Ooobober.ru

Строй Материалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать своими руками приспособление для кладки облицовочного кирпича

Как сделать своими руками приспособление для кладки облицовочного кирпича

11.09.2017 2,482 Просмотров

Облицовочный кирпич — наиболее прочный и добротный способ наружной отделки дома.

Он намного превосходит все остальные материалы по долговечности, надежности, устойчивости к внешним нагрузкам, механическим или атмосферным воздействиям, уступая другим видам облицовки, разве что, в декоративном отношении.

Обычные сроки службы облицовочных материалов для лицевого кирпича лишь начальный этап эксплуатации, а необходимость ухода или какого-либо обслуживания поверхности отсутствует полностью.

Единственным достаточно серьезным требованием материала становится качественная укладка, выполненная специалистом, обладающим навыками и опытом такого рода работ.

При этом, имеется возможность и самостоятельной укладки, но предварительно следует ознакомиться с технологией, получить полное представление о приемах работы и необходимых инструментах.

В данной статье вы узнаете как сделать своими руками приспособление для кладки облицовочного кирпича.

Инструменты для кладки кирпича

Работа каменщика связана с использованием цементных растворов. Помимо основных рабочих качеств, они обладают некоторыми отрицательными свойствами, в частности — способностью загрязнять все вокруг, а в особенности — только что уложенный кирпич.

Если для рядового материала это не является каким-то недостатком, то лицевой кирпич должен быть чистым. Фасад, заляпанный раствором, не имеет никаких декоративных качеств, скорее наоборот. Поэтому при работе каменщика применяются различные инструменты, цель которых — максимально ускорить, облегчить, сделать более точной и чистой кладку материала.

При кладке кирпича используются несколько групп инструментов.

К основным относятся:

  • Кельма.
  • Молоток-кирка.
  • Расшивка.
  • Растворная лопатка.
  • Швабровка.

Измерительные:

  • Отвесы.
  • Уровни.
  • Угольники.
  • Правила.
  • Порядовки.
  • Рулетки, контрольные шнуры и т.д.

Основным инструментом является келма (в просторечии — мастерок).

Устройство, которое помогает сделать ровный слой раствора при проведении работ

Толщина слоя раствора — самый важный момент в процессе кладки. При слишком толстом шве излишки раствора будут выдавливаться наружу, что потребует оперативного удаления и постоянной очистки лицевой поверхности кладки.

Тонкий слой не позволит получить достаточно прочного соединения кирпичей и нарушит монолитность кладки. Кроме того, весьма важно постоянно выдерживать одинаковую толщину слоя, что можно осуществить только при наличии навыка.

Неподготовленному человеку окажет значительную помощь специальное приспособление, при помощи которого можно создавать ровный слой раствора одинаковой толщины и ширины. Называют его по-разному, наиболее точным названием представляется — «дозатор».

Дозатор для нанесения раствора представляет собой рамку без дна, укладываемую сверху на кирпичную кладку. Она всегда занимает одинаковое положение, которое может определенным образом регулироваться при помощи специальных упоров.

Внутреннее пространство уложенной рамки заполняется раствором. Боковые планки рамки служат направляющими, при помощи которых слой раствора калибруется по толщине.

Все действия каменщика производятся по простой схеме:

  • Дозатор устанавливается на нужном участке кладки.
  • Полость рамки заполняется раствором.
  • Излишки удаляются при выравнивании слоя путем проведения боковой поверхности кельмы (или небольшого правила) по направляющим.
  • По мере укладки кирпича дозатор перемещается вдоль поверхности ряда, причем, снимать и устанавливать каждый раз по новой не требуется, устройство просто сдвигается по мере необходимости.

Устройство может иметь длину, удобную для укладки нескольких кирпичей за раз. Единственным дополнительным моментом становится нанесение слоя на тычковую (торцовую) поверхность кирпича, что не так сложно.

При этом, существуют доработанные варианты таких дозаторов, имеющие специальный перпендикулярный отвод для нанесения раствора на тычковую часть кирпича. С таким устройством работа приобретает полуавтоматическую суть — требуется только контролировать положение материала, а количество и геометрия нанесения раствора настроены раз и навсегда.

