Обезжиривание грунтовки перед нанесением краски

Обезжиривание грунтовки перед нанесением краски

Каждому мастеру очень хочется, чтобы при ремонте краска на изделия легла ровно, без разводов и потеков, долго сохраняла свою свежесть, первоначальную красоту. Этого можно добиться, если в стандартную схему работ «очистка поверхности – обезжиривание – грунтование – окраска» добавить дополнительный этап и обезжирить перед покраской саму грунтовку.

Для подготовки больших площадей под отделочные работы это сделать без специальной техники довольно сложно. Но для небольших предметов метод отлично подходит. Особенно хорошо использовать его при окрашивании металлических изделий.

Зачем нужно дополнительно обезжиривать

При включении этого дополнительного этапа в схему подготовки перед окрашиванием можно улучшить показатели финишного покрытия:

• повышается адгезия – эмаль, лак, краска ложатся более ровно, без потеков и разводов.
• изделие дольше сохраняет привлекательный вид, покрытие не отслаивается.
• защитные свойства лакокрасочного покрытия действуют дольше.

Обезжиривание грунтовочного слоя состоит в том, чтобы максимально очистить поверхность, удалив с нее случайно попавшие масляные и жировые пятна, обеспечить ровное нанесение завершающего слоя.

Чем лучше воспользоваться

Этот процесс требует особого внимания, ведь от препарата, которым обработают грунтовку перед нанесением заключительного слоя, зависит будущий внешний вид, качественные характеристики и долговечность покрытия.

1. Лучше всего обезжирить примерно тем, чем предполагается покрасить, и средство должно быть в составе краски. Это поможет избежать «химического конфликта», обеспечить наиболее ровное окрашивание. Например, если предполагается использование красителей на масляной основе, то лучше использовать скипидар: если он не будет до конца удален, то небольшое его количество не окажет никакого влияния на конечный результат.
2. Эта методика применима для всех типов лакокрасочных изделий. Достаточно прочитать состав растворителя на банке и можно спокойно использовать его перед покраской. В этом случае можно просто обмакнуть кисть в растворитель, пройтись ею по всей площади изделия, дать подсохнуть – и можно красить.
3. Перед нанесением лака, краски, эмали, других заключительных покрытий, можно использовать то средство, которое указано на банке для разбавления, а можно воспользоваться такими универсальными, как бензин, Уайт-спирит, ацетон.
4. Для обработки после грунтовки деревянных и резиновых покрытий лучше всего подойдет бензин.
5. Грунтовочные смеси по металлу перед проведением окраски лучше обработать Уайт-спиритом, керосином, бензином, растворителем, фреоном (для лестничных перил, различных оград).
6. Камни хорошо получается обезжирить спиртом, техническим или медицинским.
7. Для загрунтованного стекла хороши нашатырный спирт, Уайт-спирит.
8. Пластик более нежный. Для него годятся только мягкие нейтральные химические составы – обычные растворители могут повредить не только нанесенную грунтовку, но и верхний слой изделия. Лучше применять растворы типа Антисиликон, PiTon.

Большинство мастеров-любителей, чтобы обезжирить загрунтованную поверхность, используют бензин, Уайт-спирит, даже столовый уксус может отлично подойти для этой цели.

Обычно этого бывает достаточно. Краска на обработанную поверхность ложится ровно, не слоится, долго держится.

Как правильно провести обезжиривание

Чтобы подготовить поверхность к покраске, недостаточно просто вытереть жирное пятно тряпочкой, намоченной в растворителе, как это делается при удалении жировых потеков на кухне. Здесь несколько другая методика: растворителем размягчить жир и сразу же сухой чистой тряпкой без ворсинок все вытереть, потом повторно пройтись раствором для профилактики.

Средства для обезжиривания могут выпускаться:

• специальными составами в виде аэрозолей;
• обычными порошками и жидкостями, часто используемыми в быту.

Для всех их методика удаления жирных пятен одинакова.

