Пластиковые откосы своими руками – качество на века

Пластиковые откосы своими руками – качество на века

После установки новых окон вам кажется, что чего-то не хватает? Конечно же – нужно провести отделку откосов. И нет ничего сложного в том, чтобы установить пластиковые откосы своими руками!

Почему лучше остановиться на пластиковых откосах?

Если вы решили, что пришла пора поменять старые окна на новые окна из ПВХ, то вам придется провести дополнительные работы по установке новых откосов. Откос представляет собой пространство, которое находится между окном и стеной. Буквально пару лет назад этой части оконного проема не уделяли практически никакого внимания – чаще всего пространство просто штукатурили и белили. Однако сегодня стало понятно, что такого объема работ недостаточно.

Ведь без хорошо обработанных откосов в комнатах будет сыро, теплый воздух через незаделанные щели и трещины будет выходить на улицу, а из-за сырости и перепада температур в углах окон может появиться плесень. Качественная обработка откосов позволит избавить вас от таких проблем, тем более что стоимость современных изделий довольно приятна. Кроме того, пластиковые изделия имеют и другие преимущества. Так, к ним относят:

• невысокую стоимость изделий;
• простой монтаж пластиковых откосов своими руками;
• богатый выбор цветов, благодаря чему можно подобрать панели, подходящие под дизайн помещения;
• практичность и длительный срок эксплуатации.

Кроме того, нельзя забывать, что такие откосы будут полностью соответствовать материалу окна, что очень важно. Например, штукатурные откосы из-за несоответствия характеристик могут через несколько лет начать отслаиваться. Хотя, стоит признать, есть и недостатки. Так, такие изделия характеризуются низкой устойчивостью к повреждениям, а потому проводить все работы нужно как можно аккуратнее.

Но этот минус легко «перекрывается» значительными преимуществами. Таким образом, выбирая из массы существующих вариантов (деревянные и штукатурные откосы, откосы из гипсокартона), предпочтительнее остановиться на изделиях из ПВХ.

Пластиковые откосы своими руками – технология выполнения

Решили установить откосы из пластика своими руками? На самом деле, в этой работе нет ничего сложного, и с ней справится абсолютно любой человек, умеющий держать строительные инструменты в руках. Главное, точно следовать нашим инструкциям.

Как установить пластиковые откосы своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

После монтажа окон часто остается пыль и грязь, которые нужно убрать. Кроме того, не забудьте про необходимость удаления излишков монтажной пены. На этом этапе также следует наклеить пароизоляционную ленту (внутри комнаты) и гидроизоляционную ленту (снаружи), особенно тем, у кого установлены деревянные рамы. В обратном случае через пару лет даже самые качественные окна начнут промерзать.

Шаг 2: Нанесение грунтовки

На всю поверхность будущих откосов наносим грунтовку или специальный противогрибковый раствор, которые можно приобрести в строительном магазине. Начинать следующий этап можно только после того, как смесь полностью высохнет.

Шаг 3: Установка стартового профиля

Стартовый профиль – изделие, позволяющее провести установку откосов без применения таких материалов, как клей либо силикон. Его крепят либо на выравнивающую рейку, либо на само окно – как кому удобнее. Однако специалисты предпочитают выбирать первый вариант, считая его более надежным и практичным. Для установки выравнивающей рейки отмеряем длину по внутренней части откоса. Следом отрезаем брусок по заданным параметрам и крепим его саморезами по контуру окна.

После монтажа рейки прикрепляем к ней стартовый профиль. Для этого предпочтительнее воспользоваться строительным степлером. Если же вы решили не устанавливать выравнивающий брусок, то стартовый профиль крепится к окну с помощью саморезов с шагом до 20 см.

Шаг 4: Установка обрешетки

Для создания обрешетки используем бруски размером 2*4 см, которые крепятся к внешнему краю откоса с помощью гвоздей. Для проверки правильности установки желательно воспользоваться строительным уровнем.

Шаг 5: Установка пластиковых откосов

Монтаж откосов стартует с установки верхней планки. Для начала обрезаем изделие по длине, затем аккуратно вставляем его в стартовый профиль и выравниваем по ширине, обрезав ненужное. После того как изделие стало на свое место, монтажной пеной заполняем пространство между стеной и откосом. Не забывайте, что пена после высыхания немного расширяется – если вы не оставите немного места для пены, откос может деформироваться через некоторое время. Следом прижимаем изделие к обрешетке и закрепляем саморезами. Точно также проводится установка боковых откосов.

Важно: для обрезки изделия лучше всего использовать электролобзик. В крайнем случае, можете воспользоваться пилкой по металлу, главное, чтобы она была оснащена мелкими зубцами – так минимизируются риски повреждения пластиковых материалов.

Шаг 6: Установка наличников

Наличники – изделия, выполняющие сразу несколько задач после установки откосов. Их основной функцией является соединения двух сопрягаемых поверхностей так, чтобы внешний вид окна и стены выглядел завершенным. Кроме того, именно наличники закрывают соединительные швы от влаги, попадания солнечных лучей, пыли и грязи.

Замеряем нужную нам длину наличников и отрезаем, используя ножовку. К слову, для проведения данной операции нежелательно применять электролобзик, что может привести к порче изделия. Профиль осторожно вставляем в торцы пластиковых изделий без применения каких-либо соединительных материалов.

Шаг 7: Финишный этап

На данном этапе нам нужно провести работы, предотвращающие попадание мелкого мусора и влаги между откосом и окном: все стыки лучше заделать с помощью белого герметика. Для его качественного нанесения воспользуйтесь строительным шприцем, а остатки материала аккуратно убираем с помощью резинового шпателя, который не поцарапает ПВХ-откосы.

Правильный уход за поверхностями – и ремонт не нужен

Теперь вы знаете, как установить пластиковые откосы своими руками. Но следует отметить, что, несмотря на все свои положительные качества, ПВХ-откосы и другие элементы окна требуют заботы и ухода. Только в этом случае можно говорить об их длительном сроке службы.

Основные рекомендации по уходу:

• Стекла и рамы можно протирать обычными чистящими средствами. Главное, чтобы в них не содержались «агрессивные» ингредиенты (например, щелочь, ацетон, растворители). В продаже также можно найти специальные средства по уходу за ПВХ-поверхностями.
• Все движущиеся части окна следует смазывать как минимум дважды в год техническими средствами без содержания смолы. Это позволит продлить срок службы изделий.
• Все уплотнения нужно промывать с помощью чистой воды для удаления грязи и обрабатывать чистящими средствами, в состав которых входит глицерин.

Если вы хотите, чтобы окна прослужили вам как можно дольше, необходимо учитывать следующие советы специалистов:

• Не перекрывайте потоки теплого воздуха от радиаторов, что позволит избежать запотевания окон.
• Часто проветривайте комнату. Благодаря этому на стеклопакетах не будет собираться влага в виде конденсата, который может привести к быстрой порче изделий.

Наш адрес: М/О г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 5а
ТЦ «Юнион», 2 этаж, 1 линия

стены из гипсокартона с оконным проемом

В этом разделе все о гипсокартоне от А до Я, вы научитесь устройству по монтажу стены из гипсокартона с оконным проемом своими руками. У вас не составит труда грамотно установить гипсокартон на стены, любой сложности и, не имея до этого навыков в монтаже.

Мы постараемся разобраться, как рассчитать и монтировать стены из гипсокартона с окном. Так как вокруг окна чаще всего имеются откосы,
монтаж данной гипсокартонной стены усложняется.

Возьмем на пример стену с окном, размерами 5000х3000 мм, и оконным проемом 1500х1500 мм, рис 1. Мы не будем полностью проводить расчет и монтаж стены из гипсокартона, так как подобная стена, только с дверным проемом подробно описана в разделе расчет и монтаж стены из гипсокартона.

Давайте разберем установку гипсокартона
на стены только той части стены, которая непосредственно наc интересует.

Расчет стены из гипсокартона с окном, подобен расчету стены из гипсокартона c проемом для дверей. Разница только в том, что при расчете стены с дверным проемом, учитывается место, где расположены двери. В зависимости от того, основные каркасные профиля смещаются в ту или иную сторону. При расчете стены из гипсокартона с окном, установка вертикальных профилей CD-60, практически не влияет, где и каким образом стоит проем. Больше того, монтаж такой гипсокартонной конструкции , выполняется полностью по всей стене, без подгонки профилей под окно. Вертикальные профиля, также устанавливаются целиком от пола до потолка. Только после монтажа всего металлического каркаса, профиля CD-60, с помощью болгарки, обрезаем в необходимых местах. Делается это после того, как весь каркас выставлен по уровню с помощью васерваги. Теперь устанавливаются дополнительные профиля вокруг окна.

Разберем подробно все это.
Подобно расчету стены из гипсокартона, устанавливаем все вертикальные профиля CD-60, справа налево, с шагом 600 мм, как показано на рис 2. Согласно расчету, у нас 8 шт. профилей CD-60, длиной 3000 мм. Нас не интересует расчет целой стены из гипсокартона, а только в близости оконного проема. На рис 2, красной линией, отмечена необходимая область расчету стены из гипсокартона. После расчета стены, приступим к монтажу стены из гипсокартона. С рис. видим, что 3-й и 4-й профиля, проходят через наше окно, но при этом пятый профиль CD-60, стоит на крайнем левом габарите проема. Это даже еще лучше. Если есть возможность, можно или сместить, или доставить вертикальные профиля на крайние габариты оконного проема. В нашей гипсокартонной стене, ми не будем доставлять профиля, так как нас вполне устраивает. Основное, на что следует обратить внимание, что бы основной вертикальный профиль, не стоял в близости к габаритам оконного проема.

Например, в нашем случае, середина 5-го профиля проходит ровно по левому откосу, где мы его потом используем в качестве каркаса оконного проема. Так как ширина профиля составляет 60 мм, а крайний габарит окна имеет размер 3000 мм, данный профиль выступает на 30 мм. Если еще додать толщину гипсокартонного листа 12,5 мм, размер составит 42,5 мм. Следует профиль сместить влево на 45 мм, на отметку 3045 мм. Согласно предварительному расчету стены из гипсокартона, профиль не стоит на крайних габаритах гипсокартонной плиты, и мы его смело можем сдвинуть. Но если бы профиль стоял на отметке 3100 мм, мы не смогли бы его там установить. В таком случае следует смещать профиль в сторону, до минимального размера 200 мм, от края профиля к крайнему габариту проема. После того, как рассчитаны все профиля, следует их прикрутить к подвесам.

Монтаж подвесов исполняется согласно предварительному расчету стены из гипсокартону. От пола отмеряем 300 мм и устанавливаем первый прямой подвес, с шагом 600 мм, все следующие. Так как нижний габарит окна стоит на отметке 1000 мм от пола, согласно расчету, второй подвес устанавливается на отметке 900 мм. Для более жесткой гипсокартонной конструкции, мы можем сместить подвес непосредственно в близости к отметке 1000 мм, но не ближе чем 50 мм. Дальше вы узнаете, почему так. Последний подвес установлен на отметке 2700 мм, а размер верхнего габарита 2500 мм. Смещать подвес на такое расстояние нельзя , а следует установить дополнительный на отметку 2550-2600 мм.

На рис 3, показано место установки прямых подвесов.
После того, как все вертикальные каркасные профиля
CD-60, выставлены по уровню с помощью васерваги, можно устанавливать одноуровневые соединения (крабы) и перемычки.

Перемычки также монтируются из каркасного профиля CD-60. В данном разделе, мы рассматриваем только расчет и монтаж стены из гипсокартона оконного проема, а как монтируются перемычки и крабы, подробно в разделе монтаж стены из гипсокартона (монтаж одноуровневого потолка).

Согласно предварительному расчету, начиная с размера 600 мм от пола, устанавливается первый ряд перемычек. Второй ряд монтируется на отметке 1200 мм от пола, а так как в нашем случае оконный проем начинается с размера 1000 мм, перемычки в плоскости окна не устанавливаем. Кроме этого, на крайние профиля, где перемычка монтируется только с одной стороны, вместо краба, устанавливается
угловое соединение рис 4. Сверху окна, последний ряд перемычек установлен на отметке 2400 мм.

Таким образом,
перемычки, что проходят сквозь оконный проем, вверх не смещаются, а просто не устанавливаются. Если весь металлический каркас стены из гипсокартона установлен и закручен, можно приступать к установки каркаса вокруг оконного проема.

Во-первых, с помощью линейки и маркера, рисуем на основных профилях две горизонтальные линии ( крайние габариты окна ) и с помощью болгарки, отрезаем лишние части.

Е сли нижний габарит окна 1000 мм, а верхний 2500 мм,
профиля мы отрезаем по отметкам 985 мм и 2485 мм соответственно, при условии, что толщина гипсокартонного листа 12,5 мм рис 5.

Приступим к расчету и установки откосов. Гипсокартонная плита, обязательно должна быть прикручена по всему своему периметру, в противном случае, может привести к деформации и трещин гипсокартонной конструкции стены . Следовательно, мы должны установить профиля и вокруг оконной рамы. Для этого используется профиль UD-27.

По периметру к оконной рамы, саморезами прикручивается профиль UD-27. Если это пластиковое окно, используют саморезы по металлу ( тексы ), если рама деревянная, используют по дереву.
Профиль следует закрутить на самый край рамы, с учетом того, что к нему еще прикручивается гипсокартонный лист. Вся эта конструкция, не должна мешать открыванию окна, рис 6. По углам, профиль следует зарезать под углом 45 градусов с помощью болгарки, или ножницами по металлу. Можно на одном из кусков профиля, на углу срезать с внутренней стороны 30 мм. Кому как будет проще.
В случае если ширина рамы окна слишком мала и монтаж профиля не возможен, воспользуемся другим вариантом.
Второй вариант простой, но более уязвим к деформациям и трещинам . Гипсокартон возле оконной рамы монтируется не к металлическому профилю, а непосредственно к стене, что забирает намного меньше места на раме. Гипсокартонная плита, монтируется с помощью гипсовой смеси. Непосредственно перед установкой гипсокартонного листа ( части гипсокартона ), на стену с помощью шпателя, наносится гипсовая смесь. После чего, гипсокартон плотно прижимается к стене и выставляется по уровню, с помощью васерваги. Также гипсовая смесь, наносится снизу и сверху откоса, то есть в те места, где лист гипсокартона не прикручен к профилю. Остальные стороны прикручиваются к профилям с помощью шуруповерта и саморезов.

Все дальнейшие работы, можно продолжить только после того, как гипсокартон на гипсовой смеси застынет, в противном случае, его легко можно сместить с установленного места. После установки профиля по периметру окна, следует его установить и на металлическом каркасе.

Установка гипсокартона на стену

Установим недостающие перемычки рис 7.
Их у нас будет 3 шт. С помощью измерительной рулетки, отмеряем расстояние от краю вертикального каркасного профиля CD-60, до краю оконного проема, не забывая , о толщине гипсокартона на откос. Это можно сделать и математически. Второй справа основной профиль, стоит на отметке 1200 мм, то есть край профиля (+30 мм), на отметке 1230 мм. Правый край оконного проема, на отметке 1500 мм. разница составит: 1500 -1230 -12,5=257,5 мм.
где 12,5 мм – толщина гипсокартона, так как размер 1500 мм, это чистовой размер по окончании монтажа стены из гипсокартона. А так как нам нужно будет в торец профиля ( перемычки ) вставить еще профиль UD-27, размер нашей перемычки, возьмем на 5 мм короче. Нам понадобится 3 перемычки длинной 257 мм. Одну сторону перемычки, мы фиксируем в ранее установленном крабе, а другой конец, устанавливаем с помощью дополнительного подвеса.

Прямой подвес монтируется непосредственно в близости
до краю оконного проема, но не ближе чем 30-40 мм, рис 7.
Теперь, можно устанавливать профиль UD-27. В нашем случае, левый край окна уже выставлен из каркасного профиля CD-60, профиль UD-27, устанавливается только с трех
сторон. Измерительной рулеткой измеряем размер между вертикальными профилями CD-60, сверху и снизу окна, рис 8. В нашем примере, расстояние составит 1785 мм. Но следует помнить, что это размер не межу центрами профилей, а между крайними точками. Профиль UD-27, монтируется к стоечным профилям через усики, предварительно вставив его в промежуточные профиля.

Как делаются усики ?

Для этого отрезаем профиль размером на 200 мм длиннее, то есть 1785+200=1985 мм.
С каждой стороны отмеряем по 100 мм и ставим маркером метки, рис 9(а).
С помощью ножниц по металлу или болгаркой, прорезаем профиль с двух сторон,
третью сторону оставляем не тронутой.

На рис 9(a), красной линией показано место резки.

Берем крайнюю часть профиля, что составляет 100 мм, и загибаем в середину профиля до угла 90 градусов, как показано на рис 9(б).

После чего, профиль UD-27, вставляется в середину основного каркасного профиля CD-60 рис 10, выставляется по уровню и монтируется саморезами по металлу ( тексами ) через усики к крайним каркасным профилям CD-60, рис 11.
Для монтажа одного профиля, используют 4 самореза, по 2 на сторону. Таким же образом монтируется профиль
и снизу оконного проема.

Остался один профиль.
Как и предыдущие профиля, монтаж происходит аналогично.
Разница только в том, что крайние точки профиля ( усики ), крепятся не к каркасным, а к ранее установленным профилям UD-27. Также следует установить дополнительные профиля UD-27, по углам откосов, рис 12.

Но здесь есть один нюанс!
Гипсокартон должен быть прикручен к профилям по всему периметру. В первую очередь, монтируется профиля сверху и снизу, а уже к ним устанавливается гипсокартон на стены на левом и правом откосе. После чего, к боковым откосам, через гипсокартонный лист к ранее установленным профилям UD-27, прикручиваются такие же профиля UD-27 и такой же длинны, но только в другой плоскости. На рис 12, цифрами показано последовательность монтажа. Теперь можно прикручивать гипсокартонную плиту к верхнему откосу. Если ширина окна достаточно большая, или ширина откоса превышает 350 мм, для более жесткой и прочной гипсокартонной конструкции , устанавливаются промежуточные перемычки, но уже из каркасного профиля CD-60. Также перемычки следует установить, если гипсокартонный лист не цельный, а состоит из двух, или более частей, но желательно производить монтаж сплошным куском гипсокартона или с как можно меньше частей.

Все. Можно укладывать шуму и теплоизолирующий материал, монтировать всю электропроводку, при необходимости установить дополнительные профиля для монтажа разной декорации и обшиваем стену гипсокартонном. Подробно, как устанавливаются и монтируются гипсокартонные плиты, в разделе стыковка гипсокартонных плит стены или в разделе монтаж стены из гипсокартона.

Мы не будем подводить итоги по количеству материалов, так как рассматривали только часть стены из гипсокартона с оконным проемом своими руками.

В этом раздели, мы разобрали основные аспекты и нюансы по расчету и монтажу стены из гипсокартона своими руками. Думаю, после этого, у вас не составит труда, грамотно рассчитать и смонтировать подобные стены из гипсокартона . На этом расчет и монтаж сложной гипсокартонной конструкции, а именно гипсокартонной стены с оконным проемом, закончен.

Обрешетка откосов для гипсокартона

Деревянная обрешетка для монтажа гипсоволокнистых листов применяется все реже и реже. Гораздо удобнее, быстрее и эффективнее использовать для обрешетки облегчение металлические профили, специально предназначенные для этой цели. Металлический каркас гораздо жестче деревянного и он не подвержен гнилостным процессам и другим

Рис. 32. Отделш откосов: а — оштукатуривание откоса монолитной штукатуркой с наклейкой листа заподлицо со штукатуркой; б —тоже, не заподлицо с откосом; в — облицовка откоса ГКЛ со стыком со стороны стены; г — сокрытие стыка раскладкой; 1 — монолитная штукатурка; 2 — мастика; 3 — тпсокартонные листы; 4 — маяк; 5 — раскладка изменениям, которые происходят со временем с деревянным каркасом.

Кроме того, при помощи металлического кар* каса гораздо проще оставить пространство, предназначенное для прокладки инженерных коммуникаций, что немаловажно для интерьера квартиры.

Для этого каркас устанавливают от стены с нужным зазором, который позволяет не только прокладку труб, электрических проводов, но и избавляет от необходимости срубать выступы на плоскости стены. Жесткость металлических профилей позволяет вести облицовку стены высотой до 10 м без снижения жесткости несущего каркаса. При этом примерный вес облицовки составляет 1$ кг/мг стены. Металлический каркас рекомендуют выполнять из профилей ПН 28/27 в комплекте с профилями ПП 60/27 или из комплекта профилей ПН и ПС.

Каркас из профилей ПП 60/27 рекомендуется устанавливать с относом от стены и закреплять его непосредственно к существующей стене на прямых подвесах. Крепление эле-ментов каркаса к стенам, потолку и полу по периметру облицовки следует предусматривать на дюбелях, располагаемых с шагом не более одного метра, а при использовании для крепления стоек каркаса прямых подвесов их шаг не должен превышать 1,5 м.

Разбивка поверхностей. Начинают монтаж металлического каркаса с обмера стены и разбивки захваток, равных ширине гипсоволокнистых листов. Как и в случае с деревянным каркасом, металлические профили должны быть установлены таким образом, чтобы линия стыка соседних листов гипсокартона приходилась посредине лицевой полки вертикального профиля. После нахождения места расположения граничных профилей определяют проектное положение лицевой плоскости облицовки. Для этого на полу проводят линию, параллельную стене, с расстоянием, равным глубине будущего каркаса, приплюсовав к нему толщину гипсоволокнистых плит. При этом следует учитывать неровности стены и зазор, необходимый для монтажа инженерных коммуникаций. После этого, встав на стремянку, от потолка опускают отвес, чтобы центральная его точка приходилась на проведенную по полу линию. Отмечают на потолке несколько точек, соединяют их прямой линией, которая будет являться верхней границей облицовки. От этих линий вглубь облицовки отмеряют расстояние, равное толщине гипсоволокнистых плит, определяя границу лицевой плоскости обрешетки.

Монтаж каркаса из ПН-профиля. Принципиальная схема несущего металлического каркаса из ПН-профиля показана на Рис. 33. Такая схема отличается мощным каркасом и предназначена для высоких помещений. Примерные нормы материале на 1 м2 такой облицовки приведены в таблице 13.

Монтаж начинают с установки по полу и потолку ПН-профиля (подвес “В”) по всей длине стены. Между профилемполом закрепляют упругую ленту, обеспечивающую предотвращение передачи колебаний от пола к несущему каркасу стены.

Рис. 33. Монтаж каркаса из ПН-профиля (размеры в мм):
1 — ПП-профиль; 2 — прямой подвес: 3 — лист гипсокартона;
4 — герметик; 5 — ПН-профиль; 6 — упругая лента

Для этого, приложив профиль вдоль отведенной на полу линии, сверлят отверстия под дюбели с шагом 600 ” 1000 мм. В зависимости от типа дюбелей их вставляют в отверстие либо через профиль, либо непосредственно в отвер-стие в полу и заворачивают шурупы. Аналогичным способом закрепляют ПН-профиль вдоль линии на потолке. Обозначенные профилями границы служат границами плоскости облицовки и облегчают дальнейший монтаж.

Подвесы “Е” крепят по вертикальным линиям с прокладкой упругой ленты. При этом подвес не должен выводить эа границы плоскости обрешетки. В качестве подвесов можно использовать стандартные кронштейны из оцинкованной стали, поставляемые в комплекте с профилями. Если такие кронштейны отсутствуют, их легко можно изготовить из отрезков ПН-профиля при помощи ножниц по металлу или “болгарки”.

При установке подвесов нужно придерживаться следующих правил:
— линии подвесов определяют таким образом, чтобы стойки из ПП-профиля устанавливались на линии стыка двух листов;
— если ширина листов превышает 600 мм, то устанавливают промежуточные стойки из того же профиля;
— стойки должны иметь размер, меньше расстояния между верхней и нижней направляющей из ПН-профиля максимум на 10 мм;

— наращивать профили можно при помощи саморезов с полной резьбой, с нахлестом одного профиля на другой не менее 10 d, где d — ширина полки профиля;
— если в стене есть дверной, оконный проем или ниша, то по их границам устанавливают дополнительные стойки и горизонтальные перемычки. В случае двухслойной обшивки устанавливают две стойки для обеспечения перехлеста 1-го слоя над проемом;
— прокладку электрической проводки внутри металлического каркаса выполняют так, чтобы исключить возможность повреждения изоляции острыми краями профилей.

Рис. 34. Укладка звукоизоляции о пространство обрешетки: 1 — звукоизоляция; 2 — обрешетка; 3 — гипсокартон

Крепление профилей осуществляют при помощи саморезов. Для этого выставляют профиль вдоль вертикальной линии вплотную к полкам направляющих профилей и подвесов, и, приставив шуруповерт, заворачивают саморез до отказа. Крепление стоек должно производиться как к направляющим профилям, так и к подвесам или кронштейнам.

Деформированные саморезы нужно удалить, установив рядом новые. При большой высоте помещения горизонтальные швы гйпсокартона должны иметь под собой жесткую основу, поэтому в этих местах прокладывают горизонтальные отрезки того же профиля, который применялся для несущих стоек. При необходимости усиления звукоизоляции стены в пространство обрешетки укладывают звукоизоляционный материал (рис. 34). Звукоизоляционный материал (минераловатный плиты, пенопласт и т.п.) необходимо жестко зафиксировать в пространстве обрешетки, так как его смещение повлечет за собой снижение звукоизоляционных свойств стены, фиксацию звукоизоляционного материала можно осуществлять как с помощью ПС-профилей, так и обрезками гипсокар-тона с последующим их креплением к каркасу или стене.

Несущий каркас на ПС профиле оптимален для помеще ний небольшой (до 7 м) высоты и является более экономия ным. Пример облицовки кирпичной стены с применением потолочного профиля по технологии Кнауф W623 показан на рис. 35. Облицовка может быть однослойной и двухслойной,

Рис. 35 Облицовка кирпичной стены с применением потолочного профиля по технологии Кнауф W623: 1 — стена; 2 — ПС—профиль; 3 — утеплитель: 4 — двойная обшивка гипсокартоном.

При такой схеме облицовки в качестве направляющих приме няется ПН-профиль, а для несущих стоек стоечный ПС-профиль. Особенностью данной конструкции является то, что npv небольшой высоте помещений (до 4 м) несущие стойки каркаса можно крепить только к направляющим профилям, при условии надежного их крепления к полу и потолку. Если надежность крепления направляющих профилей вызывает сомне-ние и в случае двойной обшивки гипсоволокнистыми листами, то несущие стойки дополнительно крепятся к кронштейнам, закрепленным на стене с подкладкой упругой ленты.

Несущий каркас на ПС-профиле может применяться и без направляющих профилей. В этом случае несущие стойки крепятся непосредственно к стене через кронштейны (рис. 36).

Рис. 36. Несущий каркас на ПС-профиле без направляющих ПН-профилей: 1 — дюбель; 2 — гипсоволокшстый лист; 3 — несущая стойка из ПС-профиля; 4 — прямой подвес; 5 — стена; 6 — саморез

Кронштейны крепят дюбелями вдоль вертикальных линий разметки, нанесенной на стену. Начинают монтаж с крайних несущих стоек, расположенных в противоположных углах, примыкающих к стене. К кронштейнам стойки крепят при помощи саморезов шуруповертом. Крепление профилей производится с помощью шурупов-саморезов с полной резьбой, позволяющей плотно стыковать между собой металлические элементы.

Лицевая плоскость промежуточных стоек проверяется при помощи шнура, натянутого от крайних стоек, или с помощью правила. Вертикальность стоек проверяют гидравлическим уровнем или отвесом. При монтаже каркаса не следует забывать про установку звукоизоляционной ленты между металлическими конструкциями и конструктивными элементами здания.

Монтаж листов гипсокартона нужно выполнять по той же технологии, которая применяется при монтаже листов по деревянному каркасу. Для этого лист устанавливают по месту и плотно прижимают к потолку его верхнюю кромку. Крепление саморезами ведут от верхнего угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях с шагом не более 250 мм. Монтаж листов необходимо вести в одном направлении с открытой частью стоечного профиля. Это обеспечит возможность установки шурупов ближе к спинке профиля, и при креплении соседнего листа ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля.

Устанавливая саморезы, отступают от края облицованной картоном кромки не менее чем на 10 мм, а от необяицован-ной кромки — на 15 мм. Если при монтаже используется шуруповерт или дрель с насадкой для шурупов, то предварительного засверливания не требуется. Шурупы должны войти в поверхность гипсокартона строго под прямым углом и проникнуть в полку каркаса на глубину не менее 10 мм. Головки шурупов утапливают в толщу листа приблизительно на 1 мм, чтобы их можно было скрыть слоем шпаклевки. Крепление листов выполняют не только по периметру, но и к промежуточным вертикальным стойкам и горизонтальным связям.

Особенности монтажа гипсокартона

Другие статьи

Современный строительный материал широко используется для устройства подвесных потолков, обшивки бетонного основания, монтажа декоративных конструкций и межкомнатных перегородок. Гипсокартонные листы позволяют создать идеально ровную плоскость для последующего декорирования. С их помощью можно возводить декоративные камины, арки, ниши в стенах, полки, а также дверные и оконные откосы.

Монтаж гипсокартона на стену имеет свои особенности и нюансы. Преимущество его использования заключается в том, что благодаря ему получается идеально ровная поверхность и открываются большие возможности для дизайнерского оформления помещения. Листовой материал достаточно легко возводится, не требует специальных строительных навыков. Достаточно выполнять все операции в соответствии с проверенными временем технологиями и рекомендациями специалистов.

Монтаж гипсокартона: варианты использования

Подвесной потолок. Материал применяется для создания одноуровневой, двухуровневой и многоуровневой потолочной системы. Для начала возводится каркас из стали или дерева, затем укладываются листы стройматериала.

Перегородки. ГКЛ используют для разграничения пространства в жилых домах, офисах, административных зданиях. Монтаж перегородок из гипсокартона производится на стальные профили или же деревянную обрешетку.

Облицовка стен. Листы применяют с целью создания максимально ровной основы. Для улучшения звуко- и теплоизоляции между стройматериалом и стеной укладывается изоляционный материал.

Гипсовый материал также широко используется для конструирования различных декоративных элементов, изгибов, выступов, арок. С его помощью можно реализовать любые дизайнерские проекты, оригинальные по форме потолки, арки, фигуры.

Необходимые инструменты и материалы

Сегодня широко используются листы ГКЛ обычные, влагостойкие, огнеупорные. Все они монтируются с использованием одних и тех же инструментов. Таких, как:

Перфоратор. Требуется для того, чтобы закрепить металлический профиль, на котором будет крепиться стройматериал.

Шуруповерт. Задействуется для фиксации гипсокартона. Можно заменить обычной дрелью.

Пила, ножовка. Инструменты понадобятся для того, чтобы раскроить изделие. Можно использовать канцелярский нож.

Ножницы по металлу. Потребуются, чтобы разрезать металлический профиль.

Рулетка. Она понадобится для расчета и монтажа гипсокартона на квадратный метр.

Лазерный уровень или строительный отвес. Широко используются при отделке тех участков, где наблюдаются неровности.

Терка с наждачной бумагой. Потребуется для устранения шероховатостей и создания гладкой поверхности.

Пластиковая емкость. Нужна будет для приготовления гипсовой смеси для заделывания стыков между листами.

Помимо этого, понадобятся кронштейны-крепежи и саморезы. Первые необходимы для установки каркаса, а последние для монтажа стен из гипсокартона своими руками. Перед покупкой стройматериала требуется произвести расчет, ширину поверхности умножить на высоту. Приобретать материал необходимо с запасом, так как в некоторых случаях для создания ниш, арок и закруглений может не получиться точно нарезать изделие нужной формы.

В сухих помещениях для монтажа используется обычные листы, в помещениях повышенной влажности изделия ГКЛВ, которые могут использоваться как в сухом, так и во влажном режиме. Они пропитаны специальным гидрофобным компонентом, защищающим материал от набухания и потери формы. Интернет-магазин «Первый стройцентр Сатурн-Р» предлагает богатый выбор гипсокартона различной формы и назначения гарантированного качества.

Особенности монтажа гипсокартона своими руками

Строительный клей. ГКЛ крепятся к стене при помощи специального гипсового клея. К преимуществам метода относится экономия полезного пространства, надежность фиксации и минимум затрат, так как не требуется возводить каркас. К недостаткам монтажа гипсокартона на клей можно отнести то, что используется он только в тех случаях, когда бетонная плита достаточно ровная.

Монтажная пена. Когда поверхность идеально ровная или же отсутствует возможность крепления на заранее подготовленную обрешетку стройматериал фиксируется на пену. К достоинствам относится простота, надежность. Среди недостатков – отсутствие возможности дополнительного утепления и монтирования скрытых коммуникаций.

Металлический профиль. В данном случае для монтажа под гипсокартон используются стоечные и горизонтальные профили. К их преимуществам относится возможность монтирования на бетонное основание с любыми неровностями, а также отсутствие коробления в условиях температурных перепадов. Минусом являются низкие звукоизоляционные свойства.

Деревянный каркас. Для этого используется деревянный брус. Дерево должно быть хорошо просушено, иначе брус может изменить свою форму, и конструкция просто перекосится. Плюсом данного метода является экологичность и улучшенная звукоизоляция. Минус в том, что дерево нужно обрабатывать антисептическими составами с целью исключения заражения вредителями.

Для сплошного каркаса расстояние между крепежными элементами должно составлять не менее 55-65 см. Это обеспечит надежную фиксацию листа в металлическом вертикальном профиле. Саморез должен «прошивать» тело ГКЛ и заходить внутрь металлопрофиля на глубину не менее 8-12 мм. При этом головки саморезов нужно утапливать на 0,5 мм. Перед монтированием стройматериала рекомендуется развести все коммуникационные связи, для того чтобы в последующем скрыть инженерные коммуникации. На заключительном этапе производится армирование всех стыков и финишное шпатлевание.

Технология монтирования стройматериала требует определенных навыков и практики, однако под силу любому начинающему специалисту. С помощью гипсовых листов вы сможете создать идеально ровную поверхность для последующей декоративной обработки.

Монтаж обрешетки под гипсокартон на стену

В большинстве случаев обрешетка стен – начальный этап при их выравнивании с помощью гипсокартона. От качества смонтированного каркаса зависит дальнейшая ровность стен и эстетику помещения.

Относительная простота монтажа привела к широкому распространению данного вида работ. Изготовление каркасов можно выполнить из различных материалов.

Это потребует разных затрат денежных средств и физических усилий. Соблюдая простые рекомендации, выполнить обрешетку сможет практически каждый самостоятельно.

Для чего нужна обрешетка?

Часто на практике возникает необходимость выравнивания стен. Это можно выполнить различными способами.

Одним из них является выравнивание гипсокартонными листами.

При этом предварительно создается каркас (вертикальный тип обрешетки). Технология позволяет:

• дополнительно улучшить звуко- и теплоизоляцию;
• убрать кривизну в вертикальной и горизонтальной плоскостях;
• выполнить геометрические элементы на стенах (например, встроенные ниши).

Рекомендуется утеплять стены с гипсокартоном минеральной ватой

В качестве утепляющего и звукоизолирующего материала между направляющими часто используется минеральная вата.

При большой кривизне стен данный вариант устранения дефектов является наиболее приоритетным.

При проведении монтажных работ следует строго придерживаться требований техники безопасности.

Обрешетку стены под гипсокартон можно не выполнять, если она ровная (перепады менее 4 см). Тогда листы приклеиваются специальным монтажным клеем, предназначенным для данных поверхностей.

Виды каркасов, выбор под свои условия

Обрешетка под гипсокартон комнатной стены выполняется из деревянных брусков или металлического профиля. Каждому варианту присущи свои плюсы и минусы. Они разнятся по цене и способу монтажа.

Большое значение для выбора материала каркаса имеет тип стен, на которые будет производиться его установка: деревянная, кирпичная, бетонная, блоковая, каменная.

Дерево используется в следующих основных случаях:

• в домах с деревянными стенами;
• при необходимости исправлений после монтажа (при этом не следует демонтировать всю конструкцию;
• для придания экологической чистоты помещению;
• помещения являются пожаробезопасными;
• листы обшивки легче крепятся;
• в комнатах с невысокой влажностью (до 15%).

Металлический профиль универсален и может быть смонтирован в любых помещениях

Металлический каркас применяют:

• при любых условиях влажности и тепловых режимах (металлический профиль покрыт слоем цинка, предотвращающим его коррозию);
• с расчетом на долговечность;
• на любой тип стен;
• если необходимо приступить к установке быстро, так как металлические компоненты не требуют предварительной обработки.

Учитывая вышеприведенные особенности, каждый может выбрать материал обрешетки самостоятельно.

Подготовительные работы

При использовании любого из предложенных вариантов материала для каркаса процесс начинается с проведения замеров стен.

Нужно предварительно нарисовать чертеж создаваемой конструкции и осуществить разметку на монтажных поверхностях. Важным моментом является определение расстояния (шага) между направляющими.

Разметка под установку выполняется следующим способом:

• определяются неровности с помощью уровней (строительных, лазерных);
• исходя из кривизны, выбирается минимально необходимый отступ от стены;
• обозначаются линии (лазерным уровнем, покрашенной ниткой) на полу, потолке, по краям стен, вдоль которых будет смонтирован профиль;
• затем проводится разметка под вертикальные направляющие с учетом механических нагрузок (в среднем используется расстояние от 40 до 60 см).

Если основание помещения сделано из ДСП, противопоказано монтировать каркас

При подготовке необходимо учесть:

• нельзя закреплять ни металлический, ни деревянный каркас на стены из ДВП (ДСП), потому что они не выдержат веса навешиваемых листов, крепления вырвутся;
• большая влажность воздуха помещения приводит со временем к тому, что гипсокартон отсыревает со всеми вытекающими негативными последствиями (при большой влажности применяются листы влагостойкого исполнения с зеленоватым оттенком);
• много сил требуется затратить для монтажа обрешетки на кирпичную стену: кирпич легко крошится (часто с полостями внутри), много швов, крепления плохо держатся.

В большинстве случаев отдается предпочтение металлической обрешетке, потому что деревянный вариант сильно зависит от влажности. Повышенная влажность приводит к деформации деревянной рамы в дальнейшем и искривлению гипсокартонных листов.

Перечень всего необходимого оснащения представлен в таблице.

Материал обрешетки	Необходимые инструменты	Используемый материал
Металл	шуруповерт (с насадками)	металлический профиль (Пн,Пс)
перфоратор (дрель)	подвесы
карандаш (маркер)	дюбеля, саморезы (блошки, включительно)
уровни разных систем (можно отвес), угольник	кронштейны
молоток, отвертки
рулетка
Дерево	стамеска, киянка	деревянный брус
электролобзик (пила)	металлические уголки
уровни, рулетка, карандаш	саморезы, дюбеля

Монтаж деревянного каркаса

Для создания деревянного основания применяется 2 вида бруса: не менее 40 на 70 мм – вертикальные направляющие, 30 на 50 мм – горизонтальные (в местах стыковки листов можно применять сечение 40 на 80 мм).

Дерево предварительно обрабатывается антисептическими, противопожарными составами. Это создает защиту от гниения и порчи насекомыми. Подробнее об установке деревянных направляющих смотрите в этом видео:

Предпочтение отдается хвойным породам дерева.

Деревянная обрешетка под гипсокартон на стену выполняется в несколько этапов (после предварительной разметки):

• слабые места укрепляются или удаляются до черновых слоев;
• затем к полу и потолку прикрепляется горизонтальный брус;
• определяемся, с какой стороны начнется крепление листов;
• отступаем от этого края обрешетки 1 см, прикрепляем вертикальные направляющие к горизонтальным (шаг 60 см) строго по уровню;
• используется минимум одно крепление на 25 см для закрепления брусков;
• выполняем по необходимости тепло- и звукоизоляцию;
• при неровностях пола можно использовать подкладки под горизонтальный брус.

Установка металлического каркаса

При сборе металлического основания применяется направляющий (Пн) и стояковый (Пс) профиль. Из них создается скелет конструкции. Металлопрофиль, листы гипсокартона, крепления – выпускаются стандартных размеров. Подробнее о монтаже алюминиевого каркаса смотрите в этом видео:

Каркас создается следующим образом:

• закрепить по нарисованному при разметке контуру главные (опорные) профили;
• используется одно крепление на 15 см;
• вертикальные профили вставить в опорные и закрепить (шаг 60 см), чтобы стыки листов ложились на них;
• установить поперечные профили (средний шаг 60-80 см) так, чтобы на них попадали горизонтальные стыки;
• провести утепление.

Практически выполнить каркас из металла проще. Его долговечность, надежность выше деревянного.