Можно также использовать отдельный торцевой дозатор (в некоторых случаях так гораздо удобнее), который прикладывается к только что уложенному кирпичу и подобным образом наносится слой раствора.

Технология создания приспособления

Дозатор для нанесения раствора при укладке кирпича можно приобрести в строительном магазине. При этом, не практике всегда оказывается, что в данный момент его в продаже не имеется.

Тратить время на поиски малоэффективно, поскольку никакой гарантии нет, что удастся его отыскать в каком-либо другом магазине. Обычно сразу приступают к изготовлению самодельного дозатора, тем более, что ничего сложного в этом нет.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления дозатора потребуются:

  • Фанера, ДСП или деревянные рейки.
  • Если есть, можно использовать пластмассовый лоток подходящего размера. Он удобнее для работы с раствором, но найти подобный материал сложнее.
  • Электродрель с набором сверл.
  • Крепежные элементы — шурупы, болты с гайками и т.д.
  • Шуруповерт.
  • Угольник, линейка, карандаш.
  • Стальные уголки.
  • Молоток.
  • Отвертка.
Читайте так же:
Поворотный стол для кирпича

Набор инструментов или материалов может быть дополнен или сокращен в зависимости от сложности выбранной конструкции и возможностей пользователя.

Конструкция дозатора

Устройство представляет собой продолговатую прямоугольную рамку. Внутреннее пространство имеет ширину, равную оптимальной ширине слоя раствора. Поскольку может использоваться кирпич разной ширины, то можно либо сделать настраиваемый зазор между планками, либо просто изготовить несколько подобных приспособлений под разные типоразмеры материала.

Рамка, уложенная на кирпичный ряд, не должна проваливаться вниз, что обеспечивается расстоянием между боковыми планками, на несколько миллиметров меньшим, чем ширина облицовочного кирпича.

Толщина рамки соответствует толщине слоя раствора — оптимально 10 мм. Поперечины по краям должны быть приподняты над плоскостью направляющих, чтобы не препятствовать передвижению рамки в любую сторону при нанесенном слое раствора.

На нижнюю часть направляющих устанавливаются упоры, обеспечивающие положение рамки относительно ряда кирпича. При достаточной длине, эти упоры дополнительно могут способствовать выравниванию кладки по вертикали.

Упоры устанавливаются таким образом, чтобы не препятствовать движению рамки по ряду кладки, для чего делается небольшой зазор.

Порядок сборки

Сборка простейшего дозатора производится следующим образом:

  • Продольные направляющие соединяются двумя поперечными планками по краям слева и справа. При соединении под планки устанавливается несколько шайб, чтобы приподнять поперечины над плоскостью рамки. Эти поперечины одновременно выполняют роль рукояток для перемещения дозатора.
  • Расстояние между продольными направляющими делается на 10 мм меньшим, чем ширина кирпича (для одинарного облицовочного кирпича это составит 110 мм).
  • С обратной (нижней) стороны направляющих устанавливаются металлические уголки, которые служат упорами для настройки положения рамки. При этом, можно сделать расстояние между ними неизменяемым, или развести уголки между собой немного дальше и установить винты, служащие для точной настройки положения упора. С помощью таких винтов можно получить определенную глубину шва, что выглядит весьма стильно и профессионально.

Если для изготовления использовались пластмассовые планки, то никаких специальных подготовительных действий не потребуется. Если же применялись деревянные рейки, полосы ДСП или фанеры, то перед началом работ потребуется нанести на устройство несколько слоев твердого лака (НЦ или паркетного), который сможет защитить материал от контакта с водой.

Если этого не сделать, древесина быстро набухнет и изменит свои размеры, что выведет приспособление из строя. Можно вместо лака использовать олифу или подобные составы, но они потребуют немало времени для высыхания, что не всегда удобно.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете более подробно о приспособлении для укладки кирпича:

Заключение

Самостоятельная укладка лицевого кирпича без наличия навыков весьма проблематична, поскольку качество работы всецело зависит от точности нанесения слоя раствора и выбора положения кирпича. Использование дополнительного устройства — дозатора — поможет откалибровать толщину и геометрию слоя, сделает кладку точной, аккуратной и намного более быстрой.

