Приводим руки в порядок после дачного сезона

Приводим руки в порядок после дачного сезона

Хотите узнать, как восстановить руки после дачи? Мы расскажем Вам, как восстановить и ухаживать за кожей рук. Советы об уходе за кожей рук от наших экспертов!

Руки – визитная карточка женщины. Но что делать, если после дачного сезона кожа стала сухая, шелушащаяся, в нее въелась земля, сок растений или даже краска? Разрабатываем план по спасению рук!

Отмываем

Первым делом как следует несколько раз моем руки с мылом. Все натуральные загрязнения отмоются сами. Пятна фруктового сока можно вывести с кожи, растворив в воде небольшое количество лимонной кислоты и подержав в этом растворе руки с полчаса. Если на руки попала краска, то ее можно без проблем удалить, протерев пострадавший участок кожи подсолнечным маслом. А вот использовать ацетон и другие растворители не стоит – еще больше пересушите кожу, а то и вовсе получите раздражение.

Распариваем

Опустите руки на пять-семь минут в ванночку. Лучше, если в ней будет не вода, а отвар ромашки или хотя бы ромашковый чай. В отличие от чая черного, он не окрашивает кожу, зато служит отличным антисептиком и успокаивает и смягчает кожу рук, пострадавшую от работ в саду. Достаточно средней температуры, не нужно делать отвар слишком горячим, рукам должно быть приятно и комфортно. Начал остывать и стало прохладно? Значит, пора вынимать!

Восстанавливаем

После ванночки промокаем руки полотняной салфеткой или полотенцем и сразу наносим на них маску. Вот несколько простых и действенных рецептов, которые помогут восстановить кожу рук:

Маска из творога и зеленого чая

Смешиваем две столовые ложки обезжиренного творога с цедрой лимона. Добавляем столовую ложку зеленого чая и чайную ложку оливкового масла. Полученную смесь на полчаса отправляем в холодильник охлаждаться, а затем наносим на руки на 20 минут. Смывать прохладной водой без мыла!

Банановая маска

Разомните банан с одной чайной ложкой оливкового масла. Перемешайте полученную смесь, немного подогрейте ее на небольшом огне, помешивая, чтобы образовалась кашица. Маску наложите на кожу рук на 20 минут, затем смойте теплой водой.

Лимонно-картофельная маска

Сварите две картофелины, разомните их до состояния густого пюре и добавьте сок половинки лимона. Как следует разотрите полученную смесь. Пока масса еще теплая, нанесите ее на кожу рук толстым слоем, проденьте руки в целлофановые пакеты и держите так 15 минут. Затем смойте теплой водой.

Медово-глицериновая маска

Смешайте две чайные ложки воды с чайной ложкой глицерина, добавьте к полученной смеси чайную ложку меда и чайную ложку овсяной или пшеничной муки. Маску наложите на кожу рук на 20 минут, затем смойте прохладной водой.

Медово-картофельная маска

Смешайте чайную ложку меда с тертым сырым картофелем. Добавьте несколько капель морковного, капустного или лимонного сока. Нанесите маску на 15 минут, затем смойте теплой водой.

Увлажняем

После того как маска смыта, наносим на руки увлажняющий крем, а поверх него надеваем полотняные перчатки. Можно оставить их на всю ночь или поносить хотя бы полчаса, пока крем полностью не впитается. Если после этого вы захотите сделать маникюр, не забудьте как следует обезжирить ногти, иначе ваш маникюр не продержится и пары дней.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Рекомендации составлены к главе СНиП 11-40-80 «Метрополитены» и отражают специфику гидроизоляции стыков обделок напрягающим цементом (НЦ).

1.2. Гидроизоляция стыков обделок НЦ заключается в заполнении и уплотнении его в чеканочных канавках. Гидроизоляция с использованием НЦ должна обеспечить водонепроницаемость стыка за счет последующего расширения и самонапряжения цемента.

1.3. Для гидроизоляции стыков тюбинговой, блочной или цельно-секционной (ЦСО) обделок следует применять напрягающий цемент, удовлетворяющий требованиям ТУ-21-20-18-80 «Цемент напрягающий».

1.4. Гидроизоляцию стыков между тюбингами и блоками следует производить после окончания деформаций обделки и завершения контрольного нагнетания не ближе 25 м.

1.5. Гидроизоляцию стыков между блоками цельносекционной обделки (в том случае, если блоки ЦСО изготовлены из бетона на НЦ) производят спустя не менее трех недель после засыпки тоннеля грунтом.

1.6. Внутреннюю поверхность обделки тоннелей перед началом работ по гидроизоляции стыков очищают от грязи, а протекающую по лотку воду отводят от рабочего места.

1.7. Чеканочные канавки должны быть тщательно очищены непосредственно перед гидроизоляцией стыков.

2. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

2.1. Укладку НЦ в канавку производят цементоукладочной машиной с шириной выходной щели, соответствующей ширине канавки, или вручную.

2.2. Укладку НЦ разрешается производить только в канавки, по глубине и ширине соответствующие проекту.

2.3. Для гидроизоляции применяют НЦ, хранившийся в надлежащих условиях не более 6 мес с момента его изготовления.

2.4. Напрягающий цемент, хранившийся на складе более 6 мес, можно применять только после контрольной проверки его свойств соответствию ТУ.

2.5. Напрягающий цемент, показавший при контрольной проверке снижение активности по самонапряжению на 20 % и более относительно нижней границы по ТУ, допускается применять для гидроизоляции стыков только при отсутствии течи в стенках обделки в период производства работ.

2.6. Количество воды, требуемое для увлажнения цемента, должно составлять (с учетом обводненности участка):

при отсутствии течи через стыки — 10 % массы НЦ;

при наличии слабой течи для первого слоя — 5 — 7 % массы НЦ.

2.7. При наличии течи через стыки для их гидроизоляции следует применять сухой НЦ.

2.8. При наличии постоянного притока воды для гидроизоляции стыков следует применять НЦ с добавкой сернокислого алюминия (для сокращения сроков схватывания цемента) в количестве 2 % массы НЦ. Добавку вводят с водой затворения или при совместном с НЦ домоле.

2.9. Увлажнение и перемешивание НЦ производят вручную до образования однородного теста.

2.10. Напрягающий цемент для укладки следует приготовлять небольшими порциями по 2 — 3 кг, каждая порция должна быть израсходована в течение 10 мин с момента затворения цемента, а с добавкой сернокислого алюминия — в течение 3 мин.

2.11. Работы по укладке и зачеканке НЦ следует начинать как правило, со свода тоннеля и производить сверху вниз. При отсутствии притока подземных вод через стыки обделки укладку и уплотнение НЦ допускается производить снизу вверх, начитал с лотка.

2.12. Напрягающий цемент следует укладывать послойно, участками в 3 — 4 пог. м вначале в продольные канавки и в местах их сопряжений с кольцевыми, а затем — в кольцевые.

2.13. Каждый слой цемента, уложенный цементоукладочной машиной, следует уплотнять чеканочным молотком сразу же после укладки. Толщина первого слоя после уплотнения не должна превышать 15 мм, а последующих слоев — половину глубины заполненной части канавки.

2.14. Послойное заполнение повторяют до тех пор, пока канавка не будет заполнена цементом вровень с бортами тюбингов и блоков. Местные углубления на поверхности зачеканенного цемента не должны превышать 2 мм.

2.15. Уплотнение слоя НЦ считается достаточным, когда при ударах по чеканке слышится металлический звук.

2.16. При работе с увлажненным НЦ руки работающих должны быть защищены перчатками.

2.17. При производстве гидроизоляционных работ следует руководствоваться указаниями главы СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и настоящих Рекомендаций.

3. УХОД ЗА ЗАЧЕКАНЕННЫМ НАПРЯГАЮЩИМ ЦЕМЕНТОМ

3.1. Через сутки после зачеканки НЦ необходимо систематически увлажнять стыки в течение 5 — 7 сут. В этот период стыки должны быть влажными.

