Станок для резки шамотного кирпича

Станок для резки шамотного кирпича

Привет всем, сегодня мы рассмотрим очень полезный станок, который облегчит жизнь печникам. Речь пойдет о станке, который способен резать шамотный кирпич. При помощи станка можно резать кирпич вдоль на две тонкие половинки, можно также вырезать пазы и так далее. Собрано все на основе болгарки с диском по бетону. Болгарка фиксируется под нужным углом, что позволяет резать все кирпичи с одинаковой глубиной. При резке двигается не болгарка, а сам кирпич, протяжка сделана довольно просто. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— узел от автомобильной карданной передачи;
— квадратные профильные трубы;
— листовая сталь;
— уголок;
— краска по металлу.

Процесс изготовления станка:

Шаг первый. Основа
Свариваем основу для станка, для этого подойдут профильные трубы, уголок или что есть под рукой.
Далее нам понадобится шарнир, автор использовал узел с крестовиной от автомобильной карданной передачи. Можно использовать и более простой шарнир в виде болта и гаек, болгарка все равно при работе будет жестко закреплена. Обрезаем кардан и привариваем шарнир под прямым углом к основанию.

Когда кронштейн будет готов, его нужно приварить к шарниру через кусок трубы. Тут важно использовать угольник, следить нужно за тем, чтобы отрезной диск находился под прямым углом относительно основания.

Шаг третий. Фиксатор
Нужно сделать фиксатор, который позволит зафиксировать болгарку под нужным углом. Автор нарисовал деталь от руки маркером на листе металла и вырезал болгаркой. Ну а далее деталь была приварена к основе при помощи стальных пластин.

Шаг четвертый. Рельсы, платформа, зажимы
Рельсы можно сделать из профильной трубы, для уменьшения трения автор приварил их «на ребро». Под рельсы делаем уголки, которые будут по ним скользить. Уголки нужных размеров можно сварить из листовой стали.

Ну а далее собираем платформу из листовой стали, на платформе должны быть зажимы для фиксирования кирпичей. Зажимы должны работать как тиски, все можно сделать на болтах с гайками.

Шаг пятый. Завершение
Станок готов, остается все покрасить, чтобы не ржавело. Устанавливаем болгарку, регулируем глубину и можно резать. Автор легко вырезает пазы под колосники, а также запросто разрезает кирпич вдоль на две половинки.

Станок получился простой и удобный, надеюсь, вам проект понравился, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Имитация в интерьере старинной кирпичной кладки: своими руками

Пользователи портала делятся опытом и особенностями технологии отделки стен под столетнюю кирпичную кладку.

Несмотря на огромный выбор современных отделочных материалов, облицовочный кирпич всё еще вне конкуренции. Его используют как для отделки фасада, так и интерьера, например, сделанного в стиле «Лофт». Повышенное внимание застройщиков привлекает кладка, которой, как минимум, лет 100. Такой кирпич имеет привлекательную «рваную» фактуру и создаёт в помещении особую атмосферу. Многие хотели бы повторить такую кладку у себя, но цена на кирпич ручной формовки, а тем более на кирпич, полученный при разборке старых домов, кусается. Именно поэтому многие пользователи портала ищут способы удешевления декорирования стен помещения под старинную кирпичную кладку, о чем мы и расскажем в этой статье.

• Как распилить кирпич на плитки.
• Как приклеить кирпичную плитку на стены.

Особенности резки кирпича на плитку

Идея сэкономить, а не покупать кирпич ручной формовки или дорогую плитку, нарезанную из настоящего старинного кирпича, приходит в голову многим. На первый взгляд кажется: чего проще – покупаем обычный полнотелый кирпич и режем его на 3-5 частей. Плитка готова, остаётся только приклеить её на стены. Но есть ряд нюансов, о которых надо знать заранее.

Rolf Участник FORUMHOUSE

Я планирую декорировать стены дома изнутри под кирпичную кладку. Чтобы уменьшить затраты, думаю купить обычный красный кирпич и порезать его на плитки, а потом приклеить их. Мне кажется, что это намного выгоднее и проще, чем возиться с декоративной штукатуркой, имитирующей кирпичную кладку. Но прежде чем начать, решил спросить у пользователей нашего портала, может кто-то уже делал так. Как лучше резать кирпич? Какой лучше купить и на что обратить внимание?

Прежде, чем ответить на эти вопросы, покажем, что в итоге хочет получить Rolf.

Как видно на картинке, швы между плиткой неглубокие. Кирпич красится в белый цвет, чтобы придать помещению больший объём и сделать его светлее.

Также пользователь подсчитал рентабельность напиливания плитки из обычного кирпича и вот, что в итоге у него получилось (цены указаны за 2011 год).

1. Стоимость одной плитки под старинный кирпич – от 50 руб.

2. Цена одного красного полнотелого кирпича – 13 руб.

По расчетам Rolf, из одного кирпича размером 25х12х6.5 см можно напилить пять плиток толщиной 24 мм, минус толщина отрезного круга. Толщина одной плитки получается около 2 см. Себестоимость 1 кв. м. плитки – около 230 руб. (с учетом стоимости расходных материалов). Стоимость работ по приклейке плитки, вместе с материалами – около 600 руб. за 1 кв. м. Итого: цена 1 кв. м. декорированной плиткой под кирпич стены – примерно 1000 руб.

Мне кажется — это выгодно. Рассматривал вариант имитации кирпича по т.н. методу «графито». Цена выходит под 3000 руб. за 1 кв. м. Дорого.

Павел Ильин Участник FORUMHOUSE

Я тоже хочу порезать кирпич на плитку, только пилить думаю не на 5, а на 2 части. Тогда из одного кирпича получаем две плитки с нормальным «лицом».

Именно в качестве получаемой из кирпича плитки кроется рентабельность этой идеи. По словам участника портала с ником Бурят, распиливать кирпич надо на специальном камнерезном станке и обеспечивая подачу воды для минимизации пыли.

«Болгарка» не даст нужную точность. При распиле кирпича будут скалываться кромки, тем более, при попытке нарезать тонкую плитку.

Тонкая плитка может сломаться из-за вибрации станка или биения диска. Кроме этого, у плитки придется доводить до «ума» пласти, которые совершенно, из-за ровной поверхности после распила, не похожи на заводскую лицевую часть кирпича.

Если и пилить кирпич на плитки, то лучше распиливать его на две части. Но в этом случае толщина плитки получится около 6 см, что увеличит вес отделки и уменьшит, пусть и не на много, внутренний объем помещений.

Vodopad Участник FORUMHOUSE

Даже если найти качественный кирпич, то если пилить его на 4-5 плиток, структура внутри сильно отличается от лицевой поверхности. Пласти придется дополнительно обрабатывать, старить поверхность, и одной покраской здесь не отделаешься. Если объёмы небольшие, то можно помучится с УШМ, а вот если надо отделать большую площадь, то резать кирпич нужно только на станке или циркулярке с подачей воды.

Нагляден пример пользователя портала Satanas. Он распилил силикатный кирпич на три части на циркулярной пиле, алмазным диском по линейке. Плитку приклеил на клей над окном, а над дверью в гараже.

По словам Satanas, проще было бы распилить торцовкой, но пила должна быть выдвижная.

Павел Ник Участник FORUMHOUSE

Резать кирпич на плитку можно, и результат того стоит.

Традиционно при резке кирпича появляются вопрос, как сделать доборные элементы, как на фото ниже?

Можно ли сделать это при помощи УШМ? Несколько советов от JonifeR:

• Пилить кирпич нужно сначала УШМ с большим диском, сделав пропилы с двух сторон кирпича.
• Потом выбить середину и аккуратно доработать небольшой «болгаркой» внутренний угол.

Диски используем алмазные. Пропилить кирпич сразу на всю глубину не получится, т.к. редуктор инструмента упрётся в кирпич и не пропилит миллиметров 5. Пилить надо с водой, чтобы уменьшить образование пыли. Чтобы защитить электрику инструмента от воды, нужно сделать брызговик из куска резины. Брызговик приматываем изолентой так, чтобы он защитил вентиляционные отверстия, и вода не попадала на ручку с кнопкой пуска.

На фото ниже пример выпиливания углов в кирпиче на распиловочном станке.

Также при приклейке плитки под имитацию кладки нужно заранее прикинуть раскладку имитации и её сочетание с интерьером.

Даже старинный фактурный кирпич будет выглядеть нелепо на фоне стандартной магазинной мебели из ДСП и плохо проработанного дизайна интерьера. Т.е. сначала нужно сделать дизайн-проект, чтобы потом не было жалко впустую потраченных денег. Старинный кирпич отлично сочетается с состаренным фактурным металлом, медью и натуральной обожженной, покрашенной белой краской или оставленной, «как есть», древесиной.

Ягель Участник FORUMHOUSE

У меня плитка напилена из кирпича, которому 100 лет. Мастер предложил приклеить плитку, а швы не затирать. Кому-то это нравится, а кому-то нет. Вот, что получилось у меня.

Плитка из кирпича.

Работа по декорированию стен плиткой в процессе.

Как самостоятельно приклеить кирпичную плитку на стены

В завершение статьи приведём ряд рекомендаций по приклеиванию плитки под кирпич на стены.

1. Приклейка ведётся на подготовленное основание. Стены должны быть очищены от грязи, остатков раствора, обеспылены и загрунтованы.

2. Разметку под укладку плитки удобнее всего сделать лазерным уровнем и в дальнейшем вести приклейку плитки по лучу. Также можно отбить горизонт гидроуровнем, а с помощью пузырькового уровня начертить линии карандашом или натянуть шнурку.

3. Ведя приклейку плитки снизу-вверх, чтобы первый ряд не сполз вниз, под нижний край плитки можно подложить пластиковый гладкий стартовый профиль или привинтить деревянную рейку.

Пластиковый стартовый профиль гладкий и не потянет за собой плитку, когда его будут вынимать.

4. Размер горизонтальных швов можно контролировать, используя, как мерку, шпатик – пластиковую или деревянную рейку. Высота шва между плитками задаётся размером рейки, например, 10-12 мм.

Вместо шпатика также применяются покупные пластиковые крестики для плитки.

5. Размер вертикальных швов, около 8 мм, можно задать таким инструментом, как шовник (расшивка каменщика для внутренних швов).

6. Клеевая смесь наносится на стену, а затем на плитку гребенкой, после чего плитка приклеивается к стене.

Работая с клеевыми смесями, следует придерживаться рекомендаций производителей по особенностям ведения работ.

В этой статье мы рассказали о нюансах декорирования стен натуральной кирпичной плиткой.

Во второй части пользователи FORUMHOUSE поделятся секретами имитации старой кирпичной стены при помощи штукатурки. Следите за обновлениями на портале!

В видео – нюансы кладки облицовочного кирпича и технология приготовления раствора.

Угловой камин

(Угловой камин: от идеи — к воплощению)

На дачном участке площадью в 6 соток потребовалось поставить камин в беседке, чтобы можно было закоптить рыбу, приготовить шашлык в кругу друзей и просто посидеть вечером у огня. Подбирая подходящую конструкцию, автор наткнулся на публикацию в журнале «Сам» No2, 96. Это угловой камин, занимающий очень малую площадь — 0,25 м2. Однако при чтении чертежа обнаружилось, что по фасаду в 4-м ряду не могут уложиться четыре целых кирпича, как показано на порядовке. По теореме Пифагора это легко вычислить. Но что получится на практике? Чем больше автор углублялся в чтение порядовок, тем отчетливей понимал: что-то не то.

Чтобы понять, что именно «не то», автор приобрел комплект модельных кирпичей из полистирола и начал делать макет. Оказалось, что в статье не было сказано, что на 4-м ряду надо всего лишь укоротить каждый из кирпичей на 25-30 мм, то есть длина кирпича получилась по 225 мм (на макете это 45 мм, а наличие переводной шкалы позволяет измерять размеры в натуральную величину). Для удобства резки модельных кирпичиков был сделан из картона шаблон 45×24 мм.

Если при изготовлении макета резать полистироловые кирпичи можно обычным бритвенным лезвием или канцелярским ножом, то при резке глиняного кирпича удобнее всего пользоваться «болгаркой», особенно когда приходится резать кирпич под углом.

Отрезанные уголки почти все идут в дело. Поэтому выбрасывать их не следует. Так, для экономии кирпича везде, где
логично было бы положить половинку, можно укладывать уголки кирпичей основанием друг к другу. Для разметки распила кирпича тоже удобно пользоваться шаблонами длиной 120, 180, 225 мм, сделанными из ДВП или фанеры, а также шаблоном, позволяющим размечать кирпичи под углом 45°.

Некоторые рациональные способы резки кирпича показаны на порядовке.

Так как размеры на макете уменьшены по отношению к реальным в 5 раз, при измерении удобно пользоваться переводной шкалой. Достаточно взглянуть на нее, чтобы определить размеры реальных элементов. Так для перекрытия портала на 13-м ряду видно, что необходимая длина будущих уголков — 850 мм.

Очередной ряд раскладывают насухо, подготавливая и подгоняя доли кирпича. На фото показана предварительная укладка 17-го ряда.

Благодаря макетированию порядовка получилась рациональной и практичной. Некоторые способы резки кирпича показаны на рисунке. Синими стрелками указаны места укладки полученных долей.

В 5-м ряду кирпичи уложены намного рациональнее — так, как показано на рисунке. Срезав два уголка от кирпича, являющегося задней стенкой поддувала, укладывают их по краям этого же кирпича в образовавшиеся треугольные углубления. Здесь же можно установить поддувальную дверцу, для чего кирпичи 6-го ряда снизу нужно немного подрезать.

В 6-м ряду по фасаду поступают так же, как и в 4-м, немного укоротив каждый из четырех кирпичей. Кирпичи в углу камина целесообразней раскроить и уложить так, как показано на рисунке.

В 7-м ряду в центре фасада кладут целый кирпич, по бокам — трехчетверки, по краям — половинки. Схема раскроя кирпича под большой уголок тоже будет понятна при макетировании. Опять же маленькие уголки от того же кирпича идут на два остальных угла камина.

Далее с 8 по 12 ряд все идет по старой схеме. Единственное отличие, как мне показалось при кладке макета, — лишние уголки кирпичей по краям фасада. Они уложены без всякой перевязки, того и гляди отвалятся, да и красоты такая кладка не прибавляет. И еще. Некоторые уголки внутри камина для соблюдения перевязки швов тоже целесообразно заменить на целый кирпич со скошенным под углом 45° торцом.

С 10-го ряда начинается формирование скоса задней стенки (на рис. показан прерывистой линией).

В 13 ряду автор измерил длину будущих уголков под перекрытие портала линейкой с наклеенной на ней переводной шкалой, прилагаемой к комплекту. Уголки оказались длиной не 600, как было сказано в статье, а 850 мм. Причем один из уголков вертикальной полкой должен быть обращен вниз; другой — тот, что ближе к задней стенке, — вверх.

14-й ряд. Фасад кладут так же, как и на 4-м, а заднюю стенку делают так же, как и в 5-м ряду.

15-й ряд. В центре фасада кладут три кирпича длиной по 220 мм, а по краям — по 110 мм.

16-й ряд. Фасад кладут аналогично 4-му ряду.

17-й ряд. Фасад образуют пять трех-четверок со скошенным нижним краем, обращенным внутрь кладки, и по краям — два целых, перевязывающих фасад с основной кладкой.

18-й ряд. По фасаду проходят пять кирпичей — 120 мм, целый, 140 мм, целый и снова 120 мм.

19-й ряд. Фасад такой же, как и в 4-м ряду.

Задвижку можно поставить на 21-м, или на 24-м ряду, но никак не на 22-м. Иначе один из кирпичей целиком будет лежать на задвижке.

22-м рядом тщательно закрывают щели по краям задвижки.

В 23 ряду в дымоход ни в коем случае нельзя укладывать половинку, только уголок, а вот в противоположный угол обязательно нужно положить уголок, иначе образуется отверстие, которое нарушит герметичность дымохода.

Если макет сделан с соблюдением методических рекомендаций, при возведении печи можно воспользоваться им вместо чертежей порядовок. Достаточно открыть нужный ряд.

Камин прекрасно вписался в интерьер беседки. Хорошо видно взаимное расположение стропил и дымовой трубы — между ними соблюден противопожарный зазор.

Таким образом, опытным путем по макету удалось определить размеры кирпичей на фасаде с 4-го по 7-й и с 13 -го по 19-й ряды. Ну а все остальные изменения в кладке показаны на рисунке.

Теперь, когда стали понятны все нюансы кладки, осталось закупить материал, заказать фурнитуру и начать постройку камина.

Чтобы не ошибиться при закладке фундамента (дымовая труба не должна упереться в несущие стропила), изготовляют шаблон основания камина из 4-мм фанеры. С помощью шаблона и отвеса определяют оптимальное расположение фундамента, при котором дымовая труба находилась бы на расстоянии не менее, чем на 10 см от стропил крыши беседки. На грунте колышками отметил углы будущего камина. В каждом углу, отступив от краев по 10 см, автор пробурил 3 скважины глубиной 0,8 м для асбоцементных труб диам. 200 мм. Трубы длиной по 1 м, прежде чем вставить в скважины, обернул рубероидом. Верхний край труб не доходил до пола на 10 см.

Опалубку делают из досок, дно — из 10-мм фанеры с тремя отверстиями. Под фанеру во избежание прогиба подставляют кирпичи. Верхний уровень опалубки устанавливают на уровне пола беседки.

В трубы и в опалубку укладывают по три прутка арматуры диам. 10-12 мм, сваренных в единый каркас. Затем заливают тяжелый бетон. Фундамент камина чем-то походит на нефтяную платформу в океане — бетонная плита толщиной 20 см опирается на три асбоцементных трубы.

Через три дня, на песчано-цементном растворе можно класть первые три ряда. Дальнейшую кладку нужно вести уже на глиняном растворе. Камин автор сложил быстро, так как все подробности и «подводные камни» были выявлены при изготовлении макета. Получился довольно красивый, компактный камин интересной формы, который удачно вписался в интерьер беседки.

Алмазная резка кирпича

Алмазная резка кирпича необходима в ходе выполнения ремонтно-строительных и реконструкционных работ. Во время перепланировки зданий не редко возникает необходимость в вырезании проема или отверстия. Использование ударно-перфораторного метода в данном случае не рекомендуется из-за высоких вибрационных нагрузок на хрупкий стройматериал.

Компания «Астат» предоставляет услуги строительно-демонтажных работ при использовании инструмента с алмазным покрытием. Наши специалисты применяют профессиональное оборудование и проверенную технику при обработке красного и силикатного кирпича, а также других высокопрочных материалов.

Цены на алмазную резку кирпича

Толщина стены, см

Цена, руб
Размер 210 х 90 см
без усиления

Цена, руб
Погонный метр

Расчет стоимости

Когда необходима алмазная резка кирпича

Алмазная резка может использоваться как при демонтаже строительных конструкций, так и для целей бытового предназначения.

В большинстве случаев, наши специалисты выполняют данный вид работ при:

• резки проемов в стенах из силикатного или красного кирпича (создание дверных и оконных проемов, проведение инженерных коммуникаций, проводки);
• разрезании кирпичных конструкций и колонн на отдельные блоки, демонтаж отдельных архитектурных объектов и здания целиком;
• выполнении пазов для установки подрозетника;
• создании углублений для установки бытовых приборов и панелей (домофон, электрический щит и т.д.).

Оптимальным решением будет резка кирпича алмазным диском. Это позволит быстро и без повреждений создать проем или паз нужной формы и размеров. В отличии от работы перфоратора, использование диска с алмазным напылением не приводит к разрушению и появлению сколов у материала.

Наши специалисты перед работой проводят точную разметку области распила, чтобы в итоге получить отверстие нужной формы и размеров без необходимости длительной постобработки.

Преимущества алмазной резки кирпичных стен

Кирпичные конструкции весьма надежны и долговечны в эксплуатации. Однако при обработке этот материал легко крошится и может треснуть, существенно снижая свои прочностные характеристики.

Использование для его обработки инструмента с алмазным покрытием имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• отсутствуют вибрации и ударное воздействие;
• возможность вырезать форму или проем нужного размера благодаря рельсовым направляющим;
• практически бесшумная работа и отсутствие пыли (при использовании водной технологии охлаждения);
• высокая скорость проводимых работ;
• высокая производительность (глубина резки может достигать полуметра).

Алмазная резка кирпича в Москве и области от компании «Астат» — гарантия качественной работы по доступным ценам. Мы предоставляем точный расчет и сроки выполнения еще до начала сотрудничества.