Кроме того, значительно снижается непроизводительный расход раствора, снижается загрязнение лицевой части кладки, требующее незамедлительной очистки, что отнимает время и нарушает ритм работы. Укладка кирпича с таким устройством значительно ускоряется, повышается качество и точность работы.

Армирование кирпичной кладки

Армирование кирпичной кладки является важным и ответственным процессом, поэтому перед началом работ, рассчитывается: необходимый диаметр арматурных стержней, нагрузку здания, шаг, с которым укладываются стержни и так далее. Только грамотно рассчитанные стержни станут надежными, и стены построятся прочными.

Армирование кирпичной кладки

Когда требуется армирование кирпичной кладки:

  • При больших нагрузках на стены, например, если строится многоэтажный дом, то нижняя часть здания выдерживает нагрузки (от верхних этажей, плит перекрытия, отделочных материалов, лестничных маршей, конструкции крыши), для этого и используется армирование.
  • Если здание возводится на грунтах, которые способны давать усадку. В таких случаях здание, просядет неравномерно, и стены потрескаются. Чтобы грамотно объединить все здание, нужно правильно разложить арматурный каркас.
  • Армирование производится при недостаточном качестве кирпича или раствора, таким образом, компенсируются недостаточно качественные материалы стен (колотый кирпич, несоответствующее марки раствора, неровность самой кладки).
  • В районах, где есть сейсмическая опасность, чаще всего, для таких зданий используется продольный каркас армирования или одновременно несколько приемов усиления зданий, только при грамотном армировании здание выдержит опасные моменты.

Обоснование и подробные нормативные требования изложены в СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.
Если здание малой площади, то, учитывая его особенности, армирование выполняется самостоятельно. В других случаях, рекомендуется воспользоваться услугами строителей или проектировщиков. Они смогут правильно рассчитать количество арматуры и строительство пройдет грамотно.

Читайте так же:
Кирпич керамический лицевой размером 250х120х65 мм марка 150

Виды армирования кирпичной кладки

При правильном выборе типа армирования кирпичной кладки, учитываются: способ кладки, несущие способности кирпичных стен, тип перевязки кирпичей, через какое расстояние проводится армирование и другие особенности. Главное, знать, сколько стена выдерживает нагрузок.

Армирование кирпичной кладки происходит при помощи армирующей сетки. Сетка, относительно кладки, располагается:

  • Продольно.
  • Поперечно.
  • Вертикально.

Что такое арматура?

Армирование происходит при помощи длинных прутов арматуры или специальной сетки. Сетка или пруты выполняются из металлической проволоки. Но современные арматурные стержни выполняются из ПВХ или полиэтилена.

Для таких целей подойдет прут диаметром 3-8 миллиметров. При строительстве небольших зданий используются пруты толщиной 3-4 миллиметра. А вот если решено использовать арматуру диаметром 6-8 миллиметров, то из нее не рекомендуется вязать сетку, сетка в местах соединения имеет большую толщину, а значит увеличится и толщина шва. Лучше всего, уложить ее зигзагом.

Стержни могут располагаться на расстоянии 40-100 миллиметров друг от друга. Таким образом, сетка будет иметь ячейки от 40х40 до 100х100 миллиметров.

Сетка укладывается через каждые 3-5 рядов. Частота укладывания сетки зависит от необходимой прочности стены, при больших нагрузках укладывать арматуру можно через 1 ряд. Но укладывать арматурную сетку реже, чем через 5 рядов, строители не рекомендуют, в этом случае, способности арматуры сильно снижаются и армирование проходит неправильно.

Арматурная сетка может выполняться самостоятельно, непосредственно на строительной площадке. А можно приобрести уже готовую сетку. Она представляет собой соединение прутиков арматуры на одинаковом расстоянии друг от друга. Соединение происходит при помощи сварки. Если же сетка будет собираться на строительной площадке, то специалисты рекомендуют не использовать сварные соединения из-за возможности образования коррозии, лучше воспользоваться вязальной проволокой.

