Цементная штукатурка – базовый материал любых отделочных работ

Цементная штукатурка – базовый материал любых отделочных работ

Цементная штукатурка по-прежнему остается самым востребованным вариантом при базовых работах на стройке: выравнивании стен и потолка, звукоизоляции, улучшении теплоизоляции. Какими бы тяжелыми и грязными ни были эти работы, именно оштукатуривание создает наиболее прочное и надежное основание.

Особенности ЦШ

Цемент – искусственное вяжущее, которое при взаимодействии с водой образует собой пластичную массу, а при высыхании – строительный камень. Цемент выступает основой множества строительных материалов, в том числе и штукатурных растворов. По своему составу и качествам различают 2 основные группы:

• цементно-известковые смеси;
• цементно-песочные составы.

О преимуществах и недостатках цементной и гипсовой штукатурки расскажет специалист в видео ниже:

Цементно-известковая

Ингредиенты смеси

В состав такой смеси входят:

• портландцемент;
• кварцевый песок – не более 0,5 мм в диаметре;
• гидратная известь – пушонка;
• различные добавки для улучшения схватывания, удержания воды и прочего.

Наносится состав как ручным, так и механизированным методом, выпускается в виде сухой смеси или как готовый продукт. Раствор отличается высокой адгезией, поэтому применяется и на кирпичных стенах, и для отделки бетонных поверхностей, и для обработки керамических. Одинаково популярна и для внешней отделки, и для внутренней.

Преимущества и недостатки

Главные преимущества смеси таковы:

• известь в качестве компонента сообщает материалу превосходные антибактериальные качества: грибки и плесень штукатурный слой не поражают;
• прекрасная адгезия, а, значит, возможность отделки любой поверхности;
• длительный срок пластичности – до 3 часов. Причем, если позднее стену нужно перезатереть, это можно сделать, просто смочив покрытие водой;
• прекрасная стойкость к истиранию и другим механическим повреждениям: прочность на сжатие – 7 МПа, прочность на изгиб – 2 МПа;
• отличная водостойкость;
• достаточная паропроницаемость – в комнате штукатурка в состоянии поддерживать микроклимат, а снаружи годится для отделки такого пористого материала, как пеноблоки.

• как и все штукатурки на минеральной основе под прямыми лучами солнца постепенно выцветает;
• прочность на растяжении ниже, а, значит, имеется опасность растрескивания;
• стоимость раствора выше, чем у цементно-песчаной штукатурки;
• длительный срок полного застывания – 28 суток. Впрочем, отделку разрешается проводить раньше.

Цементно-песчаная

Ингредиенты смеси

Такой состав не менее универсален и применяется столь же широко. Зачастую его предпочитают использовать для внутренних работ, мотивируя выбор тем, что отсутствие извести положительным образом влияет на экологичность. Это не касается сырых комнат, где высока опасность образования грибка и плесени.

Состав смеси может варьироваться, однако чаще всего предлагается такой:

• цемент серый или белый – 1 доля;
• кварцевый песок – 3 доли;
• вода и модифицирующие полимерные добавки. При собственноручном изготовлении подойдет даже жидкое мыло.

Свойства смеси заметно зависят от наполнителя. Так, слишком мелкий песок приводит к появлению трещин, поэтому для выравнивающих штукатурок используют среднюю фракцию – 1,5–2 мм в диаметре. Мелкофракционный может быть основой накрывочного тонкого слоя, крупнофракционный песок – 3–5 мм, применяют для грубой отделки внешних стен.

Преимущества и недостатки

• водостойкость – ничуть не меньшая, чем у цементно-известковой штукатурки;
• прекрасная морозостойкость – до -50 С;
• более высокая эластичность: эти растворы больше подходят для моделирования покрытия;
• устойчивость к истиранию и повреждениям;
• хорошая адгезия – 0,3–0,4 МПа на отрыв, применяются на кирпичных, каменных цементно-известковых поверхностях. Для бетона раствор можно использовать только после подготовки.

• со временем теряет цвет. Это особенность любых минеральных смесей;
• не обладает антибактериальными свойствами, поэтому заражение грибками и плесенью возможно.

Пользовательские категории составов

Состав несколько условно разделяется на 3 пользовательские категории. Значение это имеет в зависимости от материала каждой группы.

• Простая штукатурка означает нанесение в 2 слоя – обрызг и основной, без выравнивания накрывки, обработки или прочего. Метод применяют для внешних работ, если требования к покрытию невысоки.
• Улучшенная наносится как минимум в 3 слоя – обрызг, основной и накрывочный, причем последний слой затирается и выглаживается. Этот метод наиболее популярен.
• Высококачественная – наносится не менее, чем в 5 слоев. Выравнивается по маякам. Как правило, накрывку железнят цементом, чтобы усилить гидрофобные свойства отделки.

Сферы применения

Все смеси на базе цемента используют для всех видов внешних и внутренних работ в любом помещении и почти любой поверхности – за исключением металла, разумеется. При этом растворы могут выполнять несколько функций и делятся на 2 крупные группы:

• выравнивающие – то есть, смеси, призванные образовать ровную гладкую поверхность без рустов, трещин, перепадов высоты и прочего. На сегодня штукатурные работы являются обязательным этапом любого строительства и ремонта;
• декоративные – цементные смеси могут служить базой для множества декоративных составов: цветных, фактурных, гладких – венецианской, например, и так далее. Разнообразие смесей обусловлено наполнителями и красящими пигментами. Однако ключевую роль здесь играет даже не состав, а методы нанесения и обработки накрывки. Длительный срок пластичности выступает здесь основным достоинством.

