ровного заполнения неровностей кирпича, второй наружный слой выполняется из более жестких плит плотностью 75-150 кг/м3. Если укладывать в один слой, то необходимо применять утеплители большей плотности, т.е. 75-150 кг/м3, но, в любом случае, толщина слоя утеплителя должна быть не менее 10 см. Так как, подвальная, цокольная часть и нижние ряды кладки здания в наибольшей степени подвержены воздействию влаги, для их утепления желательно применить экструдированный пенополистирол или другие утеплители, которые не боятся влаги. Важно знать, что материалы с более низким коэффициентом паропроницаемости целесообразно располагать в конструкции со стороны помещения, а более высокой со стороны улицы, т.е. по мере движения влажного воздуха от внутренней поверхности стены к наружной, слои конструкции должны обладать возрастающей воздухопроницаемостью в противном случае, на пути движения из помещения на улицу, на границе с теплоизоляционным материалом может конденсироваться влага.
Для сравнения ниже приводим значения сопротивления воздухопроницанию слоёв конструкций согласно приложения С — СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» таблица 1., а также показатели паропроницаемости согласно приложения 3 СНиП II-3 -79 таблица 2:

Таблица 1.

Толщина слоя, мм.

Сопротивление воздухопроницанию Rф, (м2*ч*Па)/кг.

Как штукатурить силикатный кирпич

Особенности дома из силикатного кирпича

Этот строительный материал относится к категории товаров, которые часто заказывают по интернету. Прекрасно можно понять потребителя, написавшего на доске объявлений «кирпич силикатный куплю с доставкой», так как данный вид строительных материалов достаточно объемный и требует использования большой грузовой техники для доставки. Даже при самовывозе кирпич белый силикатный выгоднее покупать, чем другие виды стеновых материалов. Рассмотрим некоторые его особенности, связанные со сферой использования.

1. Он лучше всего закрывается облицовочной керамической плиткой и поддается штукатурке. Отлично защищает строение от ветра, но в него может заходить влага, что необходимо обязательно учитывать при покупке.
2. Это экологически чистый строительный материал, который не наносит вреда людям и животным.
3. Благодаря вхождению в его состав некоторых компонентов, в том числе извести, обеспечивается дополнительная защита от плесени и грибков, микробов. Известно, что такой кирпич, как естественный септик, отлично справляется с функцией микробиологической защиты.

На сегодняшний день существует большое разнообразие форм и размеров, которые имеет кирпич белый силикатный, что позволяет проявлять фантазию во время разработки дизайна фасада и внутреннего оформления здания.

Особенности штукатурки силикатного кирпича:

Для начала необходимо подготовить поверхность. Для этого сбивается старый слой штукатурки молотком или любым другим тяжелым предметом. Для формирования нового слоя армируется просечно-вытяжная сетка, которая специальным образом крепится на стену. Заметим, что на 1 м2 приходится примерно 20-25 мест крепления сетки. Она является гарантией того, что после высыхания штукатурка не будет отваливаться от стен и ее не потребуется наносить повторно.

Веником снимается слой пыли, удаляются пятна с помощью 5-процентного раствора соляной кислоты. Если вы решили: «Кирпич силикатный куплю, и у меня не будет никаких проблем», — вы ошибаетесь. Среди обязательных процедур можно назвать грунтовку поверхности, как средство дополнительной защиты от микротрещин и грибка. Грунтовка наносится с помощью кисти или валика, затем поверхность должна высохнуть. Важно следить, чтобы не происходило повторного загрязнения.

Следующий этап — провешивание. Стена размечается таким образом, чтобы штукатурка образовывала вертикальную поверхность, ложилась ровным слоем. После провешивания можно начинать штукатурить. Слой наносится примерно на 20 мм. Причина в том, что кирпич неустойчив к воздействию влаги. В составе штукатурки должны быть асбест, цемент и песок, так как раствор долго прилипает к кирпичу. Эти особенности необходимо учитывать при строительстве и проведении косметических работ жилых и производственных зданий.