Арматурный стержень, выполненный из черного металла обязательно красится. Если этого не сделать, то металл покроется коррозией, и проволока не будет прочной. А это означает, что арматура не будет выполнять свою основную функцию – укрепление кладки.

Порядок укладки стержней

Вместо сетки может использоваться проволока, укладываемая зигзагом. Проволока должна располагаться в соседних рядах, причем по отношению друг к другу, они должны располагаться перпендикулярно.

Арматура должна выступать из кладки не меньше, чем на 5 миллиметров, можно оставлять выступ больше, ведь выступающая проволока, в дальнейшем, может использоваться для закрепления слоев отделки, например, штукатурки. По выступающим из рядов сеткам можно контролировать везде ли уложена сетка.

Армирующая проволока укладывается на слой раствора, не менее 2 миллиметров и сверху и снизу. Такой прием, необходим для защиты арматуры от коррозии в период эксплуатации, а значит, что стены будут прочными и надежными на протяжении всего срока эксплуатации.

Материалы для изготовления арматурной сетки:

  • Арматурная проволока (необходимой толщины).
  • Вязальная проволока.
  • Крючок для вязания арматуры.

Выполняется все очень просто. Для начала нужно отмерить длину поперечных и продольных стержней арматурного каркаса. Длина поперечных стержней должна быть немного больше, чем толщина кирпичной кладки. Потом нужно нарезать стержни по отмеренной длине. Затем остается только связать прутики между собой, это просто сделать при помощи специального вязального крючка.

Вертикальное армирование кирпичной кладки

При вертикальном армировании используются пруты различной длины. Особенностью данного вида армирования является то, что кладка выполняется с учетом установки стержней. Кладка должна иметь пустоты через несколько рядов, в которые вставляют арматуру и впоследствии заливают связывающим раствором. Чаще всего, такой способ используется для усиления конструкции кирпичных столбов и колонн. Этот прием позволяет сделать колонну прочной без увеличения размеров. Вертикальное армирование кирпичной кладки бывает внутреннее и внешнее:

  • Внешнее армирование заключается в том, чтобы установить стержни на внешней стороне колонны и закрыть ее бетонным раствором. Также здесь используется сетка, она укрепит площадь всей стены.
  • При внутреннем армировании укрепления, пруты вставляют в полость колонны и заливают раствором. Также используются специальные армирующие уголки и вставлять их нужно по мере выкладывания столба или углов стен.

Диаметр проволоки при вертикальном армировании обычно составляет 10-15 миллиметров. Но если здание предполагается строить большое и тяжелое, то используют арматуру диаметром 30 миллиметров. Сколько арматуры использовать, решается индивидуально для каждого здания.

Читайте так же:
Знак автобус без кирпича

В каких местах укрепляют кирпичную кладку:

  1. При строительстве высоких зданий, нижний пояс конструкции рекомендуется усиливать большим количеством арматуры.
  2. Столбы и колонны армируют, если они не имеют достаточную толщину. Их устраивают, как дополнительные опоры.
  3. Дверные проемы дополнительно армируются в двух рядами над проемами.
  4. В оконных проемах армирующая конструкция укладывается в двух рядах над проемом и под проемом.
  5. В местах присоединения нового здания с уже построенным, армирующий пояс соединяет обе части постройки.
  6. Если кирпичная кладка ведется без перевязки швов, сетка, в этом случае, укладывается в каждом третьем ряду.

Продольный тип армирования кирпичной кладки

Продольное армирование кирпичной кладки используется для укрепления стен на боковые нагрузки и на изгиб. В этом случае, в продольные швы кладки укладываются стержни, реже используют кладочную сетку.

Расстояние между стержнями рассчитывается исходя из расположения стержней. При внешнем расположении, шаг стержней не должен превышать диаметр арматуры, более чем в 15 раз. А если стержни расположены внутри конструкции стен, то расстояние между ними не должно превышать диаметр арматуры в 25 раз.

Продольное армирование используется в кладке стен и перегородок.

Элементы усиления располагаются внутри конструкции и снаружи. Отдельные стержни, соединяются между собой сваркой. Если сварка не используется, то концы стержней загибаются в виде крюка и связываются вязальной проволокой. В таком случае, из стержней получается своеобразная сетка.

