Заложить кирпичом между плит

МИОТИС

ПРОИЗВОДСТВО КИРПИЧА В КРЫМУ

+7 (988) 968-66-33

Лего кирпич (3D)

Лего кирпич (3D), это кирпич нового поколения, повышенной прочности и особой формы, что делает его одним из лидеров по качеству и скорости строительства. Первый ряд кладки такого кирпича укладывается на раствор с помощью уровня, второй ряд, очень важен так как от него зависит ровность всей кладки по высоте. Далее происходит по простому принципу конструктора. За счёт того что кирпич имеет идеальную геометрию, а по форме имеет шип и паз, то возведение стен становится простой задачей даже для человека не имеющего большого опыта в кладке кирпича. Технология энергоэффективного дома предполагает тройные стены, две из которых состоят из 3D кирпича из кладки в полкирпича, ещё один слой, это воздушное пространство между данными кирпичами шириной в полкирпича 120мм, которые впоследствии заполняется керамзитом. Между кладкой кирпича устанавливается арматура в шахматном порядке. По ширине через каждые 4 кирпича, а по высоте каждый третий ряд. Между внутренней стеной и фасадной нет мостов холода, соответственно тепло не передается, что делает дом очень теплым по аналогии с термосом. Впоследствии пустоты будут заполнены керамзитом, что даст дополнительное утепление и позволит сместить точку росы в зону керамзита. Кладка кирпича производится на плиточный клей который наносится на верхнюю и торцевые части кирпича, что позволяет значительно сэкономить на растворе при кладке кирпича, а за счет формы кирпича скорость кладки в 3-4 раза превышает скорость кладки обычного кирпича при этом сохраняя максимально точную геометрию. Внутри отверстия на расстояние в длину не более метра вставляется базальтопластиковая или стальная арматура, которая впоследствии заполняется раствором бетона. По периметру дома производится монтаж армопояса, который желательно монтировать каждый метр по высоте кладки. Для этого перед кладкой такого ряда в отверстия для установки стеклопластиковой арматуры происходит укладка ряда арматуры, которая утапливается в плиточный клей. Это позволяет создать единый связанный железобетонный каркас, который в несколько раз повышают прочность всей конструкции. В расстояние в 120 мм между внутренней стеной фасадом позволяет без труда заложить и провести все необходимые коммуникации, к примеру: канализационные трубы, вентиляцию и так далее. Отверстие в кирпиче диаметром 60мм позволяют заложить всю необходимую электрику для выключателей, розеток, а также элементы сантехники. Лего кирпич позволяет быстро и легко оборудовать дверные и оконные проемы. Для этого устанавливаются несущие стойки из деревянных досок, на которые ставятся деревянная опалубка с подпорками. Далее кирпич укладывается на горизонтальную доску и укрепляется вертикальной и горизонтальной арматурой. Такой дом из Лего кирпича будет иметь колоссальную прочность. Технология трехслойных стен также позволяет получить теплые перекрытие. Это достигается за счет того что плита перекрытия укладывается только на внутреннюю стену не затрагивая фасад, благодаря этому можно избежать промерзания конструкции без потери внешнего вида дома. После установки плиты перекрытия, выполняется закладка второго этажа. После возведения стен второго этажа и прокладки всех коммуникаций происходит засыпка зазора между двумя стенами керамзитом. Данная технология строительства обеспечит дом теплом и позволит существенно снизить потерю тепла и затраты на отопление дома. В итоге вы получаете теплый, идеально облицованной снаружи и внутри каменный дом, что позволит значительно сэкономить на внутренней отделки, а сам дом будет радовать вас долгие годы.

Армопояс под пустотные плиты

Вопрос задал: jrybalova

Здравствуйте, уважаемые эксперты!

Ранее обсуждали наше строительство вот здесь: http://www.builderclub.com/vopros-otvet/1988/stroitelstvo-doma-s-cokolem-i-mansardoy-omsk.

