Чем намазать правило чтоб не липла штукатурка

BrickNews.ru

Новости строительства и архитектуры

• Главная
• »
• Отделка
• » Имитация кирпичной кладки на стене: основные способы

Имитация кирпичной кладки на стене: основные способы

Среди множества вариантов отделки помещения кирпичные стены являются одними из самых популярных. Некоторая брутальность стиля «лофт» и красивая простота сделали этот способ отделки невероятно популярным. Тем более что современные модели декоративной штукатурки и прочие отделочные материалы позволяют добиться этого. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов такой отделки, и начнем с самого очевидного.

Имитация кирпича с использованием декоративной штукатурки

Довольно доступный способ создать такой эффект своими руками – это использование штукатурки, после нанесения которой мы создадим характерный кирпичный рельеф.

Подготовительный этап

Как и в любом другом случае нанесения штукатурки, необходимо добиться того, чтобы стена была максимально ровной и очищенной от пыли и предыдущей отделки. При этом перед работой необходимо нанести грунтовку глубокого проникновения. Таким образом, мы не только сможем обеспечить стене лучшую адгезию перед нанесением дальнейшей отделки, но еще и проведем обеззараживание поверхности.

Перечень необходимых инструментов

Помимо штукатурки, материалов для разметки и слежения за соблюдением ровности, а также тары для замешивания и инструментов для нанесения, нам понадобится еще и штукатурная сетка. Последняя выполняет роль армирующего компонента, заставляющего всю отделку прочнее держаться на стене. Это особенно актуально именно в этом варианте отделки, так как рельефная имитация кладки требует солидного слоя штукатурки, и очень важно, чтобы она не отвалилась.

Правила нанесения штукатурки и создания эффекта кладки

Для имитации кирпичной стены штукатурка должна наноситься в густом виде. Если смесь стекает, то это значит, что она слишком жидкая;

Не стоит покрывать смесью сразу всю стену, после чего начинать рисовать или выдавливать кирпичи при помощи трафарета. В случае с большими помещениями штукатурка к тому времени может начать высыхать, так что лучше работать фрагментами.

Рисовать кирпичную кладку можно спицей, либо вдавливая в гипс специальный трафарет. При этом нужно не стремиться делать все «кирпичи» одинаковыми, так как в реальности все они порой имеют отличия в качестве. Впрочем, неравномерность можно выделить позднее, на этапе окрашивания.

Создание кирпичной стены при помощи формы

Создать форму можно своими руками, и лучше сразу делать ее на несколько кирпичей, дабы увеличить производительность. Размеры мы будем делать исходя из реальных габаритов данного материала. При этом нужно помнить, что слишком маленькие кирпичи могут получиться слишком ломкими, ну а слишком большие визуально уменьшат помещение, так что использовать их в компактных комнатах не рекомендуется.

Важно! В целом же эффект кирпичной кладки наиболее интересно проявляется именно в больших помещениях с высоким потолком. В маленьких комнатах лучше делать такой эффект фрагментарно.

Кирпичи мы будем делать из гипса, разводя его с водой до консистенции густой сметаны. Чтобы смесь не прилипала к стенкам формы, последнюю лучше смазать вазелином либо мыльным раствором. Заливая в форму, обеспечиваем толщину примерно в 0,5-2 сантиметра. Раствор застывает примерно 20 минут, после чего готовый кирпич можно начать красить. Наклеивать такие материалы на стену можно при помощи плиточного клея.

В качестве альтернативы самостоятельному изготовлению кирпичей можно купить уже готовые варианты, которые всегда продаются на строительных рынках.

Имитация кирпичной кладки при помощи пенополистирола

Простой и дешевый способ, при этом имеющий явный недостаток – такие кирпичи могут выглядеть естественно, пока мы к ним не прикоснемся. В качестве сырья лучше всего использовать потолочную плитку, из которой, при помощи сделанного из консервной жести своими руками подобия пресса мы будем выдавливать куски нужного нам размера. Самым оптимальным вариантом при этом является 7х15 сантиметров.

Как и в случае с описанными выше гипсовыми фальшкирпичами, фиксация отделочных материалов на стене осуществляется при помощи клея для плитки. При этом здесь мы не будем делать заполнения швов, поэтому расстояния между «кирпичами» можно сделать небольшим. На последнем этапе производится окраска.

Другие способы создания имитации кирпича своими руками

Часто подобные эффекты достигаются путем применения деревянных кирпичей, также закрепляемых на стену на плиточный клей. Кстати, сам клей для плитки также может выступать в качестве сырья для изготовления фальшкирпичей. Его также можно развести в воде до получения сметанообразной консистенции, после чего добавить туда краску. Советуем использовать разные оттенки на нескольких замешиваемых частях. Наконец, все это раскатывается, нарезается на кирпичи и остается только закрепить их на тот же клей.

Чем проводить окрашивание

Мы уже несколько раз упоминали об окрашивании штукатурки либо созданных иным способом декоративных кирпичей. Но чем же производится эта самая окраска? На самом деле все довольно просто.

