Ooobober.ru

Строй Материалы
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно наносить шпаклевку на стену

Как правильно наносить шпаклевку на стену

Когда отделка потеряла свою привлекательность, пора начинать ремонт. Если в качестве финишного покрытия планируются обои, покраска, а основание не везде ровное — его следует подровнять.
Как правильно наносить шпаклевку на стену мы обсудим сегодня.

Шпаклевка служит для выравнивания поверхностей и получения безупречно гладкой, ровной основы.

Достигается это нанесением ее на стены, а толщина неровностей диктует, какую толщину следует наносить.

Завершающим этапом идет шлифовка, устраняющая мелкие неровности, бугорочки, оставшиеся следы от инструмента. Затем переходите к грунтовке и финишной отделке.

Подготовка к шпаклевке

Подготовительный этап сводится к снятию прежней отделки, удалению отслаивающихся и рыхлых фрагментов, грязи и пылевого налета.

Обои смачивают водой или применяют различные смывки, тогда они легко снимаются. Для того, чтобы работа шла быстрее, почитайте рекомендации о способах удаления обоев.

Если выравнивание производится по старой шпаклевке, то проверьте, как она держится. Если достаточно прочно, то работать можно по ней. При отслоении в некоторых местах удалите ее.

При наличии неровностей в виде углублений, ямок, штроб — их следует зашпаклевать. Следующим этапом основание грунтуют, просушивают, и оно подготовлено.

Основные виды шпаклевки

Коротко познакомимся со шпаклевочными составами, затем рассмотрим, как правильно наносить шпаклевку на стену.

По составу входящих компонентов

Шпаклевка на основе цемента. Главное достоинство заключается в большой прочности, устойчивости к повышенной влажности, что расширяет диапазон применения.

Используется она не только для внутренней отделки, но также служит отличным материалом для наружных работ — недаром строители называют ее «фасадная».

Шпаклевка стен

Шпаклевка гипсовая производится на гипсовой основе. Этот вид шпаклевочного состава уступает по прочности цементной, но хорошо выравнивает поверхность.

В помещениях с повышенной влажностью и возможными температурными перепадами ее лучше не применять. Этот вид для сухих помещений.

Шпаклевка полимерная (акриловая, латексная) имеет в составе связующие полимерные компоненты, которые характеризуют ее как пластичную, с хорошей адгезией смесь, что дает возможность получить идеально гладкую основу. Ее можно назвать универсальной благодаря отличным характеристикам.

Сухие или готовые к применению смеси

  • Шпаклевка выпускается как сухая смесь, которая правильно замешивается в определенных соотношениях с водой перед началом работ. Она востребована, так как с ней просто работать, удобно хранить, наносить, она недорого стоит.
  • Готовые к использованию шпаклевочные составы удобны, но дороже. Если предстоит шпаклевать небольшой участок, то многие предпочтут приобрести этот вид материала, чтобы было меньше грязи и возни с приготовлением.

Различие шпаклевки по назначению

Стартовая применяется на начальном этапе выравнивания, для устранения больших неровностей. Она имеет грубую структуру благодаря наличию более крупных по размеру гранул, чем финишная. Ей можно выровнять перепады до 5мм в несколько слоев, каждый из который не должен превышать 2мм.

Финишная предназначена завершить процесс выравнивания после обработки «первичкой» и получения в итоге гладкой и ровной основы. Выравнивание стен финишной шпаклевкой выполняется после высыхания слоя стартовой.

Толщина ее минимальна – до 1мм. Если поверхность обработки достаточно ровная, то в некоторых случаях правильным будет наносить только финишный вариант.

Существуют и универсальные шпаклевки. Это смеси типа 2 в 1, но по стоимости более дорогие.

Технология шпаклевки стен

Для качественного производства технологического процесса выравнивания следует приготовить инструменты.

Инструменты для нанесения шпаклевки

  • Емкость для разведения;
  • Миксер для размешивания сухих составов механизировано;
  • Кисть, валик, макловица для грунтовки;
  • Шпатели разных размеров – от 600 мм и ниже, шпатель для углов ;
  • Уровень для контроля ровности основания;
  • Правило, когда необходимо выровнять толстый слой;
  • Маяки, шлифовальные сеточки или терка для шлифовки;
  • Шпаклевочные составы стартовый и финишный варианты, вода.

В обязательном порядке все инструменты чистят и моют после окончания работы.

Прежде, чем подробно рассмотрим, как правильно наносить шпаклевку на стену произведем приготовление шпаклевочного замеса.

Как правильно замешивать шпаклевку

На каждой упаковке приведена инструкция, где указываются пропорции ингредиентов и последовательность операций замеса. В идеале консистенция массы должна быть, как густая сметана.

Замес шпаклевочного состава

Это усредненные нормы, в отдельных случаях бывают отступления. Если вы шпаклюете гипсокартон, то удобней наносить тонкий слой более жидким раствором.

При максимальной толщине нанесения, чтобы раствор не сползал, не отвалился, его замешивают гуще. Следует запомнить, что чем гуще замес, тем быстрее он схватится.

Следовательно, время выработки раствора сокращается, поторопитесь его нанести, иначе он начнет твердеть и станет непригодным для использования. Или замес сделайте меньшего объема.

Прочитайте инструкцию, чтобы знать, как правильно развести шпаклевку для стен, а тезисно это выглядит так:

В емкость наливается вода в нужном количестве;

Отмеряем по весу сухую смесь из расчета на литр воды, всыпаем ее в воду.

После намокания миксером перемешиваем минуту. Дайте столько же настояться и вторичным перемешиванием доведите раствор до однородной консистенции. Оставьте минут на 5 для «созревания».

Приготовив раствор правильно в него уже нежелательно добавлять сухой состав, воду.

Переходим непосредственно к технологии, как правильно наносить шпаклевку на стену.

Нанесение стартовой шпаклевки

Определяем степень ровности стен правилом, выявляем проблемные места, которые нужно доработать. Отметьте нулевую точку – отметка, на которую выводите всю плоскость.

Нанесение стартового слоя

Стартовым составом производится грубое выравнивание. Если присутствуют выступы, их сбивают перфоратором, топором.
Для работы используйте широкий (рабочий) шпатель и маленький. Широким инструментом наносят шпаклевочную массу и выравнивают.

Читайте так же:
Расчет шпаклевки для потолка калькулятор

Шпатель поменьше держат в другой руке — им накладывают смесь на широкий инструмент из емкости, снимают излишки с рабочего шпателя.

Рабочие инструменты

Начинаем накладывать стартовый состав от угла широким шпателем. Каждый мастер имеет свои навыки, но технология одна – наносим слой за слоем раствор, выравнивая поверхность в разных направлениях.

На рабочий инструмент по всей ширине набираете раствор малым шпателем. Размашистым движением тяните раствор по поверхности. Счищаете остатки смеси с рабочего инструмента и чистым шпателем выравниваете в обратном направлении стену.

В середине стены наложение шпаклевочной массы на сухой участок производится в направлении предыдущего свежего слоя, чтобы на прошпаклеванных местах не было полос от шпателя. Растягиваем раствор в разных направлениях.

При окончании работ проверьте правилом качество поверхности. Зазоров между основой и рейкой не должно быть.

После высыхания смеси отшлифуйте поверхность сеточками, теркой для шлифования.

Шпаклевка внутренних углов стен — выравнивание производится угловым шпателем, многие обходятся широким, предпочитают правило. Если вы работаете с угловым инструментом, то на угол нанесите шпаклевочный раствор и шпателем ведите вдоль угла.Контролируете угол – он должен быть прямым.

Шпаклевка наружных углов будет быстрой и качественной, если вы установите на углы перфорированные уголки металлические.
В дополнение к тому, как правильно наносить шпаклевку на стену, можно добавить, что если поверхность совсем неровная, то есть смысл установить маяки.

Шпаклевка стен по маякам

Процесс происходит, как описано выше, но для получения ровной основы мы выставим маяки. Установка маяков для шпаклевки будет производиться по натянутому шнуру.

Выравнивание по маякам

Находим самое неровное по толщине место и от него будем отталкиваться. В качестве маяков можно взять штукатурные маяки, профили, деревянные реечки.

Их располагаем на расстоянии длины правила, так как оно будет скользить по ним. Крепление маяков производится шпаклевочной массой, гипсом (с шагом 150мм) строго вертикально, воспользуйтесь уровнем.

Правилом выравниваем раствор между маячными рейками, на которые оно опирается. Плоскость получается ровной, маячной шпаклевкой можно привести в порядок поверхность любой кривизны.

Финишное выравнивание стен шпаклевкой

Финишным составом доводят поверхность до идеальной ровности под покраску, наклейку тонких обоев. Финиш ликвидирует оставшиеся огрехи стартовой смеси.

Наносится тонким слоем (или двумя). Перед этим на поверхность стартового высохшего слоя нанесите грунтовку. После высыхания финиша шлифуете.

На рынке строительных смесей большой выбор шпаклевочных материалов от разных производителей. Это Knauf, Geresit, Kreisel, Scanmix и прочие. В зависимости от типа помещения подберите подходящий по характеристикам и цене.

