Скоростная штукатурка

Скоростная штукатурка

Здравствуйте, друзья! Вот, занимаюсь я сейчас своей любимой работой – штукатуркой. Почему я ее люблю? Да потому что она тупая (читай: нетрудная), и на ней делаются неплохие деньги. Этот мой пост будет полезен, в основном, штукатурам, да и вообще отделочникам. Я хочу сегодня рассказать вам, как максимально ускорить этот процесс, да еще и очень нехреново сэкономить на материалах. То есть в выигрыше тут все: и мастера, и заказчики.

Вы, наверняка, читали мою мегаогромную статью про штукатурку стен. Там приводилась технология выравнивания по металлическим маякам. Она позволяет любому новичку в этом деле получить качественную поверхность. Так вот, если вы хотите нормально зарабатывать (ну, или просто быстро оштукатурить квартиру) на штукатурке – забудьте нахрен эту статью. Ха-ха! Вам кажется, я спятил? А вот и нет! Чуть позже все объясню.

Итак, какие плюсы у той технологии? Бесспорно, это доступность и простота, в некотором роде. То есть для того, что бы человек с нуля сам заштукатурил себе все стены, нужно всего ничего. Отвес, уровень, правило, ну и перфоратор. Остальное по мелочи. Он читает мою статью и пошагово все делает, получая профессиональное качество. Да, именно с этим расчетом я и писал тот материал. Но делаю ли я сам так? Нет. Точнее делаю, но лишь когда нужно получить прямые углы. Хороший молодой штукатур вполне осилит выравнивание комнаты 20 кв.м. по полу за 4 дня от и до. По деньгам выйдет неплохо. Но погодите-ка…

Давайте просто на минуту задумаемся, на что тратится основное время при работе по такой технологии? В общем, смотрим по пунктам:

1. Разметка маяков, бурение отверстий, забивание в них дюбелей, закручивание саморезов. Много ли времени это занимает для такой комнаты. У меня примерно минут 40 + час на грунтовку
2. Выставление саморезов в плоскость по уровню – это примерно еще час. Но у меня есть лазер. Без него это не менее 3 часов. Пока этот гребаный отвес перестанет качаться, пока нитку натянешь и т.д.
3. Установка металлических маяков – полтора-два часа.
4. Непосредственно штукатурка, слоем от 6 мм и более – 2 дня + 1 день на протягивание верхов, низов, выемку маяков, заделку штроб, затирку.

Итого, как я сказал, уходит примерно 4 дня, ну, может, чуть меньше. А теперь откровения…

1. Мы не будем ставить металлические маяки. Вместо них у нас будут растворные. Это позволит сократить слой штукатурки на 6 мм. Иногда, если стены не очень кривые, экономия смеси может достигать почти 50%! Кроме этого, их не нужно будет потом выдергивать и заделывать получившиеся борозды. Разумеется, раз меньше мы будем расходовать штукатурки, мы сделаем работу быстрее! Здесь зависимость не прямая, но ощутимая. Лично я могу оштукатурить стену в 15 кв.м. максимум за полдня (без затирания) по растворным маякам, если она не на 6 см завалена, конечно.
2. Мы не будем использовать саморезы. То есть фаза бурения, забивания дюбелей, вкручивания саморезов, выставление их в плоскость – отменяется. Здесь тоже экономятся часы времени. Вы спросите, ну а как же без саморезов? А я вам отвечу.
3. Мы будем использовать лазерный нивелир. Да, сейчас у 90% из вас упало настроение. Ну а как вы хотели? Хотите делать работу быстро, нужно вложиться. Тем более, лазеры сейчас стоят копейки. Мой, вон, 6000 – 7000 рублей стоит. Он окупается за неделю ПОЛНОСТЬЮ за счет экономии времени на разметку. Конечно, желательно брать лазер, дающий плоскость на 360 градусов, но это вдвое дороже. Когда мой Гео-Феннель помрет, куплю покруче.
4. Мы будем ставить маяки от пола до потолка. Возможно, для этого придется купить трехметровое правило и обрезать его по высоте потолков. Но это того стоит, поверьте. Такой ход позволяет не тратить время на заделку низов и верхов, а это тоже часы.

Вот такие простые и очевидные правила. Несмотря на это, мне потребовалось больше трех лет, чтобы к этому прийти. Но постойте, одна деталь осталась не разгаданной – как делать маяки из раствора-то? Не волнуйтесь, сейчас узнаете.

Разметка будущих маяков

Итак, стены размечаются таким же образом, как и под металлические маячки, то есть между ними выдерживается расстояние примерно 180-190 см для работы двухметровым правилом. Я свечу на стену лазером и черчу линии, по которым буду накладывать раствор. Можно пользоваться и обычным пузырьковым уровнем. Но, опять же, лазером-то быстрее. Да и удобнее.

Формирование плоскости стены

Для изготовления растворных маяков удобно использовать направляющие профили 27×28 мм. Нарезаем их по высоте потолков. Их количество = количеству маяков. Важно, что бы они не были гнутые! Если надо, пилим по высоте также и правило. Теперь приступаем к разметке плоскости. Ставим лазер в углу, включаем, пускаем примерно параллельно стене на расстоянии порядка 10 см от нее. Вдеваем правило в профиль и прикладываем сначала к месту, где у нас будет ближайший к лазеру маяк.

Добиваемся, что бы луч едва не касался прижатого «тандема» ни сверху, ни снизу, достаточно будет 2 мм. Если стена заведомо кривовата по горизонтали, берите расстояние 3-4 мм. Отмечаем на полу прямо возле правила черту – где проходит луч.

Накладываем полосу раствора

Теперь идем к противоположному концу стены, прикладываем правило к линии крайнего маяка. Если надо, фиксируем, чтоб не упало, и снова отходим к лазеру. Наша задача – добиться того, что бы луч снова чуть не касался правила ни снизу, ни сверху, но при этом он должен оставаться на первой нашей черте. Для это лазер придется подвигать, чтобы все совместилось, но это дело 20-30 секунд. Все, теперь, на всякий случай, проверяем центральные маяки, вдруг там были бугры, и из-за них правило выходит за плоскость. Если все ОК, замешиваем гипсовый раствор, но лазер ни в коем случае не выключаем и не трогаем его вообще пока все маяки не поставим.

