Кладка кирпича

Кладка кирпича

Кладка кирпича выполняется по установленной схеме, которая называется перевязкой. Кирпичи укладываются таким образом, чтобы перекрыть швы, образовавшиеся между кирпичами в нижнем ряде.
Перевязка швов бывает однорядная (цепная) и многорядная.
Цепная перевязка выполняется так, чтобы обеспечить симметричное перекрытие нижнего ряда на четверть кирпича.
При ложковой перевязке смещение кирпичей, перекрывающих нижний ряд, равно половине их длины.
Крестовая перевязка обеспечивает ассиметричное перекрытие со смещением в одну четвертую кирпича.
Это наиболее популярные виды перевязок, применяемых в индивидуальном строительстве.
Кладка кирпича выполняется в несколько этапов:
• укладка кирпича на нанесенный предварительно раствор;
• кирпич продвигается вперёд таким образом, чтобы собранного на тычковую сторону раствора хватило для получения вертикального шва;
• кирпич прижимается, лишний раствор удаляется.
Объем наносимого раствора должен быть таким, чтобы количество удаляемых излишков было минимальным. Толщина кладки указывается в кирпичах: «в полкирпича», «в кирпич», «в полтора кирпича».

Кладка перегородок из кирпича

Все большую популярность сегодня завоевывают квартиры-студии, где жилое помещение ограничено только несущими стенами. Но приобретя такую недвижимость, многие ее владельцы предпочитают все же как-то разграничить.

Кладка облицовочного кирпича

Красивая кирпичная кладка облицовочным кирпичом не только придает зданию эстетичный и оригинальный внешний вид. Она является надежной защитой стен от влаги, огня, неблагоприятных внешних факторов, а также.

Кладка столбов из кирпича

Кирпичные опоры придают любым ограждениям прочность и надежность. Несмотря на то, что кладка столбов из кирпича требует определенных навыков, стоит попробовать сделать ее самостоятельно. Следует только.

Кладка цоколя из кирпича своими руками

Цоколь – это промежуточная конструкция между фундаментом и несущими стенами. При этом сооружение не только поднимает первый этаж на необходимую высоту, чтобы защитить строение от неблагоприятного воздействия.

Отделка фасада облицовочным кирпичом

Производители сегодня предлагают покупателям огромный выбор самых разных материалов для облицовки фасада здания. И на протяжении уже многих десятков лет своей востребованности на строительном рынке не теряет.

Декоративная кирпичная кладка

Декоративная кладка кирпича – это одна из разновидностей сплошной и подвид лицевой кладки, когда слой кирпича, находящийся снаружи, образует интересный, четкий, геометрический узор. Выразительность рисунку.

Смесь для кладки кирпича

Неотъемлемым элементом раствора для кирпичной кладки, является цемент, содержащийся во всех типах смеси. Исходя из условий, в которых проводится работа в возможно добавление глины, извести, гипса. Виды.

Сколько кирпича в 1 м2

Строительство всегда начинается с приобретения необходимого материала. Для возведения кирпичного дома первым делом следует определить расход строительного камня. Делается это для того, чтобы купить материал из.

Кладка камина — Ведение и контроль качества кладки

Не только кладка камина, но и любая кирпичная кладка выполняется так, чтобы создать монолитную и прочную конструкцию . Достигается это определенной системой раскладки кирпича с перекрытием вертикальных швов в смежных рядах за счет смещения их на половину или четверть кирпича.

Перевязка поперечных и продольных вертикальных швов при кладке камина обеспечивает связь между смежными кирпичами и равномерное распределение нагрузки на весь массив кладки (см. рис.)

Выполнение кирпичной кладки

Кладка в полкирпича

Толщина стенок при кладке камина может быть в кирпич, в полкирпича и в четверть.

Перевязка швов в кладке достигается за счет применения неполномерного кирпича и чередования в углах массива камина тычковой и ложковой раскладки кирпичей (см. рис.).

Выражение «в кирпич» означает, что толщина стенки равна длине кирпича, то есть 250 мм, «в полкирпича» — половина длины кирпича — 120 мм, «в четверть» — четвертой части кирпича. Так как ширина обыкновенного кирпича 120 мм, а толщина 65 мм, то при кладке стенки в полкирпича он кладется плашмя, длинной стороной — ложком вдоль стенки, а при стенке в четверть кирпича кладется на ребро — на ложок или тычок.

Герметичность кирпичной кладки

Герметичность — особое требование, предъявляемое к кладке камина. Достигается герметичность за счет плотности швов и применения качественного кирпича. Только поэтому не допускается использование для кладки камина кирпича с трещинами в ложковой или тычковой гранях.

Нельзя добиваться герметичности за счет оштукатуривания внутренних поверхностей дымовых каналов. Глина плохой проводник тепла, даже тонкий, слой ее снижает теплообмен между дымовыми газами и массивом камина.

Сцепление глиняного раствора с кирпичной кладкой слабое, при нагреве он будет отслаиваться пластами и может перекрыть канал. Вместо обмазки стенок дымовых каналов раствором надо промывать их водой, тщательно затирать грубой тряпкой, удалять выжатый раствор, добиваясь гладкой поверхности.

Прочность кладки — Толщина швов — Раскладка насухо

Кладка не боится воды, если раствор приготовлен правильно, а швы тонкие.

Прочность кладки снижается при увеличении толщины швов, так как при изменениях температуры растворный шов деформируется больше, чем кирпич. Поэтому швы должны быть ровными, толщиной не более 5 мм. при кладке красного (керамического) кирпича и не более 3 мм. при кладке огнеупорного кирпича.

Чтобы выдержать равномерную толщину швов, надо готовить хороший пластичный кладочный раствор и производить раскладку кирпича «насухо», подбирая его по толщине и пригонять по длине.

Если на приготовленном растворе кладка камина не идёт, его дорабатывают и только после этого продолжают кладку .

Кирпич для кладки камина

Вымачивание кирпича

Красный керамический кирпич для кладки камина имеет пористую структуру, при соприкосновении с раствором жадно впитывает воду, снижая прочность растворного шва в плоскости контакта. Поэтому перед укладкой кирпич вымачивают в воде до нормального насыщения.

Огнеупорный кирпич менее пористый. Вымачивать в воде его не следует. Перед кладкой с поверхностей его смывают пыль для лучшего сцепления с раствором. Кладку огнеупорного кирпича ведут на растворе из огнеупорной глины и мелко измельченного шамота.

Перевязка швов — Доли кирпича — Пустоты в кладке

Перевязка швов кладки из огнеупорного и обычного керамического кирпича не допускается, так как они имеют разный коэффициент объемного расширения.

Не рекомендуется класть доли кирпича стесанной стороной внутрь дымового канала; нарушенная поверхность шероховата и повышает сопротивление движению дымовых газов, а при нагревании может расслаиваться.

Поэтому половинки и трехчетвертки обработанной стороной кладут в шов. Сколотую грань притесывают до придания доле формы прямоугольного параллелепипеда, чтобы в шве было минимальное количество раствора.

Нельзя допускать пустот или заполнять их раствором и щебнем .

После раскладки очередного ряда «насухо», пригонки и подготовки неполномерных долей производят укладку кирпича на раствор.

Кладку каждого ряда лучше начинать с углового кирпича.

Ведение и приёмы кладки

Далее рассмотрены приёмы кладки первого и порядок кладки каждого последующего кирпича ряда. Это актуально не только при строительстве камина, но и при выполнении любой кирпичной кладки.

Приемы кладки кирпича

Существует много приемов кладки. Наиболее простой, доступный каждому, состоит из следующих операций:

— кельмой набирают определенное (одинаковое для каждого раза!) количество раствора и кладут на место укладки кирпича;

— ребром кельмы разравнивают раствор по площади, равной плоскости кирпича, подготавливая «постель»;

— левой рукой берут подготовленный кирпич, опускают его в емкость с водой на 10 — 15 сек. (держат в воде до тех пор, пока перестанут выделяться пузырьки воздуха) и укладывают на подготовленную постель;

— нажатием руки и постукиванием рукояткой кельмы, притирая, осаживают кирпич, добиваясь нужной толщины шва;

— кельмой подрезают раствор, выжатый из шва со стороны канала и лицевой стороны кладки;

— правильность укладки углового кирпича проверяют по отвесу или вертикально натянутому шнуру.

Порядок кладки каждого следующего кирпича

Порядок кладки каждого следующего кирпича отличается тем, что надо плотно заполнить вертикальный шов, и состоит из следующих операций:

— кельмой набирают определенное (одинаковое для каждого раза) количество раствора и кладут на место укладки очередного кирпича;

— ребром кельмы разравнивают раствор, подгребая его к вертикальной грани уложенного кирпича, подготавливая «постель»;

— левой рукой берут подготовленный кирпич, опускают его в воду на 10 — 15 сек; — кельмой берут небольшую порцию раствора и наносят ровным слоем на ту грань укладываемого кирпича, которая будет прилегать к вертикальной грани уложенного кирпича;

— кладут кирпич на подготовленную «постель»;

— нажатием руки, при постукивании рукояткой кельмы, притирая, осаживают кирпич, добиваясь требуемой толщины швов;

— кельмой подрезают раствор, выжатый из швов со стороны канала и лицевой стороны кладки.

Контроль качества кладки

Горизонтальность каждого ряда камина проверяют с помощью уровня, установленного на правило.

Прямолинейность кладки проверяют линейкой-правилом, прикладывая ее к боковой поверхности после кладки сторон каждого ряда.

Предварительное осаживание и притирка каждого кирпича уплотняет швы, повышает герметичность и прочность кладки. Предварительная раскладка «насухо», подборка кирпича по толщине и подгонка его по длине обеспечивают равномерную толщину швов.

По мере выполнения 3 — 4 рядов кладки дымовые каналы швабруют мокрой грубой тряпкой и тщательно протирают насухо.

Описание процесса кладки дано для начинающих. По мере приобретения навыка ведения работ приемы совершенствуются, возможно совмещение операций, но основные требования печной кладки должны строго соблюдаться.

Прежде чем приступить к работе, надо хорошо изучить чертежи — разобраться в конструкции печи/камина и вести кладку, строго выполняя их, добиваясь горизонтальности каждого ряда, вертикальности углов, выдерживая толщину швов, плотно заполняя их раствором.

Доли кирпича

Для создания внутренних каналов, наружной конфигурации и обеспечения перевязки швов приходится применять доли — неполномерный кирпич: четвертки, половинки и трехчетвертки (см. рис.).

Поэтому необходимо владеть способами обработки кирпича и методами подборки его для этих целей.

Далее автор описывает процесс колки и отесывания кирпича при помощи молотка-кирочки и кирочки с двумя острыми кромками. Я это описание приводить не буду, так как подобные приемы уже устарели.

Я резал кирпич угловой шлифовальной машиной (или болгаркой).

Тем не менее на некоторых моментах, касающихся того каким образом лучше обрабатывать кирпич (при этом не важно колите ли Вы его или режете специализированным инструментом) хотелось бы остановится.

Так вот, так как швы кладки должны быть тонкие и ровные по толщине, доли кирпича притесывают по месту, но размеры их должны быть кратными 1/2, 1/4 и 3/4 части кирпича ( я думаю это не обязательно, могут быть и другие доли ).

Чтобы вертикальные швы кладки находились в одной плоскости по всей высоте массива камина, поверхности скола/резки должны быть параллельны противоположной грани и иметь ровную поверхность.

Если доли кирпича вырезаются небрежно, при раскладке их получаются большие зазоры, заполнять которые приходится глиняным раствором. А глина плохой проводник тепла, и толстые швы не обеспечивают надежность кладки.

Кирпич для обработки необходимо тщательно подбирать. Например, если трещина в кирпиче совпадает с плоскостью скола, из такого кирпича можно получить нужную долю.

Частично доли кирпича подбирают из имеющегося боя.

Нужную долю отмеряют при раскладке «насухо» с учетом толщины швов, делая риски на кирпиче со всех сторон.

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Последовательность удаления кирпичей

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.

Бесплатный замер пластиковых окон

Компания «Горница» уже более 10 лет изготавливает и устанавливает окна из ПВХ, а также оказывает услуги по определению размеров будущих конструкций для остекления балконов, оконных проемов и лоджий. Точный замер пластиковых окон пвх – это гарантия того, что будущие конструкции из профиля ПВХ без проблем впишутся в существующие проемы. Выполнение таких работ лучше поручать специалистам, ведь несоответствие габаритных размеров окон имеющимся проемам может привести к возникновению серьезных проблем в процессе монтажа.

Если замеры будут выполнены неправильно, то конструкции невозможно будет поместить и зафиксировать в проеме без его расширения. Устранение этой проблемы приведет к дополнительным расходам, потере времени и нервов. Доверившись профессионалам, вы сэкономите и время, и деньги! Ведь от точности замеров в определенной степени зависит и комфорт в процессе эксплуатации окон, дверей и других конструкций.

Что нужно учитывать при замере окон

Залог успеха в установке пластиковых окон – замер. Эта обязательная процедура, которая проводится при заказе окон для всех видов домов, в том числе и типовых. Параметры габаритов оконных проемов и толщины стен в домах типовой застройки могут быть далеки от идеальных, такова действительность. При наличии в доме «четвертей» (наружно выполненных приблизительно на четверть кирпича выступов), замеры имеют свои особенности. Однако в панельных домах над оконным проемом часто находится опорная балка – ригель, его тоже требуется учитывать.

Все параметры проема измеряются снаружи.

Вычисляем габариты окна:

• Замеряем расстояние от одного вертикального откоса до другого, вычитаем монтажный зазор и получаем ширину.
• Далее замеряем расстояние от верхнего откоса до нижнего водоотлива, вновь вычитаем величину монтажного зазора и, если он предусмотрен, подстановочного профиля – получаем высоту. При наличии «четверти» размеры необходимо увеличить на глубину захода.
• Длину подоконника вычисляем так: к расстоянию между вертикальными откосами прибавляем с каждой стороны примерно от 50 до 100 мм. Ширина подоконника непринципиальна, она может быть любой по желанию, при условии, что он не будет преградой для тепла от радиатора отопления.
• Замер отлива производится так же, как и подоконника, но к значениям длины прибавляется примерно от 60 до 80 мм, а ширина увеличивается на 10-15 мм для захода под раму и примерно на 40 мм должна выступать за наружную стену.

Кроме основных вычислений, учитываются индивидуальные отличия заказываемых окон, таких, как: глухие или открывающиеся створки, направление их открывания, наличие импоста, тип стеклопакета и другие. Зная основные правила замера, вы сможете контролировать процесс выполнения этих работ специалистом, чтобы убедиться в его компетентности.

Представленная информация носит исключительно ознакомительный характер и не является исчерпывающей.

Замер пластиковых окон: цена вопроса

Услуга по замеру пластиковых окон при условии оформления заказа предоставляется компанией «Горница» бесплатно! Наши мастера имеют большой опыт в этой сфере и знают все тонкости изготовления, особенности конструкций из ПВХ и нюансы их монтажа. Они с высокой точностью определят размеры оконных и балконных рам, отливов, подоконников, откосов и других элементов остекления, учитывая при этом особенности материала стен и их техническое состояние.

Чтобы заказать услугу по замеру окон из ПВХ в нашей компании, вам потребуется сделать всего один звонок для согласования времени визита нашего специалиста.

Воспользовавшись услугами наших профессионалов, вы получаете ряд преимуществ:

• экономия времени – у мастера есть все образцы профилей и фурнитуры, а также документы, необходимые для расчета стоимости заказа и заключения договора на изготовление окон;
• гарантии – при возникновении проблем с установкой ответственность за это и дополнительные расходы ложатся на плечи нашей компании;
• экономия средств – цена услуг равна нулю при условии заключения договора, а точность замеров исключает дополнительные расходы на расширение оконных проемов и другие работы;
• профессиональные консультации – советы специалистов, как правильно подготовить помещение для выполнения работ по монтажу.

Обращайтесь в компанию «Горница», все работы по замерам окон из ПВХ и дальнейшей установке будут выполнены оперативно и в удобное для вас время! Также можем предложить Вам различные оконные аксессуары, например, пластиковые отливы.