Что влияет на качество покрытия

Зачастую от самого состава мало что зависит, если, конечно, соблюдены пропорции при изготовлении. А вот несоблюдение некоторых правил часто приводит к разрушению и растрескиванию отделочного слоя.

• Материал сохраняет свои свойства в диапазоне от -50 до +50 С. Но это не означает, что штукатурку можно наносить зимой: температурный диапазон работ составляет +5 – +30.
• Готовое покрытие водостойкое, но к раствору это не относится. Нельзя работать под дождем или в совсем сырую погоду.
• Толщина наносимого слоя должна быть одинаковой. Если при переходе с одного участка на другой толщина изменяется, эти участки будут застывать в разном режиме и неминуемо растрескаются.
• Неоднородность состава – обычно возникает при изготовлении в домашних условиях или просто при плохом перемешивании. Все компоненты смеси должны быть распределены равномерно по объему и в полной мере взаимодействовать с водой. В противном случае раствор оказывается неоднородным по составу, а, значит, застывает по-разному.

О приготовлении цементно-известковых и других растворов для штукатурки стен, цоколя, потолка, о их пропорциях и рецептах расскажем ниже.

Растворы для цементной штукатурки

ЦШ выпускаются в виде сухой смеси или готового раствора – намного реже. Компоненты смеси имеются в продаже, так что выравнивающие, да и декоративные штукатурки зачастую получают самостоятельно. Итак, как сделать цементный раствор для штукатурки?

Состав и структура

Основой смеси является цемент, а этот материал сам по себе имеет непростой состав и классифицируется по прочности, морозостойкости, водостойкости и прочим факторам. Для разных работ выбирают разный цемент.

• так, для внутренних работ допускается марка М150 или М200;
• для отделки фасада потребуется марка не ниже М300;
• если же здание подвергается действию химических агрессивных веществ, то придется выбрать цемент М400 или М500.

Второй обязательный компонент – кварцевый песок, речной или карьерный. Здесь главным требованием является отсутствие глинистых, илистых, пылевидных примесей. Поэтому перед использованием кварцевый песок тщательно очищается – просеивается и замачивается.

Фракция песка подбирается исходя из назначения штукатурки:

• мелкая и тонкая – для декоративного накрывочного слоя,
• средняя и крупная – для выравнивания и заделки трещин и рустов.

Рецептура

Чтобы достичь наилучшего результата, для грунтовочного слоя, накрывки и для обрызга состав раствора меняют.

Для цементно-известковой штукатурки растворы подбирают так:

• для обрызга смешивают 1 долю цемента, 0,7–1 долю извести и 2,5–4 доли песка;
• для основного слоя потребуются 1 часть цемента, 3–5 частей песка и 0,3–0,5 частей извести;
• для накрывки нужно соединить 1,1–1,5 части цемента, 1 часть извести и 1,4–2 части песка.

Для цементно-песчаного раствора верны такие пропорции:

• для обрызга соединяют 1 часть цемента с 2–3 частями песка;
• для основы – к одной доле цемента примешивают 2,5–4 доли песка;
• для накрывки соединяют 1 часть цемента с 1,5–1 частью песка.

Такие соотношения считают оптимальными. Рецептура декоративных штукатурок также включает красящие пигменты или другие наполнители – мраморную крошку, гранитную, туф. А в состав ЦШ специального назначения вводят различные модификанты.

Добавки

Наиболее востребованным при нанесении штукатурного слоя свойством является пластичность. Это качество позволяет добиться максимально равномерного распределения массы, а с другой стороны – моделировать покрытие, образуя рельеф. Сама по себе ЦШ не слишком пластична, и чтобы увеличить это свойство, в состав вводят специальные добавки:

• клей ПВА – самый «простой» компонент, который востребован при самостоятельном изготовлении. Требуется его 50–100 мл на каждые 10 л готового раствора;
• ту же роль выполняет жидкое мыло;
• эфиры целлюлозы – добавка увеличивает водоудержание, что обеспечивает качественное твердение вяжущего при очень широком разбросе температур;
• редиспергируемые порошки – получают сушкой водной дисперсии латексов. Такие частицы при затворении смеси водой снова диспергируются, что обеспечивает целый ряд свойств: увеличивается время пластичности, уменьшается объем необходимой воды, увеличивается прочность на изгиб, что означает отсутствие трещин, повышается даже адгезионная способность;
• эфиры крахмала – влияют на технологичность смеси, например, уменьшают склонность к сползанию, увеличивают сцепление, что облегчает нанесение и так далее;
• биоциды – повышают стойкость покрытия к грибку и плесени.

Нанесение отделки

Схема работы здесь, что называется, классическая.

• Подготовка – кроме обычной очистки и удаления старой отделки, если она была, сюда входит и обработка грунтовкой – антисептической, глубокого проникновения и так далее в зависимости от типа поверхности. Бетон, например, стоит прогрунтовать «Бетонконтактом», поскольку его сцепление с цементными, а, в частности, с цементно-песчаными штукатурками оставляет желать лучшего.

• Первый слой – обрызг, набрасывают на стену и разравнивают полутерком или правилом. Толщина определяется типом стены: 4–5 мм для бетона, 7 мм для кирпича и до 10 мм для дерева. Если нужен толстый слой, то на обрызг крепят армирующую сетку.
• Второй слой – грунт или основной, наносят соколом или кельмой. Спустя полчаса покрытие выравнивают и разглаживают. Обычно, толщина 2 слоя – 5 мм. Порой может потребоваться несколько слоев.
• Последний – накрывка, имеет более жидкую консистенцию и наносится слоем толщиной в 4 мм. Предыдущий слой предварительно смачивают водой. Накрывку затирают после схватывания полутерком.

Декоративная ЦШ наносится иначе: здесь накрывка является настоящим полем для экспериментов и обеспечивает готовому покрытию красивый вид. Про расход цементного раствора на 1 м2 штукатурки читайте ниже.

Следующее видео посвящено штукатурке стен цементным раствором своими руками:

Расход смеси

Расход ЦШ зависит от типа, марки, плотности и прочего. К экономичным ее не отнесешь, поскольку ее роль в другом. В среднем при формировании слоя толщиной в 10 мм на квадратный метр понадобится от 12 до 19 кг.

Протравке цементной штукатурки нейтрализующим раствором посвящен заключительный раздел статьи.

Протравка штукатурки

Протравка, то есть, обработка поверхности 5–10% раствором соляной кислоты, производится для того, чтобы ликвидировать любую возможность появления плесени или грибков. Кислота уничтожает и сами образования, и споры, поэтому лишней протравка никогда не бывает.

Не проводить процедуру можно в заведомо сухих, хорошо проветриваемых комнатах, что встречается не так часто, как хотелось бы.

• Работы проводятся при сквозняке, в специальной одежде, в перчатках и респираторе: пары кислоты представляют большую опасность для дыхательных путей и слизистых.
• Поверхность очищают, старое покрытие удаляют.
• Используют кисть, малярный валик или распылитель.
• Следует подождать, пока раствор полностью не высохнет.
• Затем остатки смывают большим объемом воды.

Цементные штукатурки не только наиболее известны, но и наиболее популярны. Разнообразие составов, разное применение, прекрасные пользовательские характеристики и весьма демократичная цена обеспечивают им популярность.

А этот видеосюжет содержит подробную информацию по вопросу нанесения слоев цементной штукатурки:

Как укрепить строительные смеси и штукатурку и защитить их от трещин?

Вопрос укрепления строительных смесей и штукатурных составов стоит довольно остро перед всеми, кто строит дом или делает в нём ремонт. Для того, чтобы защитить бетон, цемент, кладочный раствор для кирпича или различные штукатурки придумали уже довольно много вещей. Строительные и малярные стеклосетки, различные армирующие ленты и тому подобные вещи применяют почти повсеместно. Однако их использование всегда сопряжено с дополнительными финансовыми и внушительными временными затратами.

Вот если бы можно было как-то «заколдовать» раствор и спокойно его наносить, не боясь, что он растрескается… И как в сказке – «Ваше желание исполнено!» Теперь раствор можно «заколдовать» от растрескивания ещё на этапе замешивания. А затем уже спокойно использовать его в строительстве или отделке, не боясь за будущее своего дома. Вы уже, наверное, догадались, что речь идёт о нашей инновационной армирующей фибре «Крепыш», которая надёжно армирует все растворы и штукатурки.

Безусловно, найдутся скептики, которых не убедит наш видео-ответ про армирующую фибру «Крепыш». Ведь в нём мы лишь показываем, как растворы без «Крепыша» и с его добавлением реагируют на агрессивное внешнее воздействие, не подкрепляя эту наглядную демонстрацию преимуществ «Крепыша» сложными научными выкладками и цифрами. Хотите аргументирующих цифр и графиков – пожалуйста!

Чтобы провести полномасштабные испытания свойств и характеристик нашей армирующей добавки, потребовалось обратиться в серьёзную испытательную лабораторию. Такую, прекрасно оснащённую специальным оборудованием лабораторию мы нашли в ведущем профильном образовательном учреждении Москвы – Строительном техникуме №30 (ГБОУ СПО СТ №30). Специалисты лаборатория «Испытания строительных материалов» ГБОУ СПО СТ №30 уже не первый год занимаются подобными исследованиями и тестируют различные строительные и отделочные материалы по целому ряду параметров.

Для определения армирующих и укрепляющих свойств нашей армирующей фибры «Крепыш» были подготовлены 16 типов брусков из штукатурных смесей на гипсовой (Knauf Rotbant штукатурка гипсовая) и цементной основе (Knauf Unterputz штукатурка цементная фасадная). Для различных методов испытаний, были изготовлены образцы с линейными размерами 40×40×150 мм и 100×100×100 мм. После изготовления образцы выдерживались на затвердевание в течение 7 и 28 суток. Половина брусков (8 шт.) была подготовлена с добавлением армирующей добавки (из расчёта 5 г армирующей добавки на 20 кг смеси), оставшаяся половина (8 шт.) – без добавки. Подготовленные образцы подвергались деформации на испытательной машине МИ40КУ.

Испытательная машина МИ40КУ предназначена для лабораторного практикума «Сопротивление материалов» и «Детали машин» в высших и средних специальных учебных заведениях. МИ40КУ используется совместно с компьютерным оборудованием и обеспечивает построение графиков зависимости силы от деформации на дисплее монитора при растяжении или сжатии образца силой до 40 кН при скорости нагружения 0,5 — 60 мм/мин.

ИСПЫТАНИЕ №1. Брусок 40×40×150 мм, штукатурка цементная Knauf Unterputz, выдержка образцов 7 суток

Образец без армирующей добавки

При достижении пиковой нагрузки 17,0 — 17,5 кН, линейная деформация бруска составила 0,2 — 0,25 мм, после чего произошло полное разрушение бруска до достижения линейной деформации 0,5 мм.

Образец с армирующей фиброй «Крепыш»

При достижении пиковой нагрузки 15,8 — 16,5 кН, линейная деформация бруска составила 1,3 — 1,4 мм, после чего образец, не разрушаясь, продолжил линейную деформацию до 4,7 – 4,75 мм при нагрузке в 28 — 30 кН.

ИСПЫТАНИЕ №2. Брусок 100×100×100 мм, штукатурка цементная Knauf Unterputz, выдержка образцов 7 суток.

Образец без армирующей добавки

При достижении пиковой нагрузки 23,0 — 24,5 кН, линейная деформация бруска составила 1,2 — 1,3 мм, после чего произошло полное разрушение бруска до достижения линейной деформации 1,7 мм.

Образец с армирующей фиброй «Крепыш»

При достижении пиковой нагрузки 23,0 — 24,5 кН, линейная деформация бруска составила 1,3 — 1,9 мм (временная потеря прочности), после чего образец, не разрушаясь, продолжил линейную деформацию до 5,0 мм при нагрузке в 27 — 28 кН.

ИСПЫТАНИЕ №3. Брусок 40×40×150 мм, штукатурка цементная Knauf Unterputz, выдержка образцов 28 суток

Образец без армирующей добавки

При достижении пиковой нагрузки 17,0 — 17,5 кН, линейная деформация бруска составила 0,17 — 0,25 мм, после чего произошло полное разрушение бруска до достижения линейной деформации 0,5 мм.

Образец с армирующей фиброй «Крепыш»

При достижении пиковой нагрузки 20 кН, линейная деформация бруска составила 1,3 — 1,6 мм (временная потеря прочности), после чего образец, не разрушаясь, продолжил линейную деформацию до 4,7 мм при нагрузке в 30 кН.

ИСПЫТАНИЕ №4. Брусок 100×100×100 мм, штукатурка цементная Knauf Unterputz, выдержка образцов 28 суток.

Образец без армирующей добавки

При достижении пиковой нагрузки 28 кН, линейная деформация бруска составила 1,7 — 1,75 мм, после чего произошло полное разрушение бруска до достижения линейной деформации 1,8 мм.

Образец с армирующей фиброй «Крепыш»

При достижении пиковой нагрузки 27 — 28 кН, линейная деформация бруска составила 4,0 — 4,2 мм (временная потеря прочности), после чего образец, не разрушаясь, продолжил линейную деформацию до 5,0 мм с постоянным увеличением нагрузки.

ИСПЫТАНИЕ №5. Брусок 40×40×150 мм, штукатурка гипсовая Knauf Rotbant, выдержка образцов 7 суток.

Образец без армирующей добавки

При достижении пиковой нагрузки 24 — 25 кН, линейная деформация бруска составила 1,3 — 8,9 мм, после чего произошло полное разрушение бруска до достижения линейной деформации 9,0 мм.

Образец с армирующей фиброй «Крепыш»

При достижении пиковой нагрузки 9 кН, линейная деформация бруска составила 0,5 — 4,0 мм (временная потеря прочности), после чего образец, не разрушаясь, продолжил линейную деформацию до 17,0 мм при нагрузке в 20 кН.

ИСПЫТАНИЕ №6. Брусок 100×100×100 мм, штукатурка гипсовая Knauf Rotbant, выдержка образцов 7 суток.

Образец без армирующей добавки

При достижении пиковой нагрузки 15 — 16 кН, линейная деформация бруска составила 3,2 — 4,4 мм, после чего произошло полное разрушение бруска до достижения линейной деформации 4,5 мм.

Образец с армирующей фиброй «Крепыш»

При достижении пиковой нагрузки 8,0 – 8,9 кН, линейная деформация бруска составила 2,1 — 2,2 мм (временная потеря прочности), после чего образец, не разрушаясь, продолжил линейную деформацию до 13,5 мм при нагрузке в 4 кН.

ИСПЫТАНИЕ №7. Брусок 40×40×150 мм, штукатурка гипсовая Knauf Rotbant, выдержка образцов 28 суток.

Образец без армирующей добавки

При достижении пиковой нагрузки 25 кН, линейная деформация бруска составила 1,3 — 1,4 мм, после чего произошло полное разрушение бруска до достижения линейной деформации 1,5 мм.

Образец с армирующей фиброй «Крепыш»

При достижении пиковой нагрузки 11 — 12 кН, линейная деформация бруска составила 0,7 — 1,0 мм (временная потеря прочности), после чего образец, не разрушаясь, продолжил линейную деформацию до 4,7 мм при нагрузке в 8 кН.

ИСПЫТАНИЕ №8. Брусок 100×100×100 мм, штукатурка гипсовая Knauf Rotbant, выдержка образцов 28 суток.

Образец без армирующей добавки

При достижении пиковой нагрузки 36 — 37 кН, линейная деформация бруска составила 2,3 — 2,4 мм, после чего произошло полное разрушение бруска до достижения линейной деформации 2,5 мм.

Образец с армирующей фиброй «Крепыш»

При достижении пиковой нагрузки 16 – 17 кН, линейная деформация бруска составила 2,0 — 2,2 мм (временная потеря прочности), после чего образец, не разрушаясь, продолжил линейную деформацию до 9,5 мм при нагрузке в 12 кН.

В результате проведённых испытаний двух типов образцов строительных смесей на гипсовой (Knauf Rotbant штукатурка гипсовая) и цементной основе (Knauf Unterputz штукатурка цементная фасадная) различной формы (куб 100×100×100 мм и брусок 40×40×150 мм) и времени затвердевания (7 и 28 суток): без использования армирующей фибры «Крепыш» и с использованием данной добавки к строительным смесям, можно сделать следующие выводы:

• линейные деформации образца при использовании армирующей фибры «Крепыш» при приложении различных усилий увеличиваются в 3-4 раза без разрушения образца;
• прочность образцов, укреплённых армирующей фиброй «Крепыш», возрастает более чем в 2 раза, по сравнению с тестовыми образцами без армирующей добавки;
• армирующая фибра «Крепыш» в разы увеличивает время до начала критического разрушения образца;
• армирующая фибра «Крепыш» действительно является инновационным продуктом, который можно рекомендовать к широкому применению в строительной сфере в качестве дополнения или альтернативы традиционным фасадным и малярным стеклосеткам;
• доказанные свойства и характеристики армирующей фибры «Крепыш» позволяют включить её изучение и применение в учебном процессе профессиональных образовательных учреждений;
• в экстремальных и чрезвычайных ситуациях конструкции, изготовленные и отделанные с использованием армирующей фибры «Крепыш», будут в значительно меньшей степени подвержены внешним разрушающим воздействиям (природные катаклизмы, землетрясения, террористические акты, техногенные взрывы и катастрофы и т.п.), что даст дополнительное время на принятие необходимых мер по обеспечению безопасности.

Вот так научный подход и целый комплекс лабораторных тестов позволили нам не только подтвердить уникальные свойства нашей армирующей фибры «Крепыш», но и открыть новые горизонты её применения. В частности, наша армирующая добавка будет незаменима при строительстве и внутренней отделке зданий и сооружений в сейсмически активных географических областях, на метрополитене, при строительстве подземных коммуникаций, а также на объектах с повышенным риском техногенных аварий и взрывов.

Заделка трещин в штукатурке и почему она трескается

Трещины, появившиеся на штукатурке способны расстроить любого. Некоторые прилагают максимум усилий чтобы их избежать, другим до мурашек нравится декоративная штукатурка с эффектом трещин, но трещина нежданная всегда вызывает раздражение. Особенно если вспомнить сколько усилий требовалось, чтобы нанести штукатурку.

Каждому профессионалу известно, трещины – это обязательное явление, избежать которое почти невозможно.

Малоизвестный факт: современные инженеры, с точностью в 100% могут предсказать где появятся трещины и знают почему трескается штукатурка при высыхании. Откуда они это знают? Ответ простой, перед работой они обязаны спланировать где трещинам позволительно появиться.

Избежать появление данного явления на данный момент невозможно, однако проконтролировать их и устранить несомненно можно.

Почему трескается штукатурка после нанесения?

Самая частая причина появления трещин – движения жилого дома. Штукатурка, при усадке здания, переносит колоссальное напряжение, однако перенести его с честью удается редко, поэтому она лопается. Естественно принять меры по заделке трещин в штукатурке необходимо незамедлительно.

Вряд ли кому любопытно проследить за дальнейшими процессами разрушения трудоемкой работы. Как заделать трещину в штукатурке на стене разберем в данной статье!

Трещины на штукатурке (причины).

Причин почему трескается штукатурка при высыхании огромное множество. Первую и самую важную мы уже описали, а вот остальные рассмотрим ниже. Знание помогут избежать жестоких ошибок, способных привести к полному отваливанию штукатурки. Начнем с газобетона.

Смесь, нанесенная на газобетон без учета технологии, обязательно, просто непременно треснет. Тут к гадалке не ходи. Углубляясь в физику материалов и процессов можно разглядеть, что:

• Существует у газобетона сверхполезное свойство – прекрасная паропроницаемость.
• Однако данное свойство выставляет важные требования к материалам, использующимся при штукатурке стен из газобетона, поскольку им тоже необходимо обладать им. Паропроницаемость материалов обязана находиться, как минимум, на одном уровне в паропроницаемостью газобетона, но лучше, чтобы была больше, иначе, проходящий сквозь первую преграду, пар, уткнется в покрытие, начнет скапливаться, создавая ненужное напряжение и когда-нибудь наверняка повлияет на появление трещины. Однозначно повлияет!
• В процессе отделки может быть нарушено фундаментальное правило – отделка проходит в течение одного дня. Расслабились и решили «завтра доделаю» или «и так сойдет», результат — снова потрескалась штукатурка. За время, ушедшее понапрасну, несколько раз изменятся условия, температура, как и влажность, повлияют на застывающую смесь. Создадутся совершенно ненужные напряжения, которые обязательно покроют одну половину работы трещинами, а та работа, что немного отложилась станет жертвой еще через некоторое время. Придется делать минимум 2 ремонта одной стены, что способно ударить по карману, не говоря уж про затраченное время.
• Также, влага, периодически попадающая на штукатурку и под нее, приведет к появлению волосяных трещин в штукатурке. Ведь цикл «появление-высыхание-появление» способен разрушить многовековые камни, а штукатурку подавно.
• Встречаются случаи, когда раствор не способен удержаться от трещин, находясь под влиянием обыкновенных ультрафиолетовых лучей. В данном случае используемый раствор далек от звания качественного продукта или условия, в которой она используется, являются непригодными.

Как обезопаситься?

Придумано огромное количество различных правил, четкое выполнение которых приведет к качественно выполненной работе. Важно уделить им должное внимание, перед нанесением смеси:

1. Прежде чем нанести смесь, намочите основу обыкновенной водой. Используйте для облегчения данной задачи пульверизатор;
2. Температура воздуха в комнате где проходит отделка, позволяющая выполнить работы на высочайшем уровне, должна быть менее 24 градусов. При соблюдении условий не трескается цементная штукатурка, а ей только повод дай;
3. Такие, казалось бы, безобидные мелочи как сквозняк и прямые солнечные лучи обязательно внесут непоправимые последствия, о которых придется сожалеть. Следует закрыть им доступ;
4. Раствор, нанесенный на рабочую поверхность, толщиной более 2 см обязан быть закрепленным с помощью маяков;
5. Прежде чем наносить новый слой смеси необходимо удостовериться что не потрескалась штукатурка предыдущего слоя и прочно схватилась;
6. Гипсовая смесь обязана быть толщиной менее 1,5 сантиметров, цементная – менее 2-х см;
7. В отделке имеет значение все. Чтобы вопрос: «Почему трескается штукатурка на стенах?» пропал из головы, рабочая поверхность и ее особенности должны учитываться точно также как характеристики штукатурки. Поэтому необходимо запомнить, что на кирпичные, каменные и бетонные основы раствор наносится толщиной менее 0,5 см, на деревянную основу – менее 0,9 см;
8. Обязательно уделить внимание рекомендациям, указанным производителем на мешке с будущей штукатуркой;
9. Важно создать раствор в правильной консистенции, поэтому необходимо соблюдать порядок смешивания компонентов.

Соблюдение перечисленных простых правил окажут положительное действие на выполненную работу. Дальнейшая заделка трещин в штукатурке может понадобится исключительно в случаях просадки дома.

Что делать если трещины появились?

Проблемы возникли на газобетоне:

Исправление бесполезно, когда трескается цементная штукатурка, приходится удалять ее и с начала исполнять отделочные работы. Теперь, зная основные правила, удастся сделать это правильно. Важно использовать материалы, предназначенные специально для работ по газобетону.

Полезный совет!
При первичной отделке данного материала советуется прежде всего закончить отделку внутри помещения, а после браться за фасадную часть здания.
Данная ошибка является крайне популярной, когда волосяные трещины в штукатурке ведут себя непонятно, постоянно появляясь и исчезая, однако тихонько размер их увеличивается.

Проблемы по причине переменчивой влажности:

• Трещины, появившиеся из-за постоянной смены уровня влажности, требуют неотложного нахождения причины данных прыжков и устранения ее. После закрытия источника влаги, необходима тщательная просушка, чтобы снова не потрескалась штукатурка и отпал вопрос: «Что делать?».

Некачественная или старая смесь:

• Единственным правильным решением станет полное устранение отделки и замена ее на новую.

Механические характеристики рабочей поверхности:

• Необходимо изучить данную проблему более детально и уделить особое внимание нюансам. Возможно, на появление волосяных трещин в штукатурке повлияло обыкновенное проседание. Занимался нанесением раствора какой-нибудь нетерпеливый гражданин, совершенно упустил из внимания важность переждать необходимое время и вот результат. Однако, данный случай позволяет просто заделать трещины в штукатурке, на сей раз выдержав полное время проседания, рекомендованное производителем.
• Отклонение, ушедшее по вертикали, штука невероятно неприятная и тяжелая, требующая упрочнения непосредственно конструктивных частей. После чего позволительна заделка трещин в штукатурке.

Полезный совет!
Используйте маячки из обыкновенной бумажной ленты, чтобы механические перемены в конструкции находились всегда под контролем. Данный метод отличается простотой и надежностью. Необходимо наклеить ленту на проблемную зону и ждать. Разорвавшаяся лента подскажет что конструкция движется, значит процесс разрушения остановить не удалось. Единственный верный вывод – придется браться за работу по устранению проблемы. Если с лентой полный порядок, значит можно смело начинать закрывать на штукатурке тонкие трещины, чтобы не бухтели.

Ход работ.

Заделка трещин в штукатурке имеет собственный алгоритм действий, наполненный некоторыми тонкостями, обязательными к внимательному изучению.

Тонкости.

Сразу задерживаем внимание на правилах, соблюдение которых упростят решение данного вопроса буквально в разы:

1. Желательно исхитриться и найти смесь, марка которой использовалась ранее. Если получится, это станет огромным плюсом.
2. Паропроницаемость штукатурки обязательно должна иметь свойства, благодаря которым отделываемая стена окажется свободной от гидроблокировки.
3. Важно создать условия. Все действия с трескающейся цементной штукатуркой необходимо выполнять единовременно, давая возможность внешней среде одинаково влиять на все зоны отделки.
4. Запрещено выполнять отделку при температуре в помещении ниже +5 градусов и при влажности более 80%.

Как заделать трещину в штукатурке на стене.

Ключевые моменты данного пункта следующие:
Треснувшую цементную штукатурку нужно тщательно прочистить, вытащив и выбросив из нее все лишнее. Антимоний совсем необязателен, скорее придется выполнить тяжелый физический труд, держа в руках молоток с зубилом. Жалость отгоняем прочь, слабые края бесцеремонно удаляем.

Любой участок, кажущийся ненадежным, крушим, однако важно держать себя в руках, чтобы в пылу работы не продолбить вход в соседнюю квартиру.

После, хорошенько отмываем трещину от остатков стены и пыли. Даем просохнуть.

Полученное свободное время используем на изготовление раствора.
Прежде чем нанести, снова смачиваем трещину изнутри и закрываем свеженьким раствором.
На схватившуюся смесь сверху приклеиваем армированную бумажную ленту и пока все. В дальнейшем следим за изменениями.

После ленту можно отштукатурить.Закончить процесс необходимо шлифовкой, за которой последует финишная отделка.

• Разрыв, имеющий ширину менее 5 мм, перед финишной штукатуркой заполняется монтажным клеем;
• Как заделать трещины в штукатурке, если механические повреждения, а точнее их причина устранена, но вся стена покрыта мелкими трещинами? Просто, заделав каждую из них, необходимо сверху закрепить армированную сетку;
• Современность предлагает хороший выбор средств, упрощающих жизнь, для данного случая, например, придуманы герметики. Желающим можно использовать их, однако вначале необходимо внимательно изучить инструкцию. Важно чтобы герметик подходил к нанесению на известковые конструктивные части;
• В работу с трещиной, появившейся в бетоне, здорово добавить клей ПВА; вначале, как при обычной заделке трещин в штукатурке, смазывается внутренняя полость, а после она заполняется цементной смесью.

Заключение.

Разрывы в стене никогда еще не приносили радости. Разве что декоративная штукатурка с эффектом трещин может порадовать. Однако трещины, которых не ждали огорчают. Стоимость работ иногда может далеко переваливать за комфортную и как тут радоваться заделке трещин в штукатурке.

Однако, проблема конечно исправима, главное иметь трезвый ум и холодный расчет. Тогда цена смеси покроется позитивными эмоциями, а затраченное время с лихвой закроется эстетическим удовольствием.

Смело беритесь за решение вопроса с трещинами и побеждайте их. Но будьте очень внимательны, перечитайте непонятные моменты, если возникли вопросы почему трескается штукатурка при высыхании – напишите их в комментарии, и мы ответим. Цена вашей внимательности – красивый вид стен на долгое время.

Треснула штукатурка, что делать?

Какие причины появления трещин на штукатурке? Как этого избежать? ЧТо можно сделать с уже имеющимися трещинами?

Трещины по штукатурке могут появиться по нескольким причинам:

Не соблюдены пропорции компонентов раствора, получился тяжелым (жирным) или раствор* просто плохо размешен.

Безответственно подошли к подготовке поверхности под штукатурку. Перед нанесением раствора, стены или потолок, обязательно смочить водой. Если поверхность была сухая, то она возьмут много влаги из раствора. Если раствор наносится на бетонную стену, то по ней делают насечки для лучшего сцепления штукатурного раствора.

Нанесли за раз слишком толстый слой раствора. Если стена неровная, с большими отклонениями (впадины), то на поверхность набивают штукатурную сетку или дранку. Выравнивать послойно: нанесли раствор слоем

5 мм, дали время, чтобы раствор схватился, затем следующий слой. Слой штукатурки должен быть не больше 1.5 см.

В помещении не должно быть сквозняков. От быстрого высыхания штукатурка покрывается трещинами.

Если трещины мелкие, они устраняются шпатлевкой, эмульсионной краской или можно воспользоваться малярным стеклохолстом. Более крупные трещины — сначала шпателем делают расшивку трещины, удаляют пыль, смачивают водой, заполняют раствором.

Так же штукатурка может трескаться при использовании старого раствора, когда он частично добавляется в свежий раствор, поэтому рекомендуется или вовсе не добавлять старую штукатурку, или добавлять не более десяти процентов.

Помимо слоя, который не должен быть слишком толстым, необходимо и правильно ухаживать за штукатуркой, то есть препятствовать её преждевременному, и очень быстрому высыханию. Поэтому так важно не допускать сквозняков в помещении, где проводятся работы. Так же необходимо увлажнять поверхность штукатурного слоя при слишком быстром высыхании, к примеру под воздействием теплового излучения. Можно закрыть поверхность защитными щитами, или завесить мокрой тканью.

Зачастую штукатурка дает трещины, если состав плохо приготовлен. Одной из распространенных ошибок является неполное размешивание смеси при добавлении воды. Так же штукатурка может трескаться из за того, что она отваливается от поверхности, если стена имеет неочищенные от старых покрытий участки. Зачастую трещины возникают и при нанесении штукатурки на деревянные поверхности. Здесь важна многослойность, пропорции воды в растворе, и неподвижность слоя до полного высыхания.

Во всех случаях необходимо установить причину, удалить проблемный участок, и наложить штукатурный раствор заново. При больших слоях надо применять сетку.

Смотря как треснула, можно дать не видя трещину совершенно бесполезный совет, а может быть и такой, который буден наоборот вреден.

Итак рассмотрю несколько вариантов треснутой штукатурки:

1. Штукатурка пустила во многих местах небольшие трещины паутинкой. Возможно была плохо подготовлена смесь и она сохла не так как надо, вот и потрескалась. В этой ситуации можно просто оштукатурить поверхность повторно, предварительно убедившись, что смесь не отошла от стены.
2. Штукатурка имеет глубокие трещины, но не соединяющиеся друг с другом. Возможно была плохо подготовлена поверхность под штукатурку и она не скрепилась со стеной. Тут надо простукивать поверхность и возможно отбивать частично штукатурку, замазывая предварительно грунтанув эти места, а потом штукатурить всю поверхность.
3. Одна или несколько длинных трещин. Тут уже беда — скорее всего штукатурка треснула из-за трещины стены или усадке дома. Тогда надо сначала устранить усадку или ждать пока она сама осядет, а потом при помощи специальной сетки снова наносить штукатурку на стену.

Если трещина маленькая то вопрос можно решить с помощью клея.

Если трещина сравнительно большая то необходимо ее полностью очистить, удалить из нее все лишнее осколки которые и так еле держатся.

И заштукатурьте по новой.

В первую очередь надо определиться с размерами трещины (глубина, ширина, длина).

Далее устранить причину появления трещины (их много), возможно есть смысл поставить «маяки» понять растёт ли трещина, или нет.

Без всего этого ремонт бесполезен.

Можно приобрести вот такую цементную ремонтную смесь Церезит СТ29.

Перед тем как разводить ремонтную смесь, подготавливаем трещину.

Расшиваем её (делаем чуть шире, расшивка на всю глубину), убираем пыль, грунтуем с просушкой.

Далее разводим ремонтную смесь и плотно забиваем ей трещину (шпателями, удобно).

Если трещина глубокая, или широкая, то возможно понадобится армирование.

Ремонтную смесь нельзя наносить слишком толстым слоем, лучше несколько слоёв с просушкой и грунтовкой каждого.

В принципе (это если трещина большая)_ вместо ремонтной смеси можно использовать ту же штукатурку (если гипсовая, значит гипсовую, цементная, значит цементная).

Всё остальное включая подготовку, те же (расшивка трещины, грунтовка, серпянка и.т.д).

Вообще то вопрос очень сложный и конечно же нужно изучить проблему самостоятельно и возникновение трещин обязательно нужно выяснять иначе можно только ухудшить ситуацию. Однако как бы не сложилась ситуация Вам нужно эти трещины удалить то есть замазать. А для этого потребуется подготовительные работы:

возможно снятие старой штукатурки.

Если треснули стены то тут вопрос совершенно другого характера и работы последуют более серьезные.

Но остановимся на снятии старого слоя штукатурки, это мероприятие обязательное и просто сверху на старую штукатурку наложить новую это чревато последствиями. Поэтому сбиваем старую обязательно обрабатываем грунтом и даем высохнуть. Затем новый слой штукатурки и все будет в порядке. Если терщинки как паутинка то их можно прямо затереть по штукатурке.

И еще советы от профессионалов:

Треснутая штукатурка, в месте где появилась трещина расшивается по шву, делается больше, примерно до пяти сантиметров, после чего грунтуется и замазывается той же штукатуркой цементной, то ли шпаклевкой старт и т.д. Бывают моменты когда штукатурка требует ремонт потому что, она зазвенела или отошла от стены, но не отвалилась, такая проблема устраняется то же просто: нужно простучать место где забубанила штукатурка и найти края, где штукатурка не звенит и при помощи болгарки вырезать место которое требует ремонта, просто если начать сбивать штукатурку при помощи молотка или зубила с молотком, существует вариант, проблемное место сделать больше, то есть, штукатурка будет больше отслаиваться. Ремонт штукатурки в обвалившихся местах, выполняется по той же схеме, нужно вырезать края штукатурки и прогрунтовать это место, после чего произвести ремонт проблемной зоны посредством штукатурки или посредством смеси стартовая шпаклевка. В конце проделанной работы, при частичном застывании штукатурки, проходимся тем же шпателем, чем выравниваем основание, что бы его не затирать.