Порядок шпаклевки кузова автомобиля

Порядок шпаклевки кузова автомобиля

Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей

Устранение следов мелких царапин

Если царапина поверхностная и не затрагивает металл панели, ремонт ее производится чрезвычайно просто.

1. Для удаления частиц отставшей краски и воскового покрытия слегка натрите оцарапанную область тонкой шлифовальной пастой. Ополосните обработанную поверхность чистой водой.
2. Маленькой кисточкой закрасьте царапину краской, применяемой для внешнего покрытия окружающих панелей кузова. Продолжайте наносить краску слой за слоем до тех пор, пока поверхность ее внутри царапины не достигнет уровня окружающей поверхности панели. Дайте новой краске полимеризоваться в течение по крайней мере двух недель, затем зашлифуйте переходную поверхность заподлицо с поверхностью остальной панели с применением очень тонкой шлифовальной пасты. В заключение покройте обработанную поверхность воском.
3. Если проникла сквозь краску, достигнув металла панели и вызвав его коррозию, следует применять другую технологию ремонта. Перочинным ножом выскоблите из царапины порошкообразную ржавчину, затем обработайте поверхность ингибиторной краской во избежание развития коррозии в будущем. Резиновым или нейлоновым аппликатором покройте обработанную поврежденную область шпаклевкой глянцовочного типа.
4. При необходимости — что особенно полезно при шпаклевке узких царапин — для формирования очень мелкодисперсной пасты шпаклевка может быть разбавлена растворителем. Перед тем как глянцовочная шпаклевка затвердеет внутри царапины, оберните кончик пальца гладкой хлопчатобумажной тканью. Затем, смочив палец в растворителе, быстро проведите им вдоль зашпаклеванной поверхности царапины. Это сделает поверхность слегка вогнутой. Теперь, после застывания шпаклевки, обработанная царапина может быть окрашена в соответствии с инструкциями пункта 2.

Ремонт вмятин

При ремонте вмятин первоочередной задачей становится вытягивание деформированной поверхности с целью выведения ее до уровня оригинала. Не имеет смысла пытаться добиться стопроцентного соответствия оригиналу — это все равно невозможно в виду нарушения внутренней структуры металла панели при ударе.

Оптимальным выведение уровня вмятой поверхности до уровня приблизительно на 3 мм ниже поверхности окружающего неповрежденного участка панели кузова. В случае, если вмятина очень неглубока, вытягивание ее вообще не имеет смысла.

В случае, когда к вогнутому участку можно добраться с обратной стороны панели следует попытаться отрихтовать вмятину изнутри ударами молотка с мягким бойком.

1. Выстукивая вмятину, плотно прижимайте к ее лицевой стороне деревянный молоток для погашения импульса удара во избежание чрезмерного выгибания деформированного металла панели.
2. Если вмятина образовалась на двухслойном участке панели или доступ к ней с обратной стороны невозможен по какой-либо иной причине, следует применять иную методику вытягивания. Насверлите на вогнутом участке панели несколько маленьких отверстий, стараясь, чтобы они оказались в наиболее заглубленных областях вмятины. Затем вверните в отверстия длинные саморезы, оставив их головки торчащими настолько, чтобы за них можно было ухватиться щипцами. Теперь начинайте вытягивать вмятину щипцами за шурупы.
3. На следующей стадии обработки вмятины следует удалить с поврежденной поверхности и на участке шириной приблизительно 3 см вокруг нее. Данную работу лучше всего производить при помощи проволочной насадки или шкурящего диска, установленных в патрон электродрели, однако не менее эффективна и ручная обработка наждачной бумагой.
4. Заключительным этапом подготовки к шпаклеванию является процарапывание обнаженного металла вмятины отверткой или обломком напильника или высверливание в ней маленьких отверстий для обеспечения максимальной адгезии шпаклевки к поверхности металла. Далее можно переходить к выполнению процедур шпаклевания и окраски (см. ниже).

Ремонт проржавевших отверстий и пробоин

1. При помощи шкурящего или проволочной насадки, зажатых в патрон электродрели удалите все следы краски из поврежденной области и на участке шириной около 3 см вокруг нее. В случае отсутствия возможности использования электродрели работа может быть выполнена не менее эффективно вручную наждачной бумагой.
2. После удаления краски можно оценить степень повреждения металла коррозией и определиться имеет ли смысл приступать к ремонту или разумнее будет заменить панель целиком (если это в принципе возможно). Новые панели можно приобрести далеко не так дорого как это думают многие автолюбители. Зачастую оказывается гораздо быстрее и даже экономнее установить новую панель, чем производить ремонт обширных повреждений кузова.
3. Снимите с поврежденной панели все элементы отделки кузова, за исключением тех, которые могут служить ориентиром для воссоздания оригинальной формы деформированных участков (такие как облицовка блок-фар и т.п.). При помощи ножниц по металлу или ножовочного полотна удалите все свободно болтающиеся, слабо закрепленные и безнадежно поврежденные коррозией куски металла, затем отогните края отверстия молотком внутрь с целью образования углубления для помещения в него шпаклевочного материала.
4. С помощью металлической щетки удалите с поврежденного металла порошкообразную ржавчину. Если имеется доступ к обратной стороне поврежденного участка, обработайте ее ингибитором коррозии.
5. Перед началом шпаклевания отверстие необходимо заглушить. Это можно сделать путем приклепывания или привинчивания к поврежденному участку с обратной его стороны куска жести или перекрыв отверстие проволочной сеткой.
6. После блокировки отверстия поврежденный участок может быть зашпаклеван и окрашен (обратитесь к следующему подразделу).

Шпаклевание и окраска

Выпускается множество типов кузовных шпаклевок, однако, следует заметить, что для данного типа работ лучше всего подходит прилагаемая в комплекте с наборами для ремонта кузовных панелей шпаклевочная паста с помещенным в тюбик отвердителем. Для того, чтобы достигнуть гладкости и правильности контура зашпаклеванной поверхности, паста должна наноситься гибким пластмассовым или нейлоновым аппликатором.

1. Строго следуя инструкциям изготовителей (нарушение их может привести к неправильному застыванию шпаклевочной массы), замешайте незначительное количество шпаклевки на чистой деревянной или картонной поверхности (бережно используйте отвердитель).
2. Аппликатором нанесите шпаклевку на соответственным образом подготовленную (см. выше) поверхность поврежденного участка кузовной панели. Для достижения желаемого контура поверхности и уровня шпаклевки каждый мазок аппликатором должен проходить через всю ремонтируемую поверхность. Как только контур зашпаклеванной поверхности окажется близким к оригинальному, немедленно прекращайте наносить шпаклевку, так как та, застывая начнет подлипать к аппликатору, образуя комки и оставляя задиры на обрабатываемой поверхности. Продолжайте наносить слои пасты с интервалами около 20 минут до тех пор, пока уровень зашпаклеванной поверхности не станет слегка выступать над окружающим металлом панели.
3. После застывания шпаклевки, избыток ее может быть удален при помощи напильника. Далее начинается этап зашкуривания и шлифовки зашпаклеванной поверхности. Лучше всего для этой цели подходит водостойкая наждачная бумага импортного производства (так как в ней соблюдается равномерная зернистость абразива и хорошая его адгезия к основе). Начинать следует с крупнозернистой бумаги № 180 и, по прогрессирующей снижая зернистость, закончить можно на № 600. Для того, чтобы достигнуть адекватной плоскостности обрабатываемой поверхности бумагу следует предварительно обернуть вокруг бруска из плотной резины (дерева или пенопласта) или наклеить на него. В процессе обработки бумага должна регулярно и часто смачиваться водой. Такая технология позволяет достигнуть абсолютной гладкости и ровности обрабатываемой поверхности на заключительном этапе.
4. На данном этапе обработанная поврежденная поверхность должна оказаться окруженной кольцом чистого обнаженного металла, заканчивающимся постепенно сходящим на нет краем хорошей краски. Ополосните обработанную поверхность чистой водой, смыв с нее весь, образовавшийся в ходе шлифовки абразив.
5. Из аэрозольного баллончика обрызгайте обработанную поверхность тонким слоем светлой грунтовки. Это позволит выявить все допущенные в ходе шлифовки дефекты, которые могут быть устранены путем покрывания их слоем свежей шпаклевки. Повторите этап зашкуривания и шлифовки. Повторяйте перемежать шпаклевание, обработку и грунтовку поверхности до получения удовлетворительного результата. По завершении ополосните обработанную поверхность водой и просушите ее.
6. Теперь поверхность готова к окраске. Окрашивание автомобиля аэрозолем должно производиться при неподвижном, сухом, теплом, и незапыленном воздухе. Наиболее полно отвечают данным требованиям условия объемного закрытого и отапливаемого помещения. Если обстоятельства вынуждают проводить окраску кузова на открытом воздухе, следует со всей серьезностью отнестись к выбору подходящих погодных условий. При работе в закрытом помещении прибейте пыль, обрызгав пол водой. Если производится окраска лишь отдельной панели кузова автомобиля, прикройте окружающие ее неповрежденные панели. Эта мера предосторожности позволит свести к минимуму эффект незначительного отличия в тонах старой и свежей красок. Такие элементы отделки как хромированные декоративные полосы, дверные ручки и т.п., также следует прикрыть (а лучше — снять). Для защиты не подлежащих окрашиванию поверхностей воспользуйтесь липкой лентой и старыми газетами, которые следует накладывать в несколько слоев.
7. Перед тем как приступать к использованию аэрозоли, тщательно встряхните баллончик, затем обрызгайте краской пробную поверхность, отрабатывая технику окрашивания. Покройте подготовленную к окрашиванию поверхность мощным слоем грунтовки. Толщина достигаться за счет многократности нанесения грунтовки тонкими слоями. Не жалея воды, влагостойкой наждачной бумагой №600 обработайте загрунтованную поверхность, добиваясь абсолютной ее гладкости. Перед тем как приступать к окончательному окрашиванию дайте грунтовке полностью просохнуть.
8. Нанесите слой декоративной краски, вновь добиваясь толщины за счет многократности ее нанесения. Окрашивание начинайте из центра ремонтируемого участка, совершая рукой с баллончиком циркулярные движения, расширяя их радиус по спирали до тех пор, пока не окажется покрытой вся поврежденная область, плюс еще кольцо окружающей хорошей около пяти сантиметров шириной. Спустя 10—15 минут (лучше не позже, чтобы не повредить край начинающей застывать свежей краски) после нанесения последнего слоя краски отлепите прикрывавшие окружающие панели кузова газеты и клейкую ленту. Краска окончательно полимеризуется в течение примерно двух недель, после чего, для сглаживания перехода свежей краски, обработайте восстановленную поверхность очень тонкой шлифовальной пастой. В заключение нанесите на панель слой воска.

Ремонт значительных повреждений кузова

Ремонт серьезных повреждений кузова должен производиться в условиях специализированной автомастерской, в распоряжении которой имеется необходимое оборудование.

В случае обширных повреждений кузова в первую очередь следует убедиться не произошло ли смещений элементов панелей, способных повлиять на управляемость автомобиля или явиться причиной повышенного износа каких-либо из его компонентов.

Ввиду того, что большинство элементов кузова (капот, крылья и т.п.) представляют собой отдельные компоненты, замена которых может быть произведена в индивидуальном порядке, замена их в случае серьезного повреждения не представляется целесообразной. Чаще гораздо разумнее и экономичнее оказывается подыскать подходящий сменный элемент, найти который можно не только в магазинах автозапчастей, но и на автомобильных свалках, что, естественно, позволяет существенно сократить расходы.

Кузовные зазоры

При установке элементов кузова необходимо соблюдать установленные зазоры (ширина стыков между крышкой и прилегающими элементами кузова). В противном случае возникает трение, например, двери при ее закрывании о кузов, сопровождающееся неприятным звуком, или может возникнуть неприятный шум во время движения. Зазор должен иметь постоянную ширину по контуру прилегания деталей. Отклонение не должно превышать 1 мм.

Обязательно выполнение следующего требования: поверхности прилегающих к друг другу элементов должны быть параллельны. Допустимо смещение внутрь на 1 мм элементов, расположенных ближе к задней части автомобиля к элементам, расположенным впереди кузова. Например, передняя кромка задней двери может располагаться на 1 мм глубже, чем задняя кромка передней двери.

Размеры зазоров, допустимые для Вашего автомобиля, представлены в Спецификациях.

Смотрите также:

Проверки готовности автомобиля к эксплуатации
Введение В Разделе перечислены все, подлежащие проверке, узлы и системы и предложены способы самостоятельной проверки их состояния и функционирования. На основании анализа результатов таких про .

Под капотом
Любые работы на автомобиле разрешается выполнять только при наличии специальных знаний. Если вы не знаете всех требований, которые предъявляются к выполнению тех или иных работ, поручайте ремонт .

Стояночные огни и ближнийсвет
1 Автоматическое управление включением света фар и адаптивное освещение поворотов 2 Стояночные огни 3 Ближний свет и постоянный ближний свет Стояночные огни Когда переключатель находится в пол .

Технология покраски автомобиля

Современная технология окраски автомобиля имеет несколько разновидностей, а выбор конкретного варианта зависит от масштаба выполняемых работ, условий, в которых они проводятся, применяемых материалов. По сути, отличия между разными способами невелики и касаются тех или иных тонкостей. Исключение составляет заводская технология покраски автомобиля, при котором покрытие наносится на кузов путем его окунания в ванну с материалом. При этом для лучшего прилипания на корпус и краску может подаваться электрический заряд противоположной полярности. Здесь мы рассмотрим технологию покраски кузова автомобиля в специализированных ремонтных мастерских.

Подготовительный этап

Как правило, владельцы авто решаются на покраску уже тогда, когда на поверхность проступают следы коррозии металла. Поэтому технология подготовки к покраске автомобиля обязательно предусматривает удаление ржавчины. Сделать это можно двумя способами – химической или механической обработкой. Последняя, в свою очередь, подразделяется на ручную и автоматизированную. Быстрее и надежнее всего устранить ржавчину позволяет пескоструйная обработка. Однако ее применение сегодня достаточно ограничено как дороговизной оборудования, так и особенностями метода. При очистке поверхности металла образуется большое количество пыли, перемешанной с абразивом. Эту массу нужно собрать вручную или с помощью дорогостоящего промышленного пылесоса.

Чаще всего металл зачищают вручную (при небольшой площади поврежденного участка), дрелью с насадкой или шлифмашинкой. При этом используют наждачную бумагу зернистостью Р80-Р240. Слишком мелкую «шкурку» применять не следует. После обработки поверхность металла должна быть достаточно шершавой, чтобы на нее хорошо «легла» грунтовка.

Если коррозия проникла глубоко в толщу металла, то шлифовка не позволит полностью избавиться от ржавчины. В этом случае потребуется применить химический состав на основе кислоты. Продаются такие растворы под названием «преобразователь ржавчины».Следует помнить, что после достижения желаемого результата место обработки необходимо тщательно промыть чистой водой, высушить и сразу переходить к следующему этапу.

Грунтование и шпатлевка

Очищенный от глубокой коррозии участок кузова автомобиля лучше сразу покрыть кислой грунтовкой. Она создаст тонкую (10-15 мкм) пленку, которая препятствует проникновению влаги к металлу в случае появления микротрещин в лакокрасочном покрытии. Если перед покраской требуется восстановить профиль поверхности при помощи шпатлевки, то на кислый следует нанести еще один грунт – акриловый.

Если с ржавчиной особых проблем не было, и ее тонкий слой легко удалился шлифованием, то шпатлевку можно наносить прямо на металл. Для этого ее нужно сначала приготовить, смешав основу с отвердителем. Брать следует такое количество материала, которое будет использовано в течение 5-10 минут. После этого происходит полимеризация, и шпатлевка теряет пластичность. При смешивании шпатлевки и отвердителя должно быть исключено образование в толще материала воздушных пузырьков. Их наличие может стать причиной появления ямок при шлифовке перед покраской.

Мастера, профессионально занимающиеся кузовными работами, знают, что шпатлевка при высыхании дает усадку, поэтому наносить ее лучше несколькими тонкими (до 1,5 мм) слоями, а не одним толстым. При этом следует помнить, что обрабатывать зашпатлеванный участок шкуркой можно начинать через 30 минут, а для укладки еще одного слоя лучше подождать пару часов до полного отвердевания материала.

Шлифовка

Чтобы добиться нужного профиля обрабатываемого участка, применяют сухую или влажную шлифовку. Здесь необходимо учитывать, что мокрый метод не подходит для работы с полиэфирными шпатлевками, поскольку они обладают высокой гигроскопичностью. Такие составы шлифуются только сухим способом, при этом обязательно нужно позаботиться о защите глаз и органов дыхания, надев очки и респиратор.

Для достижения желаемого результата рекомендуется производить шлифовку в три захода. При первом используется шкурка Р80 с крупным зерном. Участки небольшой площади шлифуют с применением резинового или войлочного бруска, обернутого наждачной бумагой. Для формирования сложного профиля лучше подготовить брусок соответствующей формы. Удаление шпатлевки производится возвратно-поступательными движениями, совершаемыми в одном направлении.

Когда профиль почти сформирован, наждачную бумагу меняют на Р180 и меняют направление движения бруска на 90°. Работу продолжают, пока не будет достигнута нужная форма. Затем берут шкурку Р240-Р400 (в зависимости от необходимой гладкости поверхности) и «доводят» участок.

Убедиться, что работа выполнена хорошо, помогают проявочные порошки. Если после их нанесения выявляются глубокие царапины и сколы, потребуется повторить шпатлевку и шлифовку.

Грунтовка

Назначение грунта – обеспечить надежное сцепление краски с поверхностью. Кроме того, на данном этапе можно увидеть оставшиеся дефекты и устранить их, не тратя дорогостоящую краску.

Грунт наносится в 2-3 слоя равными полосами. При этом руководствуются правилом, что следующая полоса должна перекрывать предыдущую примерно наполовину. Цвет грунта выбирают исходя из колера краски.

Нанесение основного слоя краски

В большинстве случаев технология покраски автомобиля предусматривает нанесение двух слоев – базового и финишного, в роли которого выступает лак, стойкий к атмосферным и абразивным воздействиям, возникающим из-за присутствия в воздухе пыли. Из этого правила существуют исключения. Так, технология покраски автомобиля акриловой краской не предполагает применение лака. Впрочем, некоторые мастера все-таки используют его для достижения лучшего блеска.

Техника покраски автомобиля заключается в нанесении 3-х слоев без разводов и подтеков. Первый делается тонким – это нужно для обеспечения хорошего сцепления с грунтом. Второй – основной, самый толстый. Именно этот слой отвечает за ровный, однотонный цвет поверхности. Третий проход выполняется жидкой краской. Финальный тонкий слой обеспечивает глянец.

Нанесение лака

В отличие от акрила, технология покраски автомобиля металликом предусматривает обязательное нанесение слоя 2-3 слоев лака.

Полировка

Финишная полировка позволяет устранить мелкие дефекты: небольшие подтеки лака, случайно попавшие частицы пыли и пр. Именно после этого этапа можно считать окраску автомобиля законченной.

—>R-motors —>

для тех, кто умеет читать

• Регистрация
• Вход
• Facebook
• Instagram

Зашпаклевать кузов автомобиля самому вовсе не сложно. Нужно лишь набраться терпения, проявить старательность и точно выполнять все рекомендации.

Готовим поверхность

В первую очередь тщательно вымываем поверхность кузова. Вытираем ее насухо и обезжириваем растворителем.Далее обрабатываемый участок следует отшлифовать. Для шлифовки обширных площадей кузова лучше использовать шлифовальную машинку, а в случае, если шлифуемый участок небольшой, с таким объемом работы вполне под силу справиться ручным шлифовальным инструментом – бруском или специальным рубанком.

Для подготовки металла к нанесению шпатлевочной массы обычно используют абразивную бумагу Р80. Если же повреждение небольшое, центр вмятины обрабатываем уже упомянутой бумагой Р80, а наружные края – бумагой Р120 с более мелким зерном абразива.

По завершении шлифовки очищаем обработанный участок кузова от пыли, обезжириваем его и в обязательном порядке наносим слой антикоррозионного грунта.

Выбираем шпаклевку

Для заделывания глубоких вмятин на кузове, дверце или бампере есть смысл остановить свой выбор на двухкомпонентной грубой шпаклевке с алюминиевой пылью или стекловолокном.

Выравнивать неглубокие вмятины удобнее двухкомпонентной универсальной шпаклевкой.

Универсальную шпаклевку используют еще как средний слой после слоя из шпаклевки со стекловолокном или с алюминиевой пылью.

Если же нужно скрыть небольшие трещины и сколы, достаточно двухкомпонентной финальной шпаклевки, которую используют еще и как последний слой поверх универсальной. Финальная шпаклевка — самая мягкая и самая легкая в обработке.

Готовим шпаклевочную массу

На «мольберт» (небольшой лист жести) кладем порцию шпаклевки, добавляем отвердитель и тщательно перемешиваем надавливающими движениями шпателя во избежание появления пузырьков воздуха в смеси.

Очень важно смешивать наполнитель и отвердитель в точных пропорциях, указанных на упаковке шпаклевки. Готовой к накладыванию считается шпаклевка размешанная до однородного состояния и исчезновения розовых прожилок отвердителя.

Какой шпатель лучше

Однозначно ответить сложно. Дело в том, что металлический шпатель позволяет более точно и ровно накладывать слой шпаклевки, но пригоден только для работы с плоскими поверхностями. А резиновый или силиконовый незаменим при обработке выпуклых или вогнутых поверхностей и деталей кузова.

При выборе металлических шпателей никаких особых секретов нет, а вот для резиновых и силиконовых все немного сложнее. Не покупайте слишком жесткий силиконовый шпатель, который при снижении температуры воздуха станет жестким, как металлический.

Покупая резиновый шпатель важно выбрать инструмент из качественной резины, иначе его резиновая рабочая область очень быстро разрушится, на ней появятся зазубрины и ямки.

Шпаклюем кузов

Набираем шпателем шпаклевку и надавливающими движениями наносим шпаклевку на обрабатываемую область. Шпаклевочный материал по поверхности кузова распределяем уверенными и четкими движениями сверху вниз и от центра наружу.

Не рекомендуется наносить слой шпаклевки толщиной более 2 мм. Если нужно закрыть вмятину большей глубины, вместо одного толстого слоя шпаклевки лучше нанести несколько тонких, нанося их один за другим по мере высыхания предыдущего слоя.

Операцию нанесения шпаклевки выполняем без излишней спешки, но и не делая перекуров, поскольку шпаклевка «схватывается» примерно за 15-20 минут.

Шлифуем

После высыхания шпаклевки наносим на обработанный участок легкое контрастное красящее покрытие. Мы используем сухим проявочное покрытие, представляющее собой мелкозернистый порошок черного цвета.

Шлифуем зашпаклеванную область абразивной бумагой Р80. Какой инструмент использовать: ручной или механический, мы уже говорили выше, в начале статьи. В процессе шлифовки черное контрольное покрытие будет исчезать.

По окончании шлифовки перед вашими глазами предстанет следующая картина – светлое пятно отшлифованной шпатлевки с небольшими вкраплениями индикаторной краски на дне маленьких ямок и раковин, до которых не достала шлифовальная бумага.

Если так оно и выглядит, а так бывает довольно часто, снова замешиваем шпаклевку, наносим на кузов, сушим, прокрашиваем проявочным покрытием и опять шлифуем. Если по завершении шлифовки бумагой Р80, вся поверхность зашпаклеванного участка однородного светлого цвета и без черных «контрольных» точек – поздравляем, вы все сделали правильно и качественно.

Удаляем пыль и снова шлифуем

Удаляем с обрабатываемой области всю пыль. Неважно как: обдувочным пистолетом, пылесосом, липкой салфеткой или щеткой, важно, чтобы на рабочей поверхности не осталось микроскопических частичек шпаклевочной пыли, ухудшающих адгезию ремонтных материалов.

Переходим на шлифовку поверхности шлифовальной бумагой Р120 с более мелким абразивным зерном, не забывая периодически удалять с рабочей области пыль.

Для финальной части – финальная шпаклевка

Замешиваем финальную шпаклевку и наносим ее тонким слоем на ремонтируемый участок. После высыхания шлифуем поверхность шлифовочной бумагой сначала марки Р180, а затем и Р240.

Для получения идеальной поверхности советуем доработать ремонтируемый участок еще и бумагой Р320. Шлифуем не только рабочую область, но и прилегающие к ней участки с лакокрасочным покрытием.

Очень вредным является совет смачивать рабочую поверхность при шлифовке. Объясняем почему. Вода будет впитываться пористой поверхностью шпаклевки и уходить вглубь, а обратно на поверхность вернется лишь через несколько недель. Это приведет к коррозии кузова, отслаиванию шпаклевки и образованию в краске точечных пузырьков.

По завершении всех шпаклевочно-шлифовочных работ и перед выездом из гаража отремонтированную поверхность следует в обязательном порядке покрыть слоем грунтовки. Теперь кузов автомобиля осталось покрасить.

При работе обязательно используйте защитные очки, одноразовые перчатки и защитную маску! Помните – пыль, попавшая в ваши легкие, останется в них навсегда!

Как подготовить автомобиль к покраске?

Подготовка автомобиля к покраске

Увидеть своими глазами, как безликий кузов приобретает желаемый цвет, удастся после ряда предварительных работ. Многоэтапная подготовка автомобиля к покраске доступна своими руками, но для этого необходимо познакомиться с азами малярного ремесла.

Место красит не человека, а автомобиль

Стоит обозначить список работ по подготовке кузова к нанесению лакокрасочного покрытия. Обычно в него входят следующие шаги:

• мойка автомобиля;
• кузовные работы;
• шлифование кузова;
• шпатлевание дефектов;
• грунтование автомобиля.

В процесс подготовки машины к покраске входит и защита неокрашиваемых деталей.

Первым шагом в подготовке к покраске своего автомобиля будет тщательная мойка кузова. Лучше всего смыть грязь водой под давлением, а не своими руками из ведра: губка перенесет мелкие частички пыли, песка из емкости с водой на кузов автомобиля.

Необходимо правильно обустроить помещение: требуется отсутствие сквозняков, чистота пола и стен, достаточный простор для размещения машины и работника. В холодное время года понадобится дополнительное отопление.

Необходимый набор инструментов включает в себя молоток, шпатели, шлифовальную машинку, электрический пульверизатор или ручной с баллоном воздуха. При локальных работах достаточно одного инфракрасного излучателя для ускоренной сушки шпатлевки.

Из расходников при подготовке авто к покраске стоит купить шпатлевку, малярный скотч, абразивную пасту и наждачную бумагу. Возможно, понадобятся и дополнительные инструменты, но это зависит от состояния кузова.

После мойки следует демонтаж навесных элементов: фар, ручек, пластиковых спойлеров, антенны, облицовки решетки радиатора. На многочисленных видео в cети можно ознакомиться с правильным процессом оклейки стекол авто и защиты салона от попадания краски.

Необходимые кузовные работы

Если имеются деформированные элементы кузова, то они должны быть подвержены замене или выпрямлению. Серьезно поврежденный автомобиль выпрямить своими руками невозможно: для этого понадобится специальное оборудование (стапель, мощные гидравлические домкраты, сварочный аппарат и навык им владения). Но подготовить к покраске машину со следами локальных повреждений довольно просто.

Небольшие вмятины правятся молотком. Если работы выполняются на съемных элементах кузова, например, передних крыльях, то по возможности их не стоит демонтировать. Эти конструктивные элементы авто крепятся на герметик, исключающий попадание воды.

Имеющиеся следы коррозии удаляются при помощи абразива. Важно помнить, что к покраске необработанные части поверхности машины не допускаются.

Шлифовальные работы

Шлифование авто перед покраской

Эта часть подготовки авто к покраске включает в себя не только удаление ржавчины, но и старого, непрочно держащегося покрытия. Процесс шлифования довольно длительный, но доступный своими силами. Старую краску не надо снимать до металла, достаточно ликвидировать отслаиваемые участки. Многие сайты публикуют видео о том, как своими руками удалить блеск старого покрытия: оно обязательно должно быть матовым, немного шершавым, без следов лакирования.

Подготовка авто под покраску осуществляется вручную или при помощи шлифовальной машинки. Движения должны быть круговыми, без сильного нажатия.

Шпатлевка кузова авто

Шпатлевка кузова авто

До начала работ необходимо подготовить не только шпатлевку, шпатели, но и облегчающий дыхание респиратор. Выравнивание руками при помощи шпатлевки поврежденных элементов кузова автомобиля требует минимального опыта. Просмотр тематического видео даст демонстрацию такого вида работ. В любом случае стоит знать, что наносить шпатлевку на авто лучше небольшими порциями: так она быстрее сохнет и ее проще отшлифовать.

Качественно подготовить авто к покраске при помощи шпатлевки удастся в зависимости от глубины вмятин. Небольшие, до 5 мм, нивелируются мягкой шпатлевкой. Более серьезные дефекты на авто устраняются армированием пасты сеткой из стекловолокна. Такая работа также доступна своими руками, для нее не требуется специальная подготовка.

Шпатлевание, как часть подготовки своего авто под покраску, исключает промедление в работе. Шпатлевка – пластичный материал, легко подается наложению, но достаточно быстро высыхает. По этой причине рекомендована однократная подготовка небольшого объема.

Финишная шпатлевка практически завершит подготовку авто под покраску, но останется провести ее шлифовку и нанесение грунта.

Грунтование машины

В вопросе о том, как подготовить автомобиль к покраске самому, грунтованию кузова авто уделяют особое внимание. Нанесение грунта аналогично покраске, необходима небольшая подготовка. Стоит просмотреть видео и попрактиковаться на непригодных, снятых элементах кузова автомобиля. Подготовка к покраске авто его грунтованием скроет небольшие вмятины, риски, оставшиеся от шлифования. Также создаст дополнительную защиту авто от коррозии. Рекомендуемое как подготовка под покраску автомобиля грунтование увеличит и адгезию – прилипаемость будущего лакокрасочного покрытия. Наносится грунтовка при помощи распылителя, при этом покраска грунтом происходит под углом в 45° к кузову.

Финишная часть работ

Завершающая подготовка к самостоятельной автомобильной покраске состоит в обезжиривании поверхности кузова. Просмотр видео этой процедуры не является обязательным и достаточно полученной подготовки в нанесении жидкой грунтовки. Из материалов для обезжиривания рекомендован уайт-спирит. Он летуч, а оставшиеся его тяжелые части не требуют дополнительной подготовки поверхности автомобиля перед покраской.