Штукатурка по кирпичу для наружных и внутренних работ

Есть отличный способ сэкономить на внешней отделке фасада и получить безукоризненно ровную поверхность. Штукатурка кирпичной стены – практичный, красивый и недорогой вариант отделки. Обладая минимальным опытом в области строительства, вы справитесь с этой работой без привлечения наёмных отделочников.

Ознакомьтесь с особенностями и этапами процесса, чтобы не тратить лишнее время на работу и не прерываться на поиски какого-то материала, инструмента или на раздумья, что упустили из виду. Если всё сделаете последовательно и правильно, штукатурка по силикатному кирпичу (как и керамическому) продержится так долго, что успеет надоесть.

Технологические нюансы.

Штукатурка стен по кирпичной кладке согласно СНИП должна выполняться при влажности воздуха не выше 70%. Вам заявляют, что надо штукатурить, когда пасмурно? Не нанимайте этих горе-отделочников! Помните и о температуре: допустимый диапазон – от +5 до +30 градусов. Гастарбайтеры придумали «правило», по которому чем жарче, тем лучше. Да, раствор быстрее сохнет на жаре, и это лучше только для работников, но не для заказчика. На покрытии образуются трещины, и от красоты не останется и следа.

Штукатурка кирпичных стен цементно-песчаным раствором выполняется вручную или машинным способом. Второй вариант требует определённой сноровки и оборудования, а к раствору придётся добавить отвердитель в количестве 1-2%.

Начинающие строители интересуются, можно ли класть кирпич на гипсовую штукатурку. Делать этого не следует: структура смеси на гипсовой основе иная, чем кладочного раствора. Тем более, старая гипсовая штукатурка легко удаляется со стены.

Если же возникла потребность заштукатурить какой-то участок, а потом заложить его наглухо, используйте смесь на цементно-песчаной основе, при этом будет нелишним добавить к ней немого цемента для большей прочности (в зависимости от исходного состава).

Также часто возникает вопрос, можно ли использовать штукатурку для кладки рядового кирпича. Очевидно, что нет: прочность смеси не рассчитана на использование в качестве кладочного раствора. Это касается как гипсовой, так и цементной штукатурки.

Распространённая ошибка – нанесение фасадной штукатурки по блокам или кирпичу разными слоями. Смесь высыхает неравномерно, из-за этого ухудшается внешний вид, а вскоре образуются трещины. Так что толщина штукатурки по кирпичу должна быть примерно одинаковой по всей стене.

Как счистить старое покрытие с поверхности фасада?

На первый взгляд, в данной процедуре нет ничего сложного, ведь здесь не нужны строительные навыки, к тому же разрушать всегда легче, чем строить. Но если очистка кирпича от штукатурки для вас является новым действием, рекомендуем ознакомиться с тем, как лучше его осуществить.

В штукатурной смеси обычно присутствуют такие компоненты: цемент, песок, известь или гипс. В старину для ускорения схватывания и продления долговечности добавляли и другие составляющие, например, яйца и сахар, но сейчас производители поступают проще. В некоторых видах фасадных штукатурок по кирпичу присутствуют неорганические вещества, благодаря которым материал приобретает необходимые потребительские свойства.

В первую очередь попробуйте старый слой на прочность. Если она крошится и осыпается без особых усилий с вашей стороны, процесс удаления не вызовет трудностей. Если же она прочная и не имеет дефектов, то возможно обойтись и без удаления. Однако при наличии любых, даже малозаметных изъянов, трещин и пустот всё старое покрытие надо полностью счистить. Точно определить прочность штукатурного слоя можно, ударив по нему молотком.

Перед тем, как снять слой штукатурки с кирпичной стены, убедитесь, что вы приготовили все требуемые материалы и приспособления:

• мусорные мешки, метла или веник, лопата, совок;
• хозяйственные перчатки;
• очки и респиратор, чтобы защитить лицо, глаза и органы дыхания от пыли;
• топор и шпатель, которые вам будет не жалко испортить;
• кирка, небольшая кувалда и молото;
• дрель с насадкой;
• небольшая металлическая щётка;
• болгарка (шлифмашина), перфоратор и насадка к нему в виде лопатки;
• ведро и широкая кисть, либо ручной опрыскиватель.

Удаляем штукатурку со стены: порядок работы.

Используя опрыскиватель или щётку, побрызгайте горячей водой по поверхности фасада. В результате материал немного размягчится, а впоследствии будет меньше пыли. Обрызгивать стену в процессе работы придётся неоднократно, так что не убирайте опрыскиватель далеко.

Возьмите кувалду или молоток и пройдитесь по поверхности фасада: непрочные участки отвалятся сразу, а вы поймёте, где в дальнейшем придётся прилагать максимальные усилия. Молотком и зубилом начинайте снимать старое штукатурное покрытие с верхней части стены, постепенно продвигаясь вниз. Поддевайте слои, помогайте себе топориком или молотком, и штукатурка кирпичной стены будет отставать пластами.

Если куски отстают хорошо, можно обойтись одним шпателем. В противном случае воспользуйтесь перфоратором, включив его в режим дробления без вращения. Неудобство в том, что работу придётся поводить только днём, потому что иначе соседи могут огорчиться. То же самое с болгаркой: используйте её, если иначе покрытие не отходит.

Совет: перед тем, как окончательно убрать старую штукатурку с кирпичных стен, разрежьте её болгаркой на сегменты. Чем меньше будет каждый сегмент, тем проще снять остатки старого покрытия.

Также для снятия штукатурного покрытия можно использовать специальную шлифмашину с абразивным диском. Принцип работы такого оборудования в том, что оно не отбивает, а стирает старый слой до тех пор, пока стена не станет полностью чистой.

Используя шлифмашину, придётся очень часто смачивать основание водой, иначе будет много пыли. Когда будут удалены все большие и маленькие куски, очистите швы между блоками или кирпичами от штукатурной пыли и пройдитесь по стене металлической щёткой. Ускорить этот процесс поможет щёточная насадка, установленная на болгарку или перфоратор.

Важно! Под штукатуркой могут быть провода, поэтому при работе будьте предельно аккуратны.

Если неизвестно местонахождение проводки, лучше всего обесточить помещение, а для подключения электроинструментов использовать другие источники питания, например, договориться с соседями.

Завершающий этап.

Уберите мусор и помойте стену горячей водой, используя щётку с жёсткой и прочной щетиной. Дешёвые щётки, губки и тряпки для этой цели не сгодятся. От них на стене останутся частицы материала (щетина, нитки и пр.), и их трудно убрать. Цель помывки стены – полностью удалить остатки пыли. Когда основание полностью высохнет, его грунтуют. Затем берётся штукатурка для наружных работ по кирпичу, разводится до требуемой консистенции и наносится.

Что выбрать для внешней отделки: штукатурку или лицевой кирпич?

Чтобы понять, что лучше – штукатурка или облицовочный кирпич, достаточно сравнить свойства обоих материалов и их стоимость. С учётом цен на стройматериалы отделка стены кирпичом обойдётся в 3 раза дороже. Кроме того, придётся покупать не только кирпич, но и материл для кладочного раствора, металлические уголки, приспособления для крепления к стене и прочее.

Объём трудозатрат при кирпичной кладке существенно больше, чем при облицовке кирпичом. Конечно, по потребительским качествам штукатурная стена немного уступает, а что касается внешнего вида, здесь многое зависит от личных предпочтений владельца дома. Но то, что штукатурка дешевле, чем облицовочный кирпич – это неоспоримый факт.

Важный этап – установка маяков.

Штукатурными маяками называются металлические направляющие, которые на этапе подготовки крепятся к стене. В процессе работы мастер проводит правилом по штукатурке, которая в результате получается идеально гладкой, без впадин и выступов.

Маячки необходимо использовать, если изначально поверхность стены скошена по горизонтали или по вертикали. В остальных случаях их рекомендуется применять неопытным мастерам, так как по маякам штукатурка кирпичной стены выполняется быстрее. Главное – это правильно их установить.

Делается это так:

• Используя отвес, понимают насколько отклоняется плоскость от вертикали. Становится ясно, где использовать больше смеси, а где меньше.
• Отрезают маяки нужной длины. Часто эти изделия производятся стандартных размеров (Д:Ш): 10 и 6 мм, 4 и 3 метра соответственно.

Важно: с цементной штукатуркой по кирпичу лучше использовать маячки высотой 10 мм, т. к. они менее гибкие. Слой получится на 4 мм толще. Это нужно учитывать при планировании расходов на материалы.

• На стену накладывают небольшие «пятачки» штукатурного раствора. Консистенция должна быть такой, чтобы штукатурка по кирпичу не сползала, а держалась хорошо. Расстояние между «пятачками» должно быть около полуметра, а их диаметр должен составлять около 10 см с допустимым отклонением 5 см.
• От угла здания нужно отступить 25-30 см. Высота маяков определяется, смотря какой толщины будет наноситься штукатурка по кирпичной кладке. Нужно учитывать данные, полученные в результате предварительного провеса.
• Берут кусок маячка, прикладывают к раствору и слегка вдавливают. После установки маяков правило прикладывают к нанесенному раствору и проверяют, находятся ли они в единой плоскости. Если нет, отдельные маячки слегка оттягивают или, наоборот, прижимают, так, чтобы убрать отклонения от уровня.
• В местах, где штукатурка по силикатному кирпичу выступает, её разравнивают шпателем, а маячки зачищают.

Важно! Для работы лучше использовать длинное правило. Так можно добиться максимальной точности выставления маяков.

• Когда штукатурка слегка затвердеет, заделывают пустоты, которые имеются под маяками.
• Аналогичные действия выполняют по всей поверхности стены.

Периодически проверяйте правильность установки маяков, натянув веревку между крайними направляющими. Так вы увидите, если маяк собьётся.

Как наносится цементная штукатурка по рядовому кирпичу?

Рабочий раствор, наведённый до пастообразного состояния, накидывают на стену в промежутке между соседними маяками. Тонкой стороной инструмент прикладывают к стене и ведут снизу-вверх, слегка двигая его из стороны в сторону. Надо следить, чтобы края правила на выступали за маяки. Дойдёте до верха, посмотрите, где получились впадины и заделайте их раствором, пройдите правилом. Таким же образом заштукатурьте всю стену.

Совет: выбирая, какой штукатуркой лучше штукатурить снаружи кирпичные стены, отдавайте предпочтение продукции известных производителей, таких, как Knauf

Когда поверхность заштукатурена, её нужно затереть. Используют пенопластовую, полиуретановую или деревянную тёрку. Какая лучше? Пенопластовая недолговечна, а деревянная, хоть долгое время она была единственным вариантом, быстро зашлифовывается, стирается и закругляется по углам. Полиуретановая стирается не так быстро, как пенопластовая: тёрки хватает примерно на 40-60 кв. м.

Штукатурка и кирпич в дизайне помещения.

Сочетание кирпича и декоративной штукатурки в интерьере характерно для стиля лофт. Такое оформление подойдёт для гостиной, взрослой спальни, террасы, балкона, кухни, прихожей. В качестве декоративного акцента можно использовать всего одну стену, и этого будет достаточно. Чтобы поверхность выглядела как элемент декора, сначала кладку зачищают до идеального состояния, а потом наносят штукатурку для внутренних или наружных работ по кирпичу, имитируя старое покрытие.

Если вам хочется элементы кирпича в помещении, но его просто там нет, то вполне можно имитировать кирпичной стену штукатуркой.

Важно! Перед оштукатуриванием кирпич покрывают специальным составом, чтобы обеспечить максимальное сцепление раствора с поверхностью

Отделка может смотреться как потёртая или осыпающаяся, но она не должна быть такой на самом деле. Готовую стену можно окрасить «под интерьер» или в контрастный цвет, а можно оставить так.