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

4.1. Признаками удовлетворительного качества выполнения работ по гидроизоляции стыков являются:

заполнение канавок на всю глубину с отдельными углублениями, не превышающими 2 мм;

наличие в канавках зачеканенного цемента без трещин и признаков размокания;

отсутствие выкрашивания цемента из канавок при опробовании его острым металлическим предметом;

водонепроницаемость при гидравлическом испытании.

4.2. Гидравлическое испытание рекомендуется производить на участке тоннеля длиной не менее 50 м после окончания на нем работ по гидроизоляции всех источников течи. Вода при испытании должна нагнетаться за обделку при давлении 0,5 МПа в каждое десятое кольцо.

Гидроизоляция считается удовлетворительной для эксплуатационного давления до 0,2 МПа, если при испытательном давлении в течение 3 ч не наблюдается никаких признаков просачивания воды.

4.3. Для контроля качества материала шва отбирают пробы смеси и изготавливают контрольные образцы:

шесть кубов с размером ребра 3 мм — для определения прочности через сутки и 7 сут и

три кольца динамометрических — для определения самонапряжения по методике НИИЖБ (см.: Применение бетонов на напрягающем цементе в монолитном и сборно-монолитном строительстве (обзор). М., ВНИИИС Госстроя СССР, 1975).

4.4. Образцы хранят в температурно-влажностных условиях тоннеля.

4.5. Проводимые работы по зачеканке НЦ и мероприятия по уходу за зачеканенным НЦ должны записываться в «Журнал бетонных работ».

Как правильно укладывать тротуарную плитку на песчаное основание

Минимальный бюджет отделки террас и благоустройства территории обеспечивает укладка тротуарной плитки на песок с обязательным уплотнением виброплитой. Существует методика мощения на гарцовку – пескоцементную сухую смесь ПЦС, состав которой может изменяться в широких пределах 1/4 – 1/8 (цемент/песок, соответственно).

Песок или смесь «гарцовка» – что выбрать

Для индивидуального застройщика крайне важна стоимость работ и материалов. Поэтому при укладке тротуарной плитки актуальны следующие вопросы:

• пропорции песка/цемента в смеси;
• можно ли заменить гарцовку чистым песком.

Приверженцы технологии мощения на гарцовку приводят следующие аргументы:

• при добавлении цемента в сухую смесь после обильных осадков влага сквозь швы проникает в слой гарцовки, происходит гидратация цементного камня;
• при наличии глины под подстилающим слоем щебня бетонная корочка, образовавшаяся из гарцовки, предотвращает проникновение воды внутрь этой вспучивающейся породы.

С другой стороны, сухая гарцовка без перемешивания внутри бетономешалки не сможет превратиться, ни в раствор, ни в бетон при любом количестве воды, проникшей к цементу.

Подсчитать, какой расход песка или компонентов для гарцовки (песок + цемент) можно по геометрическим размерам участка, на который нужно класть тротуарную плитку:

• объем песка – получается перемножением площади дорожки (стоянки, зоны отдыха) на толщину слоя (обычно 3 – 8 см);
• количество цемента – в 3 – 5 раз меньше, чем песка;
• коэффициент уплотнения – при использовании виброплиты составляет 1,18.

Объем щебня вычисляется аналогичным способом, но коэффициент уплотнения для этого инертного материала равен 1,3.

Совет! Подсчитать самостоятельно, какой расход гарцовки или песка необходим для заполнения швов, очень сложно из-за многообразия размеров и конфигурации плитки. Поэтому специалисты рекомендуют ориентироваться на средний показатель 4 – 5 кг/м 2 при стандартных швах 3 мм.

Технология мощения

Ввиду многообразия конфигурации и размеров тротуарной плитки, профессионалы именуют ее ФЭМ (фигурные элементы мощения). В принципе технология укладки идентична, как при использовании гарцовки, так и песка:

• трамбовка подстилающего слоя из щебня для обеспечения жесткости и стабильной геометрии основания;
• монтаж бордюрного камня на раствор или бетон для обеспечения пространственного «корыта»;
• установка дождеприемников и лотков ливневки;
• после чего, остается уложить плитку внутри поребриков.