Как правильно наносить шпаклевку на стену не такой уж сложный процесс. Главное начать и следовать инструкции, появится навык, процесс пойдет быстрее. Справиться с работой у вас вполне получится самостоятельно.

Технология шпаклевки стен по штукатурке — как правильно выполнять

Когда проводят ремонт самостоятельно, то новички часто не знают, какие этапы следует обязательно выполнять, чтобы стены были хорошо подготовлены для отделочных работ. Ведь нельзя просто приклеить обои или покрасить поверхность, необходимо правильно подготовить поверхность, чтобы получить надежный и качественный результат без дефектов. Многие знают, что наносится штукатурный слой, а что дальше? Нужно ли шпаклевать стены после штукатурки, какие материалы выбирать, правила работы, ответы будут даны далее.

Зачем шпаклевать стены после штукатурки

Шпаклевка по штукатурке, когда требуется, волнует многих желающих провести ремонт. Сначала следует разъяснить особенность шпатлевки, в составе используются мелкофракционные частички, которые помогают заделать мельчайшие изъяны поверхности. При этом нанесение приводит к гладкому основанию, на котором не будут присутствовать изъяны.

Штукатурная смесь наоборот состоит из крупных фракций, которые справляются с заделкой больших неровностей, но это делает поверхность неровной, фракции не гладкие, а выпуклые. По этой причине через тонкие материалы штукатурка будет выделяться, покраска напрямую по штукатурному слою, приведет к получению неровного покрытия, подчеркивающего дефекты, эффект будет сомнительным.

Таким образом, штукатурка и шпаклевка главная разница заключается в размере, включенных фракций.

В итоге, можно сказать, что проведение шпаклевки стен после штукатурки необходимо всегда, кроме выбора для отделки плиточного материала, либо толстых обойных полотен, через которые шероховатость поверхности не будет заметна.

Среди положительных свойств шпаклевки также отмечают:

  • Способствует повышению надежности штукатурки, не произойдет осыпания материала со временем;
  • Создает слой, выделяющийся высоким уровнем сцепляемости с отделочными материалами;
  • Понижает расход клея для обоев средства для окраски поверхности.

Через какое время можно наносить

Важный момент через, сколько шпаклевать стены после штукатурки допускается. Зависит период от вида штукатурной смеси, которую наносили на основание.

Наносить поверх цементно-песчаного слоя штукатурки новый материал можно уже через 7 дней, несмотря на то, что полная просушка длиться 28 дней. Но за неделю приобретает необходимый уровень схватывания.

Показатели могут иметь отличие в зависимости от марки состава, производитель чаще всего пишет сроки на упаковке. Так штукатурка для фасадной отделки на основе цемента Кнауф Унтерпутц, требует выжидания 7-10 дней.

Средства на основе гипса выделяются быстросохнущим свойством, но речь идет о первоначальном схватывании, процесс занимает 40-60 минут, но оптимальная степень просушки длится также неделю. Учитывают, что от влажности и низких температур срок просыхания повышается, может достигнуть 10 дней.

Читайте так же:
Полимерные шпаклевки толщина слоя

То есть время, когда можно шпаклевать после штукатурки зависит от температурных и влажностных показателей для внутренних работ. Важна и толщина слоя нанесения. Применять искусственное ускорение высыхания не рекомендуется, это уменьшит срок службы покрытия. Испарение жидкости будет проходить неравномерно.

Выбор шпаклевки для стен

Выбор, чем лучше шпаклевать стены после штукатурки, также важен. Ведь необходимо получить качественный результат, и легкое распределение шпаклевки по поверхности. Непосредственно после грунтования штукатурки используется стартовый вид шпаклёвочных растворов. Они могут наноситься более толстым слоем, по сравнению с финишными.

Нанесение финишного типа необходимо, чтобы подготовить стену под покраску или поклейку тонких обоев, покрытие будет ровным и гладким. Слой получается тонким. Есть универсальные типы шпаклевок, которые могут использоваться и вместо стартовой и вместо финишной.

По составным компонентам выделяют следующие виды:

  • На основе цемента, водоустойчивы, но дают усадку после просушки;
  • Гипсовые легко распределяются по поверхности, но не выдерживают высокую влажность;
  • Полимерные, дороже вышеописанных, но качество выше, не дают усадку, влагоустойчивые, наносить просто.

Есть готовые и сухие смеси, последние перед работой разводят с водой. Первый вариант удобнее, но стоимость выше.

Бывает, возникает вопрос: можно ли цементную шпаклевку наносить на гипсовую штукатурку? Делать этого не рекомендует, гипс плохо реагирует на воду, по этой причине раствор может размягчить слой. Допустимо данное действие лишь при создании защитного влагоустойчивого слоя до гипсовой шпаклевки. Чем шпаклевать цементную штукатурку, здесь выбор не ограничен, можно выбирать любой тип шпаклевочных смесей.

Подготовка оштукатуренных стен к шпаклевке

Подготовительный этап необходим, чтобы дальнейшие действия были проще. Оштукатурить стены не достаточно, чтобы перейти к этапу нанесения шпаклевки, следует дождаться высыхания. Убрать появившуюся пыль на поверхности, чтобы получить лучшую сцепляемость.

Если применялись маяки, их стандартно удаляют, и заполняют пустоты подходящим раствором. Но после еще потребуется загрунтовать поверхность.

Нужно ли грунтовать стены

Наносить грунтовочный раствор рекомендуют профессионалы по ряду причин. Первый слой способствует легкости равномерного распределения шпаклевочного слоя по стене. Также выделяют следующие плюсы:

  • Схватывание грунтовочного слоя создаёт пленочное покрытие, которое препятствует образованию загрязнений на поверхности;
  • В грунтовку включают добавки, защищающие основание от биологических образований, влаги и иных;
  • Происходит снижение расхода шпаклевки и повышение степени адгезии.

Приготовление шпаклевочной смеси

Сухие смеси должны правильно быть перемешаны с водой. Пропорции смотрят на упаковке. Сначала в ведро наливается вода, после всыпают смесь, ждут пока вода, не вберет в себя смесь, размочив всю смесь, это происходит быстро буквально за полминуты.

После строительным миксером 2 минуты перемешивается состав до получения однородной массы. Настаивается раствор минуту, и повторно мешают состав.

Добавление большего количества воды или смеси недопустимо.

Очерёдность нанесения слоёв

Ранее было разъяснено, можно ли штукатурить по шпаклевке, но нужно знать в каком порядке наносят шпаклевочную смесь после грунтования и подготовки. Используют стартовую шпаклевку, чтобы устранить неровности. Когда есть большие трещины, на них устанавливается армирующая сетка.

Высохший слой следует затирать наждачкой. Очищается поверхность от пыли, обработанные участки вновь грунтуют, и переходят к финишному шпатлеванию. Вновь проводится шлифовка и грунтование.

Нюансы шпаклевания углов и откосов

Отдельно нужно описать принцип работы с углами и откосами. Для более легкой обработки можно сделать более толстый слой, который после равняется с помощью шлифовки. Этап сложен даже для профессионалов.

Вторым вариантом упростить работу будет нанесение раствора с помощью пистолета для герметика, предварительно очищенного от старого состава. Либо можно применить шприц для кондитерского дела, который вдевается внутрь пистолета, делаются утолщение с помощью подкладок из резины и приклеивания изолентой. Действует так:

  1. В выбранный инструмент набирается шпаклевочный раствор.
  2. Выдавливают из шприца шпаклевку в щель угла, желательно провести заполнение всей пустоты сверху вниз за один раз.
  3. После выравнивают слой угловым шпателем, основываясь на основание, как проводят нанесение штукатурки по маякам.
  4. Когда просохнет слой, выступающие части шлифуются.

На откосах действуют с помощью углового шпателя, удобным методом. Шлифовка также проводится. Ровность проверяют правилом.

Как выполняется шлифовка поверхности

Шлифовкой берется разный тип наждачки в зависимости от вида смеси – стартовой или финишной. Для первой можно выбирать более крупную, для второй мельче. Стартовую можно затирать шлифмашинкой, двигаясь по кругу. Чтобы проверить отсутствие неровностей, требуется просвечивать поверхность под углом. Если есть тени, то в этом месте есть неровная деталь, которую необходимо отшлифовать.

Расход на 1 м2 по штукатурке

На расход шпаклевок оказывают влияние толщина слоя, также составные компоненты, входящие в средство, у них может различаться плотность. Каждая шпаклевка может иметь свой расход, прописываемый на упаковке. Но можно выделить следующие стандартные показатели на квадратный метр:

  • Цементные средства для фасада – 1.2-1.5 кг/ кв. м.;
  • Гипсовые – 0.8-1 кг/кв. м;
  • Полимерные – 0.6 кг/кв. м.

Шпаклевки распределяются не толстым слоем. Для стартовой шпаклевочной смеси норма до 3 мм, для финишной до 1 мм.

В статье было рассказано о том, можно ли шпаклевать на штукатурку, ответ утвердительный. Это рекомендуемый этап, чтобы получить ровное готовое к отделке основание. Важно выбирать средство правильно, и действовать поэтапно. Сам процесс несложен, может выполняться своими руками.

Читайте так же:
Почему отвалилась шпаклевка с потолка

Видео: Как шпаклевать стены без опыта

Инструкция Жидкий Акрил

Рекомендации температурного режима

Соблюдение температурного режима является частью технологии! Следите за температурой материала, для того, чтобы оперативно нагреть или охладить материал поместите его в воду (горячую или холодную). Измеряйте температуру материала обычным термометром или пирометром.

ОбъектТемпрература в градусах Цельсия
ПомещениеОт +21 до +26 °С
МатериалОт +23 до +25 °С
ВаннаОт +21 до +26 °С
Процесс реставрации ванны
Для работы вам понадобится:
— Комплект эмали Жидкий Акрил (основа и отвердитель)
— Деревянный брус для перемешивания материала
— Мягкий резиновый шпатель
— Болгарка/дрель с абразивной насадкой (наждачной бумагой)
— Ацетон 0,5-1л.
— Защитная маска
— Расходники: газеты, тряпка, нож, пластиковая щетка, резиновые перчатки
Порядок работы:
1. Снятие обвязки
2. Зачистка и обезжиривание ванны
3. Смешивание Жидкого Акрила
4. Нанесение материала
5. Установка обвязки

В большинстве случаев, старая обвязка не подлежит обратной установке. Спустя 24 часа устанавливается новая обвязка.

Для зачистки ванны используйте дрель или болгарку с насадкой из наждачной бумаги. В зависимости от степени загрязнения ванны можно применять насадки различной зернистости. Зачищайте ванну до полного удаления загрязнений, либо до полного удаления не заводской краски. Не забудьте надеть защитную маску.

Под сливное отверстие подложите газеты (бумагу) и небольшую тару, к примеру, банку из под майонеза или разрезанную пластиковую бутылку. Используя щетку, сметите пыль в сливное отверстие.

Для обезжиривания поверхности ванны используйте ацетон (Минимальный расход: 200 гр. на 1 стандартную ванну), нанесенный на тряпку (тряпка не должна ворситься). Повторите процедуру обезжиривания 3-4 раза подряд, разными тряпками.

Альтернативный способ обезжиривания ванны: зачистить ванну перед демонтажем обвязки, обработать внутреннюю поверхность порошковым «Пемолюксом», смыть водой, демонтировать обвязку, тщательно просушить ванну. Будьте внимательны, на местах прилегания сливных решеток не должно быть грязи и жира.

Используя плоскую отвертку, оттяните крышку банки. Или поднимите крышку используя пасатижи. Крышку нужно оттянуть, а потом отогнуть пассатижами по/против часовой стрелки — тогда крышка сама откроется.

Перед смешиванием основы и отвердителя, перемешайте основу в течение 5 минут. Начинайте вливать отвердитель, продолжая перемешивание. После смешивания компонентов, продолжайте тщательное перемешивание в течение 10 минут. Не используйте для перешивания дрель — это вызовет излишнее попадание воздуха в материал. После перемешивания, дайте материалу настояться в течение 10-15 минут. В это время можно заняться подготовкой инструмента для налива и т.д.

Материал наносится на ванну методом налива, удобным инструментом для этого является разрезанная бутылка от отвердителя. Обязательно протрите разрезанную бутылку сухой тряпкой, чтобы впитать весь оставшийся там отвердитель.

Обложите ванну по периметру бумагой или газетой, если на боку ванны установлены шторки, приклейте газеты на малярную ленту/изоленту/скотч по боку ванны.

На дно ванны поставьте смешанную банку эмали, инструмент для налива, резиновый шпатель. Проследите, чтобы в ванну не попала пыль от этих предметов.

Начинайте налив Жидкого Акрила на ванну, начиная с бортов, резиновым шпателем «подтяните» акрил к краям плитки по бокам ванны.

Если на ванне имеются черные пятна, обязательно, используя мягкий шпатель, «загрунтуйте» их стекающим с бортов акрилом. Продолжайте наливать Жидкий Акрил, начиная с края бортов ванны.

Уделите внимание переливному отверстию, убедитесь, что по его краям тоже есть акрил.

Когда акрил начнет скапливаться на дне, уберите пустую банку из ванны. Мягким шпателем проводите по дну ванны, «нагнетая волну» акрила таким образом, чтобы «волна» снова стекала к дну. Когда на ванне не останется не обработанных участков, процедуру можно прекратить. Все излишки акрила сами стекут в сливное отверстие.

Используйте оставшуюся часть от банки с отвердителем, для того, чтобы собрать капельки акрила по краям ванны.

Перед окончанием работы рекомендуется выключить в ванной комнате свет и просветить поверхность ванны с помощью галогенного или светодиодного фонаря – так Вы сможете увидеть весь мусор, который мог попасть туда во время работы, а так же найти и вовремя выровнять все неровности и перепады на дне.

Спустя 24 часа после заливки ванны можно устанавливать обвязку. Обратите внимание на сливное отверстие — обязательно срежьте ножом застывшие капли «сосульки». Перед установкой, обработайте все соединительные части силиконом.

Будьте внимательны, не затягивайте сливные отверстия слишком сильно, чтобы не «прорезать» акрил.

Снятие акрилового вкладыша перед реставрацией

С течением времени, при постоянной эксплуатации вкладыша, люди сталкиваются с несколькими проблемами: отслоение вкладыша от ванны, трещины на бортах ванны, трещина на дне ванны, неприятный запах, образование грибка. Данные дефекты делают ванну негодной для использования. Но даже в этом случае, замена ванны выходит более дорогостоящей, чем её реставрация.

Для снятия акрилового вкладыша, вам понадобится:
— болгарка (абразивная насадка и отрезной диск малого диаметра),
— кофта с длинным рукавом,
— толстые резиновые перчатки.

В рассматриваемом случае дно вкладыша отслоилось от ванны. Так как под вкладыш, из-за отслоения, могла попасть вода, сначала снимайте только переливное отверстие, оставляя сливное на месте.

Если по бортам ванны установлен уголок, откалывайте его, т.к. он удерживает борт вкладыша.

Используя болгарку с отрезным диском, разрежьте поверхность вкладыша, так, чтобы модульно его демонтировать. Перед началом работы оденьте кофту с длинным рукавом, перчатки и защитную маску. Будьте внимательны, не повредите поверхность самой ванны.

Читайте так же:
Потолок шпаклевка или гипсокартон что

Снимайте вкладыш по частям, некоторые могут быть очень крепко приклеены, может потребоваться плоская отвертка для поддевания.

Убедившись в том, что вода под вкладышем стекла в сливное отверстие, снимаем сливное отверстие и демонтируем обвязку.

После демонтажа вкладыша ванна выглядит так:

Может оказаться, что под вкладышем вы увидите крашеную в не заводских условиях поверхность ванны. Срежьте остатки пены с ванны, используя нож.

Зачистка ванны займет продолжительное время, очень тщательно обработайте ванну, используйте насадку наждачной бумаги с высокой зернистостью до полного очищения ванны. Дальнейшая процедура реставрации ничем не будет отличаться от стандартной.

Как сделать цветную ванну?

Для того, чтобы сделать цветную ванну, Вам понадобится колер, который вы можете заказать у нас. Добавляйте колер перед введением отвердителя и тщательно перемешивайте, до образования однородной массы.

«Жидкий Акрил» ЛЮКС колеруется только колером «ЛЮКС»!

Когда вы получили нужный цвет, дальнейшая процедура реставрации ничем не отличается от стандартной.

Что делать, если материал слишком густой?

Допускается добавление ксилола до 60 грамм

Если температура окружающей среды от +20 до +26 градусов Цельсия, и Вы считаете, что материал слишком густой, вы можете добавить в него ксилол. Количество добавляемого ксилола рассчитывается для каждого случая отдельно. Вводите ксилол в материал постепенно, после чего, тщательно перемешивайте. Повторяйте процедуру до достижения необходимой густоты. Добавляйте ксилол до смешивания акрила с отвердителем.

Пропорции при добавлении ксилола

Размер ванныКоличество ксилола*
1,2м8-20 г
1,5м15-40 г
1,7м20-60 г

*- указаны рамки количества добавляемого ксилола

Возможные дефекты и методы их устранения
ДефектПричинаУстранение
«Жидкий Акрил» медленно стекает с бортов ванны.Высокая вязкость материала.Добавить ксилол.
Разрывы «Жидкого Акрила» на поверхности ванны.Не соблюдалась рабочая вязкость материала и температурный режим.Перезаливка ванны.
После застывания, остались мягкие места.Плохое перемешивание эмали с отвердителемУдалить неотвержденный материал, и залить этот участок заново (при условии, что дефект находился на горизонтальной поверхности)
Проявляются желтые пятна.Плохое перемешивание эмали с отвердителем.Зашлифовать и отполировать желтый участок. Если желтое пятно не исчезает – перезалить ванну
При застывании «Жидкий Акрил» «сморщивается»-Нарушено соотношение компонентов (эмали и отвердителя)
-Слишком высокая или, наоборот, слишком низкая вязкость материала
— Не соблюдался температурный режим
Перезаливка ванны
Кратеры на поверхности «Жидкого Акрила»— Плохая подготовка поверхности ванны (например, оставшиеся частицы пыли могут приводить к кратерообразованию)
— Нарушено соотношение компонентов
Перезаливка ванны
Отслаивание участков «Жидкого Акрила» после застывания.Плохая подготовка поверхности ванны (например, остался обезжириватель)Перезаливка ванны
Во избежание дефектов, используйте только высококачественные обезжириватели или ацетон, произведенный по ГОСТу (см. прайс). Не применяйте растворители для обезжиривания!
Видео инструкция

Как утеплить балкон: материалы, инструкция, советы эксперта

Вместе с экспертом выяснили, на что в первую очередь обратить внимание, чтобы увеличить функциональное пространство квартиры за счет балкона.

Эксперт в этой статье:

Игорь Митроченков, организатор сообщества «Гильдия балконных мастеров», эксперт «Клуба Друзей» СТД «Петрович»

Зачем утеплять балкон

Объединять балкон с кухней или жилой комнатой нельзя, но при правильном обустройстве этим дополнительным пространством можно пользоваться круглый год: организовать там зону отдыха или рабочее место.

Правила утепления балкона

В процессе утепления балкона важен подбор качественных материалов и профессиональная работа строителя. Базовый план работ выглядит так:

  • подготовка и подбор теплоизоляции;
  • остекление;
  • установка теплоизоляции;
  • отделка;
  • установка системы отопления (при необходимости).

Подготовительные работы включают в себя:

  • очищение имеющихся поверхностей стен, пола и потолка;
  • устранение щелей с помощью цементного раствора и шпаклевки;
  • уборку излишков после замазывания трещин, срез монтажной пены;
  • покрытие поверхностей грунтовкой до полного высыхания.

Затем кладут гидроизоляционный слой. Это можно сделать несколькими способами — например, выбрав рубероид или проникающие составы (вторые нужны для бетонных поверхностей). Этот слой покрывают жидкой резиной, густотертой масляной краской или водостойкой штукатурной смесью. Заключительный этап — укладка полиэтиленовой пленки, которая образует своеобразную емкость для утеплителя.

Утепление потолка

Перед началом работ необходимо нанести на потолок антисептический раствор для защиты от плесени. Утепление бывает двух видов:

  • каркасное. Первый этап — обрешетка брусков и дюбелей. В готовую решетку укладывают утеплитель (пеноплекс или минеральную вату, закрепляя ее монтажной пеной). После этого потолок отделывают вагонкой или панелями.
  • бескаркасное. Поверхность обрабатывают грунтом для фиксации материалов. На листы утеплителя наносится клей, после чего они укладываются по всему периметру потолка. Можно дополнительно закрепить их гвоздями. Стыки заделывают пеной.

Утепление пола

На полу устанавливают лаги — балки или бруски высотой 10–15 см. Промежутки между ними должны соответствовать размерам утеплителя. Щели необходимо заделать монтажной пеной, остатки которой срезают после высыхания. Затем мастер делает слой пароизоляции для защиты поверхности от конденсата. На вершины лагов укладывают слой фанеры, ДСП или досок. Чистовая отделка — итоговый пол — делается уже на них. Это может быть ковролин, линолеум или ламинат.

Утепление стен

На стенах под окнами мастер делает обрешетку деревянными брусьями с учетом размеров утеплителя. В эти ячейки укладывают материал, заполняя щели монтажной пеной. Наверх — пароизоляционную пленку, после которой уже можно приступать к отделке. Стену, соседнюю с жилым пространством, можно утеплять в один слой, а внешние стороны, которые выходят на улицу, — в два.

Утепление окон

Для хорошей теплоизоляции лучше всего подойдут пластиковые окна. Если есть желание проводить время на балконе зимой в своей обычной домашней одежде, стоит выбирать пятикамерные ПВХ-окна с распашными створками и энергосберегающими стеклопакетами (особенности герметичности и функционал конкретных моделей можно уточнить у производителя или продавца). Оконные конструкции тяжелые — важно, чтобы балкон был достаточно прочным для них.

Бюджетный вариант для старых застекленных балконов — использовать для заполнения пустот поролон или монтажную пену. Этот способ не поможет надолго сохранить хорошую теплоизоляцию, но обеспечит тепло в начале холодного сезона, при незначительных минусовых температурах.

Отделочные работы

Чистовой слой материалов начинают выкладывать с потолка. Затем отделывают пол, выводят выключатели и розетки. Стены можно декорировать на свой вкус. Дизайнеры часто предлагают для балкона ПВХ-панели, обои или краску. Последний вариант подходит, если в процессе черновых работ и утепления удалось добиться гладких ровных стен.

Материалы для утепления балкона

Сейчас в продаже можно найти множество различных видов теплоизоляции. Рассмотрим самые популярные из них:

Пенополистирол

Листовой материал толщиной 5–10 см, обладает высокой теплоизоляцией и прочностью. При укладке пенополистирола нет необходимости в дополнительных слоях гидроизоляции, так как он отлично поглощает влагу. Утеплитель легко режется на части, прост в монтаже и служит до 30 лет при соблюдении верных технологий укладки.

Пеноплекс

Также известен как экструдированный пенополистирол. Стоит дорого, так как считается улучшенным вариантом обычного. Пеноплекс более огнеустойчив и прочен, его можно укладывать на пол, не боясь тяжелой нагрузки. Существует несколько видов материала: «Фундамент», «Кровля», «Стена» и «Комфорт». Последний считается оптимальным для утепления лоджий и балконов.

Минеральная вата

Базальтовая минвата — распространенный утеплитель. Это экоматериал с низким коэффициентом теплопроводности. Он отличается хорошей воздухопроницаемостью, долговечностью и огнестойкостью, не выделяет вредные вещества. На минеральной вате не образуется плесень. Не стоит работать со стекловатой голыми руками: мелкие частицы могут въедаться в кожу.

Пенофол

Это вспененный полиэтилен со слоем фольги. Он производится в легких рулонах и бывает нескольких видов:

  • тип А подразумевает один слой отражающей поверхности и используется для утепления, комбинированного с другими материалами;
  • тип В оснащен двухсторонним отражающим слоем, хорошо подходит для подложки под стяжку пола;
  • тип С — самоклеющийся, легче всего в использовании, так как не требует дополнительных материалов для укладки и особой подготовки поверхности.

Изолон

Усовершенствованный вариант пенофола, отличающийся хорошей огнеупорностью, шумо- и теплоизоляцией. Он очень устойчив к перепадам температуры, выступает неплохим барьером при затоплении, но стоит довольно дорого. Рулоны тонкие, материал легко повредить, а при нарушении целостности он теряет свои свойства. Процесс укладки лучше доверить профессионалу для четкого соблюдения технологии.

Как законно утеплить балкон

На балкон нельзя проводить центральное отопление, поэтому стоит позаботиться об электрическом нагревателе. Не ставьте его возле окон, так стекла будут запотевать. Оптимальное расположение — у стены, примыкающей к комнате. Некоторые дизайнеры предлагают оснастить балкон теплым полом, водяным или электрическим. Существуют варианты с терморегулятором, который позволит контролировать оптимальную температуру.

Комментарий эксперта

Игорь Митроченков, организатор сообщества «Гильдия балконных мастеров», эксперт «Клуба Друзей» СТД «Петрович»:

— Если выбрать некачественное утепление, на балконе будет холодно, не исключено промерзание, разрастание плесени, повышенная влажность и прочие неприятности. Многое зависит от дома. В панельке и хрущевке нет смысла утеплять маленькие балконы. Придется выводить источник обогрева (теплый пол), который обойдется в 100–150 тыс. руб. с учетом остекления. Получится теплое помещение, но какой в этом смысл, если у него такая маленькая площадь? Оставьте балкон летней комнатой, холодного остекления будет достаточно.

При утеплении балкона необходимо учитывать тепловой контур здания. Возможна разгерметизация, поэтому нужно согласование с управляющей компанией. Есть дома, где на первом этаже радиатор горячий, а на последнем едва теплый. И вот владелец квартиры на втором-третьем этаже пытается прогреть еще и лоджию. Батарея будет охлаждаться гораздо быстрее, и на девятом этаже тепла будет еще меньше.

Первостепенная задача — понять, как клиент будет использовать балкон. Некоторые просят «немного утеплить», а в дальнейшем выясняется, что человек мечтал превратить помещение в рабочий кабинет для круглогодичного использования. Поэтому обязательно уточняйте на этапах согласования проекта с дизайнером и строителями, каких результатов ожидаете, для чего планируете утепление.

Не советую использовать минеральную вату. Да, многие ее по-прежнему выбирают, в ней есть свои плюсы, но, на мой взгляд, минусов больше. Она скатывается, занимает больше места, под нее нужно использовать мембрану и ветрозащитные пленки. Лучше взять пеноплекс, по цене разницы не будет.

Что касается оконных рам, название профиля не имеет значения, главное — качество сборки, фурнитура, репутация поставщика и монтаж. Мир меняется, цены, тренды и качество материалов возникают и уходят с огромной скоростью. Поэтому при выборе мастера ориентируйтесь на свежие отзывы. Если специалиста хвалят, но работы датированы пятилетней давностью, то его навыки, скорее всего, уже неактуальны.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector