Сверление кирпича без удара

Сверление кирпича без удара

Интернет-магазин инструмента с доставкой по России!

Каталог товаров

Чем и как сверлить различные материалы

Для тех, кто ещё сомневается, каким инструментом пользоваться для сверления различных материалов, предлагаем небольшую инструкцию по выбору необходимого инструмента.

ДСП, ДЕРЕВО И ТОНКИЙ МЕТАЛЛ
Универсальный вариант для «мягких» материалов – аккумуляторная дрель. Достаточно мощная, чтобы сверлить и достаточно манёвренная, чтобы работать с крепежом.
Чтобы просто закрутить-вывернуть крепёж, достаточно аккумуляторной отвёртки – самого маломощного, зато лёгкого и компактного инструмента.
Основные характеристики:
• Крутящий момент – один из главных параметров для работы с крепежом. Домашним моделям хватит 12-15 Нм (максимум до 30 Нм), профессиональным — от 30 Нм.
• Если максимальная скорость ниже 1000 об/мин, инструментом будет удобно закручивать шурупы и сверлить мягкие материалы (дерево, металл, пластик).
• Если собираетесь сверлить металл, выбирайте модели с оборотами выше 1500 об/мин. У них две скорости: первая – для крепежа, вторая – для сверления.
• Для серийной работы (вроде установки листов гипсокартона или обшивки вагонкой) лучше выбирать сетевые шуруповёрты с ограничителем глубины.
Сетевые дрели, как правило, дешевле аккумуляторных при той же мощности и не завязаны на зарядке аккумулятора. Но у них и с манёвренностью хуже.

КИРПИЧ
Чтобы просверлить стену в кирпичном доме, хватит ударной дрели, но по бетону она малоэффективна.
Для частых работ по кирпичу мы дрели не рекомендуем – очень «устают», перегреваются, быстрее ломаются. При сверлении на инструмент придётся нажимать.
Важные особенности:
• Чем выше мощность, тем выше сила удара и дольше работа без перерывов.
• 2 скорости расширяют область применения дрели, но увеличивают вес и габариты. На первой пониженной скорости развивается максимальный крутящий момент: для отверстий большого диаметра или работы в качестве миксера. На второй дрель используется для сверления металла и кирпича.
• Дополнительная рукоятка для второй руки сделает тяжёлые работы чуть легче.

БЕТОН
Хоть бетонная «панелька» и хуже кирпичного дома, сверлить в ней сложнее. Для единичных работ сойдёт и мощная ударная дрель, а вообще бетон возьмёт только перфоратор.
Он справится с кирпичом, камнем и армированным бетоном. Энергия и амплитуда ударов высокие, нажимать на инструмент не нужно, он всё делает сам. Но учитывайте, что перфораторы большие и тяжёлые.
Основные характеристики:
• Чем выше сила удара, тем больший диаметр отверстия пробурит перфоратор. У лёгких моделей сила удара от 1 до 3 Дж, у средних — от 3 до 10 Дж, у тяжёлых — от 10 до 30 Дж.
• Режимы работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Первый режим — для дерева, металла и хрупких материалов вроде кафеля, второй – для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне, третий пригодится, чтобы сделать штробу или углубление в стене. Но он есть не у всех моделей.
• Патроны бывают трёх видов: SDS-Plus – для лёгких и средних моделей, SDS-Max – для тяжёлых, SDS-Quick – только для инструментов компании BOSCH.
• Реверс нужен, чтобы высвободить застрявшую оснастку. Бывает ламельный, кнопочный и щёточный. Исходя из практики, кнопочный и флажковый реверс чаще перегорают, а флажок достаточно просто обломать. Щёточный более надёжен и сохраняет скорость при вращении в обратную сторону.
• Безопасность работы обеспечивает предохранительная муфта – если бур заклинит, она остановит его вращение. А антивибрационная система упростит долгую работу.

Сверление кирпичную стену

Для того чтобы просверлить кирпичную стену, необходимо обладать определенными навыками и подходящими инструментами. Тем не менее, ничего сложного в этом нет, и сверлить кирпичную стену можно самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров. Кирпичная стена может сверлиться по-разному, но при работе всегда следует учитывать, что кирпич является очень прочным материалом, и для того чтобы его сверление было успешным, необходимо использовать режущее сверло более прочное, чем сам кирпич.

Схема устройства кирпичной стены/

Хитростей в бурении дырок в кирпичной стене существует много, их знание поможет сделать всю работу в самые короткие сроки.

Для того чтобы сверлить стену из кирпича, понадобится:

• дрель (мощная, ударного действия), можно воспользоваться перфоратором;
• дюбель;
• победитовое стекло;
• отвертка;
• металлоискатель;
• емкость, наполненная холодной водой;
• керно;
• щиток или защитные очки.

Подготовка инструментов

Схема устройства сверла.

Прежде чем приступать к работе, следует убедиться в исправности всех необходимых инструментов. Дрель должна обладать мощностью не менее 600 Вт и функцией ударного действия. Обороты до 2500 ударов в минуту, чтобы была возможность плавной регулировки от нуля до максимальных. Следует отдавать предпочтение дрели с реверсом вращения, с саможимным патроном (тогда не нужно будет тратить время на зажим сверл и искать постоянно теряющийся ключ).

Нужно учитывать, что такой материал, как кирпич, отлично выдерживает статистические нагрузки, но вот резкие удары только помешают процессу. Если использовать дрель без функции удара, происходит простое давление сверла, режущей кромке непросто зацепиться за материал, в связи с этим сверление продвигается медленно, при этом сверло быстро разогревается.

Сверлить стену можно профессиональным перфоратором. Если нет возможности его купить, то можно взять напрокат, сверление отверстий таким инструментом не вызывает сложностей. Тем не менее, работая с перфоратором, следует внимательно изучить все рекомендации производителя.

Необходимо приобрести несколько сверл, диаметр которых должен составлять 6 и 8 мм. Сверление отверстий в стене из кирпича может эффективно осуществляться только теми сверлами, которые имеют наплавку из победита (она представляет собой сплав вольфрама и кобальта). Преимущество такого режущего инструмента заключается в том, что его не нужно предварительно затачивать, его специально разработали для того, чтобы сверлить плотные поверхности. Кирпичную стену просверлить таким инструментом будет просто. Если речь идет о том, чтобы сверлить стену из плотного кирпича, то следует приобрести дюбель в строительном магазине по размеру применяемого сверла. Если нужно просверлить стену на большую глубину или насквозь, то следует воспользоваться буром, у него режущие кромки не острые, а скругленные, чтобы повысить износостойкость.

Подготовительные работы

Схема сверления кирпичной стены.

Прежде чем приступать к работе, следует тщательно продумать расположение отверстий в стене. Поверхность, где предполагается сверлить дырки, необходимо тщательно исследовать, чтобы была исключена возможность повреждения внутренней электрической проводки, водопроводных труб и прочего. Для того чтобы при сверлении не наткнуться на преграду, следует воспользоваться металлоискателем. После этого сверлим отверстия смело, ничто не помешает. Тем не менее, следует помнить о том, что даже после проверки стены металлоискателем нужно сверлить стену осторожно.

Перед тем как приступать к сверлению отверстий, нужно отметить все розетки, выключатели и светильники. Как правило, от этих приборов тянутся электрические провода по вертикальной линии к распределительной коробке (нужно учитывать, что иногда они могут проводиться по диагонали). В целях безопасности, чтобы вовремя найти утопленные в штукатурке коммуникации, первые 10-20 мм сверлим вручную (отлично подойдет для этих целей отвертка). При этом сверлите очень осторожно, т.к. повреждение электрических коммуникаций может привести к самым негативным последствиям.

Сверление отверстий в кирпичной стене

Будущая дырка в стене намечается керном (это специальный инструмент для метки ямок под сверление). Это делается для того, чтобы зафиксировать сверло на начальном этапе работы. При этом не стоит забывать защитные очки (можно использовать сварочный щиток), которые обезопасят глаза от пыли и жестких фрагментом кирпича. Сверлите кирпичную стену таким образом, чтобы рабочий инструмент держался прямо, в противном случае сверло может сломаться. Когда сверлите стену, надо мягко надавливать на дрель, это обеспечит равномерное бурение. Сверление отверстий предполагает значительные нагрузки (даже если используется самый мощный аппарат), в связи с этим сверло необходимо регулярно охлаждать. Сверло опускается в емкость с холодной водой, но при этом нужно внимательно следить за тем, чтобы вода не попала непосредственно в электрический механизм.

Если в процессе работы попадается пережженный кирпич, то нужно учитывать, что сверлить его сложнее. Его можно легко распознать по цвету пыли, как правило, она черного цвета. Просверлить такие участки можно при небольших оборотах, когда включен ударный режим. В этом случае надо посильнее давить на ручку дрели и внимательно следить за тем, чтобы сверло не перегревалось. Когда сверлите отверстия в стене, следует соблюдать необходимые меры предосторожности. Так, сверло может накалиться до высокой температуры, поэтому прикасаться к нему не следует, так как можно получить сильный ожог. Еще надо знать, что у сильно разогретого сверла режущие кромки быстро затупляются, а без заточки сверить отверстия будет очень непросто. Сверление отверстий можно осуществлять алмазным бурением, что позволяет получить быстрый результат, при этом значительно экономится время, просверлить дыры таким способом довольно легко. Если необходимо сверление отверстий диаметром больше 30 мм, допустимо использовать керносверильную установку, просверлить с ее помощью дыры можно быстро, но нужно обладать определенными навыками.

Ударная дрель или перфоратор – сходства и отличия, что лучше

Проведение капитального ремонта часто невозможно без использования ударной дрели и перфоратора. Инструменты помогают штробить стены, проделывать отверстия нужной глубины и диаметра.

Многие путают два этих вида инструмента. В то же время, между ними есть серьезные отличия, которые нужно учитывать. Рассмотрим, чем отличают два вида техники и как лучше использовать их сильные стороны.

Область применения

Первое, от чего стоит отталкиваться при выборе оборудования – выполняемая задача. Ударная дрель лучше всего показывает себя при сверлении. Она хорошо справляется с такими материалами высокой твердости, как бетон и кирпич.

Перфоратор – это инструмент для долбления поверхностей, штробления, бурения. Он рассчитан на длительную работу, в то время как дрель обычно используется реже и точечно.

Особенности устройства и ударного механизма

В современных дрелях внутри установлен электродвигатель. Он отвечает за то, чтобы передать на шпиндель движение, втянуть в работу шестеренку редуктора, инициировать ударные действия при соприкосновениях храповика. Результатом становятся удары малой амплитуды, отдача в руку увеличивается. По этой причине работать с дрелью на протяжении длительного времени достаточно сложно – руки сильно устают, нужно постоянно прикладывать усилия, чтобы инструмент прокладывал себе дорогу через материал. Прижимная сила должна быть не менее 10 кг.

Перфораторы выпускаются с двумя вариантами механизмов – электропневматическим или электромеханическим. Оба они сконструированы так, чтобы значительно увеличить силу удара. Это делает работу быстрее, позволяет прикладывать меньше усилий. В то же время, создается более интенсивная вибрация. Если вы собираетесь работать устройством долго, лучше покупать модели со встроенной вибрационной защитой.

Отличия режимов работы

В работе электродрели для сверления и перфоратора есть много отличий. В первую очередь стоит понять, что ударная дрель чаще всего применяется для сравнительно мягких строительных материалов, к которым относится кирпич и некоторые виды бетона, а также дерево, композиты. Сверление при этом возможно как без удара, так и с ударом.

У перфоратора режимом работы больше. Он может сверлить без ударов и с ударами, а также производить и просто удары в стену без сверления. Это позволяет ему работать дольше и справляться с материалами повышенной жесткости, такими, как бетон. Также предусмотрен режим отбойного молотка, который хорошо подойдет при работе со стяжкой пола.

Различия в оснастке

В зависимости от поставленной задачи, выбираются подходящие сверла и другие насадки. Ударные дрели могут работать со следующими видами сверел:

• Из высокопрочной стали. Хорошо подойдут для пластика, дерева и других мягких материалов.
• Из быстрорежущей стали. Незаменимы при создании отверстий в металле, шлакоблоках и пенобетоне.
• С алмазным напылением. Хорошо сверлят природный камень.
• С алмазными вставками. Оснастки используется для обработки материалов, склонных к появлению трещин – кафель, стекло, фарфор.

Для перфоратора могут применяться буры и другие варианты насадок:

• Коронки. На них наносится алмазное напыление, устанавливаются победитовые зубцы. Вариант хорошо подойдет, если нужно создать качественное отверстие с большим диаметром и глубиной.
• Буры. Созданы специально для работы с армированным бетоном. В нем можно создавать отверстия размерами от 4 до 30 мм.
• Зубила. Быстро удаляют отделочные материалы. Они могут справляться с плиткой, использоваться для штробления, удаления штукатурки и выполнения множества других типов задач.
• Плоское долото. Если вам нужно сколоть бетон по точно указанной разметке, можно выбрать такой вариант насадки.

И дрели, и перфораторы могут оснащаться сверлами с твердосплавными напайками победита. Это хороший вариант для работ по бетону.

Чем еще отличаются дрели и перфораторы

Важно понимать, что два этих типа оборудования не соперники в прямом смысле слова. Они дополняют друг друга и хороши для разных видов работ. Обе модели могут поставляться с аккумуляторами или поддерживать подключение к сети.

Среди отличающихся параметров:

• Мощность. У перфоратора она в полтора-два раза выше, чем у дрели. Можно купить вариант в диапазоне от 450 до 2000 Вт.
• Скорость вращения. Дрель вращает сверло намного быстрее – это облегчает работу с материалами и уменьшает нагрев. Вставив в патрон специальную насадку, оба типа устройств можно использовать как строительный миксер.
• Частота ударов. Значительно выше у дрели – до 60 тысяч, в то время как у перфоратора их может быть до 5 тысяч.

Стоит также учитывать, что перфораторы обычно больше весят. Самые тяжелые могут достигать 12 кг.

Так какой вариант инструмента выбрать? У строительных бригад в распоряжении обычно есть оба, что позволяет быть более гибкими по части выполняемых задач. На рынке много техники от таких брендов, как Makita, Bosch, Metabo, DeWalt. Это позволяет выбрать электрическую дрель или сетевой перфоратор для работы с разными материалами – по дереву, по металлу и для бетона. Просто учитывайте удобство работы и основные функции и вы не столкнетесь с проблемами при выборе.

Отзывы о MAKITA Ф13мм 1/2″ (192541-1)

Дешевый и надежный аппарат который имеет плавный пуск и реверс, то что надо для дома и дачи.

1 Хорошо лежит в руке.
2 Легкая
3 Достаточная мощность чтобы сверлить в дереве и металле рекомендуемыми сверлами и даже немного больше
4 Длинный сетевой шнур
5 MAKITA

1 Нет блокировки при закусывании сверла, как на перфораторах (однажды при сверлении квадратной трубы закусило, была зажата кнопка удержания курка, вот и как она дала мне по рукам, 5 минут отходил)
2 нет кейса — придется наверное покупать
3 Какой удар — нет у нее ни какого удара как написано в характеристика — для сверления бетона и кирпича уже давно придумали перфоратор.
ИЗМ. от 2016 г. Однако есть у него ели ощутимый удар, который позволяет сверлить кирпичные стены без всяких напрягов, но бетон он не берет пробывал.
4 Сетевой шнур из жесткого кабеля, так что на морозе я бы не рискнул его использовать (гнуть)

В магазине выбирал на вкус. В руках удобная, красивая, не из дешевых. С учетом известной марки рассчитывал и на все остальное на высоком уровне. К моему сожалению, оказалось, что на уровне только внешний вид с ценой и эргономика с маркой.
Для дерева, профиля и даже кирпича – вполне приемлемая дрель. Но в паспорте указано сверление бетона, да еще до 16 мм, на то и купился. Возможно, какой-нибудь пенобетон или аэробетон берет, может быть, есть какой-нибудь специальный евробетон, не знаю. Обычные панели в панельном доме для него – камень преткновения. Не берет. Отдал отцу, у него в своем доме бетона нет.

Удобная, хорошо выглядит

Нет чемоданчика, слабая, короткий шнур, цена

С победитовым сверлом спокойно сверлит бетон и кирпич. Для дома самое то. Легкая, удобно лежит в руке. Ничего лишнего, простая конструкция.

Цена, приятно лежит в руке. На вид из качественных материалов. Универсальна. Производитель Румыния.

Шнур деревянный сразу род замену ,вскрыл послемпокупки мазуты черной чуть положили добавил в меру . Покупал на замену Зубру зду680 при разборе видно что почти аналоги.Зубр начал накрываться после не больших нагрузок заменил на нем подшипник и увидел замятый местами шестерню ,посмотрим какой металл у макиты

Старт спокойный почти до середины нажатия курка ,должно нормально работать в качестве шуруповерта ,на зубре крутит как башенный .

Почти нет смазки после покупки ревизия или как повезет Шнур деревянный

Из-за труднодоступных мест на корпусе сложно протирать после работы. Думаю, чтобы тщательно почистить, придётся разобрать. Использую в быту, едва ли раз в месяц.

Сложна в очистке

27 февраля 2016

Понравилась её форма, удобная рукоятка, аккуратная сборка. Работал нечасто, по дому, изредка не даче. Вот на даче она и накрылась. Видимо, не по нутру нагрузка оказалась, сверлил обычный советский кирпич, красный. Сверло 12 мм, бошевское, застряло в стене, и патрон не смог открутить, это был конкретный закус. Кое-как вынул, расшатав отверстие коловоротом, уже хотел болгаркой отпиливать. Внутри редуктора сломались шестерни, ремонт в копеечку. Теперь только дерево сверлю, небольшими свёрлами.
Всё же была чуйка – купи лучше Бош, нет же, повёлся на Макиту.

Внешне аккуратно сделана, домашняя.

Идёт без кейса, неприятность, что ломается японское качество.

20 февраля 2016

Можно сказать, что купил эту Макиту по настоянию продавца. По его словам это «настоящий профессиональный инструмент, который можно взять домой».
Купил для работы дома. Взяв в руки согласился, что это настоящий профессиональный инструмент – очень хорошо лежит в руке.
Прекрасно сверлит дерево, гипсокартон, ДСП, любые пластиковые панели, алюминиевый профиль.
Бетон этому агрегату не по зубам. Я его брал именно для них, у меня в городской квартире большая часть стен именно бетонные, а на перегородку из сухой штукатурки вешать полку или крепить детский уголок я не стану. Вот и получается, что эта дрель мне совершенно не подходит для тех целей, что покупалась. Хотя в паспорте указан диаметр бетона до 16 мм, на что я, наивный и купился.

Хорошо лежит в руке.

Слабая, дорого, короткий шнур.

26 декабря 2015

Дешевый и надежный аппарат который имеет плавный пуск и реверс, то что надо для дома и дачи.

1 Хорошо лежит в руке.
2 Легкая
3 Достаточная мощность чтобы сверлить в дереве и металле рекомендуемыми сверлами и даже немного больше
4 Длинный сетевой шнур
5 MAKITA

1 Нет блокировки при закусывании сверла, как на перфораторах (однажды при сверлении квадратной трубы закусило, была зажата кнопка удержания курка, вот и как она дала мне по рукам, 5 минут отходил)
2 нет кейса — придется наверное покупать
3 Какой удар — нет у нее ни какого удара как написано в характеристика — для сверления бетона и кирпича уже давно придумали перфоратор
4 Сетевой шнур из жесткого кабеля, так что на морозе я бы не рискнул его использовать (гнуть)

24 октября 2015

Купил в новостройку, стены бетон.
Почитал, что 16 мм в бетоне она делает, мне больше и не надо. Продавец зуб давал, что так и есть, «нафига вам перфоратор».Послушался на свою голову.
Бетон сверлить он точно не сделан! Кирпич или камень рыхлый, то да, а бетонные стены даже победитовым сверлом на 10 мм – по 30 минут надо колупаться. Зачем тогда 16 мм пишут в паспорте?
Короче, бурил я 2 отверстия долго и нудно, не понесёшь же назад. Теперь придётся какой-то простенький перфоратор покупать.

Кирпичик, дерево, мягкий материал сверлит хорошо, мощности хватает!

На бетон не рассчитана, хоть в паспорте заявлено до 16 мм!

05 сентября 2015

Дрель, в этом году отметила юбилей (сборка Великобритания 2005 год), патрон менял на самозажимной, но когда нужно стало просверлить с полсотни 6 мм «дырок» в бетоне, вернул родной патрон (надёжнее зажимает свёрла) После работы по бетону, обязательно требуется очистка патрона, иначе будет клинить, а в дальнейшем произойдёт поломка патрона. Вскрывал дрель один раз, для профилактической чистки.
(зелёный бош 500 ватт, сгорел на бетоне 10 лет назад)
Короче мне нравится.

Чем сверлить кирпичную стену?

Правильное сверление отверстий в кирпичной стене осуществляется вручную либо с помощью специальных установок. Желательно иметь навыки работы с инструментом или воспользоваться услугами специалистов, но можно выполнить и самостоятельно. Исходя из способа выбивания углубления, определяется перечень необходимых инструментов, которые нужно подготовить до начала работ и проверить их рабочее состояние. Изначально ставятся метки на стене, где нужно пробить отверстие, и только после этого начинают бурение.

Какие инструменты нужны?

Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене применяют:

• дрель либо перфоратор;
• стекло победитовое;
• дюбель;
• шлямбур;
• молоток;
• щетка для очистки от мусора;
• отвертка и металлоискатель;
• ведро или другая емкость для холодной воды;
• очки для защиты глаз и лица либо щитов;
• керно.

Просверлить кирпичную стену малого или большого диаметра возможно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, а просто используя нужные инструменты.

Изначально нужно проверить их исправность и готовность к работе. Подходящая мощность для дрели — 600 Вт. Инструмент, имеющий безударное действие, не подходит, из-за прочности кирпича и его возможности выдерживать статические нагрузки. Желательно иметь возможность плавного регулирования оборотов сверла и применять инструмент с реверсом вращения. Пользуются сверлами, диаметр которых составляют 6—8 мм, с наплавкой из победита. Пробивка отверстий в кирпиче под трубу или глубокое бурение под другие работы, осуществляется не перфоратором со сверлом, а буром.

Этап подготовки

Сверление кирпичной стены начинается с подготовительного этапа. Прежде чем проделать дырку, нужно четко определить ее месторасположение. Там не должно быть проводки и водопроводной трубы. Для этого применяют металлоискатель, чтобы правильно исключить преграды. Но даже после этого все работы выполняются осторожно. На стене отмечаются розетки светильники, а также выключатели, от которых тянется электропроводка. Для безопасности работ, начальная глубина до 20 мм выдалбливается обычной отверткой, сверло применяется, когда нет риска повредить коммуникации.

Сверление

Сверлить кирпич можно:

• вручную;
• с помощью электромеханического инструмента;
• автоматическим агрегатом.

Если диаметр будущего отверстия должен быть больше 3 см, то нужно использовать керн.

С помощью керна делаются метки для углубления. Таким образом фиксируется сверло. Работник должен быть в защитных очках или щитке, против пыли и осколков. Дрель следует держать прямо, чтобы не сломать инструмент и правильно просверлить шамотный кирпич. Нужно периодически выключать перфоратор, не допуская перегревания сверла. Для ровности углубления на дрель нужно немного надавливать. Дыра в стене делается сложнее, если строительный материал пережженный. Облегчить задачу помогут небольшие обороты и ударный режим. Керносверильную установку применяют при бурении дыры с диаметром более 30 мм.

Чем и как сверлить кирпичные стены?

Если нет автоматического инструмента, с помощью шлямбура выполняется сверление по кирпичу вручную. Пробойником наносятся метки на стену, где впоследствии должно быть углубление. Шлямбур ставится под прямым углом (90 градусов) к поверхности и забивается молотком. Через 3 удара инструмент проворачивается, дыра очищается от остатков и удары повторяются до получения нужного углубления. Это длительный и трудоемкий метод, после которого остается много мусора.

Электромеханическое

Используют ударную дрель либо перфоратор с одинаковой техникой применения. Определяется вид отверстия и его размеры. На основании этих данных подбирается нужно сверло либо бур. Из фанеры, или другого подручного материала, можно изготовить трафарет, для контроля расстояний. Его цепляют к стене скотчем. Разметка делается с применения керна. Установка держится перпендикулярно к поверхности и с небольшим натиском. При диаметре более 0,2 см лучше применять алмазные коронки на перфораторе.

Автоматическое

Это алмазный вид бурения, который максимально облегчает трудозатраты, но применение профессионального оборудования обходится гораздо дороже. Лучше иметь квалификацию и навыки в работе с инструментом. Максимальная глубина при таком методе сверления — 40 см. Проводится под любым углом практически бесшумно. Отверстие выходит ровное, не повреждая стену и не образуя сколы и трещины. Специальная насадка смывает пыль, поэтому пыли и грязи после работ фактически не остается.