Сейчас заканчиваем стены первого этажа. Следовательно опять появились вопросы:

1. Строим из пенобетона. Под плиты хотим выложить 3 ряда из полнотелового кирпича (забутовочного). Будет ли такая кладка выполнять функции армопояса?

2. По дому проходит несущая стена из блоков толщиной 300 мм. Как на ней устроить армопояс из кирпича (если такое всё таки возможно). Размеры кирпича не кратны этим размерам.

Ждем ответов. Заранее большое спасибо.

Комментарии

Нет, так делать нельзя. Объясню почему. Вы поймите для себя, что это совершенно разные вещи армопояс и кирпичная кладка. Если бы у Вас дом был бы из кирпича, то все равно нужны были бы армопояса, так как они выполняют функцию равномерного распределения нагрузки. А кирпич воспринимает точечную нагрузку на каждый кирпич. У бетона и кирпичной кладки разные прочностные характеристики и если проверить их на сжатие, то кирпич очень сильно проигрывает. В армированном поясе арматура лежит плотно, зажата бетоном, а прочность и устойчивость как раз арматурой и определяется.

Армопояс — это хорошо армированный бетонный слой, который укладывается по всем несущим стенам, обязательно замкнутым и ни в коем случае не прерываться. Предназначен для повышения прочности несущих стен и сохранения целостности конструкции при проседании грунта, температурных колебаниях, осадков или сдвигов почвы.

Армопояс особенно необходим при строительстве дома из блоков (газосиликат, Вармит, газобетон и т.д.), так как эти материалы не обладают хорошей устойчивостью к нагрузкам изгибающего типа. Армопояс берет на себя всю нагрузку возникающую при деформации конструкции, равномерно распределяет нагрузку на фундамент и остальную кладку. От плит перекрытия и крыши конструкция испытывает сильнейшие вертикальные нагрузки, с которыми может справиться только конструкция армопояса. Поэтому, если Вы не хотите, чтобы кладка разошлась, а в некоторых случаях бывает что Вармит продавливается точечно, лучше сделать как положено. Кладка из забутовочного или какого любого кирпича не является армопоясом и не выполняет его функции.

Для Вашего строения понадобится 2 армопояса, под перекрытия между 1-м и 2-м этажом и под крышу дома по всем несущим стенам (внутреннюю 300 мм мы тоже учитываем).

Параметры армопояса: монолитный пояс высотой 20-25 см, и шириной в толщину блока (желательно блок 400 мм, я не помню на чем Вы там сошлись с утепелнием). Армирование армопояса: 4 стержнями продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона — 5 см. Схема:

Схема армопояса для стены с облицовкой (только там не та арматура нарисована и размеры не Ваши, а схема такая же как у Вас, если для стены из блока 350-400 мм):

Внешние стены делаем 400 мм. Только внутренняя 300 мм.

На 2 этаже полумансардный этаж. То есть стены высотой 1,5 м, а потом скос крыши. Фронтоны от перекрытия 2 этажа примерно 4,5 м. Где в таком случае должен быть армопояс?

Спасибо за ваши консультации. 🙂

Армопояс должен быть между стеной и началом фронтона, то есть по Вашему описанию 1,5 м стены потом армопояс, потом фронтон выгоняется. Здесь еще должны быть где-то окна, но армопояс не должен прирываться. Поэтому нужно спроектировать так, чтобы функцию перемычки над окном выполнял усиленный армопояс (армировать поперечной диаметром 14-16 мм, продольную взять 8-10 мм). Или над окном пустить обычную перемычку, а потом выполнить армопояс, далее начинать класть фронтоны сверху на пояс. Сложно без картинки. Но логику, надеюсь, Вы поняли.

С картинками так с картинками .

Высоту указываю от пола 2 этажа. Высота армопояса 0,25 м.Рисунок 1 — армопояс на высоте 1-1,25 метра проходит как раз по окнам.

Рисунок 2 — армопояс поднят над окнами на высоту 2, 5-2,75 метра. Прийдется поднимать крышу. Не пойдет.

Рисунок 3 и 4 — армопояс под окнами на высоте 0,5-0,75 м. Тогда прийдется опускать крышу и уменьшатся внутренние помещения примыкающие к скатам крыши. Или можно на армопояс положить хотя бы 2 ряда блоков с армированием?

По фронтонам выше уровня потолка 2 этажа (красный треугольник) можно ли уменьшить толщину блока с 400 на 100 или 200 мм? Крыша двускатная, чердак холодный. Утепляется ведь потолок 2 этажа.

О, картинки — класс! Теперь понятно о чем Вы. В Вашем случае нужно делать один армопояс между 1-м и 2-м этажом. Оставляйте все размеры как были ранее. Вам будет достаточно только перемычек над окнами мансардного этажа. Единственное требование, Вам нужно армировать Вашу кладку через каждые 4 ряда на 1-м этаже и через 2-3 на втором. А еще, уменьшать размеры блоков нельзя на фронтоне возле конька. Конструктивно в этом месте действует сильнейшая ветровая нагузка на конек, поэтому блок оставляйте как был 400 мм. Фронтоны еще и выкладывать сложно меньшими блоками и здесь дело не в холодном чердаке, а в устойчивости и прочности фронтона.

На армопояс можно положить 2 ряда блоков с армированием, но нету смысла. Конструктив оставляйте как был изначально. Рисунки все разъяснили.

Спасибо, большое за разъяснения. Будем продолжать стройку!

Удачи Вам. Приходите!

Еще вопрос по армопоясу. Мы планируем стену из блока 400 мм и облицовки кирпичом. В месте армопояса, если делать так как решили выше, получится кирпич и 400 мм бетона. Получится мостик холода. Вопрос: можно армопояс сделать шириной 300 мм сдвинутым на внутренний край стены и между кирпичом и армопоясом проложить скажем пенопласт 100 мм?

Спасибо за ответ.

Смотрите, там всегда армопояс утепляется в торце. То есть схема будет такая:

Уменьшать армопояс ненужно, наоборот он накладывается на облицовочную кладку, утепляется, а потом кусочком кирпича закрывается.

Елена, доброго времени суток!

Чем дальше стройка, тем больше вопросов.

Стены из блоков 400 мм. Сверху армопояс на всю ширину.

Сверху будем укладывать плиты перекрытия. Плита ляжет на 150 мм. Остается 250 мм. Выше тоже будет блок 400 мм (рисунок). Облицовывать мы будем позже сейчас выпускает сетку (на фото).

Вопрос собственное в том, как класть блок над плитой. Плюс здесь еще должен быть утеплитель.

Ждем ответа. Заранее спасибо.

Ну вопрос совсем легкий. Дело в том, что Вы не используете утеплитель в многослойной стене (блок 400 мм + зазор 2-3 см и облицовочный кирпич 120 мм), но плиту лучше все-таки немного защитить. Соответственно, Вам нужно плиту утеплителить, а самое главное утеплить армопояс. Так как у Вас есть облицовка снаружи, ее в районе армопояса или подрезают, или уменьшить на 50 мм армопояс. Правильнее заложить армопояс утеплителем (50мм), а потом кусочками облицовочного кирпича. Промежуток (250 мм) между торцом плиты и облицовкой нужно заложить либо кирпичом, либо блоком (куском 200 мм) до уровня высоты плиты. И все. Просто на плиту и этот кирпич (блок) опираете далее кладку из блока. По теплопроводности Ваша стена вполне проходит, просто бетонные конструкции немного холоднее кирпича или блока, поэтому их стараются теплоизолировать.

Я Вам прикладываю 2 схемы, можно использовать любой вариант:

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!

Ознакомился с вашими комментариями. Относительно устройства армопояса полностью согласен, а вот последняя схема возведения несущей стены после укладки плит пепекрытий вызвала массу вопросов.

Во-первых, решение не может быть безусловным, поскольку для разного типа плит действуют свои ограничения и правила монтажа.

Сейчас закончил работу с армопоясом по периметру цоколя, выложенного из ФБС и выполняющего роль фундамента. И возник тот же вопрос: а как начать кладку стены?

Ширина армопояса равна ширине ФБС и составляет 400мм. Для перекрытия цоколя (пола первого этажа) остановился на пустотных плитах типа ПБ. Данные плиты будут укладываться на армопояс с опиранием по 120-150мм. Т.о., для кладки стены останется только 250мм (стена в 1 кирпич толщиной), что, конечно, мало с т.з. удовлетворения теплоизоляционных показателей. Для материала стен выбрал «теплую керамику» шириной 500мм, чтобы в дальнейшем не утеплять дополнительно и не обкладывать облицовкой. Расстояние между плитой и краем армопояса в 250мм думаю заложить полнотелым кирпичем высокой марки прочности (М200) до уровня плиты (привысоте плиты в 220мм получпется нужно выаести 3 ряда кирпича). Получается, что сама стега из керамических блоков шириной 500мм будет аж на 250мм забегать на плиту перекрытия.

Но! А вот теперь сам вопрос.

Дело в том, что плиты перекрытий не должны зажиматься в стене, а, во-вторых, опирание несущих стен на их торцевые края не допустимо.

Для себя вижу решение в забутовке бетоном пустот плит перекрытия на глубину 250мм (т.е. на глубину опирания стены на эти плиты). Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое решение и есть ли иные варианты?

Буду вам весьма признателен.

К сожалению, мы не разбираем вопросы, заданные в чужих ветках. Если вопрос актуальный, то выносите его на сайт, используя кнопку Задать вопрос (оранжевая, справа).

Если будете размещать вопрос, то приложите план, опишите конструкции дома более подробнее, грунты и этажность.

Установка плит перекрытия на кирпичную стену

Наиболее быстрым и экономным способом организации межэтажного разделения и отделения жилой части дома от чердака и подвала является укладка плит перекрытия на кирпичную стену. Монолитным конструкциям отдают предпочтение редко, когда по каким-то причинам невозможно использовать готовые плиты, например, дорога не позволяет подъемному крану подъехать к объекту.

Виды изделия

К монтажу перекрытия нужно подходить ответственно. От этого зависит прочность конструкции.

Плиты бывают плоские или ребристые (ПКЖ). Плита крупнопанельная железобетонная имеет П-образное сечение. Используются при строительстве промышленных и технических объектов, в условиях повышенных нагрузок и большой длины пролетов. Ребра жесткости увеличивают несущую способность. В жилом строительстве используются для отделения первого этажа от подвала, поскольку сечение такого вида не позволяет получить ровный потолок.

Плоские плиты выпускают с пустотами или со сплошной заливкой (ПТ). Плита техподполья используется в общественных зданиях для перекрытия каналов под полом. При строительстве частных домов может использоваться как доборный элемент для настила над небольшими пролетами коридоров, санузлов. В жилом строительстве применяются круглопустотные изделия. Они дешевле, меньше весят и установка их проще. Пустоты с воздухом помогают лучше сохранять тепло и увеличивают звукоизоляцию. В зависимости от способа производства они делятся на 2 вида.

Круглопустотные опалубные

ПК применяют в частном строительстве более 20 лет. При изготовлении используют многоразовые формы размеров (опалубку). Для удешевления продукции используется опалубка стандартных параметров. Цена изделия по индивидуальным размерам будет намного дороже. Толщина плиты 220 мм, В зависимости от ширины и длины предусмотрены варианты, что представлены в таблице:

Вернуться к оглавлению

Непрерывного изготовления

ПБ — изготавливают по новой технологии на непрерывном конвейере, потом режут. Они имеют более гладкую поверхность, что существенно упрощает дальнейшую отделку. Изготавливаются из более крепкого бетона. По заказу клиента длина может быть любой, с точностью до 10 мм. Возможен распил торцевой стороны изделия под углом. Единственным недостатком является ширина, она стандартная — 1,2 м.

Рекомендации по монтажу

Плиты должны укладываться на стены без разрывов по ширине. Особенно внимательно нужно отнестись к верхнему ряду кладки из кирпича. Его нужно хорошо выровнять и внутреннюю часть класть тычковой стороной. Еще до укладки ПК или ПБ на стену необходимо заделать пустоты вкладышами или куском кирпича с раствором. Узел опирания плиты формируется с таким условием, что между ее торцом и местом примыкания в камню должно оставаться расстояние 1—2 см. Раствор для крепления перекрытия и кладки нужно использовать тот же.

Расчет параметров опирания

Величина нахлеста на стену зависит от назначения здания, ширины стены, толщины и веса перекрытия, сейсмической активности территории строительства, и от длины перекрываемого пролета. Конкретная величина опирания рассчитывается инженерами при проектировании. Как правило, для гарантии надежности, с учетом отклонений при установке, выбирается максимальная по СНиП величина 120 мм. Укладка плит перекрытия ПБ и ПК в кирпичном доме производится с опорой по двум коротким сторонам. Наименьшее опирание представлено в таблице:

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки плиты

Установка перекрытия выполняется с помощью подъемного крана. Кроме крановщика, нужно 3 рабочих. Один зацепляет стропы к крепежным петлям плиты, а 2-мя осуществляется установка на стену. Если между монтажниками и машинистом крана отсутствует видимость, необходим еще человек. ПК нужно укладывать жестко, сверху и снизу плиты — кирпичи. При укладке ПБ используют шарнирное закрепление.

Следует учитывать что в опалубных плитах запрещено делать технологические отверстия и укорачивать их. Это снижает прочность существующей конструкции, поскольку в опорных зонах у них усиленное армирование. Возможность опирания пустотных изделий на третью сторону следует выяснять у производителя. Это может привести к растрескиванию. Не стоит перекрывать одной ПК или ПБ два пролета.

Треснувшей

Иногда из-за неправильной транспортировки или хранения происходит растрескивание изделия. Если трещины 4—10 мм и их много, лучше отрезать поврежденную часть и не использовать ее. Если брак небольшой, изделие пустить в ход можно с соблюдением следующих правил установки:

• Использовать в месте, где будет наименьшая нагрузка, например, для чердачного перекрытия.
• Монтировать между двумя целыми ПК или ПБ, тщательно скрепив их.

Вернуться к оглавлению

Недостаточной ширины

Если при проектировании здания не учитывались существующие стандарты, случается что ширина перекрытия не совпадает с размерами помещения. Используют 4 способа заделки недостающего пространства:

• Отрезать от ПК или ПБ полосу необходимой ширины.
• Промежутки заложить провисающими сетками, которые опираются на верх перекрытий или перекрытия и стены. Заполнить бетоном.
• Снизу подвязать опалубку, проложить арматуру, залить.
• Когда ширина небольшая, монолитному способу иногда предпочитают заделку кирпичом. «Дырки» оставляют у стен, камни кладут тычком таким способом, чтобы одним краем они лежали на кладке, а другим упирались в плиту. Для усиления, перед стяжкой пола можно проложить это место сеткой или тонкой арматурой (6 мм).

Вернуться к оглавлению

Заделка швов

После укладки всех плит, выполняют анкеровку. Анкера делают в виде П- образной скобы, концы загибают в петлю, заводят в проушины, цепляют к монтажным петлям, натягивают как можно сильнее и приваривают. После этого производится заделка рустов (швы между плитами) и отверстий с петлями раствором. Важно делать это быстро, пока не попал строительный мусор.

Как дверной или оконный проем заложить кирпичом?

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

• убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
• если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
• удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
• снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
• убрать мусор и пыль.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.

• перевязка швов;
• анкеровка.

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

Порядок выполнения работ

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

1. Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
2. Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
3. Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

После застывания раствора конструкцию необходимо облицевать, чтобы заложенная кирпичами дверь внешне не отличалась от остальных стен. Тип отделки выбирайте соответствующий — штукатурка, гипсокартон или другой материал.