Шпаклевка потолка под покраску – этапы проведения работ

Шпаклевка потолка под покраску – этапы проведения работ

Покраска – простой и доступный способ придания эстетичности потолку. Но, чтобы поверхность получилась действительно красивой и безупречной, важно подготовить основание, правильно зашпаклевать его. Шпаклевка потолка под покраску не вызывает больших трудностей. Но хотя бы минимальными навыками ремонта нужно обладать, в противном случае лучше обратиться к специалистам. Работа проводится поэтапно, и очень важный этап – качественная очистка поверхности.

• 1 Преимущества шпаклеванного потолка под покраску
• 2 Инструменты и материалы
  • 2.1 Строительные материалы
  • 2.2 Инструменты для проведения работ
• 3 Алгоритм шпаклевки потолка под покраску
  • 3.1 Очистка поверхности потолка
  • 3.2 Заделка трещин
  • 3.3 Грунтование поверхности
  • 3.4 Изготовление смеси
  • 3.5 Выравнивание потолка
  • 3.6 Нанесение стартового слоя шпаклевки
  • 3.7 Финишное шпаклевание потолка
• 4 Нюансы шпаклевания потолка из гипсокартона
• 5 Полезные советы и рекомендации

Преимущества шпаклеванного потолка под покраску

Шпаклевание – обязательная процедура выравнивания потолка перед покраской. Ее преимущества:

• Придание эстетичного вида поверхности.
• Упрощение дальнейшей покраски.
• Относительно невысокая стоимость материалов и работ.
• Богатый ассортимент шпаклевочных составов, выпускаемых под определенные условия.
• Экологическая безопасность.
• Устойчивость покрытия к пламени, повышение пожарной безопасности помещения.

Шпаклевка не обладает шумоизолирующими свойствами. Поэтому для изоляции требуются дополнительные мероприятия.

Инструменты и материалы

Чтобы качественно прошпаклевать потолок — нужно грамотно подобрать шпаклевочный состав, грунт и ряд инструментов для работы. Для потолка с выраженными дефектами следует запастись стартовой и финишной шпаклевкой. Подробнее об этом ниже.

Строительные материалы

Чтобы выровнять потолок понадобится глубоко проникающий грунт. Какой выбрать, определяется особенностями основания. Реализуются как растворы, так и сухие составы, требующие разбавления.

Выпускают 4 вида грунтов:

• Алкидный – применяемый перед нанесением аналогичной краски на деревянную основу.
• Акриловый – предназначен для бетонных, пенобетонных, деревянных, гипсокартонных, оштукатуренных поверхностей.
• Фенольный – оптимален для дерева, гипсокартона, металла.
• Гифталевый – предназначен для металлических и деревянных поверхностей, содержит токсичные летучие компоненты, поэтому подходит для работы только при хорошей вентиляции.

Стартовую шпаклевку для устранения дефектов и финишную для выравнивания покрытия желательно брать одной марки, это снизит вероятность разрушения слоев. Первый состав представляет собой грубую массу, второй – мелкодисперсную. Рекомендуется делать стартовый слой по толщине не более 1,5 см, а финишный — до 2мм.

Выбирая, чем шпаклевать потолок под покраску, учитывайте эксплуатационные особенности комнаты, микроклиматические условия. Для кухни, санитарных и иных помещений с повышенной влажностью выбирайте устойчивые к воде цементные составы, дополненные антигрибковыми компонентами. Не берите продукцию, основанную на гипсе и полимерах. Изучите, что написано на таре: составы для комнат с низкой влажностью маркируются «KR», а с высокой – «LR+».

Шпаклевка для деревянного потолка должна иметь компоненты, защищающие от грибкового поражения, делающие состав устойчивым к воде. Если бетонный потолок ровный и чистый, стартовый состав можно не использовать, а сразу приступать к чистовой шпаклевке.

Инструменты для проведения работ

Перед шпаклеванием потолка подготовьте:

• Дрель для размешивания шпаклевочного состава.
• Малярный валик.
• Шпатели, кельму.
• Штукатурные терки с абразивным покрытием разного размера.
• Шлифовальные приспособления для снятия краски.
• Малярные кисточки для очищения поверхности.
• Тару для грунта и шпаклевки.
• Длинный пузырьковый уровень.
• Средства защиты глаз и дыхательных путей.

Алгоритм шпаклевки потолка под покраску

От того, насколько качественно сделано шпаклевание потолка под покраску, зависят удобство дальнейших малярных работ и эстетичность результата. Процесс включает очищение и выравнивание поверхности, замешивание шпаклевочного раствора, нанесение состава в несколько слоев с грунтованием и шлифованием. Каждый этап должен быть проведен правильно, с соблюдением всех условий.

Очистка поверхности потолка

Вынесите из комнаты мебель, на пол положите полиэтилен, завесьте пленкой дверное полотно и окна. Потолок нужно очистить так, чтобы осталось голое основание.

Если на потолке обои, намочите их, оставьте на полчаса, затем пройдитесь металлическим шпателем. Аналогичным способом удаляется побелка. Если в некоторых местах шпатель не справляется, примените шлифовальное приспособление.

Водоэмульсионное покрытие снимите путем смачивания и шлифования. А лакокрасочное счищайте шпателем. Если не отдирается, используйте строительный фен, чтобы краска отслоилась.

Штукатурку сдирайте грубым шпателем. Допустимо оставление незначительных участков, на которых старый состав крепко держится. Но нужно обработать шкуркой переходы, иначе после покраски будут заметны бугры.

Заделка трещин

После очищения потолка иногда выясняется, что на нем есть трещины. Чтобы их убрать:

• Расширьте просвет до 3-4 мм в ширину и на столько же в глубину, используя шпатель либо шлифовальное устройство.
• Загрунтуйте трещину. Высушите.
• Положите стартовую шпатлевку. Если потолок растрескался глубоко, используйте монтажную пену. Высушите.
• Зачистите поверхность. При необходимости выровняйте.

Грунтование поверхности

Когда очищенная и заделанная поверхность высохнет, можно приступать к грунтованию. Оно повышает адгезию основного покрытия, то есть помогает ему сцепляться с основанием.

Грунт накладывайте 2-мя перпендикулярными слоями: сначала вдоль источника естественного света, затем поперек. Второй слой кладите, когда хорошо высохнет первый.

Изготовление смеси

Прочитайте инструкцию на таре, ориентируйтесь на нее при подготовке раствора. Там написано, сколько воды и концентрата нужно, чтобы сделать состав для определенной поверхности.

Общая инструкция по замешиванию шпаклевочного раствора одинакова для всех случаев:

• Всыпьте сухой концентрат в удобную емкость. Влейте воду.
• Размешайте дрелью со специальной насадкой. Доведите раствор до однородности.
• При необходимости долейте столько воды, чтобы смесь получилась как густая сметана – это оптимальная консистенция для финишных составов.

Выравнивание потолка

Перед наложением шпаклевки важно убедиться что потолок ровный. При наличии дефектов от них нужно избавиться, иначе после покраски искажения станут заметными.

Чтобы понять степень искривления потолка:

• Определите угол, где потолок ниже всего. Поставьте метку в точке стыка.
• Ориентируясь на метку, при помощи пузырькового уровня проведите линию до другого угла.
• Затем до третьего и четвертого.

По линиям сразу увидите, насколько кривой потолок. Если искажение не превышает 1 см, для нивелирования достаточно стартовой шпаклевки. Если расхождение превышает 1,5 см, предстоит сначала нанести штукатурный слой, основанный на цементе. Если искажение больше 2 см, то придется закрывать потолок гипсокартоном. Использовать штукатурку в последнем случае нельзя: слишком толстый слой не сможет долго держаться. Особенно быстро он разрушится, если в помещении высокая влажность. Заштукатуренный и высохший потолок загрунтуйте, затем снова просушите.

Нанесение стартового слоя шпаклевки

Для неопытного человека шпаклевка может оказаться сложным делом, поэтому для начала лучше потренироваться на гипсокартоном или фанерном листе. Хотя нанесенное покрытие легко шлифуется, поэтому исправить недочеты будет несложно.

Как правильно шпаклевать потолок:

• Наберите состав на узкий шпатель. Наложите его на кельму.
• Наносите на потолок, начиная с угла, хорошо прижимая инструмент к поверхности.
• Первый слой сделайте тонким, чтобы убрать мелкие дефекты. Тщательно разровняйте покрытие. Сразу же сформируйте аккуратный стык между потолочной и стеновой плитами.
• Обработайте первый слой абразивной щеткой, двигая ее кругами против стрелки. При необходимости используйте источник освещения, чтобы видеть, насколько хорошо и ровно затерта поверхность.
• Нанесите второй стартовый слой. Какой толщины он будет, определяйте с учетом особенностей поверхности. Его предназначение – полное устранение дефектов.
• Оставьте шпаклевку высыхать. Затем снова затрите покрытие щеткой.
• Сметите кисточкой пыль. Загрунтуйте поверхность.

Финишное шпаклевание потолка

Финишный состав должен быть чуть менее плотным, чем стартовый, более пластичным.

Как шпаклевать потолок под покраску:

• Стартуйте с дальнего угла. Набирайте состав шпателем с закругленными углами, чтобы не оставались полосы.
• Наносите на потолок без сильного прижимания.
• При необходимости наложите второй слой. Каждый из них обработайте абразивом.
• Второй слой в конце еще и отшлифуйте мелкозернистой наждачкой.
• После высыхания загрунтуйте покрытие. Оставьте высыхать до покраски.

Нюансы шпаклевания потолка из гипсокартона

Гипсокартонное покрытие ровное и строго горизонтальное. Поэтому вышеописанные этапы работы не требуются. Нужно лишь заделать финишным составом стыки и саморезы.

Грунтовка перед финишной шпаклевкой тоже нужна. Причем грунт должен быть водонепроницаемым, иначе саморезы заржавеют. Желательно наложить 3 слоя.

Полезные советы и рекомендации

Чтобы шпаклевка потолка прошла удачно, учитывайте следующие рекомендации:

• При покупке шпаклевочного состава обратите внимание на срок годности. Не берите просроченную продукцию.
• Гипсовый состав нельзя соединять с цементным. Но допускается добавление песка в стартовый раствор с целью экономии.
• Шпаклевка быстро застывает. Поэтому готовьте порцию на один этап работы.
• Не спешите со шпаклевкой в только что построенном здании. Подождите пару недель до завершения усадки стен.
• Не применяйте строительный фен или обогревающее устройство, чтобы ускорить высыхание покрытия, иначе оно растрескается.
• Акриловая шпаклевка предпочтительней гипса для создания безупречно гладкого финишного покрытия.
• Если здание медленно, но стабильно усаживается, используйте армирование. Наложите сетку на всю площадь потолка.

Красить потолок без шпаклевки недопустимо, краска быстро слезет. Стартовое шпаклевание – необязательный этап, если поверхность ровная и чистая, но без тонкого финишного слоя и грунтовки обойтись нельзя.

При покраске слезает шпаклевка

Покраска мопеда (способ Elux)
Итак, Ваша железная коняшка доведена по высшему классу, идеально настроена и рвётся показать себя на улицах? Однако если внешний вид неидеален (а понятие идеала у каждого своё), то лучше ездить быстро, чтобы всё что успели оценить только скорость и звук чёрной точки на другом конце улицы. Если хотите ездить мерно и с достоинством, либо носиться не чёрной, а яркой и запоминающейся точкой, то рано или поздно задумаетесь о перекраске своего средства передвижения.
Для начала определитесь с бюджетом:
Полная качественная перекраска в глянец

500 рублей
Комбинации металлик/глянец или наоборот

750-900 рублей
Полный металлик — свыше 1000рублей.
Всё вышеописанное относилось к баллончикам…

Наличие дорогого аэрографа резко снижает затраты на краску, но требует очень высокой квалификации и камеры сушки.

Самое главное правило: с дешёвыми материалами, как бы Вы не старались итог ВСЕГДА будет хуже ожидаемого и впоследствии наступит полное разочарование. С дорогими материалами итог – КВАДРАТНО ПРОПОРЦИОНПЛЕН приложенным усилиям, однако малейшая ошибка сразу становится видна.
…Сюрприз! Всё это о глянце… Позарились на металлик?…, но об этом позже.

Рассмотрю полную перекраску, из её составляющих легко определиться с индивидуальным алгоритмом:

1) Идём в магазин и запасаемся

а) 3 пары тканевых перчаток ( и не сметь юзать без надобности)
б) 2 бутылки смывки для краски (0.5л жёлтая в стеклянной бутылке, двухкомпонентная, советская, в Казани стоит 50руб) далее-“сопли”
в) 2 баллончика грунта (см. ниже)
г) желаемую краску, ОБЯЗАТЕЛЬНО совместимую с грунтом
д) баллон лака СОВМЕСТИМОГО с Вашим металликом
е) 100гр. ИМПОРТНОЙ двухкомпонентной автомобильной шпатлёвки
ж) преобразователь ржавчины (после его использования адгезия просто офигенная!)
з) шкурку в ассортименте
и) 2 кисточки среднего размера
к) Уайт-спирит
л) 2 л 76-го бензина
м) самый дешёвый советский автошампунь
н) малярная лента
о) пивы, скока кому надо

2) Разбираем мотоцикл до голой рамы
3) Не паритесь с мойкой рамы (всё равно не промоете), а тащите её на автомойку и за 100руб её авм вылижут. Просто моете бензобак и крылья.
4) Одеваете перчатки, берёте кисть и НА УЛИЦЕ кладёте все детали на картонки, деревяжки и покрываете соплями на 1 слой.
Через 20 мин приходите с банкой бензина и той же (уже сморщенной) кисточкой и бензином смываете сопли, а главное краску, трите, не смоете – краска прилипнет снова.
Выкидываете первую кисточку и юзаете вторую.
Покрываете на второй слой и повторяете продцедуру…
5) сошкуриваете остатки краски и моете детали от соплей водой с автошампунем, юзаете нейтрализатор ржавчины и снова моем
6) если бензобак карповский, то он явно имеет мерзкий шов, ну и вмятины – в ход идёт шпатлёвка, выводите до того, чтобы по душечка большого пальца не чуствовала перехода.
7) Попили пиву
8) сделали влажную уборку в помещении для покраски
9) снова пиву и поехали…
10) одели вторую пару перчаток и подвесили все детали к потолку
11) Тщательно обезжирили детали и дали им высохнуть около 20 мин (сушка очень важна, а то грунт поплывёт)
12) соблюдая инструкцию начинаем грунтовать, сначало понемногу и аккуратно, непереливаем. Если грунт расползается кругами – ждите 30 мин, обезжиривайте и повторяйте операцию, легло ровно? Продолжаем 3-4 слоя с интервалом 15-20 мин.
13) Через 1 –1,5 часа начинаем наносить краску, по тому-же алгоритму, что и грунт, научитесь заливать, но не допускать подтёков (тренироваться не сейчас)
14) красите металликом? – не позже чем через 30 мин после последнего слоя начинаем наносить лак. ЛАКА МНОЭГО НЕ БЫВАЕТ, и чем его больше, тем красивее и глубже металлик
15) Запаситесь терпением и пивой на 2 дня
16) Сушка
17) осторожная сборка можно заменить все болты в моциле на новые (для мини

300руб) но эффект того стоит.

Первую неделю после сборки аппарат не мыть и не задевать ключами, краска слезает тока так, а после первого мытья слезет всё, чему было суждено слезть, сэляви…

О красках – цена оправдывает качество, грунт должен быть на уровень выше краски, но не дешевле 100руб, да и та – дерьмо.
Единственное за что ручаюсь

ГРУНТ только MOTIP 170руб
ГЛЯНЕЦ только SADOLIN 190-200руб (супербензостойкая. )
МЕТАЛЛИК И ЛАК MOTIP и SADOLIN 200руб

В металлик имеет смысл красить только многогранные объекты, советский металл в металлик в принципе не красится

Полное дерьмо это лакокрасочная химия ABRO, CHERY и ВСЕ жидкие хромы (темнеют от касания пальцем, а от бензина слезает до грунта начисто, я его так с бензобака и смыл!)

Вот так, дерзайте!
Elux 2003

СПОСОБ 2
Покраска пластика имеет свои тонкости. Вы можете столкнуться с двумя возможными случаями, когда потребуется покраска. Это Вы решили покрасить сколы, или необходима обширная покраска. Первый самый трудный. Здесь все упирается в то, что аккуратно закрасить сколы весьма трудно. После покраски сколы все равно будут видны. Причина в том, что новая краска выделяется на старой. И даже если краска подобрана идеально, на месте бывших сколов образуется выемка, которую заполняет краска. В результате эти покрашенные выемки не радуют глаз. Хотя справедливости ради надо сказать, что издалека они не видны. Что же делать? Здесь можно рассказать об автомобильном опыте покраски машин. Начнем с того, что скажем о том, что при закраске сколов (даже очень маленьких) на фирменных сервисах красят всю деталь, а на некоторых моделях заводы требуют покраски всех элементов поврежденной стороны. По этому если хотите победить сколы и при этом сохранить внешний вид, красьте всю деталь. Здесь есть маленькие хитрости. Одна из них мелкие сколы можно просто покрыть краской. На какое-то время этого достаточно. Вторая хитрость заключается в том, что можно использовать технические особенности Вашего скутера. Например, деталь можно покрасить только на половину. Там где есть перелом преходящий на другую сторону, красить не обязательно. Все же я считаю, что приступать к покраске следует при многочисленных сколах ЛКП (лакокрасочное покрытие).
И так переходим к работе. В начале готовим поверхность. Шуркой зачищаем поверхность, на которой находились сколы (скол). Здесь главное не переусердствовать. Поверхность после обработки должна быть матовой, без глубоких полос от шкурки. Очень глубокие царапины и задиры обрабатываем надфилем, слегка раздвигая края. Тут принцип простой, необходимо создать поверхность, за которую без труда может «зацепиться» грунтовка или шпаклевка. Поверхность готова. Обклеиваем место покраски скотчем и бумагой. Это затем, чтобы не покрасить лишнее. Далее, если в этом есть необходимость, готовим шпаклевку по инструкции. Да, чуть не забыл еще одно подготовительное действие. Протираем обработанное место растворителем или ацетоном. Он уберет пыль и частично «подплавит» место покраски. После чего наносим шпаклевку на глубокие сколы и царапины. Имейте в виду, шпаклевка сохнет очень быстро, не готовьте больше чем нужно, можно даже чуть меньше. Как правило, после 20 минут шпаклевка готова к механической обработке. Берем «шкуровку» и начинаем обработку шпаклевки. Обработку ведем по кругу, т.е. совершаем круговые движения «шкуровкой». Некоторые виды шпаклевки требуют «влажной» обработки. Проще говоря, поверхность надо смочить водой. Вообще при выполнении покрасочных работ спешить не нужно, но при выполнении именно этой спешить, точно не следует. Именно сейчас вы «создаете» будущую поверхность. После обработке даем время подсохнуть (если была влажная обработка) протираем растворителем или ацетоном. Берем грунтовку (по инструкции) размешиваем ее, наносим тонкий слой с расстояния 30-40 см. Необходимо, перед тем как наносит грунт на поверхность, после встряхивания, брызнуть в сторону. Необходимо получить ровный поток, без капель и кусков. Направляем на поверхность и, нажав не быстро, но и не медленно провести Z образными движениями с верху в низ один раз. Далее надо дать просохнуть первому слою от 2-15 минут (написано на баллончике). Не расстраивайтесь, если после первого прохода получились «проплешины». Это нормально. Гораздо хуже если Вы увидели каплю грунтовки стекающую по детали или висящую на краю. Причина тому одна, слишком медленно Вы провели струю по поверхности детали. Пока работаем с грунтовкой это не так страшно, на ней можно потренироваться. Гораздо хуже, когда подтеки образуются при финальном действии, а именно окончательной покраски. Вообще следует знать, что при покраске кладут 3-5 слоев. С промежуточной сушкой. По этому покрасочные работы следует начинать с утра. Подсохнув, кладем еще один слой, если есть необходимость третий. Обычно после второго третьего прохода появляются неровности. В этом случае работу следует остановить. Ждем, когда грунтовка высохнет (15минут – 24 часа) берем самую мелкую «шкуровку» и легкими движениями начинаем обрабатывать неровности. (Некоторые грунтовки обрабатываются «по мокрому»). Как правило, эти неровности возникают вследствие плохой обработки шпаклевки или не заделанные шпаклевкой царапины. В любом случае продолжаем обрабатывать грунтовку. Некоторые царапины исчезнут, некоторые следует покрыть новым слоем шпаклевки (тут без применения растворителя или ацетона). После этого процедуру обработки следует повторить. Вам надо добиться, работая грунтовкой и шпаклевкой, идеально ровной поверхности. Только после этого можно переходит непосредственно к покраске. Краску, как и грунтовку, наносим несколькими тонкими слоями. Должна появиться идеально ровная поверхность, без подтеков. Лучше, меньше, но много раз, чем много за один раз. Заключительный этап нашей работы, при покраске краской (металик), покрыть деталь лаком два-три слоя. После чего оставляем все это еще на сутки. По истечении суток снимаем то, чем закрывали деталь. Наслаждаемся результатом.
И так вспомним этапы нашей работы:
1. Готовим поверхность. Поверхность после обработки должна быть матовой, без глубоких полос от шкурки.
2. Протираем обработанное место растворителем или ацетоном.
3. Готовим шпаклевку по инструкции. Наносим ее на сколы и повреждения.
4. После высыхания шпаклевки, обрабатываем «шкуровкой» покрытые ей (шпаклевкой) места.
5. Обклеиваем место покраски скотчем и бумагой.
6. Наносим 2-3 слоя грунтовки. Если видны неровности, повторяем п.3-4.
7. Окончательно грунтуем поверхность.
8. Мелкой «шкуровкой» окончательно «доводим» про грунтованные места.
9. Наносим краску 3-5 слоев.
10. Если есть необходимость, наносим лак.
11. Сушим 24 часа при температуре 20-24 градуса.
12. Снимаем скотч и бумагу.
13. Наслаждаемся результатом.

Краска после высыхания шелушится: что делать?

Автор: Анна Французова · Опубликовано 17.11.2019 · Обновлено 15.11.2019

Шелушение на краски появляется неожиданно, доставляя много хлопот. Чаще отслоение или потрескивание встречается при работах на улице после окрашивания фасадов, деревянных или металлических плоскостей. Влияние атмосферных факторов неизбежно, поэтому полностью избежать проблем в процессе эксплуатации не получится. Но иногда шелушение возникают после окрашивания внутри помещений, где нет агрессивного воздействия. Чтобы избежать неприятных моментов после покраски, необходимо соблюдать правила и последовательность работ.

Как устранить проблемы

Сначала на покрашенной поверхности появляются микротрещины, потом они становятся заметнее. Края начинают отставать от поверхности, появляется шелушение. Если проблемные участки небольшие и не на видном месте, стоит попробовать их исправить.

Если шелушится начинает вся стена, дверь, потолок, скорее всего, придется счищать краску и начинать работу с начала. Предстоит тщательно очистить, зашпаклевать, нанести грунт, и только тогда приступить к покраске. Стоимость ремонтных работ возрастет значительно, особенно, если использовались дорогостоящие составы. Если применялся колер для получения желаемого цвета, скорее всего, новый оттенок будет отличаться.

Важно: приступая к локальным зачисткам шелушащих поверхностей, стоит попробовать на небольшом участке, так как сложно получить одинаковый оттенок цвета, даже если используется одинаковая краска.

Пузыри, появившиеся после покраски, тоже предвестники шелушения. В местах появления пузыря покрытие не имеет сцепления со стеной, образуется прослойка воздуха. После полного высыхания слой краски лопается по контуру, иногда на месте пузыря краска опадает, оставляя проплешины.

Если после ремонта осталась краска, то стоит попытаться решить проблему локально, закрасить поврежденные участки. Для этого дожидаются полного высыхания окрашенной поверхности. После чего потрескавшийся участок счистить со стены до основания. Если образовался пузырь, но он еще не потрескался, надо надсечь шпателем и удалить. Неровные края шлифуют наждачной бумагой мелкой зернистости, чтобы переход был плавным. Образовавшийся участок при необходимости шпаклюют и выравнивают шлифованием. Обязательно обработать грунтом для лучшего сцепления с поверхностью, после чего хорошо высушить. Слой краски наносят тонким слоем, захватывая прокрашенные края. При этом направления кисти или валика сверху вниз, как при первоначальном окрашивании. Слои сушат до полного высыхания, только потом наносят следующие.

Важно: справиться с шелушением на небольших участках получится если осталась краска, и шелушение появилось на месте, которое незаметно.

Как избежать шелушения

Специалисты в один голос утверждают, что устранить проблемы сложнее, чем их предупредить. Для этого важно знать причины появления трещин и шелушения после покраски.

• Окрашенная поверхность к началу работ была влажной, или в помещении был большой конденсат, испарения. Влажной бывает древесина, которую долго сушат, чтобы влага вышла из глубинных слоев на поверхность. Напитываются влагой цементные стены и пол если не работает отопление или плохая вентиляция в помещении. Залогом стойкого лакокрасочного покрытия будет сухая поверхность и указанный производителем уровень влажности.
• При изготовлении красок применяют разные основы. Если при окрашивании одной поверхности используются разные типы красок, они дают эффект отслаивания. Эта же проблема возникает, если на неочищенную от краски стену нанести новый слой другого состава.
• Недостаточная шероховатость поверхности не позволяет краске зацепиться, она отслаивается. Гладкие материалы обрабатывают наждачной бумагой, чтобы добиться лучшего сцепления.
• Отсутствует грунтование, в результате происходит неравномерное впитывание краски. На сухих участках влага из красящего состава глубже проникает, оставшийся пигмент образует тонкую пленку, которая трескается.
• Соблюдать рекомендации производителя по количеству слоев нанесения. Недостаточное, равно как и лишнее количество слоев, приводят к шелушению.
• Нанесение второго и последующих слоев на невысохший предыдущий. Образуются пузыри, которые потом трескаются и появляется шелушение.

Соблюдение всех этапов подготовительных работ, грунтование, равномерное нанесение краски и тщательное просушивание каждого слоя гарантирует качественное окрашивание. Соблюдение рекомендаций производителя по работе с лакокрасочной продукцией сэкономит время и средства, позволит получить желаемый результат и сохранит хорошее настроение.

Почему трескается краска,шпатлёвка,лак. Как избежать (1 видео)

6 ошибок при покраске стен: почему появляются подтеки, краска слезает, а валик оставляет следы

Окрашивание стен — знакомый для многих процесс, из-за чего он кажется простым. Но это только на первый взгляд! Недостаточно просто водить по стене кистью или валиком, чтобы получить красивую и долговечную поверхность.

Прежде чем приступать к работе, разберите нюансы окрашивания. Наша статья поможет вам не допустить серьезные ошибки при покраске.

Подготовка к окрашиванию

Ошибка №1. Отказ от тщательной подготовки стен

Последствия печальны — краска ложится неровно, пузырится, а все дефекты и недостатки основания остаются видны даже из-под окрашенного слоя. В данном случае можно либо смириться с результатом, либо начинать окрашивание с самого начала, сняв нанесенный слой краски.

Как не ошибиться? Подготовка основания — залог успеха всего окрашивания. Стены перед нанесением краски должны быть идеально ровными. Для заделки мелких дефектов используют шпаклевку, а большие перепады штукатурят. После выравнивания наносят грунтовку, чтобы улучшить адгезию и снизить расход краски.

Без штукатурки и грунтовки краска может пойти пузырями — все труды будут насмарку

Ошибка №2. Покупка краски точно под площадь окрашивания, без запаса.

Как назло, в процессе окрашивания что-то пошло не по плану. Краска закончилась на середине стены. Пока вы докупали материалы, нанесенная на стену краска высохла, а стык свежей и засохшей краски теперь выделяется на стене. Это особенно опасно с колерованной краской, так как можно еще и с оттенком не угадать.

Как не ошибиться? Брать красящие материалы с запасом 15-20%. Ведь указанный на упаковке расход краски актуален для идеальных условий: когда и поверхность подготовили отлично, и краску наносили со знанием дела.

К тому же на расход краски влияет тип малярного инструмента. Больше всего краски уходит при окрашивании кистью. Валик экономит краску. Краскопульт использует меньше всего красящего материала, но из-за тонкости нанесения может понадобиться больше слоев.

Ошибка №3. Отсутствие предварительных выкрасов.

Результат — вы промахнулись с оттенком. На палитре образцов и в банке он смотрелся прекрасно, а цвет на стене совершенно вас не устраивает.

Как не ошибиться? Делать предварительные выкрасы — пробное окрашивание на небольших листах гипсокартона или участках стены. Так вы сможете оценить оттенок в разное время суток и при разном освещении, а после решить, подходит ли он вам.

Процесс покраски стен

Ошибка №4. Нанесение краски в хаотичном направлении.

Ошибка будет видна после высыхания краски. Мазки, сделанные в разных направлениях, с большой вероятностью покажутся на поверхности и испортят вид стены. Если вы красили кистью, это будет особенно заметно.

Как не ошибиться? Прежде чем начинать окрашивание, решите, как будете красить — вертикально или горизонтально. Дальше в рамках одного слоя придерживайтесь только этого направления. Кстати, второй слой можно наносить в другом направлении, но также сохранять ориентацию кисти и валика в рамках слоя.

Дождитесь высыхания первого слоя, прежде чем наносить второй — иначе сырой слой налипнет на валик и отойдет от стены

Ошибка №5. Использование неподходящего растворителя.

Краску в этом случае можно выбросить, так как неправильный растворитель не вступит в реакцию с ее компонентами и испортит материал.

Как не ошибиться? Растворитель необходимо выбирать точно под состав краски. Например, водно-дисперсионные краски разводят водой, а для масляных красок нужно использовать уайт-спирит. Лучше всего, чтобы растворитель был той же марки, что и краска.

Также обязательно проследите за количеством растворителя, который вливаете в краску. Если добавить слишком много, краска потеряет кроющую способность, а недостаток может привести к комкам и подтекам. На упаковке всегда указан максимальный процент растворителя в составе.

Ошибка №6. Неподходящие условия окрашивания.

Что имеется в виду? Например, окрашивание под прямыми солнечными лучами. Краска в данном случае сохнет быстрее, чем распределяется по поверхности. Из-за этого ухудшается адгезия краски со стеной, появляются трещины и уменьшается срок службы.

Как не ошибиться? Красить нужно в дневное время при естественном освещении, однако не под яркими солнечными лучами. Но и под искусственном свете красить не стоит, ведь так вы наверняка пропустите мелкие дефекты при окрашивании.

Если красите зимой, то не открывайте в комнате окно. Холодный воздух с улицы принесет дополнительную влажность и увеличит срок схватывания и высыхания краски. Ремонт может затянуться!

На улице тоже не стоит красить под палящим солнцем

Соблюдайте все правила — и покраска стен в комнате или фасадов дома пройдет без единой ошибки! А если хотите подобрать оттенок краски, воспользуйтесь бесплатной колеровкой от «МаксиПРО». Вы оплачиваете только колер, а выбрать оттенок можно онлайн при покупке краски.