Виды обезжиривателей

Существует три вида химических составов, обеспечивающих хорошее обезжиривание поверхностей перед покраской:

1. Органические углеродные: сольвент, ксилол, керосин, ацетон, трихлорметан, метиленхлорид. Очень хорошо удаляют жировые пятна с загрунтованных поверхностей, профилактически очищают их перед покраской. Недостатки: пожароопасны, токсичны.
2. Эмульсионные: смеси органических растворителей и водно-щелочных растворов с добавлением активных веществ. Негорючи, обладают низкой токсичностью, хорошо использовать для обработки большой площади.
3. На основе синтетических моющих средств. Дешевы, доступны, безопасны.

При использовании эмульсионных, синтетических средств поверхности перед покраской необходимо тщательно вытереть хлопчатобумажной тканью, просушить.

Основы выбора

Выбирая необходимое средство, следует учитывать, для чего оно будет использоваться:

1. Профилактическая обработка поверхности, подготовка к покраске. В этом случае для качественного нанесения финишного покрытия достаточно использовать синтетические составы.
2. Удаление жирных пятен, возникших на изделии после грунтования. Здесь средство выбирается в зависимости от вида, степени загрязнения. Основой выбора обезжиривателя станут его очищающие качества.

Выбирая для работы препарат, нужно исходить из:

• эффективности;
• безопасности при работе, токсичности;
• стоимости;
• экономичности, учитывать расход на 1м²;
• удобства применения.

Приобретая в магазине обезжиривающее средство, следует выбирать безопасное, нетоксичное. Современный рынок может предложить множество высокоэффективных растворителей, не оказывающих негативного влияния на человеческий организм.

При работе с токсичными составами необходимо соблюдать осторожность, пользоваться защитными очками, перчатками, респиратором.

Загрунтованные поверхности лучше обрабатывать непосредственно перед покраской. Если окрашивание произойдет не сразу, на изделии может осесть пыль, которая значительно снизит качество последующих работ, нарушит равномерное распределение материала, ухудшит адгезию, может привести к отслаиванию.

Эффективность проведенной обработки можно проверить при помощи капли воды: если она свободно растекается, значит, процесс прошел правильно, удалены все жиры, и можно красить. Если застынет на месте в форме шарика, процедуру очистки необходимо провести повторно.

Добавление дополнительного этапа обезжиривания загрунтованной поверхности перед нанесением финишного покрытия значительно улучшает адгезию, повышает качество работ, изделие долго сохраняет красивый, свежий вид.

Можно ли наносить грунтовку на водоэмульсионную краску?

Итак, лакокрасочный материал не способен заместить грунт. Однако в некоторых ситуациях можно применять водоэмульсионную краску вместо грунтовки. Пропорция должна составлять 1 к 1. … Однако использовать краску вместо грунтовки чаще всего экономически нецелесообразно, поскольку лакокрасочные составы всегда дороже.

Можно ли грунтовать по старой краске?

Однако в том случае, если старое лакокрасочное покрытие не имеет особых дефектов, сохраняет надежную адгезию, поверхность не испещрена трещинами, а краска имеет вполне презентабельный вид, грунтование можно произвести и по старому покрытию.

1. Какое масло заливать в хендай крета
2. Что такое акб в машине
3. Нужно ли грунтовать потолок перед повторной покраской?
4. Как покрасить старый потолок Водоэмульсионкой?
5. Вы спрашивали: Как включить Always On Display на часах самсунг?
6. Что такое MI Box S?
7. Как поставить номера на машину
8. Частый вопрос: Можно ли положить грунт на краску?
9. Как завести стартер отверткой

Нужно ли грунтовать уже окрашенные стены?

Грунтовка уже окрашенных стен

Если мастер решил нанести слой краски другого цвета на уже окрашенную стену, то грунтовать поверхность также обязательно. Это необходимо для того, чтобы изолировать первый слой краски от второго. … Чтобы этого не произошло, необходимо обильное грунтование стены.

Какая грунтовка для водоэмульсионной краски?

Чаще всего под водоэмульсионную краску используют универсальную грунтовку. Ее можно наносить на любые виды шпаклевок.

Нужно ли грунтовать перед покраской водоэмульсионной краской?

Нужно ли грунтовать перед покраской водоэмульсионкой

Поверхности перед покраской водоэмульсионной краской нужно обработать грунтом. … Они обеспечивают хорошее сцепление грунтового слоя с поверхностью, исключают его растрескивание и осыпание.

Нужно ли наносить грунтовку на старую краску перед шпаклевкой?

Шпаклевку на краску нельзя наносить слишком большим слоем, в противном случае ваш труд может просто осыпаться. При шпаклевке могут образовываться пузырьки воздуха, но это не страшно. Их можно будет зашкурить, когда высохнет основной слой. … Перед тем, как нанести на стену или потолок слой краски, нанесите грунтовку.

Сколько сохнет грунтовка по старой краске?

В торговых точках предлагается специальная «грунтовка по старой краске». Эта краска наносится на поверхность валиком в один слой. Время высыхания от двух часов. Но производители рекомендуют производить дальнейшие работы не ранее, чем за сутки от момента покраски.

Можно ли красить уже окрашенные стены?

Покраска стен по старой краске без ее удаления возможна, в случае если составы красок одинаковы, однако стоит учесть, что исходный цвет может не значительно отличаться в результате. Можно провести тест: небольшой участок стены покрыть краской Belinka , дать высохнуть в течение 30-40 минут.

Нужно ли грунтовать обои перед повторной покраской?

Нужно ли грунтовать обои перед покраской? … Если планируется окрашивать обои с флизелиновой основой, но с виниловым покрытием — грунтовать смысла нет. Можно обойтись и без грунтовки. В этом случае для первого слоя краску нужно хорошенько разбавить водой (до 15% воды от объема краски).

Что будет если красить без грунтовки?

Если покрасить автомобиль без грунтовки, краска уже через полгода, а то и раньше, начнет слетать хлопьями. … Определить, есть ли под краской грунт или хотя бы грунт-шпаклевка никто не сможет. Да и при «нормальной покраске» автомобиль будет блестеть и сиять как новый.

Можно ли в грунтовку добавлять краску?

Теоритически конечно можно грунтовку и краску смешать, если она сделана на одной основе, но на практике ничего хорошего в этом не будет, вот несколько моментов, которые сделают хуже: Грунтовка из-за примесей краски не сможет глубоко проникнуть в материал Краска из-за примеси грунтовки не ляжет ровным слоем

Какую грунтовку выбрать для стен в ванной?

Значит, используемая для ванной комнаты грунтовка стен и потолка должна быть:

• антигрибковая;
• влагостойкая;
• влагоизоляционная;
• влагоотталкивающая;
• глубокопроникающая;
• укрепляющая;
• увеличивающая сцепление других материалов;
• повышающая гидрофобизацию цементно-бетонных смесей.

Нужно ли грунтовать гипсовую штукатурку перед покраской?

Оно необходимо, потому что грунт: Укрепляет основание. Он связывает в единое целое слабые, пористые и рыхлые поверхности, делает их более прочными. Особенно хорошо с этим справляются составы глубокого проникновения.

Нужно ли грунтовать поверхность перед покраской?

Грунтовка — это предварительное покрытие, наносимое перед покраской. Она гарантирует, что краска, обои или другое настенное покрытие хорошо пристанет к поверхности. … Непокрытая штукатурка или гипсокартонные поверхности желательно загрунтовать перед покраской.

Нужно ли грунтовать перед покраской потолка?

Итак, нужно ли грунтовать потолок перед покраской? Нужно! Даже если речь идёт о том, нужна ли грунтовка для потолка под покраску водоэмульсионной краской, ответ тоже будет положительным – это поможет добиться наилучших результатов.

Нужно ли грунтовать перед покраской авто?

Грунтовка является обязательным процессом как перед покраской автомобиля целиком, так и при освежении лакокрасочного покрытия на отдельных деталях. Грунтующий слой является промежуточным между кузовом авто и основной краской.

Антикоррозийный грунт для покраски авто по ржавчине – как выбрать и наносить?

Кузовной ремонт автомобиля, как правило, предполагает выполнение нескольких операций перед непосредственной покраской. К их числу относится нанесение на кузов антикоррозийного грунта, который должен выполнить две основные задачи – обеспечить хорошую адгезию краски с металлом и предотвратить появление коррозии в будущем.

1 Виды грунтовок для ремонта автомобиля – характеристики и свойства

Правильно подобрать средство для нанесения на кузов перед покраской поможет изучение видов и особенностей грунтовок. По своим функциям и характеристикам антикоррозийные грунтовки делятся на 2 основных типа. Первый вид – это праймеры или первичные грунты. Эти средства обладают высокими показателями сцепления с металлом и надежно защищают его от образования ржавчины. Второй тип – это филлеры или вторичные грунтовки. Такого рода материалы выравнивают участок, который поддается ремонту, и предотвращают появление сколов. В процессе ремонтных работ на кузов машины наносятся 2 слоя грунтовочного состава – сначала первичная, а затем – вторичная грунтовка.

Праймеры наносятся на металл ровным тонким слоем. При этом шлифовка кузова не выполняется. В составе этих грунтовок присутствует ортофосфатная кислота, которая образует тонкую и равномерную защитную пленку. Последняя, в свою очередь, быстро притягивается к металлу и защищает его от коррозии.

По своему составу первичные грунты делятся на 2 вида – одно- и двухкомпонентные. Разница между ними заключается в том, что в средство первого типа добавлять катализатор не нужно, в то время как двухкомпонентный состав нуждается в смешивании с катализаторами.

Основная задача филлеров состоит в ликвидации мелких неровностей и микропор, оставшихся после нанесения праймеров. В большинстве случаев для этого используются двухкомпонентные акриловые грунты, обладающие высокой способностью к наполнению. Последнее свойство филлеров зависит от содержания в их составе сухого остатка. По этому фактору вторичные грунтовки обозначаются маркировками MS и HS. При обработке покрытия грунтов типа HS требуется на 30 % меньше, чем составов с маркировкой MS. Вторичные грунтовки нуждаются в шлифовке после нанесения.

2 Подготовка к работе с кузовом – что предпринять?

Ни в коем случае не забывайте, что антикоррозийный грунт – это средство, состоящее из химических соединений, поэтому перед тем, как наносить его, обязательно наденьте защитные очки, перчатки, специальную одежду и обувь. Чтобы защитить свои легкие, непременно используйте респиратор и работайте с грунтовкой только в хорошо проветриваемом помещении.

Чтобы не испачкать грунтом другие участки кузова, советуем замаскировать их плотной бумагой или полиэтиленовой пленкой. Обязательно скройте под ней колеса, фары, стекла и дверные ручки, так как после попадания на них грунта отмыть поверхности будет очень сложно.

Непосредственно перед нанесением материала, тщательно размешайте его до получения однородной густой жидкости без осадков. Порцию грунта отлейте в небольшую чистую емкость и добавьте отвердитель и разбавитель. Однокомпонентная грунтовка требует добавления около 20 % разбавителя. В свою очередь, двухкомпонентный материал нуждается в смешивании сначала с отвердителем, а после – с разбавителем. Оптимальные пропорции, как правило, указаны на упаковке грунта.

3 Грунтование – правильный порядок действий

Антикоррозийная грунтовка должна наноситься на чистую поверхность, поэтому за несколько минут до нанесения удалите пыль сжатым воздухом или влажной салфеткой. После этого обязательно обезжирьте поверхность. В итоге все те места, где средство будет прилегать к металлу, должны быть идеально чистыми.

Грунтовка должна наноситься при помощи краскопульта – таким образом, вы сможете распылить средство максимально равномерным слоем. Перед этим проверьте работу инструмента на старом ненужном предмете и, заодно, настройте факел краскопульта. Дальнейший порядок нанесения грунта выглядит следующим образом:

1. Первичная грунтовка по ржавчине наносится на авто максимально тонким слоем. После этого средство потребуется высушить при температуре 20–30 °C. На полное высыхание требуется примерно 1,5 часа.
2. Вторичный грунт обязательно наносите в 2–3 слоя. При этом первый из них должен быть не тонким, но и не слишком толстым. Второй и третий слой должны быть тонкими. Каждому из них давайте по 10 минут на высыхание. Следующий слой наносите после того, как предыдущий станет матовым. Больше трех раз наносить грунтовку нельзя, иначе средство может дать усадку.
3. После нанесения последнего слоя покрытию необходимо дать время на высыхание. Для этого можно подождать примерно сутки или ускорить процесс, используя для просушки УФ-лампы. Расстояние между ними и кузовом не должно быть меньше 80 см.
4. После полного высыхания филлера осмотрите поверхность на наличие дефектов. Если они есть, и их не удается устранить методом шлифовки, то избавиться от сколов и трещин поможет доводочная шпаклевка с ее последующей шлифовкой. Перед нанесением краски не забудьте обработать зашпаклеванное место грунтовкой.

Далее непосредственно перед процессом покраски снова зашлифуйте кузов. Сделать это можно как по мокрой, так и по сухой поверхности. Во втором случае используйте для обработки кузова специальную шлифовальную машинку с мягкой тарелкой и эксцентриком. Для шлифовки по сухой поверхности советуем применять шкурку P320 и P400, выполняя доводку шкуркой P500. Мокрая шлифовка должна выполняться посредством шкурок P500–P600.

Обязательно ли наносить грунтовку перед покраской авто

Добрый вечер, дорогие читатели. Сегодня вторая часть историй про SLA принтер — «Photon». Также в конце будет немножко оффтопа про обработку и доводку и новые (или нет) фичи. Также я поменял принцип предоставления — теперь основа — картинки, а к ним комментарии.

Пример печати детали.
Это вторая попытка (первая была неудачна). В прошлой статье я упоминал про калибровку и прям как сглазил — ушел уровень z=0. Моя ошибка (признаки были на лицо в предыдущих моделях, но я их продолжал игнорить). Почему ушел уровень еще стоит разобраться.

Скорее как пруф, о том сколько занимает печать, (слой 0.4 и почти вся область печати по Z).
Самое интересное, что эта модель должна была напечататься за 23 часа — но встав с утра я обнаружил пустую ванну (мой косяк, обычно заправляю половину), и решив попытать счастья, подлил в ванну свежую. Тут пруфов не будет, т.к. спешил на работу. Но самое интересное вы видите на экране 24 часа — да я верю (он чуть накручивает (обычно на 4-5 минут от того времени, что пишет читубокс, но тут почти на целый час — «совпадение, не думаю»)

Также пруф о том, что я мешаю разные смолы, в разных пропорциях и на них же печатаю, обычно мешаю в бутылке, а переливаю уже взбитую.

Тут сразу несколько моментов:
1) обратите внимание на количество поддержек (перекрытие 30%), а кроме этого модели пересекаются (это тоже на данный момент тестируется)
Тест проходит в Читубокс — к сожалению он не понимает модели сверху (когда одна(активная) находится над другой (неактивной) — пронзает неактивную поддержками насквозь))
А вот снизу вполне после редактирования можно юзать, только надо быть аккуратным с
а) с количеством
б) с пересечением
Также обратите внимание на:
2) на незаконченность некоторых поддержек
3) на некоторые оплавленные контуры модели, но об этом дальше

2) незаконченные поддержки — почти половина перестали печататься после потери смолы в ванне, но это еще не все — после продолжения печати — они не появились ни в ванне, ни на экране.
Такой же дефект я иногда встречал при печати одной модели (основание есть, а самой поддержки нигде нет (причем читубокс ее рисует).

3) оплавленные модели — влияние отсутствие поддержек в критических местах, а именно на углах в горизонтальных фигурах, также частично вина времени засветки — модели мягче (почему так, возможно деградация светодиодов или пленки, а возможно влияние черной смолы (жидкость для этой детали была полностью состоящий из черно-серой смолы)

На этой картинке исправление дефектов с расслоением (оплывшим краем) — немножко кривовато, маленько переборщил с количеством смолы. (Техника простая — берется шпатель, берется маленькое количество смолы и обмазывается край -и под лампу УФ.

Здесь дефект был более интересный (к сожалению камера не передает), при снятии с поддержек, одна из них прошла через лопатки компрессора (пробило сразу 5-6 лопаток( видны на фото как бугорки). Естественно мне поддержка мешала и к сожалению при снятии самой крайней — лопатка обломилась. Лечил также как и до этого выше. (также пока в раздумьях при сборке движка применить обычный клей или смолу(возможно сделаю оба варианта)).

Также наблюдается небольшая не соосность, все неровности будут ошкурены и загрунтованы.

Дальше пошел оффтоп:

Аэрограф с Китая(не реклама),стокового БП мне показалось мало — через DC-DC конвертер повысил напряжение до 13,5в. Сравнивать не с чем, но пока нравится.(лучше чем руками грунтовать)

Грунт взял с художки для пробы (мешаю в пропорции с водой(так и бесзопаснее и проще), все подбирается на глаз и фильтруется. В дальнейшем возьму строительный грунт и акрил).

Повторно нанес грунт на модель (почти высох). Сохнет быстро, однако почему то полностью не прячет вобблинг. Плюс пока есть трудности с равномерным покрытием (если в руках держать будут части вообще не покрытые), если класть на бумагу — то весь низ покрыт слабо(как лучше пока трудно решить (гуглю всякие форумы, но ответ пока не нашел).

Также фото для примера -почти высох но неровности при отрыве поддержек остались.

Краски также полностью не укрывают ( белая первый раз), а желтая второй и все равно корпус просматривается. Если же брать и густо мазать — остаются потеки(неровности).
Глаза у котика подправлю чуть позже.
P/S. 1) если кто не знал область печати не 115 на 65, а больше(гуглил разные форумы, начиная от 116 на 66 и заканчивая 120,96 на 68,04 ( пруф могу скинуть на сайт — сам лично не проверял (но уже увеличил (118 на 67) в читубоксе и со следующих моделей начну тестить.
2) обнаружил второе влияние вобблинга (примерно на такой же высоте, но сверху области печати (влияние настолько сильное — почти как сдвиг слоя).
3) как лучше сделать цвет вороненой стали и стоит ли парится или лучше двигатель покрасить в черный (пластик темно-серый)?

Фигурка Mr.Marmok из игры Marmok’s Team Monster Crush

Народ, всем привет! На связи маленький андроид HardZenen

Этот пост посвящен Мармончанам и самому Мармоку (кто не вкурсе, наберите на ютубе), а также всем кому нравятся фигурки.

А все потому, что я сделал Крушителя Монстров! Фигурку Мистера Мармока из мобильной игры MarmoksTeam Monster Crush!

Как и всегда я начинаю фигурку с 3д моделирования в Zbrush, далее печатаю на фотополимерном принтере Ancubic Photon.

Окончательный этапом станет обработка и покраска фигурки.

Весь процесс можно посмотреть на видео, очень старался сделать интересным 😉

И фото фигурки со всех сторон

Как вам? Мне безумно понравилась фигурка. Могу с уверенностью сказать, что это одна из самых сложных и красивых фигурок, которые я делал. По крайней мере на данный момент.

Если вам интересно мое творчество то заходите на:

Мои похождения в области 3д печати.

Всем дратути). Решил за такое время написать свой первый пост и как говорится сразу к делу.
1) Пост ради того, чтоб доказать, что я не робот (или то что мой акк не куплен) или . (каждый ставит, что он хочет ).
2) показать, что я делаю и ради чего в основном я этот пост и пишу.
3) Перестать быть в тени анонимов.
4) найти сообщников. (некоторые скажут идти на 3dtoday).
В общем еще во время учебы увлекся 3д принтерами-начинал с FDM anet a2, потом подошел диплом и поиск работы плюс переезд — принтеры отошли на другой план.
Сейчас же время появилось, а также появились финансы совершить задуманное (апгрейд на рельсы). И примерно в это же время — один из друзей показал работы на своем SLA принтере (наверное он и дал толчек, чтоб я в итоге вернулся обратно). Мне понравилось качество SLA, и так в итоге я стал обладателем 3 принтеров.
Из них 2 FDM — «ANet A2», и 1 SLA — «Photon».
Каждый из них хорош по своему и каждый выполняет свои задачи. Плюсы и минусы расписывать не буду (кому надо спросят или в коментах или личке) в целом скажу одно -Anet -это для самодельщиков, кто хочет все собирать сам и потом планирует чуть докупить и уйти на рельсы. Photon для тех — кто купил, поставил и запустил. Если топик пойдет вверх, то может и напишу про Anet a2, и его переделке, а если нет, то значит никому и не надо.В этом топике речь пойдет о «Photon».
Сам принтер довольно домашний (шум минимальный, если использовать дорогую смолу, то и запаха не будет, размеры тоже маленькие и в отличие от FDM — относительно чистый (да смола, но если работать аккуратно и сразу вытирать плюс подготовить рабочее место, то проблем минимум (собрал и выкинул) и безопасный (в отличие от нагревающихся столов и экструдеров).
Касательно работы — 1 раз настроил, понял принцип и настройки смолы и забыл. Дальше как конвейер.
Касательно деталей — долго, но очень точно. Дорого и область печати небольшая. Есть тонкости в поддержках и небольшие нюансы с пост обработкой.
Кроме этого со временем — кроме смолы и пленки из — за выгорания дисплея (примерно 800-1000ч) нужна замена дисплея. С одной стороны дешевый (до 3к), с другой это тоже трата.
Касательно моей работы (сразу оговорюсь я делаю на свой страх и риск,а также не в коем случае не рекомендую (всего лишь делюсь своими методами).
Начну с конца:
0) я не пользуюсь респиратором и перчатка только на одной руке — левой (она купает и держит модель при обработке, правая обычно без перчатке (э-экономия))))
1) обработка модели — чтоб уменьшить траты, первоначально сливаю всю смолу с модели и стола, затем купаю в уайт спирите (не растворяет, но на первоначальном этапе это и не надо), затем снимаю поддержки, если есть и затем повторная обработка — протираю изопропилом, после засветка и если надо доработка. (изопропил очень легко выветривается , далее смачивая салфетку) я не порчу ( сам изопропил и мне не надо менять ванночки.
2) я практически не меняю время засветки, движения и т.д., только при замене смолы(но об этом позже
3) я не чищу ванну и не сливаю полимер, но :
А) работаю каждый день
Б) всегда проверяю модель, а также саму ванну на непропечатанные элементы
4) работаю с FEP пленкой до тех, пока она не теряет герметичность и каждый раз проверяю саму ванну
5) после настройки адгезии стола (протер шкуркой) — я забыл о проблемах с отклеиванием пластика, как и калибровке.
6) для непрерывной работы принтера — он включен через ИБП, т.к. были прецеденты (выключение света) и очень обидно хорошую модель печатающуюся 5 часов снимать и начинать сначала
7) слайсер — с ним вообще весело:
а) поддержки это большой друг
б) модели можно располагать под другими моделями между моделями по высоте (главное чтоб было расстояние и чтоб поддержек хватило
в) все что вертикально хорошо, все что уходит горизонтально требует, либо толстой стенки, либо ребер жесткости, либо поддержек.
г) все что растет в высоту добавляет время в печати — пока рекорд 23часа 17 минут)
8) принтер был почти сразу перепрошит и в этом есть плюс. (сглаживание)
Касательно смолы:
1.1) я печатаю родной и кроме запаха и возможно усадки повышенной ничего плохого не имею
1.2) я смешиваю смолу (чтоб не терять остатки и получаю разные цвета ( к сожалению в наличии был белый и черный с серым (поэтому получается градация).
1.3) время я подобрал один раз, а дальше примерно экстраполируя — по соотношению смеси и толщины слоя — получаю нужные пропорции (пока еще все было ТУ)
Также касательно принтера — присутствует небольшой вобблинг оси Z, и он заметно проявляется на высоте 5см, затем его можно наблюдать по пластику).
В целом данный принтер рекомендую, да есть грехи, но за свою цену очень хороший, да и все можно исправить. Для создания точных копий самое то.
Сами модели прочные (пока еще не засвеченные — очень податливые, после становятся прочнее, однако и хрупкость увеличивается.
Для себя я его цели определил
Ну и рубрика картинки — предупреждаю, много шакалов — снимал на тапок.
1) процесс заправки другой смолой (до перемешивания)!

2)детали 3д двигателя (из за небольшой зоны печати, приходится отдельно резать модели)

Сам 3д принтер Photon

Пост обработка напечатанных моделей (в данном случае краска акриловая)

Тут 2 Anet A2 — ворох проводов это норма 1) ставились реле плюс один из принтеров планировался к скорой разборке на доработку

Грунтовка — по началу использовал шпатель, но результат не понравился, сейчас приобрел аэрограф с Китая, пропорцию беру на глаз (грунт самый обыкновенный). (картинка после высыхания)

В момент нанесения грунта (полосы это вобблинг оси).

Так я эксперементирую в слайсере (все на примере того же двигателя (без ухищрений его создание оцнивается в 22-25 дней), а с ними планирую уложится в 10-12 (да есть риск, но что поделать)