Шлепаем в полосу профиль 27×28 мм

Набрасываем штукатурку узкой полосой по линии разметки. Без разницы, с какого маяка начинать. Полоса должны быть прямо от пола и до потолка, ну, может сантиметр до потолка не доходить. Теперь в эту полосу вдавливаем профиль:

Выставляем вертикаль

Пока несильно, просто чтобы он не падал. Берем правило так, что б оно плоской гранью смотрело на лазер. Руки держим как можно шире, иначе правило прогнется от ваших усилий. В общем, вдавливаем профиль правилом, пока луч не окажется прямо на острие последнего. Сверху и снизу.

Снимаем лишнее с боков

Готово, теперь убираем шпателем выдавленный по бокам раствор:

После чего полезно еще раз проконтролировать вертикальность.

Сразу после снятия профилей
Можно штукатурить по-взрослому

Профили можно снимать с маяков примерно через 4 часа. Не раньше. В идеале это делать на следующий день. Они снимаются очень просто – вы нажимаете пальцами на полки профиля, тот выгибается и отстает от штукатурки. Их все потом можно использовать неограниченное число раз, только чистить нужно перед установкой. Вот, что в итоге получается:

Важно не допускать просветов и ямок. На ямках правило потом будет западать, так как такие места наименее устойчивы к истиранию. Полосы должны быть сплошными. После снятия профилей не поленитесь проверить каждый маяк правилом на свет. Чтобы не было никаких щелей или бугров.

Для тех, кто думает, что такие маяки будут стираться, и плоскость выйдет плохая – это не так. Да, маяки будут понемногу стираться, но равномерно, поэтому конечный результат будет ничуть не хуже результата с маячковыми профилями.

Блин, ребята, это, вообще-то, еще не все)) Есть и еще фишки, повышающие эффективность работы. Смотрите сами:

• Использование емкостей для замеса большого размера или двух ведер одновременно. Это позволяет лишний раз не протягивать полосу правилом. То есть вы не протягиваете после каждого ведра, а только после двух ведер, например. Экономит время очень хорошо.
• Работа сверху вниз. Новая фишка лично для меня. Сначала я считал это ерундой, но оказалось, что я был дурак просто. Допустим, вы нанесли на стену ведро раствора, начав сверху. Начинаете, как обычно, снизу протягивать правилом. Хоп – на нем лишний раствор. И вы его не снимаете шпателем! Нет, черт подери! Вы прямо с правила можете добавить снизу раствор! Экономия, наверно, где-то процентов 20 будет по времени. То есть снимаете лишнее и сразу это плюхаете снизу. Опять снизу снимаете и лишнее – плюх.
• Работа с двух гладилок. То есть вместо гладилки и шпателя у вас просто две гладилки. Такой прием тоже неплохо увеличивает эффективность труда за счет того, что можно за раз захватить больше раствора из ведра. Можно пользоваться и мастерком. Это подходит, когда слой достаточно толстый. Для тонкого лучше размазывать штукатурку гладилкой, без набрасывания.

Вот теперь, наверное, все. Про спортивное питание я уже писал в посте – оно тоже дает прибавку в эффективности. Кстати, почитайте, это очень интересно! ВОТ. Например, я сегодня отработал 7 день подряд без выходных, и мне еще 5 осталось. Сплю по 5-6 часов, т.к. под чемпионат мира не спится)) Но чувствую себя отлично, никакой усталости, никакой сонливости. Но я еще кофе глушу нормальными такими дозами. Его советовать не стану)

Надеюсь, эта информация кому-нибудь да пригодится. Ведь реально можно поднять эффективность вдвое только за счет работы ГОЛОВОЙ. Жаль, что у меня не так много времени для того, что бы ею пользоваться)))

Все же, начинающим штукатурам, я бы не стал советовать эту технологию. Лучше освойте технологию по металлическим маякам по этой статье, набьете руку, а потом еще разгонитесь.

Ладно, буду заканчивать пост. Скажу еще одно. У меня в планах в скором времени написать еще одну статью по бумажной ленте Кнауф для гипсокартона. После этого я возьму перерыв в написании статей. Он нужен мне для того, что бы подтянуть качество уже имеющихся на этом сайте. Ну, знаете, в чем-то я за последний год изменил технологию, в каких-то темах появились хорошие фотографии, местами нужно добавить инфы, раскрыть тему полнее и т.д. То есть я продолжу работать над сайтом, но иначе. По продолжительности перерыва ничего пока сказать не могу. Возможно, буду писать, но реже. Сами понимаете – основные фундаментальные темы закончились, а те, что еще не описаны, требуют хороших фото и видео.

Зачем нужно алюминиевое правило?

Содержание:

1. 1. Профили строительных правил
2. 2. Трудности выбора
3. 3. Секреты мастерства

Сложно представить себе штукатура или маляра, который никогда не имел дела с алюминиевым правилом. Это недорогой и необходимый инструмент для отделочных работ и для капитального ремонта. Строительное алюминиевое правило нужно, чтобы выравнивать поверхности — с его помощью разравнивают гипсовую, известковую или цементную штукатурку на стенах, также правилом пользуются для разравнивания бетонной смеси по маякам (маячковым профилям), когда делают стяжку пола.

Есть строительная байка про лихие девяностые, когда экономили буквально на всем — от качества материалов до времени, затраченного на работу. А заказчики, чтобы не платить за откровенную халтуру, стали использовать алюминиевое правило, которым не работали строители, ровняя стены. Приходя на готовый объект, заказчик брал правило, прикладывал его к стене и под каждую неровность (так называемый «живот») подкладывал крупные купюры, которые потом вычитал из зарплаты нерадивых строителей. Соответственно, чем больше неровностей, тем меньше в итоге получали горе-работники. Так с помощью строительного правила не только выравнивали стены, но и рублем карали за некачественную работу.