В случае с деревом или пенополистиролом, можно использовать жидкую краску. А вот с еще не застывшей штукатуркой лучше всего разобраться при помощи нанесения порошкового пигмента. Смешав красную и светлую охру, мы просто обмакиваем туда ватный тампон, после чего обрабатываем им гипсовую поверхность. Создать неоднородности можно при помощи разбрызгивания коричневой краски, разводов и прочих приемах декоративного окрашивания, по которым в сети, в том числе и на нашем сайте, есть подробные инструкции.

Что предлагают магазины

На рынке сейчас в достатке имеются различные виды искусственного камня, имитирующего самые разные материалы. Имеется и вариант с дизайном кирпича. При этом кирпич может быть самый разный: начиная от новых сверкающих вариантов и заканчивая «потрепанным жизнью» старым кирпичом, имитирующем стены заводов и прочих нежилых помещений для создания стиля «лофт». При этом многие из таких материалов также можно выкрашивать любой интерьерной краской.

Правила поклейки искусственного камня в целом и кирпича в частности следующие:

• Стена очищается от всей отделки, загрязнений, жира и при необходимости увлажняется. Также весьма кстати будет укладывание армирующей сетки, так как такой способ отделки достаточно тяжелый для стены;
• После приготовления клеевого состава, наносим его на стену при помощи зубчатого шпателя, ну а сам кирпич покрываем клеем плоским шпателем. При этом слой клея не должен быть более 1 сантиметра;
• Удаляем излишки клея или цементного раствора, образовавшиеся после утапливания элементов.

Важно! Сейчас на рынке присутствуют специальные клеевые составы для подобных работ. Известными брендами являются Keraflex, Elastorapid, Кераластик Т и Гранирапид.

Чем намазать правило чтоб не липла штукатурка

Я исхитрился приготовить ЦПС которая не ложиться на стены 🙁
как всегда песок цемент вода и фейри.
песок из тоже кучи только единственно что — сухой был. цемент из тогоже мешка вода из тогоже крана, фейри таже бутылка.

смесь прекрасно наноситься на стены но про попытке тянуть и разровнять — отваливается нафиг! думал толстый слой — нанес тонким — отваливаться! думал не пристыла — дал побольше времени — всёравно отваливается! часа 2-3 возился, МАТ уже кончился, собрал весь раствор и выкинул нафиг!

вопрос — что это было и как с этим бороться?

я пробовал спец смеси. оно конечно приятнее хотя не все. но блинн дорого! а простейшая добавка фейри улучшает удобоукладываемость ЦПС до уровня лучше чем плохие спецсмеси. его и использую.

проблема то в чем ? еслиб стена сухая — то на третью попытку она уже сильно мокрой была. всё равно не прилипло. стена как понятно построена разом и цемент на неё был тот же самый. фаза луны чтоль для штукатурки была не та?

проблема то в чем ? еслиб стена сухая — то на третью попытку она уже сильно мокрой была. всё равно не прилипло. стена как понятно построена разом и цемент на неё был тот же самый. фаза луны чтоль для штукатурки была не та?

Мы тоже предварительно пробовали мочить, не помогало, даже хуже становилось. Было и такое набросаем, вроде держится, а спустя немного раз и потекло все вниз.
Вобщем тут руку надо набить и поэксперементировать с составом (на первый раз может цементу чуть увеличить).
Сначала мои джамшуты в стрессе пребывали, а потом ничего дело пошло, жаловаться перестали. Я бы спросил у них как побороли, дак пока не приехали они еще.

излишки правилом по маякам
в этот момент они и отваливаются!
шапетлем тоже втирал — эффект тотже.

я уже полтора этажа оштукатурил, а тут такой конфуз. первый раз вижу.

и из состава отличие — песок сухой был. высох. но это не дожно влияет то? воды то я заливаю потом.

«То ли лыжи не едут, то ли я е. нутый». Никак не въеду зачем в штукатурке фейри? Еще можно понять если его используют в стяжке как замена пластификатору (хотя и тут я бы предпочел фирменный пластификатор) для лучшей растекаемости по горизонтальной поверхности, но в штукатурке то зачем? Штукатурка чем менее текуча, тем лучше держится на вертикальных поверхностях. Мне, к примеру, прежний хозяин оставил в одном месте «подарок» — стену из силикатного кирпича, окрашенную масляной краской и то я умудрился ее оштукатурить обычной смесью цемента и песка 1:4 без предварительной подготовки поверхности. В другом месте для выравнивания стены из красного кирпича умудрился уложить штукатурку слоем 6 см., правда в два приема. Цемент и песок — все, нахрен этот фейри.

А Вы попробуйте. Я добавлял. Пластичность просто фантастика. И не так быстро сохнет. обычный ЦПС отстаивается, и накидал, а он уже почти сухой, не успеваешь выровнять. С Фэйри гораздо лучше. И тянется лучше, и скользит шпатель лучше. ВСЕ ЛУЧШЕ 🙂 Попробуйте.

навык и опыт присудствуют. вот только попался мне такой непонтяный раствор.

а фейри в штукатруку — сами попробуйте. без фейри — она фигово тянетсья. чтоб тянулась народ покупает песок с говном и глиной. а я вот фейри добавляю. до этого ПВА добавлял — эффект от него слабее.

штукатурю уже слой штукатурки 3 дневной давности. тогда с какимто матом я его исхитрился положить. но тонкий. сейчас хотел положить нормальной толщины 1-2 см. но вот такая вот засада повторилась.

а в песке запросто может химия какая оказаться. и добавиться в раствор.

Как правильно шпаклевать стены своими руками

Качественная подготовка стен к различным отделочным работам заключается в получении ровной, гладкой поверхности. Для этого необходимо грамотно выполнить грунтование и шпаклевание. Шпаклевание – нетрудное занятие. Здесь главное соблюдать порядок действий и уметь правильно обращаться со строительным инструментом. Как правильно шпаклевать стены самостоятельно не прибегая к помощи специалистов мы рассмотрим в данной статье.

Какой инструмент необходим для шпаклевания

Чтобы самостоятельно шпаклевать стены, подготовьте минимальный набор инструментов. Без каких инструментов никак не обойдетесь?

1. Дрель, оснащенная специальной насадкой — миксером. Как правило, шпаклевка продается в виде сухой смеси. В такую смесь в определенной пропорции добавляют воду. Только специальным миксером вы сможете идеально размешать шпаклевочную смесь. На выходе должна получиться однородная шпаклевка без комков.

2. Набор шпателей. Обязательно подобрать шпателя разного размера. В работе вам придется пользоваться и большими шпателями (40-50 см), и совсем маленькими. Ведь в проблемных труднодоступных местах не удастся качественно шпаклевать стену большим шпателем. Как раз для этого и применяются маленькие шпателя.

3. Валики и кисти для грунтовки стен. Этап грунтования нежелательно пропускать. После грунтовки стена покрывается тончайшей пленкой. Это не только дополнительно повышает ее прочность, но и обеспечивает отличное сцепление обработанной стены с любыми облицовочными материалами (адгезия).

4. Правило. Понадобится в случае неровных стен когда приходится шпаклевку наносить толстым слоем. Для разравнивания толстых слоев шпаклевки удобно пользоваться длинным металлическим правилом.

5. Спиртовой или лазерный уровень. Часто поверхность стены очень неровная. Прежде чем начинать стартовое шпаклевание, устанавливают проверочные маяки, применяя для проверки спиртовой или лазерный уровень.

6. Наждачная бумага. Если желаете получить красивую поверхность, на которую приятно смотреть, применяйте для затирания мелкие шкурки. Например, затирка 240-й шкуркой позволит вам получить идеальный результат. Мельчайшую шкурку применяйте только при выполнении финишной шпаклевки. А на этапе стартовой начальной шпаклевки правильно затирать стену грубой крупной шкуркой.

7. Ручной шкуротер. Затирка шкуркой станет намного удобнее, если пользоваться ручным шкуротером. Это инструмент, на ручке которого установлены специальные зажимы для закрепления шкурки.

8. Ну и, конечно, не обойтись без емкости, в которой размешивается шпаклевка.

Перечень инструмента, который может вам понадобится при шпаклевке стен. Фото — srbu.ru

Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены и как ее выбрать

Классификация шпаклевки по составу: гипсовые, полимерные (акриловые) и цементные.

Рассмотрим их недостатки и достоинства.

1. Гипсовые шпаклевки привлекательны недорогой ценой, отлично поддаются выравниванию, не дают усадки. Единственным недостатком можно назвать плохую устойчивость к действию влаги. Только это ограничивает сферу их использования.

2. Цементные шпаклевки отличаются превосходной влагоустойчивостью, но имеют существенный недостаток – большая степень усадки.

3. Полимерные шпаклевки. Несомненные достоинства: превосходная влагоустойчивость, совершенно не дают усадки. С помощью полимерной шпаклевки получают высокое качество обработанных поверхностей стен. Единственным недостатком можно назвать высокую цену.

По назначению шпаклевки можно разделить на стартовые (выравнивающие), декоративные (финишные) и универсальные.

1. Характеристика выравнивающих (стартовых) смесей: высокая прочность, отличная адгезия, большая зернистость. Рекомендуются: для выравнивания стен после нанесения штукатурки. Толщина нанесения: 3 -20 мм.

2. Для качественного выполнения декоративной отделки желательно на обрабатываемую поверхность наносить финишные шпаклевки. С их помощью можно получить идеально гладкую ровную поверхность, скрывая небольшие изъяны. Прочность финишной шпаклевки меньше стартовой, ее обработка не вызывает сложностей. Наносится небольшим слоем до 4 мм.

3. Универсальные шпаклевки сочетают свойства декоративных и выравнивающих смесей. Стоят они дороже, хотя по свойствам немного уступают финишным и стартовым покрытиям. Рекомендуем использовать при обработке стен без больших изъянов.

Современный рынок предлагает сухие и готовые к применению шпаклевки. Привлекает небольшая стоимость сухой шпаклевки и возможность ее длительного хранения.

Сухие в, мешках и готовые к применению, в ведре шпаклевки.

Готовые шпаклевки удобно использовать. Вам не придется пользоваться миксером для приготовления однородной шпаклевочной смеси. При этом экономится время и практически нет пыли. Но готовые шпаклевки стоят намного дороже сухих.

Учтите: готовые шпаклевки дают большую усадку. Если наносится слой толщиной менее 2 мм, готовые шпаклевки использовать нельзя. Длительным сроком хранения они тоже не похвастаются. Он существенно меньше, чем сухих строительных смесей.

Подготовка поверхности стены под шпаклевку

Главное – следите, чтоб поверхность стен была абсолютно чистой. Пятна жира, краски или копоти обязательно удалите. Безусловно, не должны встречаться отпадающие слоя штукатурки, остатки окалины, воска или части опалубки. Даже не приступайте к шпаклевке промерзших потолка и стен. Это категорически не рекомендуется.

Прежде чем проводить шпаклевку, покройте стены грунтовкой. Это обеспечит хорошую адгезию (соединение) шпаклевочного раствора со стенами. Грунтуют поверхность при помощи специального валика. Старайтесь равномерно наносить раствор грунтовки, не допуская пропусков. Вполне достаточно одного слоя.

Различают такие виды шпаклевки: финишная, маячная, стартовая. Подробно рассмотрим свойства и сферу применения.

Стартовая шпаклевка поверхности

Шпаклевку выполняют, применяя грубый стартовый материал. Найти его несложно. При покупке он так и именуется – стартовая шпаклевка. Чтобы убрать большие перепады стен, скрыть штробы, отверстия, такой шпаклевкой удобно пользоваться. Толщина слоя такой шпаклевки, наносимая за один раз может достигать 1,5 см. Предоставьте возможность предыдущим слоям полностью высохнуть. Только затем приступайте к нанесению следующего слоя шпаклевки.

Для того чтобы получить максимально возможное качество прошпаклеванных поверхностей на стену устанавливают специальную малярную сетку, а на ней ровно по всей поверхности, распределяют шпаклевку. При этом шпаклюют стены полностью всплошную.

Преимущество такой технологии заключается в том, что при использовании малярной сетки шпаклевка отлично ложится на поверхность стен. Да и сама поверхность становится более прочной и ровной. При этом чем грубее малярная сетка, тем ровнее обработанная поверхность стены.

Стартовая шпаклевка стены.

Маячная шпаклевка стен

Материалы не отличаются от стартовой шпаклевки. Единственное отличие – применяются маяки. Маяк — деревянная, гипсовая или металлическая рейка, которая выставляется строго по вертикали, проверяя вертикальность уровнем. К стенам маяки крепятся при помощи какой либо гипсовой смеси она быстро высыхает, после чего можно приступить непосредственно к шпаклеванию.

Аналогично происходит выравнивание и по горизонтальным линиям. Вот в этом случае для разравнивания слоя шпаклевки вам пригодится правило. Выполняя данные рекомендации, после проведения стартовых работ получается ровная поверхность. Чтобы убедиться в качестве работ, можете проверить уровнем. Таким видом отделки пользуются довольно редко. Причина: ее стоимость значительно выше стартовой шпаклевки, хотя визуально они почти не отличаются.

Шпаклевка стен по маякам. Фото — vipconstruction.kiev.ua

Финишная шпаклевка стен

После завершения стартовой или маячной шпаклевки приступайте к выполнению финишной шпаклевки. Делается она финишными шпаклевочными смесями. Именно такая шпаклевка придает поверхностям стен идеальную гладкость. Устраняются мельчайшие трещины или поры. Важно, чтобы финишная шпаклевка полностью совпадала по плоскости с предварительно подготовленной поверхностью, поэтому наносить ее необходимо очень маленьким слоем.

Если стартовая или маячная шпаклевка выполнены некачественно, при помощи финишной шпаклевки вам не удастся исправить ситуацию. Поэтому вначале постарайтесь поверхности стен сделать идеально ровными. Только тогда приступайте к финишной шпаклевке. Ее главная цель – красивая гладкая поверхность стены.

Финишная шпаклевка производится при специальном освещении, это позволяет увидеть самые мелкие неровности. Фото — vipconstruction.kiev.ua

Шпаклевка трещин в стенах

Чтобы скрыть трещины в стенах рекомендуем использовать для шпаклевки гипсовые смеси. Намного эластичнее в работе материал сантегипс, но затвердевает значительно дольше. Советы грамотных специалистов: вначале рекомендуется немного расширить трещину, незначительно увеличить ее глубину и толщину. Для увеличения шероховатости можно поцарапать ее ножом или другим острым предметом по всей длине. Затем тщательно обработать ее грунтовкой. Только после этого приступать к выполнению шпаклевки.

Расшивание трещин для шпаклевки.

Как наносить шпаклевку на стены

1. В случае применения сухой шпаклевки надо грамотно приготовить шпаклевочную смесь.

Последовательность приготовления:

• в емкость налить небольшое количество воды;
• добавить шпаклевку;
• перемешать простым шпателем;
• для получения однородной смеси использовать дрель с миксером, при необходимости постепенно добавляя воду.

Обратите внимание: готовность шпаклевки следует определять по консистенции. Она должна стать эластичной и немного прилипать к шпателю. Если смесь шпаклевки стекает, значит она жидковата. Понемногу добавляйте сухой смеси, чтобы исправить ситуацию. Если в шпаклевке комки, это значит, что шпаклевка слишком сухая. Понемногу добавляйте воду, тщательно помешивая, чтобы добиться идеальной однородности.

2. Наносим стартовую шпаклевку. Удобно пользоваться большим шпателем. Наносите шпаклевку средними порциями, равномерно распределяя по поверхности. Держите шпатель под углом около 30 градусов. Шпаклевка наносится по диагонали при помощи одного движения. Рекомендация: чтобы избежать переходов и бугров, каждый следующий слой следует наносить внахлест.

Внимание: при выполнении стартового слоя шпаклевку замешивайте небольшими порциями. Это позволит избежать появления высохших сухих частиц, которые снизят качество работы. Не очень тревожьтесь при появлении некрасивых полос от шпателя. Полосы отлично скрываются финишной шпаклевкой.

3. Для обработки ровных углов рекомендуем пользоваться угловым шпателем. Технология работы: вначале маленьким шпателем небольшой слой шпаклевки наносим по всей высоте угла или откоса. Затем аккуратно выравниваем поверхность угловым шпателем. На протяжении суток слой шпаклевки должен хорошо высохнуть.

Для шпаклевания углов понадобится специальный угловой шпатель.

4. Как только стартовая шпаклевка полностью высохла, приступайте к выполнению финишной шпаклевки. Для работы используются большой и маленький шпатель. На большой шпатель маленьким шпателем небольшими порциями накладываем шпаклевку. Затем равномерно наносим шпаклевочную смесь на поверхность. Толщина слоя около 1,5 — 2 мм.

5. Прежде чем шпаклевать стену под покраску или обои, дождитесь полного высыхания предыдущих слоев. Стартовая и первый слой финишной шпаклевки должны быть абсолютно сухими. На это приблизительно уходит около 12 часов. Затем можно наносить финишную шпаклевку.

6. После полного высыхания приступайте к завершающему шлифованию наждачной бумагой.

Внимание: перед нанесением каждого следующего слоя шпаклевки, желательно, предыдущий обрабатывать грунтовкой.

Как шпаклевать стены под покраску и обои

Предварительно стены выравниваются при помощи нескольких слоев шпаклевки. Если обои толстые, желательно шпаклевку наносить в два слоя. При использовании тонких обоев рекомендуем наносить три выравнивающих слоя шпаклевки. Это позволит наклеить обои на ровную поверхность без складок и пузырей.

Видео. Шпаклевка стен под обои

Более тщательной подготовки требует отделка стен краской. Краска не скрывает даже малейшую неровность. Поэтому для выравнивания стен необходимо обязательно применять финишную шпаклевку.

Процедура шпаклевки выполняется в пять этапов:

• наносят шпателем первый тонкий слой выравнивающей шпаклевки;
• при больших неровностях применяют еще 2-3 слоя;
• дают шпаклевке высохнуть;
• выполняют финишную шпаклевку для устранения мелких дефектов;
• после полного высыхания затирают стену шкуркой для получения идеально гладкой поверхности.

Правило для штукатурки и особенности его применения

Для чего нужно правило.

Правило – длинная, идеально ровная рейка, предназначенная для выравнивания стен при проведении штукатурных работ, а также для осуществления контроля качества (ровности) их выполнения.

Разновидности правил.

Современное правило – алюминиевый профиль шириной 8-12см, длиной 1-3м. Алюминиевое правило не подвержено деформациям, более долговечно, имеет меньший вес.

Правило может обеспечивается встроенным гидроуровнем, что упрощает работу и позволяет применять инструмент в других строительных работах, когда есть потребность в длинном уровне.

Проверка ровности стены правилом.

Правило прикладывают к стене и по образовавшемуся просвету межу ними исследуемой поверхностью судят об их кривизне стен. Допустимое отклонение – 1-1.5мм. Проверку осуществляют по всей поверхности стены.

Для контроля за уклоном стен используется строительный уровень.

Выравнивание правилом штукатурного слоя.

Выравнивание штукатурки производится путем срезания излишков раствора правилом, скользящим по заранее установленным опорным рейкам – маякам.

Они выставлены по уровню и представляют собой рейки, находящиеся в идеальной плоскости. При их наличии и грамотной установке произвести оштукатуривание неровно практически невозможно.

Штукатурка под правило – наиболее доступный способ отделки стен.

Маяки.

Ориентировочные рейки закрепляют по углам (не вплотную) и возле откосов (двери, окна). Расстояние между ними зависит от ширины простенка, но не может быть меньше, чем длина правила для выравнивания штукатурки.

Маяки имеют различную конструкцию и материал:

1. Деревянные. Древесина имеет существенный недостаток – нестабильность геометрической формы. Дерево быстро деформируется. Оно слабо применимо в «мокрых» работах.
2. Металлические. Стальные оцинкованные маяки – это жестяной профиль. Он не разбухает под действием воды. Но у него есть свои недостатки: профиль стоит несколько дороже деревянных реек, он довольно тонкий (его легко согнуть).

Впрочем, штукатурка по маякам под правило чаще выполняется с использованием профиля.

1. Кирпичи, кафель. В качестве ориентиров могут использоваться небольшие кусочки кирпича, сколы кафельной плитки, камни. Они фиксируются к стене в заданной плоскости. Не столь удобны и являются выходом в ситуации, когда установить сплошные рейки не представляется возможным.
2. Строительный раствор. Небольшие фрагменты раствора. Их устанавливают по всей рабочей поверхности на расстоянии, удобном для работы. Правда, работа усложняется, качество оштукатуривания ниже. Поэтому применяется только в помещениях с невысокими требованиями (гаражи, хозяйственные постройки).

Используются и вбитые гвозди, натянутые веревки и проч. Это не профессиональные решения. Наиболее проста штукатурка стен под правило по профильным направляющим.

Выставление и фиксация маяков.

Перед установкой штукатурных ориентиров проводят полное обследование помещения. Выявляется точность углов, уклон и деформация стен. Штукатурка углов важный этап отделки.

Особенно заметно геометрическое искажение стен в углах – они должны быть прямыми.

Установка по уровню.

Стену обследуют отвесом – «отвешивают». Таким образом находят «нулевую» точку – место, которое станет ориентиром, эталоном.

Затем в стену вкручивают шурупы, которые позволят ровно установить маяки.

Вначале их ввинчивают по двум верхним углам.

Затем, пользуясь отвесом или вертикальным уровнем, снизу.

К их головкам выставленных ориентируют маяки:

• Деревянные приставляют рядом таким образом, чтобы их плоскость точно соответствовала площадке головки шурупа;
• Металлический профиль накладывают непосредственно на шурупы.

Фиксируют рейки раствором, делая своеобразные «ляпы» по линии установки.

Металлопрофильные рейки довольно гибкие (сделаны из жести), поэтому новичкам целесообразно опирать их не на 2 шурупа, а на 4-6, вкрученных с шагом в 50 см.

Когда раствор схватится, им заполняют все пустоты под направляющими, и «обмазывают» их с боков, чтобы добиться наиболее жесткой фиксации.

Разместив два ориентира у углов, приступают к укреплению дополнительных реек, если протяженность стены того требует.

В стену между рейкой и углом вкручивают по 2 шурупа, на которых закрепляют веревку. Она должна плотно прижиматься к поверхности рейки.

Теперь можно установить сколько угодно направляющих, не прибегая к точным и кропотливым операциям с уровнем.

В качестве раствора для фиксации используют смесь, которой предполагается производить оштукатуривание в помещении. Но применяется и гипсосодержащая смесь, что ускоряет работу (гипс очень быстро затвердевает).

Нить может натягиваться и выше уровня реек. Это особенно актуально для жестяных маяков – при вдавливании в раствор их легко согнуть. Поэтому здесь применяется правило для штукатурки – его прикладывают к маяку и вдавливают, опираясь всей протяженностью. В таком случае веревку лучше натянуть на расстоянии от реек, равному ширине правила.

Установка по лазеру.

Применение строительного лазера облегчает работу: на правило наносится специальная риска (достаточно прочертить линию простым карандашом, на алюминие она прекрасно «держится»). Лазер устанавливается так, чтобы он отступал от идеальной, «нулевой» точки (плоскости будущей штукатурки) на расстояние, равное ширине очерченного фрагмента правила (см. рисунок).

В таком случае нет необходимости в натягивании веревок, отвешивании и вкручивании множества шурупов.

Нанесение штукатурного раствора.

К штукатурке приступают после полного просыхания фиксирующего раствора.

Штукатурка под правило состоит из трех слоев – обрызга, грунта и накрывки. Первый слой (обрызг) наносится жидковатым раствором (консистенция сметаны). Это позволяет добиться наибольшего его сцепления с поверхностью стены.

После почти полного просыхания накрывки наносят следующий (основной) слой – грунт. Для этого кельмой или шпателем на стену набрасывают раствор. Плотность «шлепков» должна быть максимальной, чтобы обеспечить избыточное (с небольшим излишком) покрытие.

Набрасывать лучше пролетами – фрагментами стены в пределах расстояния между двумя ориентирами.

Штукатурка стен между маяков под правило начинается снизу, от пола.

Покрыв пролет полностью, его выравнивают: правило прикладывают горизонтально к стене, чтобы оно опиралось краями на два маяка, ограничивающих рабочую зону. Усилие направляют снизу вверх.

Если после приглаживания правилом штукатурка имеет вмятины и выемки, на них набрасывают раствор и вновь «проходят» правилом. Таким образом добиваются идеальной ровности.

Важно иметь ввиду некоторые особенности работы с правилом:

1. Не вдавливать! Правило для обрезания штукатурки должно удалять излишки раствора торцом. Не стоит прижимать его широкой плоскостью (хоть так и удобнее), поскольку оно прогибается, делая стену не вполне ровной. Такая стена похожа на перемежающиеся вертикальные панели, отчетливо заметные даже под обоями.
2. Смачивать. Вначале, при снятии излишков, можно работать и сухим правилом. Но заканчивая работу, чтобы добиться наибольшей гладкости, правило лучше смочить.
3. Уход. Алюминиевый инструмент достаточно гибкий, его легко согнуть и деформировать. Кроме того, не стоит давать цементу застыть на поверхности правила, лучше его периодически мыть в течение рабочего дня.

Засохшие смеси придется очищать твердым инструментом, что оставит на алюминие множество царапин. Более шероховатая поверхность еще быстрее станет загрязняться.

Если маяки решено не удалять, то следующий слой (накрывку) наносят после почти полного просыхания грунта.

Как удалять маяки и нужно ли это делать.

Многие застройщики не удаляют их вовсе. Это не связано с технической целесообразностью. Существует всего две причины, по которым рабочие не удаляют ориентировочные рейки:

1. Время. Штукатурка по маякам под правило выполняется быстро, а необходимость удаления их рабочие игнорируют, стремясь закончить работу еще быстрее.
2. Неумение. Удалить не трудно, сложнее восполнить образовавшиеся бороздки. Не всем любителям удается выровнять стену таким образом, чтобы следов не оставалось.

Маяки (особенно дешевые, неоцинкованные) удаляют, поскольку они ржавеют внутри стены, отчего на ее поверхности появляются бурые пятна.

Извлекаются маяки после почти полного высыхания штукатурки (хотя процедуру можно выполнить и через месяц, если есть такая необходимость). Для этого находят самую верхнюю часть профиля, поддевают его удобным инструментом и, взяв плоскогубцами, выламывают, наклоняя вниз. Работа ведется фрагментами по 20-25см. Не стоит стараться «выдрать» сразу весь профиль – это приведет к гораздо большим разрушениям.

Деревянные маяки удаляются обязательно! Причина в разности материалов: штукатурка и древесина по разному реагируют на условия среды, по разному «дышат». Более подвижное дерево обязательно оторвется от штукатурки, в месте их соприкосновения появится трещина. Это снижает тепловые характеристики конструкции, не говоря уже об эстетике.

Как заделать выемки от маяков.

Поверхность смочить и дать воде стечь, впитаться. В выемку набросать раствор и разровнять инструментом (полутерком, теркой, кельмой) или применяя небольшое правило для штукатурки. Важно следить за тем, чтобы раствора не было на готовых фрагментах штукатурки. Иначе вставка будет заметна.

Отделочный слой штукатурки – накрывка.

После высыхания вставок стену выравнивают таким образом, чтобы закрыть все мелкие царапины, небольшие следы инструментов. Для этого приготавливают жидкий, сметанообразный раствор на мелком, сеянном через сито 1.5х1.5мм, песке.

Набрызганную накрывку разравнивают широким шпателем или полутерком, тщательно выравнивают, часто смачивая инструмент.

Почти просохший слой «шлифуется» войлочной теркой. Такая стена становится идеально ровной.

16 распространенных ошибок при штукатурке стен

Штукатурный слой – это основа будущего чистового покрытия. Правильностью технологии нельзя пренебрегать, так как это может повлечь замену всего финишного слоя. Ошибки совершают не только частные пользователи при оштукатуривании своими руками, но и профессиональные строительные бригады. В этой статье мы собрали самые распространенные ошибки, встречающиеся при штукатурке стен.

Неправильная консистенция раствора

От соотношения сухих компонентов и влаги зависит структура раствора, это относится как к гипсовой, так и цементно-песчаной штукатурке. При недостаточном количестве влаги раствор будет сползать вниз.

Густой раствор ложится комками и обладает плохим сцеплением с поверхностью, поэтому штукатурный слой может отвалиться. После высыхания такая штукатурка может пойти трещинами.

Добавление воды в сухую штукатурку при приготовлении смеси

Этот ход действий кажется логичным всем новичкам. На деле такой способ приготовления штукатурного раствора приводит к образованию комков, которые потом негативно сказываются на ровности покрытия.

Для получения раствора без комочков штукатурную смесь надо засыпать в жидкость, постепенно перемешивая.

Добавление сухого раствора для изменения консистенции

Зачастую штукатурный раствор получается слишком жидким. В этом случае предприимчивые пользователи просто добавляют больше сухой смеси. Это нарушает однородность раствора и приводит к неоднородному высыханию.

Консистенцию штукатурной смеси надо регулировать добавлением воды. Чтобы не переборщить, жидкость добавляют постепенно небольшими порциями.

Отсутствие грунтовки

Нанесение грунтовки на основание – важная процедура перед оштукатуриванием. Состав подбирают в зависимости от вида штукатурки и основания. Пористые поверхности обрабатывают грунтами глубокого проникновения. Для сцепления гипсовой штукатурки с бетонными стенами применяют бетонконтакт. Для цементно-песчаных смесей бетонконтакт использовать нельзя.

Грунты с сухим остатком частично пропитывают основание, частично остаются на поверхности, оставляя защитную пленку, которая не дает влаге уходить из раствора.

Использование воды вместо грунтовки

Мастера старой закалки вместо грунтовки используют воду, но при этом вода не позволяет обеспылить поверхность. Некоторые пористые материалы, такие как газоблоки, легко впитывают влагу. Вода на некоторое время снижает влагопоглощение материала, но она не образует защитной пленки на поверхности и не способна укрепить хрупкое основание. Из-за этого влага покидает раствор и не дает штукатурке набрать нужную прочность.

Не армируют стыки разных материалов

Без армирования не обойтись при наличии стыков из разных материалов. Например, если к бетонной стене примыкает перегородка из газоблоков. Материалы по-разному взаимодействуют с раствором, поэтому высыхание протекает не одновременно. При отсутствии армирования на стыке могут появиться трещины.

Отсутствие армирования в новостройках

Армирование является необходимой процедурой в новых домах. Это связано с тем, что после постройки в здании происходит усадка, обычно это процесс занимает 1-2 года. Усадка приводит к тому, что на штукатурке без армирования образуются микротрещины, которые переходят и на финишный слой.

Особенно такие дефекты критичны, если в качестве финишной отделки выбрана покраска. Небольшие трещинки не будут заметны под обоями, а вот на покрашенной стене испортят внешний вид комнаты.

Неправильное расположение сетки

При армировании сетку кладут не внутрь штукатурки, а под нее. В результате раствор не скрепляет сетку.

Сплошной слой штукатурки под маяками

Под маяки кладут штукатурку, чтобы он не провисал. Иногда раствором заполняют все свободное пространство, это разделяет штукатурку с разных сторон от маяка. Процесс застывания идет неравномерно, в результате на поверхности могут появиться трещины.

Нанесение штукатурки снизу

На первый взгляд нанесение штукатурки от пола кажется более выгодным вариантом. На деле куски раствора сверху будут неизбежно падать вниз и повреждать уже готовую поверхность. При этом нижняя часть стены может уже схватиться, поэтому после выравнивания на стене будут оставаться задиры.

Использование трапециевидного правила для нанесения штукатурки

Трапециевидное правило предназначено для подрезки штукатурки, т.е. для удаления неровностей, бугров и выступов. Для нанесения раствора надо использовать H-образное правило.

Маяки оставляют внутри штукатурки

Маяки – это вспомогательные элементы, которые необходимы для выравнивания стены. Часто после нанесения штукатурки их оставляют в стене. Маяки изготавливают из оцинкованной стали, которая при нарушении слоя цинка подвержена ржавчине. В процессе работ или транспортировки повредить стальной элемент очень просто, поэтому под воздействием влаги и раствора маяк будет корродировать внутри стены.

Чтобы избавиться от ржавых пятен, со стены потребуется удалять штукатурку и наносить её заново. Оставленный в стене маяк в процессе просверливания отверстия может попасть под сверло. Такое столкновение может привести к появлению трещин по всей вертикали.

Нарушение температурного режима

Оптимальная температура для высыхания штукатурного раствора находится в диапазоне от +5 до +25 градусов. При низких температурах процессы кристаллизации смеси идут дольше, влага внутри раствора замерзает и не участвует в процессе, в результате этого стена может пойти трещинами.

При температурах выше 25 градусов испарение, наоборот, идет слишком быстро. Ситуация напоминает оштукатуривание без грунтовки, когда вся влага уходит из раствора.

Сушка штукатурки под солнечными лучами

Если стена освещается из окна солнечным светом, то рекомендуется затенить оконный проем. От солнечного света температура повышается, но это не единственное последствие воздействия прямых лучей. Разница температур на свету и в тени приводит к тому, что освещенная часть стены высыхает быстрее – на границе света и тени могут появиться трещины.

Обработка стены тепловой пушкой

Тепловая пушка – это нагревательное строительное оборудование, которое позволяет создавать направленный поток теплого воздуха. Недобросовестные бригады могут использовать тепловую пушку, если не укладываются по срокам. Такое воздействие сказывается неблагоприятно на штукатурном слое. Поверхность быстро обезвоживается, а высыхание происходит неравномерно.

Тепловую пушку можно использовать, если в помещении нет отопления, а за окном мороз. Но в этом случае пушка не должна применяться для высушивания раствора, а только для повышения общей температуры в комнате.

Нарушение сроков высыхания

При оштукатуривании не нужна излишняя спешка, все процессы должны идти своим чередом. Минимальный срок высыхания штукатурки составляет 7 дней, при этом надо обеспечить оптимальный температурный режим и комфортный уровень влажности. Приступать к монтажу финишного покрытия до высыхания штукатурки не рекомендуется.

К оштукатуриванию стен стоит относиться с особенным вниманием, так как ошибки, допущенные на этом этапе, могут нанести серьезный вред последующим отделочным слоям и помещению в целом. Про проведение работ своими руками читайте в статье «Самый простой способ оштукатуривания своими руками»