Преимущество наружного способа — армирование возможно после укладки части стен.

Поперечный тип армирования кирпичной кладки

Поперечное армирование кирпичной кладки используется для кладки стен, перегородок, колонн. Эффективно, такой способ армирования работает на изгиб и сжатие. А это важно, при строительстве наклонных конструкций, например, арочных типов стен.

Поперечное армирование происходит посредством укладывания в ряды сетки из прутьев. Прутья свариваются сваркой или связываются вязальной проволокой самостоятельно.

В современном строительстве для армирования кирпичных стен, все чаще, используют вытяжные и просечные сетки. Они, заменяют арматуру в виде зигзагов и превосходят ее по прочности. Кроме того, сетки удобны в применении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как правильно класть кирпич Делимся советами

Ровно и красиво сделать кладку кирпича не сложно. Несколько простых советов помогут вам понять -как правильно класть кирпич и выкладывать стену своими руками.

Прежде чем приступить к кладке, нужно разложить кирпич по цоколю на сухую, чтобы посмотреть, ложится ли ряд кирпичей целыми и в случае чего сдвинуть кирпичи, чтобы не было резанных кирпичей. Кирпич кладется на сухую через реечку шириной 8 мм.

Итак идём по всему периметру. Лучше потерять пол дня, чем сделать всё в спешке и потом всю жизнь смотреть на резанные и не эстетичные кирпичи.

Раскладка на сухую делается быстро. Главное выдерживать расстояние шва с помощью рейки, чтобы все швы были одинаковые. Если расстояние между кирпичами не выдержать, они могут не влезть или наоборот останется пустое пространство.

После того, как кладка на сухую разложена на весь периметр, нужно завести все углы. Это нужно для того, чтобы в процессе работы они не посбивались.

Как правильно класть кирпич — кладка через рейку

Перед кладкой кирпича натягивают шнур, который поможет сделать кладку ровной. Кирпич кладётся через рейку 8 мм. Берутся 2 рейки. Одна длинной 110 см (на 4 кирпича с небольшим запасом), другая 15 см. Длинная рейка кладётся на край кирпичной кладки. Дальше намазывается раствор на уложенный нижний ряд по длине рейки. Маленькая река ставится вертикально.

Намазывать раствор нужно не заподлицо с рейкой, а так, чтобы его было больше в задней части. Затем укладывается кирпич и немного пристукивается киркой, выравнивая по натянутому шнуру.

Вертикальный шов намазывается буквально одним движением. Послу укладки, рейки переставляются на новое место, а шов получается идеально чистым. Горизонтальную рейку удобно просто перетянуть дальше прямо по шву.

Доводка швов

Переходим к доводке швов. При использовании реек они должны получиться ровными и красивыми, но их можно ещё улучшить. Для этого берётся молярная кисть и ей лёгкими движениями затираются все швы.

Таким образом затираются все поры и излишки раствора. Расшивать швы нужно после того, как раствор немного схватится. При жаркой погоде это можно делать минут через пять.

Читайте так же:
Прошивка meizu u10 кирпич

Нельзя расшивать по мокрому, так кромки кирпича легко запачкать. Пересохший шов расшить будет сложно. Кисточку для расшивки выбирают тонкую, чтобы сама ручка была не толще 8 мм. Тогда самой ручкой можно будет подправить мелкие погрешности в шве.

Расшивки. Виды и назначение. Применение и особенности. Отличия

Расшивки – специализированный инструмент, предназначенный для уплотнения и облагораживания швов кладки между кирпичными и прочими блоками. Позволяет снимать излишки выступающего кладочного раствора, что положительно сказывается на его атмосферной стойкости и визуальной привлекательности.

Что такое расшивки для швов, их назначения

Это инструмент, являющийся разновидностью узкой кельмы. Он используется при выполнении кладки для работы с не застывшим подсушенным раствором.

С его помощью обеспечивается:

  • Снятие излишков раствора, выступающего между швов.
  • Уплотнение раствора, снижение его пористости.
  • Формирование четкого рисунка кладки.

Благодаря снятию излишков раствора кладка становится более гладкой. В ней отсутствуют выступающие элементы, которые влекут увеличенное впитывание осадков. После обработки швов расшивкой они становятся существенно плотнее. Это уменьшает гигроскопичность кладочного раствора, что минимизирует вероятность его разрушения от влаги и колебаний температуры. Кроме этого обработанная расшивкой кладка становится внешне привлекательной, каждый блок или камень приобретает визуальную отчетливость.

Сам инструмент представляет собой изогнутую металлическую полосу с различной формой профиля, оснащенную деревянной рукояткой. Внешне он напоминает выгнутую стамеску для рельефной резьбы по дереву, но не имеет характерной заточки. Рабочая часть полотна расшивки может иметь различные формы, от которых зависит способ уплотнения раствора.

Формы поверхности расшивок
Профиль инструмента может иметь разные формы, для выполнения обработки швов с целью придания ему следующих форм:
  • Выпуклую.
  • Вогнутую.
  • Прямолинейную.
  • Треугольную.
  • Прямую для подрезки.

Инструмент с U-образным профилем в зависимости от направления изгиба может придавать шву выпуклую или вогнутую форму. Это наиболее распространенный популярный вариант оформления зазоров между блоками. Он смотрится красиво, дает хорошее уплотнение, позволяет визуально отбить горизонтальность рядов, даже если отдельные блоки уложены с небольшой ступенькой. Выпуклая и вогнутая расшивка делает такие перепады менее заметными.

Прямолинейные расшивки позволяют снимать раствор со шва ровной линией, не создавая никакой фигуры. После них между блоками остаются ровные желоба. Это смотреться красиво в том случае, когда используется облицовочный кирпич одинаковой формы и размера. Нужно отметить, что европейские стили архитектуры подразумевают обработку именно таким способом, поэтому данный инструмент также пользуется спросом. Заглубленная прямолинейная расшивка часто цепляется за углы кирпича или прочих блоков, поэтому процесс обработки швов с ее помощью занимает больше времени. Однако этот инструмент необходим, если была сделана кладка на прут, когда швы получаются сильно утопленными.

Также встречается косая расшивка. Она позволяет снимать раствор в шве под одной стороной. Это имеет неплохой внешний вид по горизонтали, но смотрится хуже по вертикали. Широкого распространения такой инструмент не имеет.

Треугольные срезают раствор более глубоко. Это также смотрится отлично, особенно если сама кладка выполнена ровно из красивого кирпича или других блоков. На природном камне ее использование почти не практикуется, в связи с низким визуальным сочетанием таких швов с природными выпуклостями стены.

Также практикуется расшивка в подрезку. Нужно отметить, что это может выполняться и шпателем, поэтому специальный инструмент для такой работы не нужен. Достаточно просто приложить кельму к стене торцом и провести, чтобы снять излишки раствора. Это не дает визуального преимущества, к тому же не уплотняет шов, поэтому он отличается меньшей атмосферной стойкостью. Обычно после уплотнения используется другая расшивка. За счет того, что основание перед ее применением подготовлено, то обработанный шов выглядит потом ровным, углубленным на одинаковое расстояние. В целом расшивка в подрезку при хорошей забивке шва позволяет очень хорошо защитить кладку от промокания. Этот способ просто незаменим, если блоки уложены ступеньками и шов не имеет ни вертикали, ни горизонтали.

Ширина расшивок

Для расшивки швов может использоваться инструмент различной ширины. Все зависит от того, на какой слой кладочного раствора укладываются блоки. У кирпича соблюдается одна ширина швов, у ракушечника другая, у натурального камня третья. Важно чтобы размер инструмента соответствовал этому зазору. Если расшивка окажется шире, то она не влезет, а если уже, то будет проходить волной в большом зазоре между блоками. Во многих случаях слишком широкий инструмент не проблема, особенно если он формирует вогнутый шов. Он в любом случае уплотнит раствор, просто вдавит его не так глубоко.

Читайте так же:
Физика 7 класс плотность кирпича

Чаще всего можно встретить расшивку шириной 12 мм. Этот размер подходит для кирпича. Для камня зачастую применяется более широкий инструмент 15 мм, а для клинкера узкий в 8 и 10 мм.

Как пользоваться расшивкой при кладке

Расшивка кирпича должна происходить одновременно с кладкой, но с соблюдением технологической паузы. Блоки или кирпич должны укладываться на густой раствор. Выдавливаемые его излишки следует сразу же подрезать кельмой, которой тот накладывается. После кладки нескольких рядов, или даже меньше, если стоит ветреная, сухая, жаркая погода, нужно начать обработку. Делается это в момент начала подсыхания раствора. Швы между рядами нужно разгладить и уплотнить расшивкой.

Сначала требуется пройти инструментом горизонтали, потом обработать вертикальные швы. При этом снимаемый подсушенный раствор будет осыпаться. После работы его требуется собрать и выбросить. Для повторного применения он непригоден.

Если пропустить момент схватывания раствора, дать ему засохнуть и набрать прочность, то расшивка становится бесполезной. Инструмент не рассчитан на принудительное соскребание твердой кладочной смеси. Поэтому важно не упустить момент, и обработать швы своевременно.

Как пользовать расшивкой на старых швах

Технология непосредственного расшивания на свежем растворе или старых швах идентична. Отличие заключается только в подготовке кладки. На старых швах с давно застывшим раствором нужно его убрать на глубину 10-15 мм. Это делается с помощью зубила, долота или болгарки. После этого поверхность кладки увлажняется, и очищенные зазоры наполняются свежим раствором. Далее прошивка выполняется уже по нему.

Наполнить зачищенные швы новым раствором можно с помощью пистолета для герметиков. Также в продаже можно встретить специальные кельмы для расшивки. На них набирается раствор. После чего кельма приставляется к кладке, и расшивочная смесь набивается в швы прямо расшивкой.

После обработки в зазорах между блоками могут оставаться крупинки раствора, которые не убираются инструментом. Чтобы добиться идеального визуального эффекта, их можно вымести, применяя жесткую щетку, можно даже по металлу.

Какую расшивку выбрать

В продаже можно встретить инструмент разной ширины и профиля. Выбор по последнему критерию является сугубо делом вкуса. Что же касается ширины, то она зависит от высоты раствора, который будет укладываться между рядами кирпича или блоков.

Необходимо заранее рассчитать высоту выкладываемой кладки. После этого корректируя ширину швов, можно определиться с количеством рядов, которые нужно уложить для набора требуемой высоты. В большинстве случаев лучше смотрятся узкие швы, но при существенных колебаниях по размеру блоков они не подойдут.

Определившись с параметрами расшивки, необходимо при кладке делать швы соответствующей ширины. Затем по мере подсыхания кладочной смеси прошивать их.

Чем можно заменить расшивку

Зачастую даже профессиональные строители не пользуются стандартной расшивкой. Ее можно легко заменить множеством других доступных под рукой инструментов. К примеру, куском арматуры можно делать вогнутую расшивку. Ее также заменяет любой пруток подходящего сечения.

Для заглубленной расшивки часто делают шаблоны. Они представляют собой подобие шпателя, с выступающим прямоугольным зубом. При использовании шаблона тот подрезает раствор и вытягивает его из шва. В результате чего получается аккуратное заглубление. Нужно отметить, что такой заменитель не дает нужное уплотнение.

Также вместо покупной выпуклой, можно сделать самодельную расшивку с тонкой трубки. Та срезается под острым углом, затем вгибается. В результате получается инструмент, практически полностью копирующий заводской вариант, только бесплатный.

Отличия между расшивками

Предлагаемые в строительных магазинах расшивки отличаются между собой по форме профиля. Кроме того они представлены в разном исполнении. Классические имеют ручку и длинное полотно. Причем от длины рабочей части, контактирующей со швом, зависит аккуратность его обработки. Если она короткая, то добиться плавность линии сложнее. Однако короткий инструмент хорошо использовать на природном камне, так как он может помещаться в сложные углы между камнями.

Кроме расшивок с ручкой, также можно встретить инструмент на роликах. Последние обеспечивают равномерное углубление между швов. Кроме этого они снижают нагрузку на руки, так как исключают надобность постоянного контроля силы прижатия.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector