Обшивка стен гипсокартоном на каркас

Обшивка стен гипсокартоном на каркас

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня нас с вами ждет обшивка стен гипсокартоном. На этот раз шить будем на металлический каркас. В каких случаях применяется данный вид выравнивания стен?

Во-первых, когда необходимо утеплить стены и/или сделать шумоизоляцию. Во-вторых, когда кривизна стен выходит за все разумные границы. Рекорд в моей практике – когда «завал» был равен 8 см на 2.60 м высоты помещения. Причем тот дом претендовал на звание элитного. В этих случаях, чтобы не разориться на штукатурке, поверхность лучше обшить.

Кроме этого, иногда бывает нужно тянуть по стенам множество кабелей, труб… Да еще если они бетонные, и штробить их – нереально… Или предполагается устройство ниш. В общем, обшивка ГКЛ используется довольно часто.

В этой статье мы с вами изучим технологию облицовки на примере небольшой стенки с оконным проемом. То есть еще заодно рассмотрим, как можно сделать откосы. Плюс в нашем примере будет изначально установлен подоконник (вот инструкция по установке подоконника своими руками). Почему так? Да потому что довольно часто он действительно уже установлен ДО облицовки. В общем, не самый простой случай нам достался)

Введение

Обшивка стен гипсокартоном на каркас – процесс немного творческий. Ибо чаще всего не удается соблюсти все тонкости официальных технологий. Приходится импровизировать. Но есть кое-какие незыблемые правила, нарушать которые просто нельзя. Какие же?

1. Листы на каркас крепятся исключительно вертикально. Это делается отнюдь не только из-за соображения удобства монтажа. Главная причина в том, что трещины в подавляющем большинстве случаев появляются на горизонтальных швах, так как на них действуют значительно большие деформирующие силы, чем на вертикальные. Следовательно, мы должны свести к минимуму длину горизонтальных стыков.
2. Облицовка отдельно взятой стены никак не крепится к соседним. Посмотрите, как выполняется внутренний угол, и вы поймете, о чем я:
3. Шаг стоек должен быть не более 60 см, а если на ГКЛ планируется укладка плитки, то не более 40 см.
4. Все элементы каркаса (профили, подвесы), примыкающие к ограждающим конструкциям (стенам, потолку, полу), должны крепиться к ним через уплотнительную ленту. Она обеспечивает дополнительную шумо- и виброизоляцию, а также в некоторой степени компенсирует температурные деформации каркаса (это уже мое личное мнение)

Вот такие вот основы. Разумеется, это не все правила, а лишь самые важные. По ходу статьи я упомяну и другие. Все инструменты и материалы, необходимые нам для работы, соответствуют таковым в статье про гипсокартонный потолок.

Разметка и монтаж каркаса облицовки

Итак, предположим, что имеется вот такая стена с окном:

Как раз фасадные стены чаще всего выравниваются именно с помощью гипсокартона, так как многие желают их утеплить и, заодно, сделать шумоизоляцию. Чтобы по ночам не слушать басы из сабов чотких девяностодевяток, алкашей и прочее.

Начинаем с того, что размечаем вертикальную плоскость будущей стены. Можно сначала «отбить» линию на потолке и при помощи отвеса или пузырькового уровня перенести ее на пол, можно сделать наоборот. По идее, удобнее начать с потолка.

Главное – смотрите, чтобы все профили могли бы пройти по толщине, а то всякое бывает, бугры, к примеру. То есть отступите от черновой плоскости нужное расстояние хотя бы с небольшим запасом.

Вот наша разметка на потолке:
На полу, значит, такая же линия. Это мы отбили не конечную плоскость, а лишь плоскость каркаса. Конечная будет отстоять от каркасной на толщину ГКЛ (12.5 мм).

Теперь по этим линиям на потолке и полу крепим направляющий профиль 28×27 мм. Проще всего это сделать на дюбель-гвозди, но можно, конечно, и используя обычные дюбели и саморезы.

Шаг между саморезами должен быть не более 60 см, и их должно быть не меньше трех на всю длину отрезка профиля.

Далее можно сразу же закрепить ПН снизу подоконника. Для этого с внешнего края полочного направляющего опускается отвес в непосредственной близости от концов подоконника. Там где отвес будет «пересекать» нижнюю грань подоконника, ставим метки, и уже по ним крепим профиль:

Но можно сделать это уже на этапе монтажа стоек каркаса. Как будет угодно. Профиль к подоконнику крепится на короткие (13-15 мм) саморезы с прессшайбой без сверла. Шаг я бы посоветовал брать не более 15 см.

Следующий этап – разметка и крепеж подвесов. Предварительно мы с вами должны продумать, где у нас будут располагаться стойки каркаса (обычные ПП 60×27 мм). Понятно, что два профиля должны будут стоять по краям облицовки в непосредственной близости от смежных стен. Следующая пара будет стоять по бокам от подоконника, а значит, будет несколько удалена от оконного проема. Так и должно быть.

В нашем примере расстояния от смежных стен до вторых профилей равно 50 см. Теперь у нас обязательно должны быть профили на расстояниях 120 см, т.к. это ширина листов ГК, а концы листов должны быть надежно закреплены. Получаем еще два ПП под подоконником. Но вспоминаем, что расстояние между стойками не должно превышать 60 см, а у нас уже 70. Следовательно, нужно добавить еще по одному ПП, скажем, поближе к краям подоконника:

Можно поставить их и посередине между «50» и «120», тоже вариант. Импровизация…

По этим линиям крепим подвесы. Рекомендую делать шаг не более 60 см, несмотря на то, что Knauf допускает шаг аж в 1.5 метра. Не забываем, что под подвесы нужно подкладывать уплотнительную ленту. Получиться должно примерно как на картинке:

И теперь самое сложное – установка профилей. Все они должны будут лежать строго в одной вертикальной плоскости. Удобнее всего начинать с крайних. Вставляем их между потолочным и напольным направляющими, прислоняем уровень и контролируем процесс с его помощью. Понятное дело, что скрепить крайние профили с подвесами возможно только с одной стороны. Ничего страшного в этом нет. Если не верите, посмотрите еще раз на схемку от Кнауф.

Как только мы справимся с крайними стойками, процесс пойдет быстрее. Остальные можно будет выставлять по шнуру, натянутому между крайними стойками, или с использованием алюминиевого правИла, опирая его на направляющий и один из крайних вертикальных профилей. При любом раскладе мы должны будем постоянно контролировать плоскость каркаса правилом и уровнем. Опять же, все это я уже расписывал в статье про потолок.

Как только все вертикальные профили будут выставлены, нужно будет поставить, как минимум, одну горизонтальную перемычку над оконным проемом. Она понадобится позже для монтажа верхнего откоса. Кроме нее, нам нужно будет поставить перемычки во всех местах, где будем стыковать ГКЛ. В моем примере стена небольшая, поэтому понадобится всего пара коротких перемычек. Крепим их к основным профилям при помощь КРАБов. Над окном тоже нужны будут перемычки, но использовать КРАБы нельзя. Поэтому их мы будем ставить уже по ходу обшивки.

Я не стал строить их в 3D, поскольку дело это неблагодарное.

Вот, собственно, и все, что касается каркаса. Он уже готов, можно начинать обшивать его листами гипсокартона. Разве что по желанию необходимо будет заполнить каркас утеплителем. Например, минеральной ватой Isover. Просто продеваем вату за профили и дополнительно фиксируем загнутыми «лапками» подвесов. Рекомендую ознакомиться со статьей про шумоизоляцию квартиры, там как раз об этом написано.

Об Изовере я планирую в скором времени выпустить статью, подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить ее. Для этого извольте воспользоваться кнопочкой:

ГКЛ мы стараемся отрезать максимально точно, чтобы потом не было косяков с откосами и больших щелей вокруг подоконника. Начинаем обшивать:

И тут самое время вспомнить, что листы необходимо не доводить до пола на 1 см, а до потолка – 0.5 см. Там мы снимем лишнее напряжение с конструкции. Ставим вертикальную перемычку над окном:

Дошиваем весь каркас. И вот только после этого уже нужно подумать и о боковых оконных откосах – для них тоже нужны профили. Их мы крепим уже к готовой облицовке с внутренней стороны. Да-да, заводим их за гипсокартон, придерживаем рукой и крепим, ориентируясь по уровню. Вот, что получается в итоге:

Законченная обшивка:

Остается нам лишь сделать оконные откосы.

Откосы

Они монтируются комбинированным способом – на каркас и, одновременно, на клей. Поэтому важно не забыть хорошо загрунтовать черновые откосы и сами листы ГК с внутренней стороны. В принципе, так как площадь их достаточно мала, нет особой разницы, на что наносить монтажный клей: на них или на ГКЛ. Поэтому из соображения удобства чаще всего выбирают первый способ.

Ставится несколько жирненьких «плюшек» клея, и к ним плотно прижимается лист. Разумеется, необходимо уровнем контролировать его плоскость и вертикальность. Добиваемся их постукиванием киянкой через т.н. проставку – небольшой прямоугольный кусочек фанеры или ГК, чтобы случайно не проломить драгоценный лист.

Как только прижмется до нужной степени сторона листа, примыкающая к окну, крепим саморезами ближний край. Готово. Так же делаем остальные откосы:

Вот рисунок, максимально подробно разъясняющий технологию монтажа откосов из гипсокартона:

Единственное – я бы обработал кромку листа, примыкающую к оконной раме под 45 градусов и заполнил бы угол шпаклевкой Унифлот. И только после ее высыхания еще добавил бы в угол герметик. Это делается для защиты от трещин, которые так и норовят появится на стыке ГК и окна. Для тех читателей, кто еще не знает, что такое Кнауф-Перлфикс, поясняю – это и есть гипсовый монтажный клей для ГКЛ.

Можно поступить и несколько иначе. Монтируем откос из ГК в точности по рисунку, ставим металлические уголки, шпаклюем. После чего аккуратно срезаем угол листа, примыкающий к окну, буквально на 2 мм в глубину. Обязательно грунтуем вырез маленькой кисточкой и после высыхания грунтовки, заполняем ложбинку акриловым герметиком, снимая узким шпателем лишнее. Ждем пару дней и только потом красим. Этот способ сложнее первого, но потенциально дает лучший результат.

Здесь важно использовать не использовать силиконовый герметик – его красить нельзя.

Вообще, есть еще, как минимум, один неофициальный способ монтажа откосов из ГК. Он заключается в том, что на раму (саморезами) крепится стартовый ПВХ-профиль, в который вставляется гипсокартонный лист и далее шпаклюется. Разумеется, герметик тут тоже нужно использовать. Такой подход должен сводить к минимуму вероятность появления трещин на границе окно/ГКЛ. Но пока я такой метод не опробовал, не могу его прокомментировать.

Кстати, не исключено, что при монтаже верхнего горизонтального откоса вам понадобятся распорки, поэтому запаситесь ими заранее, на всякий случай.

А на этом наш урок по обшивке стен гипсокартоном подошел к концу, пишу его уже пятый день. Надеюсь, не зря) До встречах на страницах сайта!

Как обшить стены гипсокартоном?

Отделка комнаты гипсокартоном – один из наиболее распространенных типов отделки. Он позволяет получить идеально ровные стены при минимуме затрат времени и сил, почти без образования пыли и строительного мусора. Далее мы рассмотрим технология отделки стен, а точнее, как обшить стены гипсокартоном правильно.

Рассмотрим для примера комнату, в которой есть двери, одно окно, а под ним ниша, куда впоследствии будет установлен радиатор. Отделка стен проходит на этапе, когда уже готов потолок, есть стяжка на полу, но нет напольного покрытия, установлено новое окно. Стены специально готовить не нужно – каркас может устанавливаться прямо на кирпичную кладку. Листы гипсокартона будут монтироваться не только на стены, но и на откосы дверного и оконного проемов, а также в нише. Кроме того, наружная стена с окном будет дополнительно утеплена минеральной ватой. Для удобства рассмотрим только монтаж каркаса и гипсокартона, не углубляясь в вопросы подведения различных коммуникаций (электрокабеля, труб и т.д.).

Как обшить стены гипсокартоном своими руками

Для отделки понадобятся листы гипсокартона размерами 2,5х1,2 м и толщиной 12,5 мм, металлические профили UD, CD и П-образные кронштейны. В качестве крепежей будут использоваться саморезы 3,5х25, нейлоновые дюбели 6х40 мм, самонарезные винты.

Сначала на полу отмечается линия положения гипсокартонной стены. Она откладывается от кирпичной стены на расстояние, учитывающее все ее неровности, пространство для прокладки коммуникаций и при необходимости утеплителя. Но при этом оно должно быть минимальным, ведь иначе будет потеряна полезная площадь помещения.

По намеченной линии крепится UD-профиль. Для этого он прикладывается к полу, и в нем просверливается отверстие для крепежа. В полученное отверстие забивается дюбель.

Дюбели крепятся по всей длине профиля с интервалом не более 0,6 м. Таким образом, профиль крепится по всему периметру пола.

Полученная разметка переносится на потолок. Для этого CD-профиль длиной, на пару миллиметров меньше высоты помещения, вставляется в профиль на полу и с помощью уровня устанавливается строго вертикально. На потолке делается соответствующая отметка. Таким же путем получается вторая отметка на противоположной стороне стены.

К двум точкам на потолке прикладывается нитка и отбивается линия, вдоль которой тоже крепится профиль.

В результате должны получится две линии профилей – на полу и на потолке, причем на полу линия профиля повторяет все контуры стен, включая нишу для радиатора.

Следующий этап – установка вертикальных профилей. Установку обычно начинают с угла комнаты, чтобы профиль в углу был стартовым сразу для двух смежных стен.

На стене отмечается вертикальная линия и вдоль нее крепится – П-образный подвес. Он должен располагаться таким образом, чтобы отмеченная линия проходила вдоль его середины. Вертикальные профиля вставляются между верхним и нижним профилем так, чтобы они находились между лепестками подвеса, и прикручиваются к нему саморезами.

При этом важно контролировать его вертикальное положение с помощью уровня. Соседние подвесы располагаются на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Каждый лист гипсокартона должен крепится к трем вертикальным профилям, а его ширина составляет 1,2 м. Именно поэтому расстояние между профилями не должно быть более 0,6 м, но можно брать и меньшие значения. Если в стене есть оконный проем, это нужно учитывать при распределении профилей – они должны находится в углах и равномерно распределяться вдоль стены. Лучше еще перед монтажом составить приблизительную схему их расположения.

Над оконным проемом устанавливается перемычка, которая одновременно будет играть роль основы под крепления листа для откоса.

Она крепится к профилю путем разрезания П-образного профиля и загибания одного уха. Для откосов ниши тоже устанавливаются отдельные профили, что дает возможность зафиксировать их с двух сторон.

После окончания формирования каркаса его пустоты заполняются минеральной ватой и закрываются листами гипсокартона. Листы крепятся к металлическим профилям с помощью саморезов, которые располагаются на расстоянии 0,2-0,25 м друг от друга.

Листы на стену с окном крепятся следующим образом. Сначала крепится целый лист, который при этом будет заходить на само окно, после чего с помощью ножовки по заранее нанесенной разметке вырезается контур откоса.

При этом нужно учитывать размеры откоса и размещение несущего профиля. Несущий профиль крепится саморезами на вертикальные стороны, а вот сверху проема не нужно, там уже есть перемычка. Аналогичные операции проводятся и с другой стороны окна. Расстояние между листами гипсокартона над оконным проемом закрывается вырезанной вставкой.

Так же обшивается пространство с нишей.

Листы гипсокартона нужно крепить к профилю в шахматном порядке – это значительно повысит прочность и надежность конструкции стен. Края листов обязательно нужно подрезать под углом 45 градусов. При стыковке края образуют выемки, которые впоследствии заполнятся шпаклевкой.

Для откоса ниши вырезается прямоугольник, который по размерам должен перекрывать профиль на 30 мм, в местах, где расположены элементы каркаса, вырезается уголок 30х30 мм, и монтируется сам откос. К нему крепится профиль, причем количество саморезов при этом увеличивается, а расстояние между ними уменьшается из-за более слабой гипсокартонной основы. И так со всеми конструктивными элементами ниши.

Когда внешняя стена с оконным проемом полностью обшита, можно приступать к отделке смежной стены. В углу уже установлен стартовый профиль, с которого начиналась обшивка первой стены. С него и нужно начинать.

Каркас монтируется по описанной выше технологии, расстояние между вертикальными профилями – 0,4-0,6 м, чем меньше значение, тем больше профилей и тем прочнее конструкция. Листы так же монтируются в шахматном порядке, их торцы укрепляются профилем. Промежуток между листами должен составлять пару миллиметров, а полученный зазор будет заполняться шпаклевкой. Вертикальное положение профилей контролируется строительным уровнем или отвесом, а также натянутой между углами ниткой.

Дверные откосы будут крепиться с помощью клея, что нужно предусмотреть при монтаже гипсокартона на стены, оставляя зазор между уровнями существующего и планируемого откоса в 10-20 мм.

Сверху над дверным проемом устанавливается перемычка, как и на окне.

Для откосов окна используются профили от пластиковых панелей в форме буквы L, которые крепятся к краю окна с помощью саморезов.

Из них вырезается прямоугольник соответствующих размеров, который должен немного превышать уровень верхнего профиля для крепления углового профиля. Откос устанавливается в L-профиль по нижнему уровню окна и фиксируется саморезами.

Снизу и сверху тоже крепятся профили. К верхнему прикручивается верхний откос.

Вот так вот будет выглядеть окно обшитое гипсокартоном.

Далее следует очередь установки подоконника. Важно, чтобы все плоскости пересекались под прямым углом – это значительно облегчит монтаж. Подоконник устанавливается на место и крепится саморезами сквозь оконную пластину, которая находится под водоотливом. Для лучшей фиксации подоконника под него нужно подложить пенопласт или другой эластичный материал. Снизу пространство заполняется монтажной пеной. Величину зазора для нее нужно предусмотреть заранее, а после высыхания заделать шпаклевкой. При заполнении зазора важно не переусердствовать – большое количество пены может поднять подоконник или деформировать его. Обычно она наносится вдоль окна, вдоль откосов и несколькими пятнами по центру.

Для монтажа дверного откоса можно использовать как клей, так и саморезы, как для окна. Рассмотрим первый вариант. Для этого лист и стену нужно предварительно покрыть грунтовкой. Потом на поверхность стены небольшими порциями наносится клей. Наносить его нужно не сплошным слоем, а небольшими пятнами с некоторым расстоянием между ними, чтобы при прижимании листов клей не вытекал наружу, а равномерно распределялся.

На подготовленную поверхность прикладывается гипсокартонный лист, крепится саморезами к профилю и плотно прижимается к откосу. При этом он должен находится под прямым углом относительно стены. Это же проделывается и с двумя оставшимися откосами. Такая конструкция отличается своей прочностью, поскольку по качеству сравнима с монолитной. К ней без проблем можно крепить дверную коробку.

Технология облицовки стен гипсокартоном на «гипсовых лепешках»

Отделка стен гипсокартоном – дело несложное. Учимся разрезать, клеить и выравнивать обычные и комбинированные плиты, делать идеальные углы и стыки.

Резка

Длина плиты. Перед началом работы плиты необходимо обрезать по размеру. Длина плиты рассчитывается так: от высоты помещения отнимается 1,5 см для технических зазоров (сверху: 0,5 см, снизу: 1 см).

Фигурные элементы.

Подрезка плит. Обычные гипсокартонные плитырежут, не снимая с палеты, ножом со сменными лезвиями. При этом нижний слой картона не прорезается. К месту рассечения прикладывают металлическую рейку, отламывают плиту по надрезу и только после этого режут нижний слой. Комбинированные плиты (со слоем пенополистирола или минеральной ваты) режут не ножом, а ручной или электрической пилой.

Читайте также:

Монтаж

Нанесение клея. Клей наносится на плиту тремя рядами: длинные полосы по краям и отдельные лепешки в центре. Сплошная полоса клея располагается по нижнему краю плиты.

Приклеивание. Отделка квартир гипсокартоном требует одновременной работы двух человек. Плиту с наложенным клеем берут с двух сторон и плотно прижимают к стене. Необходимо удерживать ее некоторое время, пока клей не начнет схватываться. Снизу необходимо выдерживать зазор в 1 см от пола. Чтобы нижние края плит были на одном уровне, используют дистанционные прокладки, временные опоры, на которые устанавливается плита. Обычно их делают из обрезков гипсокартонных плит.

Выравнивание. Пока клей окончательно не схватился, необходимо отрегулировать вертикальную и горизонтальную высоту плит. Для этого понадобится длинная рейка-правило с уровнем и резиновый молоток. Рейку прикладывают поперек плит и выравнивают стены резиновым молотком.

Внутренний угол. Отделка гипсокартоном своими руками под силу и неопытному строителю. Особое внимание нужно уделить угловым стыкам – если недостаточно тщательно их выполнить, впоследствии могут появиться трещины. Сначала на внутренние стороны угла наносят вертикальные полосы клея, затем устанавливают плиты, оставляя между ними зазор 3 мм. Угол тщательно шпаклюют, в шпаклевочную массу утапливают армирующую ленту и шпаклюют еще раз. После высыхания шпаклевку шлифуют наждачной бумагой.

Стык с потолком. Похожим образом обрабатываются стыки между гипсокартонной обшивкой и потолком. Плиты устанавливаются так, чтобы между верхним краем плиты оставался зазор около 1 см. Этот зазор заполняется эластичной шпаклевочной массой или герметиком, в который утапливается армирующая лента. Поверх наносится еще слой шпаклевки. Если в помещении предусмотрен подвесной потолок, его монтируют уже после того, как отделка комнаты гипсокартоном выполнена.

Окна и двери

Окна. Внутренняя отделка гипсокартоном предполагает оклейку не только стен, но и откосов оконных проемов. От плиты отрезается полоса, соответствующая по ширине размерам откоса – от угла до оконной рамы, и приклеивается на откос. Угол шпаклюется, а затем стык плит закрывается стальным угловым профилем. Сверху наносится еще один слой шпаклевки.

Двери. По краю дверного откоса наносят клей широкой полосой и приклеивают плиту так, чтобы ее край совпадал с углом. Сам откос и край плиты прикрываются наличником.

Комбинированные плиты

Совет.

Нанесение клея. На гипсовую плиту, утепленную полистиролом, клей наносится так же, как и на обычную гипсокартонную. Нужно только следить, чтобы толщина гипсовых лепешек была не менее 10 см. Чтобы нанести гипсовый клей на минеральную вату, по линии расположения лепешек втирают полосы клея – так у клеевого слоя будет твердое основание.

Углы и стыки. Необходимо учесть «двухслойность» плит при их стыковке в углах. При отделке внутреннего угла у одной из плит срезается слой гипсокартона – на толщину плиты. При отделке внешнего угла, наоборот, с одной из плит срезается слой утеплителя.

Монтаж гипсокартона в Воронеже

Гипсокартон — популярный и легкий в установке материал. Гипсокартонные работы в Воронеже в нашей компании занимает от 1 рабочего дня. Листы ГКЛ — это недорогой и быстрый способ выравнивания стен и потолка и подготовке к финишной отделке помещения. Обратитесь в компанию Бригадир и в отличие от самостоятельных работ, сэкономите время, силы и деньги — доказано!
Чтобы рассчитать стоимость и сроки выполнения, отправьте заявку на сайте или позвоните по телефону: +7 (473) 2-000-342. Для удобства воспользуйтесь кнопкой Заказать в Whatsapp в шапке сайта.

Применение

• Потолки
• Стены
• Короба
• Ниши
• Перегородки
• Откосы
• Выравнивание поверхностей
• Возведение сложных конструкций

Наша компания использует стандартные размеры ГКЛ: 1,2 на 3 метра и 1,2 на 2,5 метра. Толщина, а также покрытие картона различается, исходя из требований к стройматериалу.

Устройство потолка

Для монтажа потолка из гипсокартона в первую очередь необходимо собрать каркас и выставить его по лазерному уровню.
Наши специалисты произведут монтаж оцинкованных направляющих, а также профилей для каркаса будущего потолка, используя ваш дизайн-проект и строительную документацию.

При устройстве каркаса мы рекомендуем устанавливать направляющие на расстоянии не более 0,5 метра друг от друга, а также оставлять зазор в 1-2 см до плиты перекрытия. Вся электропроводка будет спрятана, поэтому ее необходимо провести заранее, до обшивки. Провода укладываются в специальную гофру и разводятся по потолку и стенам. Если планируется установка звукоизоляционных панелей, толщина каркаса должна быть скорректирована с учетом толщины звукоизоляционного материала.
При обшивке потолка гипсокартоном наша компания использует фосфатированные шурупы, так как они не подвержены коррозии. Шляпки крепежа прячутся в листе, а затем покрываются шпатлевкой.

Обшивка короба

Если потолок изначально достаточно ровный, но вы хотите произвести установку светильников по периметру или создать двухуровневый потолок, то вам необходимо возвести короб из гипсокартона. Наш мастер произведет грамотную разметку, с учетом проекта или пожеланий заказчика. Расчет размеров короба и его каркаса необходимо выполнить заранее, с учетом проходящих в коробе коммуникаций, труб, вентиляционных каналов и электропроводки. Установка ГКЛ короба начинается с монтажа направляющих из оцинкованного профиля при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Далее устанавливаются полки, позволяющие в последствие создать грани короба. Для крепления профилей между собой используются саморезы «клоп» с пресс-шайбой. Последним шагом будет обшивка короба гипсокартоном.
Для финишной отделки короба используется шпаклевка knauf, лента-серпянка и профессиональные шпатели.

Возведение стен и перегородок из гипсокартона на металлический каркас

Для удобства зонирования помещения, для перепланировки жилой зоны часто прибегают к устройству перегородок и стен из гипсокартона.
Лист ГКЛ удобен в монтаже, поэтому перегородки принимают нужную форму. Перегородки в ванной также сооружают из этого материала, используя специальный «зеленый» лист с влагостойким покрытием.
При возведении стен из гипсокартона используют дополнительные материалы для утепления или звукоизоляции. По окончании работ — вы получаете идеально ровные стены, готовые для поклейки обоев, покраски, штукатурки или другим финишным работам.

Преимущества

1. Прочность (используется листы толщиной 12 мм)
2. Разнообразные виды и дизайны перегородок (арки, ниши, фигурные инсталляции)
3. Низкая цена
4. Долговечность
5. Экологичность материала
6. Влагостойкость (ГКЛВ), огнеупорность (ГКЛО)
7. Общедоступность

Оконные откосы

Еще одна сфера использования ГКЛ — внутренняя обшивка окон гипсокартоном. После монтажа новых пластиковых окон, необходимо спрятать материал стен, утеплитель и монтажную пену вокруг окна. Для этого проще всего вырезать откосы из гипсокартона. Откосы могут быть смонтированы на металлический, деревянный каркас, либо могут быть установлены без каркаса, на стену. Так как оконный откос не несет нагрузку его крепят саморезами, дюбелями или просто монтажной пеной. Внешние углы, как правило, защищают перфорированным металлическим уголком, затем и уголок и откосы покрывают шпаклевкой, скрывая монтажные соединения и неровности. Установить откосы из гипсокартона можно быстро и недорого. Ознакомьтесь с ценами на услуги ниже.

ГЭСН 10-05-008-01

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 10-05-008-01

Наименование	Единица измерения
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)
Состав работ
01. Разметка проектного положения металлического каркаса. 02. Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили и прямые подвесы. 03. Установка и крепление направляющих профилей и прямых подвесов дюбелями. 04. Установка потолочных профилей в направляющие и закрепление их в подвесах. 05. Устройство горизонтальных вставок из ПП профиля и крепление их со стойками одноуровневыми соединителями. 06. Устройство оконных проемов. 07. Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и потолка. 08. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами. 09. Облицовка откосов гипсокартонными листами с применением клея Перлфикс. 10. Заделка внешних углов оконных проемов перфорированными уголками с шпаклеванием. 11. Заделка швов между облицовкой откосов и оконной коробкой акриловым герметиком. 12. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов — без ленты. 13. Грунтование поверхности.

ЗНАЧЕНИЯ РАСЦЕНКИ

Расценка учитывает ПЗ работы на 2000 год (Московские цены), рассчитаны по ГЭСН образца 2009 года. К стоимости нужно применять индексацию перевода в текущие цены.

Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Для определения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат применялись ГЭСН-2001

ТРУДОЗАТРАТЫ

№	Наименование	Ед. Изм.	Трудозатраты
1	Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,5	чел.-ч	83
Итого по трудозатратам рабочих		чел.-ч	83
Оплата труда рабочих = 83 x 9,07		Руб.	752,81

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Ст-сть ед. Руб.	Всего Руб.
1	134041	Шуруповерт	маш.-ч	2,2	3	6,60
2	330901	Ножницы электрические	маш.-ч	0,38	33,59	12,76
3	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	1,1	2,08	2,29
Итого			Руб.	21,65

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Ст-сть ед. Руб.	Всего Руб.
1	101-2430	Грунтовка , КНАУФ	кг	10	13,08	130,80
2	101-2435	Клей , КНАУФ	кг	60	1,58	94,80
3	101-2437	Шпаклевка , КНАУФ	кг	4	7,46	29,84
4	101-2438	Шпаклевка , КНАУФ	кг	37	2,7	99,90
5	101-2474	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	83	0,17	14,11
6	101-2480	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	м	44	1,73	76,12
7	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	107	15	1 605,00
8	101-2582	Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм	шт.	495	0,02	9,90
9	101-2583	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм	шт.	1855	0,02	37,10
10	101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	шт.	167	0,08	13,36
11	101-9036	Герметик акриловый, 300мл	шт.	7		0,00
12	101-9040	Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд	м	83		0,00
13	201-0797	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	м	77	4	308,00
14	201-0802	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	м	269	5,5	1 479,50
15	201-0811	Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов	м	46	3,18	146,28
16	201-0815	Подвес прямой для ПП-профиля	шт.	73	0,68	49,64
17	201-0823	Соединители профилей одноуровневые ПП	шт.	116	1,6	185,60
Итого			Руб.	4 279,95

ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 4 301,60 Руб.

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 5 054,41 Руб.

Посмотрите стоимость этого норматива в редакции 2020 года открыть страницу

Сравните значение расценки со значением ФЕР 10-05-008-01

Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta