Гипсовая декоративная плитка под кирпич

Гипсовая декоративная плитка под кирпич

Гипсовая плитка под кирпич становится все популярнее в Тверском регионе. И это закономерно, ведь стены, отделанные под кирпич, смотрятся просто шикарно. Посмотрите варианты дизайнерских решений и выберите те, которые вам больше по душе. Обратите внимание на то, что один и тот же дизайн можно выполнить, используя разные текстуры и размеры гипсовых плиток под кирпич.

Отделка стен под кирпичную кладку вошла в моду во многих европейских странах. Сегодня в Москве большое количество студий, ресторанов, кафе и прочих офисных помещений все чаще используют гипсовую плитку под кирпич. Теперь и в Твери вы можете не отставать от модных тенденций и украсить свой интерьер, обложив стены плиткой под кирпич.

Конечно и в квартире гипсовая плитка под кирпич будет смотреться оригинально и эффектно. Применить её можно в прихожей, гостинной, на кухне, гардеробной и так далее. Одним словом все зависит от вашей фантазии или идей вашего дизайнера помещений.

Свойства гипсовой плитки под кирпич

Основным свойством плитки из гипса под кирпич является её эстетический вид. Вы можете отделать полностью определённое помещение гипсовыми плитками под кирпич или сделать лишь вкрапление в общий дизайн, отделав ими, например, только одну стену, барную стойку или колонну. Вариантов применения плиток под кирпич великое множество.

Сам материал декоративной плитки – гипс, является в свою очередь экологически чистым материалом. Припомните отделку дворцов, там всегда использовались гипсовые изделия в виде лепнины и барельефов. Шикарные карнизы и колонны, так же оформлялись при помощи гипсовых элементов. И это всегда смотрелось эффектно, дорого и респектабельно.

Сегодня технологии шагнули намного дальше, чем в прошлые века. Теперь есть возможность изготавливать гипсовые изделия абсолютно любой формы. И один из таких видов называется гипсовая плитка под кирпич.

Гипсовая плитка под кирпич является абсолютно негорючим материалом, что в последнее время стало особенно актуально, при прохождении проверки на пожаробезопасность общественных помещений.

Гипс обладает высокими звукопоглощающими свойствами, а при наличии текстуры этот эффект еще и усиливается. Плитка из гипса под кирпич добавляет теплоизоляцию ваших стен, правда не очень много, но согласитесь это тоже плюс.

Подготовительные работы перед кладкой гипсовой плитки под кирпич

Для кладки декоративной плитки вам потребуется клей. Можно приобрести специализированый гипсовый клей или использовать густо замешанную гипсовую шпатлевку.

Стены предварительно следует зачистить от обоев, побелки, краски, отваливающейся штукатурки и т.п. Обязательно хорошенько прогрунтовать грунтом глубокого проникновения и просушить.

Так же требуется загрунтовать и сами гипсовые плитки под кирпич. Самый удобный способ это окунание в грунтовку. Налейте грунтовку в тазик или ведро и окунайте в неё плитки. Долго не держите плитку в грунтовке, достаточно пары секунд, иначе она много впитает, и будет долго сохнуть. Да и лишний расход грунта вам не к чему.

Чтобы красиво выложить гипсовую плитку под кирпич вам нужно сначала выложить примерно квадратный метр на полу. Поиграйте с размером швов, можно делать их от 5 до 10 миллиметров. Попробуйте швы сделать лесенкой, нужно сделать сдвижку плиток на 1/3 или сделать швы в полкирпича, сдвиг на 1/2.

Далее померьте, сколько у вас получилось ширина плитки плюс шов, и умножьте на три. Например, если вы будете использовать нашу гипсовую плитку Римский кирпич со швами 7 миллиметров, то получится 17 сантиметров.

Далее от потолка откладываем метки, в нашем случае по 17 сантиметров, до пола. По полученным меткам отчерчиваем линии на всех нужных стенах уровнем, лучше лазерным или водяным.

Особенности кладки гипсовой плитки под кирпич

Укладывать гипсовую плитку под кирпич нужно следующим образом. Начинаем с потолка, что бы не запачкать нижние плитки при монтаже клеем. Верхний ряд выкладываем вдоль плинтуса, если он уже есть, или под самый потолок, если вы решили обойтись без плинтуса.

Следующий ряд кладем по линии, которую мы отчертили ранее, у нас это на расстоянии 17 сантиметров от потолка. Теперь заполняем середину между рядами.

Не забудьте про швы, делайте их примерно одинаковыми. Если будет небольшие отклонения в ширине швов это не страшно. Будет смотреться даже лучше, если швы между плитками под кирпич будут чуть разные.

Намазывать клей можно как на саму плитку, так и на стену. Если у вас получится намазывать клей на стену, то процесс кладки гипсовой плитки под кирпич у вас значительно ускорится, так как можно мазать сразу три ряда и класть сразу от одной горизонтальной линии до другой.

Толщина клея зависит от ровности вашей стены и может составлять от 2 до 4 миллиметров. Толще лучше не делать, иначе плитки будут сползать. При приклейке следует слегка прижать плитку под кирпич, чтобы клей немного выдавился из-под неё.

Гипсовая плитка хорошо впитывает влагу, поэтому клеить её довольно просто, справится даже новичок. После надавливания на плитку придержите её на месте 5-10 секунд. Излишки влаги тут же впитаются гипсовой плиткой, клей под ней перестанет быть пластичным, и плитка не будет сползать. Именно по этому, гипсовую плитку под кирпич удобно класть сверху вниз.

Резать липсовую плитку под кирпич удобнее всего ножовкой по металлу. Гипс материал мягкий и легко пилится. При необходимости его можно откусывать бокорезами или отламывать по кусочкам пасатижами, это если вы захотите сделать драный край. Иногда такой прием используется в дизайне помещений. Сверлить плитку можно сверлами по металлу.

Затирать швы лучше по ходу кладки. Для этого удобно использовать круглую кисть диаметром около одного сантиметра. Затирайте тем же составом, на который клеите плитку, только разведите пожиже, как сметана. Излишки клея легко смываются чистой чуть влажной губкой.

Затирка швов гипсовой плитки под кирпич выполняется следующим образом. Берете на круглую кисть немного жидкого клея и промазываете стык между плитками, заполняя оставшиеся щелки между плитками и стеной, одновременно покрывая стену внутри шва тонким слоем клеящего вещества.

Окраска гипсовой плитки под кирпич

После того как вы закончили монтаж гипсовой плитки под кирпич дайте ей хорошенько высохнуть пару дней. В эти дни вы можете проверить и исправить все дефекты, как на самой плитке, так и в области швов.

После того как плитки на стене высохнут, прогрунтуйте всю стену. Во первых, вы прогрунтуете швы, во вторых, повторное грунтование гипсовой плитки под кирпич уменьшит расход краски в дальнейшем.

Окрашивать лучше акриловыми красками с матовым или полуматовым эффектом. Можно использовать и акриловые лаки, это на ваше усмотрение. Красить лучше кисточкой, так вы прокрасите все текстурные вкрапления на поверхности плитки. Гипсовую плитку под кирпич удобнее красить кистью шириной 5 сантиметров, а швы и окончания плитки круглой кисточкой.

Краску вы можете колеровать в любой понравившийся цвет. Если вы захотите сделать швы более темными, чем сами кирпичики, то делаем так. Сначала красим плоской кистью поверхность плиток под кирпич в базовый цвет. Потом проходим круглой кистью более темным все швы. И в заключение слегка проходим всю стену базовым цветом, но используем валик, при этом краску сильно отжимаем в поддоне.

Заключение

Мы рассказали вам о гипсовой плитке под кирпич практически все. Если у вас все же остались вопросы, то пишите нам на почту. Постараемся ответить в следующих статьях на все возникшие у вас вопросы. Или поищите ответ на свой вопрос в просторах интернета. Сейчас на Ютубе куча роликов о том, как положить гипсовую плитку под кирпич.

Телефон: 8 (915) 709-55-22 (Дмитрий)
Адрес: г. Тверь, Волоколамское шоссе, территория а/к №16

Как крепится натяжной потолок на плитку. До плитки или после.

• до или после плитки
• натяжной потолок на плитку
• что если керамогранит
• декоративный камень, кирпичи

В этом видео я рассказываю как правильно уложить плитку в ванной комнате. Уложить так, чтобы потом при монтаже несущего профиля плитка не треснула и не раскололась.

Но перед тем как рассказать основную часть, небольшое введение. Если вы планируете монтаж натяжного потолка в ванной комнате или туалете. То обязательно должны учесть, что в верхней части каждой стены по всему периметру будут сверлиться крепежные отверстия. А посему с стенах на этом уровне не должно находиться отопительных, газовых, канализационных труб или труб водоснабжения. Также в верхней части стен не должны горизонтально проходить электрические провода. Во всяком случае, если какие-нибудь из вышеперечисленных коммуникаций находятся в зоне предполагаемого сверления, то это должно быть точно зафиксировано, сфотографировано, зарисовано или помечено, до укладки плитки. Так как потом этого уже не будет видно.

Натяжной потолок: до или после плитки?

Натяжные потолки всегда устанавливают ПОСЛЕ укладки плитки. Во-первых, потому что монтаж потолка — это достаточно чистая и аккуратная работа, а укладка плитки — это довольно грязный процесс: порезка, укладка на клей и затирка. Поэтому, конечно же, потолки ставятся после окончания всех грязных работ в квартире. А во-вторых, чтобы достичь идеального стыка потолка со стеной, необходимо чтобы отделка стены была полностью готова и потолок аккуратно закрыл верхний край неидеально зарезанной плитки и так далее.

Как укладывать плитку для натяжного потолка.

Есть два варианта установки натяжного потолка на плитку: «сверлить или не сверлить?» — вот в чем вопрос. Плитку можно укладывать на стену до самого потолка. И когда мастер позатирает швы, устанавливать натяжной потолок. Потолок натягивается на специальные алюминиевые профиля, которые жестко зафиксированные дюбелями к стенам. В случае с ванной комнатой, то жестко прикрученные к плитке. В этом случае плитку придется сверлить. Вы скажете так это ж ерунда, взял алмазное сверло и вуаля, все готово. Согласен. Просверлить плитку, дело не сложное, особенно если это не керамогранит. Вот только в момент когда в отверстии будет зажиматься дюбель то плитку притягивает к основной стене и если за этой плиткой при укладке не доложили клея, так сказать оставили пустоту, случайно, я не говорю специально, то плитка скорее всего треснет.

Чтобы этого не допустить. Вариант первый. Настоятельно попросить мастера по укладке плитки не экономить плиточный клей, особенно это касается верхнего ряда плитки.

И вариант второй — мой любимый. Попросить мастера не докладывать плитку до потолка где-то на 4-5 см. Эта высота ориентировочная, нужно определить на каком уровне у вас будет натяжной потолок с учетом высоты светильников (если встраиваемые), с учетом дополнительных коммуникаций (если нужно дополнительно опускать что-то). Так как обычно целые плитки кладут или от уровня ванной или от уровня пола, то под потолком, как правило, ложится резаная плитка, такие себе полосы широкие или узкие это не имеет значения. В любом случае верхняя плитка резаная. Так что плиточнику не составит труда отрезать ее на 4-5 см больше. Если же укладка плитки производится сверху вниз, во всяком случае, так рассчитывает мастер (не будем вникать как он это сделает), то просто начинать укладку нужно на 4-5 см ниже основного потолка. То пространство где не доложена плитка необходимо заштукатурить любой штукатурной смесью. Для чего так хитро. Для того что профиль под натяжной потолок верхней частью будет опираться на заштукатуренное место, а нижней на плитку. В этом случае и волки сыты и овцы целы. То есть и профиль жестко прибит, и плитка цела. В этом варианте вы еще и экономите, потому что традиционно за сверление плитки берут дополнительную оплату.

После монтажа натяжного потолка и в том и другом случае стыковка Плитка-Натяжной потолок, будет выглядеть одинаково идеально. Но при втором варианте плитка уж точно останется цела. Возьмите себе это на заметку.

Керамогранит на стене и натяжной потолок

Как прикрутить натяжной потолок к керамограниту? Кто виноват и что делать? Да, такое случается все чаще, когда на стены кладут не обычную керамику, а керамогранит. А потом, заказывая натяжной потолок, человек вдруг понимает, что этот керамогранит нужно будет сверлить по всему периметру каждые 10 см. Это очень трудоемкий процесс и затратный (уходят сверла, быстро изнашивается инструмент, время монтажа увеличивается в разы). Поэтому обычно на таких объектах берут дополнительную плату за сверление керамогранита. Если вы уже выбрали или даже купили керамогранит, но пока не успели уложить, то настоятельно советуем вернутся к варианту №2 — не докладывать его на 5 см, то есть до ориентировочной линии натяжного потолка. Тогда вы очень сильно сэкономите при установке натяжного потолка.

Если керамогранит уже лежит на стенах и до самого потока. Тогда опять же есть два варианта: сверлить и платить за это или монтировать натяжной потолок не к стенам, а к потолку базовому. Это нужно смотреть по месту, насколько ровный базовый потолок, есть ли возможность к нему прикрутиться. Установка к потолку стоит немного дороже, чем к стенам, но все равно это выгоднее, чем сверлить керамогранит.

Гипсовый камень или кирпич под натяжным потолком

укладка кирпича под натяжным потолком

Если вдруг что-то не понятно, то вы всегда можете позвонить в компанию Мир потолков и мы с удовольствием объясним, так что не стесняйтесь, звоните или приезжайте в офис.

Декоративная гипсовая плитка под камень и кирпич

Г ипс – один из самых мягких минералов в природе (по шкале твердости 2). Благодаря мягкости и пластичности гипс с незапамятных времен используется в строительстве и архитектуре, в прикладном искусстве и ремеслах. В числе прочего из него изготавливают декоративную гипсовую плитку.

О блицовка из такой плитки нарядно смотрится, это экологически чистый и огнестойкий декор. К достоинствам также можно отнести малый вес гипсовых материалов, теплоизолирующие и звукоизолирующие свойства.

Декоративная из гипса

К то имел дело с гипсовыми изделиями, знает, насколько они хрупкие. Они изготавливается с применением метода молекулярного уплотнения, которая повышает прочность материала. При такой обработке по надежности становится сопоставима с керамической. Еще одним недостатком гипсовых изделий является чувствительность к воде, но эта проблема решается посредством обработки водоотталкивающими составами. Некоторые виды плитки подходят для декорирования фасадов, заборов, беседок и других уличных сооружений.

Т акой декор подойдет для стен, потолков, арочных проемов, каминов, печей. Возможна оклейка отдельных участков стен. Хорошо смотрится в комбинации с обоями, натуральным и искусственным камнем, штукатуркой и другими вариантами оформления интерьера.

Гипсовая плитка под камень

П ластичность гипса позволяет различные виды обработки. Популярна в оформлении гипсовых изделий под камень. Обладая основными достоинствами натурального камня – экологичность, огнестойкость, эстетичный вид – плитка имеет преимущества по ряду параметров:

а ) ее вес несоизмерим с весом камня, для укладки не требуется арматура;

б ) такой декор гораздо дешевле;

в ) легко резать, подойдет ножовка по дереву или металлу;

П литку можно класть как при помощи клея, так и сухим способом: на болтах, винтах и т.д. Отверстия сверлят дрелью, спилы обрабатывают рубанком.

Ц вет и текстура могут быть самыми разнообразными, можно подобрать оформление под любой интерьер.

Гипсовая плитка под кирпич

И з названия ясно, что речь идет о гипсовой плитке под кирпич. Здесь тоже уместно сказать о преимуществах плитки перед облицовочным кирпичом: она гораздо дешевле, можно класть на клей или жидкие гвозди (лучше на клей), легко поддается обработке.

Ц вета могут быть разными: песочный, кирпичный, белый, серый, беж.

С овет: для повышения прочности некоторые специалисты рекомендуют обрабатывать поверхность плитки стекловолокном, а уже после покрывать водоизолирующими составами.

Гипсовая плитка «Касавага»

О дна из разновидностей гипсовой плитки под кирпич является плитка Кусавага. Поставляется в комплекте со специальным клеем «под кирпич». Не рекомендуется для укладки на деревянные, фанерные, металлические и другие поверхности, которые могут деформироваться под действием различных факторов окружающей среды. Подходят бетонные, каменные, кирпичные стены, гипсолит и т.д.

П еред укладкой нужно выровнять участок, предназначенный для обработки. Декоративная плитка из гипса не любит влажные или разогретые солнцем поверхности. Укладка производится сверху вниз и чистыми руками: отчистить от плитки раствор или клей очень сложно.
Затирка швов не требуется.

П роизводитель рекомендует при оформлении уличных объектов повторить обработку гидрофобизатором через 2 – 3 года.

Лучшие цены и где купить

С тоимость плитки составляет в среднем от 600 до 700 рублей за квадратный метр. Ее можно купить в интернет-магазине, на рынке, в строительном салоне. Предварительно стоит выяснить цены и выбрать оптимальный вариант. Поскольку на экране цвета довольно часто отражаются некорректно, желательно перед заказом посмотреть на плитку в реальности.

Формы для гипсовой плитки

П литку можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно перемешать гипс с водой (иногда добавляют песок) и залить в специальную форму для гипсовой плитки. Для придания самодельной плитке большей прочности в смесь в процессе приготовления добавляют пластификаторы для гипса или бетона.

Д ождаться, пока смесь затвердеет, достать из формы, обработать водоотталкивающим составом или силиконовой пропиткой для каменных поверхностей, покрасить, покрыть лаком или мастикой, просушить.

Ф ормы изготавливаются из пластика или полиуретана и бывают с различным рисунком (будущая фактура изделия).

Diager — Свёрла по гипсу и кирпичу, PRO

Строительные свёрла серии PRO, предназначены для сверления кирпича и гипса.

Применение в других материалах: смотрите таблицу эффективности.

Конструкция сверла:

Наконечник

• Твёрдосплавная вставка, полуположительный угол заточки

Тело

• Двойная прокатанная спираль
• Пескоструйная обработка

Двойная спираль снижает трение засчёт чего ускорятся процес сверления.

Преимущества

• Защита от нагрева
• Максимальна эффективность

Инструкции

Для глубокого сверления:

Сверло необходимо извлекать из отверстия каждые 10 секунд.

Эффективность:

Гипс	++++
Кирпич	++++
Камень	+++
Твёрдый камень	++
Бетон	+++
Армироанный бетон
Гранит	++
Керемика
Стекло

Серия коротких свёрл

ø, мм	Длина рабочей поверхности X Общая длина, мм	Кол-во, шт.	Артикул
3	30×60	1	264D03
3.5	40×75	1	264D03.5
4	40×75	1	264D04
4.5	40×85	1	264D04.5
5	45×85	1	264D05
5.5	45×95	1	264D05.5
6	55×100	1	264D06
6.5	55×100	1	264D06.5
7	55×100	1	264D07
7.5	65×120	1	264D07.5
8	65×120	1	264D08
8.5	65×120	1	264D08.5
9	65×120	1	264D09
9.5	65×120	1	264D09.5
10	65×120	1	264D10
11	85×150	1	264D11
12	85×150	1	264D12
13	85×150	1	264D13
14	85×150	1	264D14
15	85×150	1	264D15
16	85×150	1	264D16
17	89×150	1	264D17
18	89×160	1	264D18
19	89×160	1	264D19
20	89×160	1	264D20
22	99×160	1	264D22
25	99×160	1	264D25

Серия длинных свёрл

Артикул	Комплектация	Кол-во, шт.
208D	ø 4-5-6-7-8-10-12	7

Набор cвёрл по кирпичу и камню, серии PRO в пластиковом кейсе «DUO»

Артикул	Комплектация	Кол-во, шт.
299B	ø3-4-5-6-7-8-9-10	8

Набор cвёрл по кирпичу и камню, серии PRO в пластиковом кейсе «SOLO»

Как просверлить кирпичную стену

Во время проведения ремонта, коммуникаций или при перепланировке возникает необходимость производить различное количество отверстий в стенах. Инструмент и техника сверления будут отличаться в зависимости от материала стен. Перед тем, как просверлить кирпичную стену, рекомендуется воспользоваться некоторыми практическими советами, поскольку такой прочный материал, как кирпич, порой требует особого подхода.

Необходимые инструменты и их выбор

Неправильный выбор инструмента и вида сверла не только не позволит получить нужный результат, но и сможет испортить оборудование. Для сверления кирпича используют два вида оборудования – это перфоратор или ударная дрель. Правильный выбор дрели, в первую очередь, заключается в ее мощности. Минимальная мощность этого инструмента должна составлять не менее, чем 600 ватт, а минимальное количество оборотов – от 2500 оборотов в минуту. Лучше, если при этом механизм имеет реверсное вращение сверла и возможность плавно регулировать мощность. Сверление отверстий в кирпиче следует производить ударной дрелью, поскольку стены из этого материала очень прочные к статическим нагрузкам, и подвержены только ударному воздействию с нагрузкой динамического характера. Если производить бурение обычной дрелью, процесс будет длительным и неэффективным, поскольку кромка сверла не сможет зацепиться за внутреннюю структуру кирпича. При этом возможен перегрев инструмента и поломка сверла.

Кроме применения электрического оборудования, существует возможность использования ручного инструмента, — так называемого шлямбура. Он представляет собой трубу с зубьями на конце, которой отверстие пробивается путем приложения физической силы человека.

Кроме этого, понадобятся следующие инструменты:

• Сверла или буры

Чтобы просверливание отверстий в кирпичной стене было эффективным, необходимо использовать сверла с определенным диаметром, изготовленных из твердосплавного материала. Их отличием от обычных является наличие алмазной или победитовой режущей кромки. При глубине отверстия до 15 см можно использовать сверла с диаметром 0,6 или 0,8 см. Максимальный диаметр отверстия, которое может иметь просверленный кирпич сверлами, составляет 1,5 см.

Победитовое сверло для кирпичных стен

Если требуется просверлить сквозное отверстие гораздо большего диаметра, лучше применять бур, который устанавливается на перфоратор и ударную дрель. Размер бура зависит от глубины отверстия. При необходимости сверления отверстия в стене шириной 60 см и больше, для ускорения процесса и его эффективности рекомендуется использовать буры одинакового диаметра, но различной длины на разных этапах бурения, например, начать с работы буром длиной 15 см, а на завершающем этапе – длиной 50 см.

Максимальный диаметр бурового отверстия может достигать 2,8 см.

• Коронки для перфоратора

Для монтажа коробок под розетки, выключатели, необходимо создать нишу. В этом случае применяются коронки на перфоратор, которые изготовлены из прочной стали и позволяют получить отверстия большого диаметра. Сверление коронками производится без применения ударной функции, а их выбор зависит от диаметра и количества зубьев.

Коронка на перфораторе

• Дюбели для крепежа
• Отвертка для дюбелей
• Защитные очки
• Емкость для охлаждающей воды
• Керно для нанесения меток при сверлении дрелью.
• Молоток
• Победитовое стекло
• Металлоискатель

Технология сверления

Существует три способа, как просверлить отверстие в кирпичной стене: ручной, электромеханический и автоматический.

Однако перед тем как приступить к работе, необходимо изучить местоположение электропроводки, поскольку случайное попадание в линию проводки не только повредит ее, но и может ударить током человека. Чаще всего электропроводка располагается вертикально или по диагонали относительно розеток и выключателей. При существующих сомнениях стоит воспользоваться специальным устройством для обнаружения проводов скрытой проводки. Портативный металлоискатель поможет обнаружить алюминиевый провод или медный, расположенный не глубже 1 см.

Портативный металлоискатель поможет обнаружить скрытые коммуникации

Технология ручного сверления

При отсутствии электрического инструмента сверление отверстий можно сделать с помощью шлябура. Для этого предварительно намечаются места бурением пробойником. После этого по шлямбуру, который прикладывается к стене под углом 90 градусов, ударяется молотком. Каждые три удара шлямбур проворачивается, а из трубы удаляются остатки кирпича. Таким образом, отверстие выбивается до достижения им необходимой глубины.

Электромеханический процесс

Механическое сверление производится ударной дрелью или перфоратором, процесс при этом одинаковый.

Для начала нужно определиться с типом (сквозное, несквозное), глубиной и диаметром отверстия. Это необходимо для правильно подобранного сверла или бура. При возникновении трудностей с соблюдением одинакового расстояния между отверстиями, можно использовать шаблон. Трафарет изготавливается из фанеры, ДСП, пластика и других подручных материалов. Чтобы им воспользоваться, нужно на одной стороне закрепить наждачную бумагу на двусторонний скотч или клей, затем прислонить к стене и сверлить.

После того, как определен тип и диаметр будущего отверстия, следует нанести разметку керном. Процесс сверления облегчится, если производить его в шве между кирпичами. Насечки керном делаются для того, чтобы зафиксировать сверло и облегчить его вхождение. При сверлении дрелью инструмент необходимо держать перпендикулярно стене, мягко надавливая на него, чтобы не сломать сверло или бур. Периодически сверло нужно доставать для охлаждения в емкости с холодной водой.

При необходимости просверлить отверстие диаметром больше 18см, используется перфоратор с алмазными коронками. Если таковых в наличии нет, можно воспользоваться победитовыми сверлами обычного диаметра. Для этого:

1. Намечается место будущего отверстия, карандашом обводится его контур.
2. По наружной стороне линии выполняется сверление, количество отверстий зависит от диаметра контура. Диаметр самого сверла должен быть 0,8-1,0 см, шаг отверстий по контуру должен составлять 1,0 см. Чтобы более аккуратно выполнить работу, можно воспользоваться сверлами еще меньшего диаметра, но тогда процесс займет больше времени.
3. Зубилом и молотком делается выборка из просверленного контура.

Если необходимо просверлить насквозь толстую стену, можно сделать это в два этапа: сначала выполняется процесс сверления, как это было описано выше, с одной стороны стены. Затем, центр полученного отверстия просверливается насквозь. После этого на другой стороне стены вокруг намеченного сквозного центра выполняется разметка нужного диаметра, процесс повторяется.

Автоматический процесс

С помощью профессионального, дорогостоящего оборудования производится алмазное бурение. При этом желательно наличие специальных навыков и квалификации. С помощью такого инструмента процесс сверления быстрый, точный, практически бесшумный, может производиться под различным углом на глубину до 40 см, при этом образуется ровное отверстие, без сколов или трещин. Этот метод не создает много пыли и грязи, поскольку инструмент оборудован насадкой для охлаждения бура и смывки пыли.