К счастью, эти истории уже стали частью прошлого. А алюминиевые правила для выравнивания поверхностей применяют не только профессиональные строители, но и многие из тех, кто самостоятельно делает косметический ремонт в квартире или в загородном доме. И в этой статье для интересующихся данным инструментом мы расскажем не только о том, как правильно выбрать правило, как его использовать и обходиться с ним, но и раскроем несколько хитростей, которые помогут во время работы.

Профили строительных правил

Правила изготавливают из алюминиевого профиля — он не подвержен коррозии, легкий и прочный. Конструкция этого ручного инструмента для строительных работ предельно проста. Обычно правила имеют форму прямоугольной трапеции, как у FIT ПРОФИ 09025. Внутри они обычно полые, это делает их легче (особенно важно для длинных 3-х метровых моделей), а дополнительное ребро жесткости повышает их прочность. То, что правила не цельнометаллические, удешевляет их производство и делает цены на готовые изделия низкими. Торцы правил-трапеций обычно закрывают специальными пластмассовыми заглушками. Это нужно для того, чтобы мусор, штукатурка, цементные растворы и другие строительные материалы не попадали внутрь алюминиевого правила. Если оно с одной стороны забьется, то она будет перевешивать и работать таким инструментом станет очень неудобно.

Обычно для штукатурных и малярных работ используются инструменты с трапециевидным профилем, но можно встретить и h-образные правила, как, например, STAYER PROFI 10745-2.5. Такие ручные инструменты изготавливаются из h-образного алюминиевого профиля. По своей сути такое правило – это длинная плоская «доска с ручкой для удобного хвата». В отличие от правила-трапеции, которым подтягивают, срезают, разравнивают раствор, h-образное правило работает как штукатурная гладилка. У него есть выступ для удобного захвата, оно широкое и, если приноровиться им работать, то растягивать раствор между маяками так гораздо удобнее, чем обычной «трапецией».

Трудности выбора

Алюминиевые правила можно купить практически в любом строительном магазине. Такая покупка вряд ли ударит по семейному бюджету, потому что цены на правила довольно низкие. Но всегда остается проблема выбора инструмента.

Совет первый. Выбирая строительное правило-трапецию, обратите внимание на ребра жесткости. Одно из них должно быть снаружи – полукруглый желоб с обратной стороны инструмента, а остальные могут располагаться внутри алюминиевого профиля. Чем больше ребер жесткости, тем дольше будет служить правило. Оно не сломается и не погнется от случайного падения.

Совет второй. Начинающим лучше пользоваться 1-1,5-метровым правилом. С длинным, 2-3-хметровым, новичкам сложно справиться, и обычно такие инструменты используются двумя людьми для разравнивания смеси, когда делают стяжку пола. Поэтому для ремонта в квартире или на даче лучше всего приобрести короткие метровые или полутораметровые правила, которыми удобно и легко работать.

Совет третий. Для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей по маякам рекомендуется использовать правила с уровнем, как STAYER PROFI 1075-2.5 или подобные. Преимущество этих инструментов в том, что не надо постоянно жонглировать правилом и уровнем, проверяя верность установки маяков и ровность поверхности. Кстати, на нашем сайте вы можете прочитать статьи, в которых подробно описано, как выровнять стены маячковым методом и как сделать стяжку пола по маякам.

Секреты мастерства

• С длинным правилом маяки для выравнивания пола или стен можно устанавливать реже — это сэкономит время отделочно-ремонтных работ.
• Чем длиннее правило, тем большую площадь им можно разровнять за один подход. Но такую работу выполнить тяжелее — нужно больше строительной смеси и раствора.
• Со временем рабочая плоскость алюминиевого правила-трапеции стачивается, и инструмент перестает быть идеально ровным. Можно просто отрезать все неровные места, но есть и еще один способ ненадолго вернуть инструмент с дефектами в строй: нужно взять еще одно правило, уровень и мелкую наждачную бумагу. Наждачку зажимают между двумя правилами и стачивают все неровности с поврежденного инструмента. Второе правило необходимо использовать, чтобы сточенные места были ровными без дефектов. Потом уровнем проверяют горизонтальность получившейся поверхности. Метод, конечно, грубый, но если иного выхода нет, можно воспользоваться и им.
• Если алюминиевое правило используют для укладки плитки, то стоит быть особенно внимательным. Ведь инструмент может «рисовать» по поверхности керамической плитки. Эти следы потом очень сложно удалить даже с помощью сильных химических средств. Чтобы этого не произошло, достаточно заклеить рабочую плоскость строительного правила армированным скотчем. Если его нет под рукой, то подойдет и обычный скотч, правда, он не будет долго держаться и его придется постоянно переклеивать.

Не удивительно, что у каждого хорошего мастера, который заботится о качестве своей работы, в арсенале есть алюминиевое правило, а то и не одно. Ведь гораздо проще один раз выровнять стены или пол с помощью строительного правила, чем несколько раз переделывать работу, затрачивая на это свое время, силы и немалые средства на покупку новых строительных смесей.

Чтобы и ваш ремонт в буквальном смысле слова прошел гладко, не забудьте купить алюминиевое правило. Выбрать подходящий инструмент по длине и форме вы можете в нашем интернет-магазине. В рубрике «Строительные правила алюминиевые» вы найдете товары от ведущих производителей — FIT, MATRIX, STAYER, Зубр, СИБРТЕХ, Центроинструмент, Энкор. Качество гарантировано!

Как выровнять стены своими руками

Штукатурка поверхностей – процесс ответственный, требующий аккуратности и трудозатрат. Чтобы результат получился положительным нужно знать некоторые нюансы, точно выполнять правила и технологию проведения работ, действовать по инструкции. Если будут соблюдены основные условия выравнивания стен, то результатом станет ровная поверхность, готовая к дальнейшей отделке.

Способы выравнивания

Существует несколько способов сделать стены в квартире или доме идеально ровными, они отличаются по сложности и применяемым материалам:

• оштукатуривание поверхностей. Этот метод имеет две разновидности: штукатурка по маякам и выравнивание от руки при помощи шпателей и правила;
• отделка гипсокартоном, при этом необходимо обустроить каркас из деревянных или металлических профилей, в зависимости от основного материала строительства;
• шпаклевка – применяется, если перепады в плоскости небольшие.

Рассмотрим основные виды выравнивания стен в комнате.

Как оштукатурить поверхность без маяков

Стоит понимать, что данный метод отличается сложностью выполнения, поэтому новичку лучше не браться за эту работу. Намного проще будет работать, если на плоскости есть ориентиры, хотя времени потребуется больше.

От использования маячковых профилей можно отказаться в следующих случаях:

1. Неровности не требуют применение большого количество раствора – слой штукатурки не превышает 40 мм. При большой толщине очень сложно вывести горизонт на поверхности без маяков.
2. Основная часть стен в квартире ровная, а дефекты встречаются местами, например, плоскости немного завалены, как это часто встречается в многоэтажках старой постройки.
3. Поверхность ровная, но есть незначительные дефекты, не позволяющие окрасить или оклеить ровно.

В случае если неровности значительные – перепады составляют более 2 см, то лучше такой процесс как выравнивание стен в квартире или доме лучше проводить по профилям. Времени на штукатурку уйдет больше, но зато поручить ровную поверхность будет проще.

К сведению! На сегодняшний день есть отличная технология, которая позволяет ровно штукатурить без маяков – натянуть строительные шнуры по всей поверхности через определенные промежутки.

Материалы и инструменты

Прежде чем приступить к работе, следует подготовить инструмент для выравнивания:

• смесь для оштукатуривания поверхностей. Лучше приобрести в магазине готовый состав, который содержит все необходимые составляющие в идеальных пропорциях;
• вода для приготовления раствора;
• дрель – позволит быстро замешать состав, если на нее установить насадку «миксер»;
• строительное ведро или другую емкость для готовой штукатурки;
• уровень для выравнивания стен и правило длиной не менее 1,5 метра;
• набор шпателей – желательно чтобы они были новые из качественного материала;
• терка – нужна на последнем этапе, для затирки неровностей;
• валик и кисточки для нанесения грунта.

Подготовка поверхности

Прежде чем выбрать способ выравнивания плоскостей, их нужно правильно подготовить:

• очистить от старого покрытия;
• все видимые дефекты заделать цементным раствором;
• если бетонная стена очень гладкая – необходимо сделать насечку при помощи зубила и молотка;
• нанести грунт на плоскость в два слоя, при этом каждый последующий должен хорошо просохнуть.

Важно! Грунт должен быть качественным глубокого проникновения, иначе ремонт будет некачественным.

Оштукатуривание

Правильное выравнивание неровных стен дома – это самый важный и трудоемкий процесс, состоящий из нескольких этапов:

Нанесение первого слоя:

Для этого процесса готовят густой состав и распределяют его по поверхности слоем 10 мм. Существует два способа нанесения: намазывание и набрызгивание.

В 1-ом случае состав распределяется ровным слоем при помощи шпателя или кельмы. Работу начинают от угла, постепенно продвигаясь в противоположную сторону, стараясь выровнять дефекты.

Второй вариант предполагает ручное набрасывание раствора с последующим распределением раствора при помощи правила.

Совет! Чтобы первый слой получился ровным, специалисты советуют применять лазерный строительный нивелир, который можно установить в режим построение плоскости.

Второй слой:

Приступая к этому этапу, поверхность должна просохнуть. Затем оценивается ее состояние при помощи правила, там, где есть впадины, ставятся отметки. Дальнейшая работа производится не очень густым составом.

Состав распределяется шпателем – особое внимание уделяется неровностям. Как только определенный участок закрыт штукатурной смесью, его выравнивают с применением правила. Его устанавливают вдоль стены от пола и протягивают вверх к потолку, снимая излишки состава шпателем.

Если обнаруживается пустое расстояние между инструментом и стеной, его следует сразу заполнить штукатуркой и повторяют выравнивание.

Как только работа окончена, все оставляют для просушки.

Финишный слой:

Для этого шага замешивают состав консистенции густой сметаны, но он не должен стекать со стены. Третьим слоем удаляют все недочеты с поверхности и получают ровный горизонт плоскости.

Нельзя наносить состав на пересохшую штукатурку – ее предварительно увлажняют пульверизатором.

Слой нанесения не должен быть толще 2 мм – его аккуратно распределяют правилом. Как только работа окончена, оставляют на 2-3 часа для схватывания состава.

Затирка стен

Это последний этап в работе по оштукатуриванию без маяков, который нельзя игнорировать, так как благодаря затирке плоскость получается идеально ровная без всяких изъянов. Алгоритм выполнения следующий:

• подготовить емкость с чистой водой и терку;
• смочить инструмент и круговыми движениями начать затирать оштукатуренную плоскость, прилагая небольшие усилия. Амплитуда круговых движений следует постепенно увеличивать с каждым кругом;
• периодически терку смачивают в воде, удаляя излишки раствора, и повторяют процедуру.

Важно! Следует строго следить за влажностью инструмента и оштукатуренной плоскости, так как при чрезмерном увлажнении материал может собираться и скатываться – на поверхности появится еще больше неровных мест.

Выравнивание стен по маякам

Для этого перед нанесением штукатурного состава на плоскостях устанавливают маячковые профили с шагом 1 метр. Установку ведут на гипсовые залипы, строго по уровню.

Сам процесс оштукатуривания начинают после того, как высохнет состав. Для этого промежутки между маяками забивают штукатуркой, примерно на метровую высоту и протягивают правилом. Так продолжают пока вся поверхность, не будет ровной. После полного высыхания штукатурного слоя, маяки удаляют, а швы заделывают составом.

Важно! В зависимости от толщины штукатурного слоя дальнейшую отделку можно проводить только через 1-3 дня.

Выравнивание стен гипсокартоном

ГКЛ – недорогой материал в виде ровных плит. Его применяют для сооружения арок, коробов, фальш-каминов, а также для монтажа ровных плоскостей. Процесс несложный, поэтому его может выполнить своими руками любой домашний мастер, не имея специального образования.

Материалы и инструменты для работ

Для выполнения работы понадобиться:

• плиты ГКЛ;
• профили направляющие и стеновые;
• крепеж;
• штукатурная смесь;
• грунтовка;
• серпянка;
• чистая вода;
• емкость для раствора;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• ножницы по металлу;
• строительный нож;
• уровень, правило и отвес;
• набор шпателей;
• рулетка;
• молоток;
• валик для грунтовки.

Все подготовительные работы проводят как в первом случае, после этого приступают в разметке – она проводится следующим образом:

• при помощи уровня отвеса и строительного шнура очертить ровную прямую на потолке отступив от угла стены 3-5 см;
• параллельно этой линии на полу поставить отметки;
• затем разметить стену, которую необходимо выровнять;
• нарезать металлические профили на элементы нужной высоты;
• первый направляющий отрезок, прикрутить саморезами на потолок по черте – шаг крепежа 25 см;
• второй профиль прикрутить на пол;
• стоечные профили разрезать по высоте комнаты;
• первый крепят, отступив от перпендикулярной плоскости 10 см, вставив концами в направляющие профили и прикрутив маленькими саморезами;
• второй элемент закрепляют таким же способом, отступив от первого на 60 см;
• как только монтаж каркаса готов, можно приступать к облицовке гипсокартоном – плиты прикручивают саморезами по металлу. Шаг крепежа по шву 15 см, по листу 25 см в шахматном порядке.

Как только закончен монтаж ГКЛ, остается заделать швы и прошпаклевать поверхность.

Инструкция оштукатуривания по гипсокартону, выглядит следующим образом:

• расшить швы при помощи канцелярского или строительного ножа под углом 45 градусов;
• нанести слой грунта глубокого проникновения в два слоя;
• пока сохнет грунтовка развести гипсовый штукатурный состав, как написано на упаковке;
• готовым раствором аккуратно заполнить швы, стараясь, чтобы поверхность получилась ровной;>
• затем наклеить серпянку, для того, чтобы впоследствии на стене не появились трещины;
• далее нанести еще один слой штукатурки, протягивая состав большим шпателем вдоль шва. При этом нужно постараться, чтобы серпянка была полностью покрыта раствором;
• оставить все до полного высыхания.

Работу можно продолжить на следующий день – нанести грунт и слой шпаклевки, вначале базовый, а потом финишный.

Что касается выравнивания стен в комнате шпаклевкой, то принцип выполнение отделочных работ схож с оштукатуриванием от руки, только наносимый базовый слой будет намного тоньше в идеале до 1 см. Второй раз стены покрывают финишным материалом.

После высыхания стен, остается отшлифовать поверхность и нанести грунт в два слоя, затем наносить декоративную отделку.

Часто начинающие отделочники совершают ошибки — наносят на гипсокартон слишком большой слой шпаклевочного состава. В результате стена начинает трескаться.

Заключение

Выровнять поверхность стен не сложно, если делать всю работу согласно инструкции. Конечно, если совсем нет опыта в отделочных работах, то придется потратить некоторое время. Но набравшись терпения и приложив усилия, может получиться идеально ровная поверхность стен. Оштукатуренные стены можно отделать любым декоративным материалом. Удачных экспериментов!

Установка маяков для штукатурки

Начиная проводить ремонт в квартире первым делом нужно уделить должное внимание отделке стен. Существует несколько способов оштукатуривания, но сегодня поговорим о довольно быстром способе приведения стен в надлежащий вид: оштукатуриванию по металлическим маякам, которые необходимо предварительно установить, используя уровень и рейку. Несмотря на то, что метод быстрый, спешить все-таки не стоит.

Производители выпускают штукатурные маяки с сечением в 6 и 10 мм. Маяк «шестерка», как правило, используется при наложении тонкого слоя штукатурки или же если есть необходимость удалить их из отштукатуренных стен для сохранения ремонта в хорошем виде. Например, если в дальнейшем стены панируют оклеивать обоями или же окрасить, то в таком случае маяки необходимо удалить из стены, потому что со временем они начнут ржаветь, а это, в свою очередь, приведет к выступанию ржавчины на поверхности обоев. Удалить эти пятна нельзя и придется проводить заново ремонт.

В случае, когда на стену будут укладывать кафель, маяки вытаскивать из стен необязательно, а значит, можно использовать более толстое сечение — «десятку», которая не только проще в монтаже, но и не подвергается деформации. В основном длина маяка составляет 2,5 м, что соответствует стандартной высоте потолка в наших помещениях.

Как установить маяки

Для проведения работ нам будут необходимы следующие материалы и инструменты:
Вода.
Метровый профильный уровень.
Шпатель для малярных работ.
Ведро.
Веник.
Пульверизатор.
Электромиксер (для мастеров своего дела).
Рейка из алюминия с длиной в 2,4-2,5 м.
Штукатурка гипсовая «Ротбанд» — отличный материал, прекрасно удерживающий маячки, отличающийся высокой пластичностью и быстрым застыванием.

Если рейки у вас нет, то ее можно заменить струганной доской или же деревянным бруском, только очень жестким. Но при этом «замена» должна быть абсолютно ровной и иметь одинаковую ширину. Для упрощения работы уровень скрепляют с рейкой посередине при помощи монтажной ленты. Такая конструкция позволяет легко контролировать состояние уровня.

Теперь следуем такому плану:

В начале работы необходимо стену разлиновать. Для этого с угла стены отмеряют, а затем и отмечают полосы шириной не более 1,5 м. По этим меткам будут устанавливаться маяки, места будущего расположения которых можно пометить при помощи карандаша. Теперь всю стену нужно обмести веником или же жесткой щеткой, чтобы удалить с нее пыль, грязь и песок. «Очищенную» стену смачивают водой при помощи пульверизатора. За неимением последнего используют обыкновенную кисточку, которую нужно обмакнуть в воду, а затем побрызгать на стену.

Приступают к оценке стены. Берут рейку, приставляют к стене и, глядя на уровень, выясняют ее состояние, а также решают, куда нужно положить больше штукатурки, а куда меньше.

Теперь необходимо замесить штукатурку (Ротбанд). При приготовлении соблюдают одно правило: замешивать стоит небольшое количество штукатурки, чтобы она не засохла за время работы. Для этого в ведро согласно указанной рецептуре наливают нужное количество воды, насыпают сухую штукатурку и перемешивают до образования однородного состояния. Лучше всего для этих целей использовать низкооборотный миксер высокой мощности с насадкой.

Некоторые мастера вместо миксера пытаются использовать дрель, в которую установлена насадка-миксер. Но делать этого нельзя, потому что дрель рассчитана на малую мощность и большое число оборотов. Такие технические характеристики не подходят для вымеса «Ротбанда» и дрель попросту сломается. Правда, если необходимо вымесить всего немного смеси, можно воспользоваться дрелью, только работайте с ней осторожно, чтобы не допустить сильного перегруза. Также можно замесить раствор при помощи рук. В результате вы должны получить хорошо вымешанную густую, липкую, однородную и пластичную массу.

Теперь берут шпателем штукатурку (где-то с пригоршню) и шлепком отправляют на стену в место установки первого маяка. Сначала маячки нужно установить в угловом пространстве, отступив от угла где-то 15-20 см. Идентичные лепешки нужно проделать на том же расстоянии что и первая, только расположить их следует вертикально вдоль угла, не забывая оставлять расстояние между шлепками в 30 см. Следите, чтобы лепешки штукатурки надежно приклеились к стене.

Берут маяк и прикладывают его к нанесенным лепешкам, немного придавливая в местах их соприкосновения. К маяку прикладывают рейку с прикрепленным уровнем и, контролируя положение последнего, вдавливают рейку так, чтобы пузырек указывал на вертикальное положение. Если нужно, на рейку прикладывают дополнительное усилие внизу или вверху. Убирают рейку и вытирают от гипса.

Теперь при помощи шпателя выравнивают «Ротбанд», добиваясь покрытия маяка с обеих сторон и удаляя излишки, поскольку они не должны выступать над маяком. При этом следите, чтобы маяк удерживался шпаклевочной пастой. Если во время работы маяк немного повернулся, его очень аккуратно поправляют и устанавливают на место. Если вы видите, что под маяк было положено мало шпаклевки, то его немного оттягивают, добавляют пасту и заново вдавливают.

Подставляют снова рейку к маячку. Из-за неровности наших стен ее нужно устанавливать по наиболее выступающей точке. Если это верхняя точка (в случае наклона стены внутрь), то ориентироваться нужно на нее, если нижняя (что бывает, когда стена наклонена наружу), то прижимают плотно рейку именно к нижней точке.

Контролируют правильность установки маяка по уровню. При этом нужно обязательно проследить, чтобы рейка прикладывалась к маяку абсолютно ровно, не оставляя зазоров. Выжидают время необходимое для застывания маяков.

Установка промежуточных маяков

Для оштукатуривания только угловых маяков будет недостаточно, поэтому нужно установить еще один вертикальный ряд посередине стены, но при этом центральный маяк обязательно должен быть в одной плоскости с другими, расположенными по бокам. При установке в данном случае пользуются рейкой, длина которой равна ширине между маяками.

Если же таковой не имеется можно воспользоваться натянутой ниткой. Точно также поступают, в случае установки маяка на стене, где есть трубы, поскольку там невозможно использовать рейку.

Установка с использованием рейки

Установив угловые маяки оставляем их на 1-15 часа, чтобы они хорошо застыли, а в это время занимаемся их установкой на других стенах. Когда гипс хорошо застынет, от точек установки угловых маяков отмеряют одинаковое расстояние по вертикали, намечают расположение будущих маяков и повторяют процедуру их установки, только уже по центру стены.

Установив маяк берут рейку и прикладывают ее внизу горизонтально так, чтобы угловые и центральный маяки легли на одну линию. Если центральный маяк выпирает, то нужно придавить рейку, пока маяк не вдавится в гипс настолько, что будет лежать на одном уровне с угловыми.

Теперь нижний центральный маяк принимают за ориентир и приставляют к нему рейку вертикально. Выполняют выравнивание маяка по всем точкам, стремясь, чтобы рейка всегда оставалась в строго вертикальном, неподвижном положении. Затем переставляют рейку горизонтально на другой центральный маячок на некоторое расстояние от пола и также проверяют ровность его расположения относительно угловых.

Также поступают и с верхними маяками. Для большей точности можно проверить правильность расположения и в диагональной плоскости, соединив рейкой противоположные угловые мачки и центральный.

Установка с использованием нити

Вверху и внизу стены возле уже установленных маяков вбивают гвоздики-дюбели и натягивают вертикальную нитку так, чтобы она лежала и на уже существующих маяках, и на том, который устанавливается. Чтобы правильно установить промежуточный маяк, на него давят рукой, пока между протянутой ниткой и ним не образуется едва заметная щель.

Теперь проверяют правильность расположения маяков при помощи рейки с уровнем. Если маяки устанавливают на стену с трубами, то в данном случае действуют на собственное усмотрение: можно проложить целый маяк, или только его часть.

Помните, установка маяков — кропотливая работа и чем тщательнее она будет проделана, тем ровнее будут стены.

Шпаклёвка и штукатурка стен.

Штукатурка — основа всего ремонта, и от её качества зависит результат всех последующих работ.

Инструмент и материалы для штукатурных работ

Для проведения штукатурных работ понадобится следующий инструмент:

• Бетономешалка (при условии больших объемов она просто необходима);
• Ковш штукатурный (при небольших объемах можно заменить кельмой);
• Правило-уровень длиной 2м;
• Трапециевидное правило (рекомендую 1,2м);
• Полутер и терка для штукатурных работ.

Из материалов для штукатурки понадобится:

• Песок;
• Цемент;
• Маяки штукатурные;
• Капроновая нить толщиной около 1мм.

Хочется обратить внимание на правильный выбор инструмента, поскольку от него зависит качество проделанной работы, а так же её продуктивность. Ковш должен быть достаточно жестким, полутер и терку тоже желательно выбирать из более твердого материала (бывают пенополистирольные, которые быстро изнашиваются), правило-уровень должно правильно показывать вертикаль — это легко проверить, прислонив его к стене по уровню и начертив линию. Перевернув правило-уровень другой стороной, и совместив с прочерченной линией, оно должно по прежнему показывать правильный уровень.

Правило — это ровная планка, изготовленная преимущественно из алюминиевого сплава. Это своего рода эталон, приложив который к стене мы можем убедиться в её ровности. Так-же с помощью правила можно снимать излишки клея, выступающие за пределы маяков.
Маяки — это тонкие профилированные двух-трех метровые реечки из оцинкованной стали, которые служат направляющими и основой для будущей плоскости стены.

Проведение штукатурных работ

В первую очередь, перед началом работ — необходимо подготовить поверхность. Если у вас свежая кирпичная кладка, то никаких подготовительных работ не понадобится. Но если штукатурить предстоит стену старой застройки, с облущивающейся известковой штукатуркой, несколькими слоями краски, и прочими «прелестями жизни» — тогда придется провести дополнительные работы по удалению старой краски и штукатурки.

Бывает так, что предыдущая штукатурка достаточно крепкая, и удалить её очень сложно — тогда просто нужно сделать на её поверхности частую насечку, для того, чтобы увеличить шероховатость поверхности. Точно так же поступают с крепко держащейся краской. Насечки делать можно при помощи разного инструмента — здесь подойдет и топор, и перфоратор, и болгарка с алмазным кружком. Здесь, как говорится, «все методы хороши». Главное, чтоб подготовленная поверхность была твердой, равномерно шероховатой, и прочной.

Ну вот, мы подготовили поверхность — пора приниматься за работу. Замешиваем цементно-песчаный раствор, в пропорции 1:3 — 1:4. Для выставления маяков, в раствор желательно добавить пластификатор. Я для этих целей обычно использую небольшое количество плиточного клея (примерно одна часть клея на три части раствора). Правильно выставленные маяки — это 50% залог качества будущей штукатурки, это основание поверхности стены, и если вы выставите хотя бы один маяк неправильно — то ровной стены у вас уже не получится.

Сначала выставляются крайние маяки с противоположных концов стены. Для того, чтобы закрепить на стене маяк, нужно предварительно смочить на стене то место, где он будет крепиться, и при помощи ковша (или кельмы) хлесткими движениями набросать на стену раствор, чтоб получилась вертикальная полоса. Потом на это место прислоняем маяк, и прижимаем его при помощи двухметрового правила-уровня, одновременно контролируя вертикальность его положения. Двухметровое правило не даст маяку прогнуться, и задаст ему необходимую прямолинейность. Два противоположных вертикальных маяка уже могут дать представление о будущей плоскости стены — для этого достаточно натянуть между ними капроновую нить.

Если не пользоваться ниткой, то поверхность стены может пойти волнами, или образуется «пузо» — а вы ведь хотите видеть вашу стену непременно ровной. Натягивается нитка следующим образом: Межу маяком и углом просверливается отверстие, и вставляется дюбель. В дюбель закручивается саморез так, чтоб его шляпка оказалась немного выше уровня предполагаемой будущей плоскости стены. Точно так же вкручивается саморез с другой стороны, и между ними натягивается нить таким образом, чтоб между ниткой и крайними маяками образовался зазор около 1 мм. Достаточно натянуть две нити — сверху и снизу, они уже дадут представление о плоскости.

Остальные маяки выставляются так же, как и предыдущие, но кроме правила для контроля добавляется еще и нитка. В конечном итоге все маяки должны создавать одинаковый зазор с ниткой, причем касание нитки с маяком недопустимо, так как это приведет к отклонению от плоскости. Расстояние между соседними маяками должно быть таким, чтоб трапециевидное правило свободно его перекрывало, не соскакивало.

Маяки выставлены, на следующий день можно приступать непосредственно к оштукатуриванию стены. Раствор замешивается точно так же, в пропорции 1:3 — 1:4, но уже без пластификатора. Консистенция готового раствора должна быть такой, чтоб он был одновременно пластичным, и в то же время не «сползал» со стены. Стена обильно смачивается водой — с той целью, чтоб раствор не так быстро отдавал влагу стене, и чтоб не образовывались трещины.

Для орошения стены можно воспользоваться щеткой-макловицей, или пластиковой бутылкой с предварительно проделанным отверстием в крышке. На смоченную стену с помощью ковша (или кельмы) набрасывается раствор слоем, выступающим за будущую поверхность стены. Через некоторое время, когда часть влаги из раствора ушла — излишки срезаются трапециевидным правилом, проводя его снизу вверх вдоль маяков. Образуется плоскость, но в ней еще очень много рытвин и неровностей, которые нужно заровнять.

Для этого в пустоты опять набрасывается раствор, и заглаживается теркой или полутером. Ориентиром уже служит плоскость, которая образовалась после первой накидки раствора. Излишки точно так же срезаются правилом, и поверхность снова затирается теркой и полутером.

И так продолжается до тех пор, пока поверхность не будет идеально ровной, и правило не будет беспрепятственно скользить по маякам, и при этом между ним и стеной не будет зазора.

Бывает такое, что стена, которую предстоит оштукатурить — настолько кривая, что образовывается очень толстый слой штукатурки, который оседает под собственным весом. Тогда набрасывать раствор на стену нужно в несколько приемов, дожидаясь схватывания раствора. Оштукатуривание такой стены может растянуться на несколько дней.

Шпаклевка стен

При проведении ремонтных или строительных работ на их завершающем этапе приходится выполнять шпаклевку стен.

Виды шпаклевок

Собираясь делать выравнивание стен при помощи шпаклевания, следует заранее определиться с видом шпаклевки. На выбор той или иной шпаклевки влияет тип материалов для финишной отделки, изначальное качество поверхности стен, а также целевое назначение помещения. Опираясь на эти параметры, и следует выбирать шпаклевку.

Сегодня на рынке можно найти множество шпаклевок от различных производителей. Но все шпаклевки можно разделить на готовые и сухие. Принципиальная разница между ними заключается в необходимости готовить по месту сухие шпаклевки. В остальном же они похожи. Но необходимо отметить, что для готовых шпаклевок свойственно более высокое качество, так как они готовятся строго по технологии непосредственно на предприятиях.

Подбирая шпаклевку, необходимо уделить особое внимание её типу. Существует стартовая (выравнивающая), финишная и универсальная шпаклевки. Каждая из них предназначается для определенного вида работ по выравниванию стен.
• Так стартовые шпаклевки правильно использовать для устранения глубоких неровностей. Этот тип шпаклевок можно наносить толстим слоем от 10 мм до 30 мм, при этом не бояться растрескивания поверхности.
• В отличие от стартовых шпаклевок финишные наносятся тонким слоем до 10 мм и имеют более мелкую зернистость.
• Универсальные шпаклевки обладают прочностью стартовых шпаклевок, но при этом мелкозернистые и могут использоваться для финишного выравнивания.

Определившись с типом шпаклевки, выбираем её вид. Это может быть гипсовая, полимерная, цементная или известковая шпаклевка. Каждая из перечисленных шпаклевок применяется согласно окончательного финишного покрытия и целевого назначения помещения. Рассмотрим каждую из них подробнее:
• Гипсовая шпаклевка. Применяется под любые финишные отделочные материалы. Практически не усаживается. Можно наносить слоем более 2 мм. Но главный недостаток – это запрет на использование в помещениях с высокой влажностью и резкими перепадами температур. Поэтому не применяется для внешних работ и для отделки в ванной, санузле и кухне.
• Полимерная шпаклевка. Применятся под любые финишные отделочные материалы. Не усаживается. Можно наносить тонким слоем. Не зависит от перепадов температур. Недостатками этих шпаклевок является очень высокая цена и высокий риск покупки бракованной шпаклевки.
• Цементная шпаклевка. Эти шпаклевки подходят под любые финишные отделочные материалы. Чаще всего этот вид шпаклевок используется для помещений с высокой влажностью. К сожалению, главными недостатками является растрескивание поверхности, низкая эластичность, продолжительный период затвердевания и большая усадка. Вследствие чего требуется повторное шпаклевание.
• Известковая шпаклевка. Эти шпаклевки в своем составе имеют как просеянную негашеную известь, так и цемент или различные полимеры, поэтому обладают всеми преимуществами и недостатками цементных шпаклевок. Используются чаще всего для отделки фасадов и стен, оштукатуренных известковой штукатуркой. Этот вид шпаклевок рекомендуется использовать под отделку известковыми красками.

Важно! Известковые и цементные шпаклевки единственные, которые подходят под покраску известковой краской. Это связано с тем, что они имеют щелочную реакцию, способны обеспечить «дыхание» стены, особенно если используются для отделки газобетонных паропроницаемых стен. Гипсовые шпаклевки напротив имеют кислую реакцию и могут применяться для отделки бетонных стен, гипсокартона и др.

Необходимо отметить, что при выравнивании стен шпаклевкой стоимость всех работ по большому счету зависит от объема используемой шпаклевки и её цены. Чтобы сэкономить на этом пункте сметы, необходимо внимательно ознакомиться с маркой покупаемой шпаклевки и узнать её расход на 1 м2. Безусловно, за качество приходиться платить, но если бюджет слишком мал, то придется искать компромисс в вопросе цена/качество.

Касательно объема расходуемой шпаклевки, то в среднем на стену площадью 9 – 10 м2 уходит около 15 кг шпаклевки. Толщина слоя составляет от 2 до 5 мм. При этом после высыхания первого слоя, возможно, потребуется дополнительное шпаклевание отдельных участков, а это еще пару килограмм шпаклевки. Нанесение второго слоя шпаклевки для окончательного выравнивания особенно важно при подготовке стен под покраску.

Как выровнять стены шпатлевкой?

Поверхность перед выравниванием шпатлевкой также грунтуется. Шпатлевание поверхности своими руками – занятие несложное. Следует учесть, что данный метод подходит далеко не всегда, так как выровнять стены под покраску шпатлевкой можно лишь при небольших перепадах «высот». В остальных случаях шпатлевка будет завершающим этапом многошагового процесса.

Для проведения шпатлевания понадобится широкий и узкий шпатели, а также кюветка с плоским дном. Консистенция смеси должна быть такой, чтобы конус, образовывающийся от помешивания палочкой, сохранял форму. Со временем шпатлевка загустевает, поэтому ее следует периодически разбавлять водой либо грунтовкой. Смесь нужной консистенции хорошо держится в вертикальном положении, не соскальзывая со шпателя.

Подготовленную должным образом шпатлевку накладывают в кюветку и накрывают, чтобы не высыхала. На поверхность стены с помощью шпателя мазками наносится небольшое количество смеси. Далее размеренными горизонтальными и вертикальными движениями выравнивают нанесенную шпатлевку до толщины один-два миллиметра, удерживая шпатель под углом. Нужно отметить, что чем больше угол наклона шпателя к поверхности, тем меньше будет толщина слоя смеси, остающегося на поверхности. Для удобства полотно шпателя фиксируют другой рукой.

После «схватывания» смеси, ее необходимо слегка промыть с применением грунтовки. Это делают для того, чтобы убрать наплывы и различные неровности. Первый слой после полного высыхания (не менее суток после размывки) обрабатывают шкуркой-нулевкой для шлифования, чтобы сгладить шероховатости. В случае необходимости можно нанести и второй слой, но перед этим нужно загрунтовать ранее зашпатлеванную поверхность. Накладывание второго слоя без грунтовки может привести к растрескиванию, так как влага впитается в ранее нанесенную шпатлевку. Через сутки поверхность вновь шлифуют шкуркой, намотанной на доску или небольшой брусок.