Пошаговая схема укладки

Мощение можно производить на сухую смесь цемента с песком в пропорции 1/3 – 1/6, соответственно, либо на чистый песок. Для экономии бюджета благоустройства территории толщина сухой смеси берется меньше (3 – 5 см), чем чистого песка (5 – 10 см).

Разметка

Прямые участки, подлежащие мощению, можно разметить по классической технологии:

• обноски – изготавливаются из двух деревянных колышков с прибитыми к ним горизонтальными планками;
• монтаж – обноски устанавливаются по краям тропинки или парковки, шнуры натягиваются с уклоном в нужную сторону на 1-1,5 см на один метр длины для естественного водостока.

Чтобы сократить время работы, следует подогнать ширину дорожки в зависимости от размеров цельной плитки. Полностью кроя избежать не получится, но трудозатраты мастера значительно снизятся.

Совет! На радиусных и криволинейных участках разметка производится краской или известковым раствором по грунту после предварительной планировки территории.

Подготовка грунта

При сухом способе мощения необходимо обеспечить максимально возможную жесткость основания и выполнить часть мероприятий по ликвидации вспучивания глинистых почв под ним. Технология подготовки грунта выглядит следующим образом:

срезка плодородного слоя – серозем либо чернозем удаляется, глубина траншеи 0,4 м минимум;

Основание под плитку.

Важно! Высота бордюров и лотков ливневки больше, чем толщина плитки. Поэтому по наружному периметру необходимо создать более глубокие траншеи.

При этом необходимо учесть, какой материал будет использоваться при укладке плитки:

• смесь цемента с песком – 3 – 8 см;
• чистый песок – 5 – 10 см.

Щебень следует уплотнить ручным инструментом (трамбовка с ручкой) или виброплитой.

Установка бордюров

Смонтировать поребрики можно на раствор или бетон. Пропорции цемента/песка будут 1/3. Технология установки бордюрного камня следующая:

• приготовление смеси – предпочтительнее замешивать раствор внутри бетономешалки, для обеспечения пластичности на один замес добавляется пластификатор (моющие средства тоже дают эффект, но сильно снижают марку);
• монтаж поребриков – на дно траншеи укладывается смесь, устанавливается бордюрный камень, осаживаемый резиновой киянкой по шнуру;
• установка ливневки – лотки монтируются вплотную к поребрику с внутренней стороны;

Если тротуарная плитка укладывается в качестве отмостки без бетонного основания, отвод кровельных стоков осуществляется несколькими способами:

под вертикальной трубой кровельного водоотвода устанавливается дождеприемник;

Дождеприемник встроенный в отмостку.

Отвод стоков лотком ливневки.

Швы между бордюром и ливневкой заполняются раствором, сухой смесью или песком.

Укладка песка

Технология нанесения монтажного слоя имеет несколько вариантов:

по маякам – на парковках и зонах отдыха, можно установить маяки из оцинкованного профиля для ГКЛ или бруска, высыпать смесь или песок, разровнять материал правилом, уплотнить его виброплитой или ручной трамбовкой, затем удалить маяки, засыпать ямки от них аналогичным образом;

Выравнивание песка по маякам.

Выравнивание песка специальным правилом.

Чтобы вычислить, какой расход песка или гарцовки необходим для конкретного участка, следует учесть нюансы:

• чистый песок увлажняется перед укладкой из лейки для более качественного уплотнения;
• гарцовка укладывается в сухом виде без увлажнения.

Мощение в любом случае производится в направлении «от себя», поэтому монтажный слой можно наносить на большие участки с учетом погодных условий.

Мощение плиткой

При наличии подсобников можно сразу укладывать, как цельную плитку, так и обрезки на криволинейных участках, в местах примыкания тротуарной плитки к поребрику, ливневке, дождеприемникам. Однако производительность повышается, если вначале уложить на смесь всю цельную плитку, а затем заняться кроем и установить куски. Основными нюансами мощения являются:

• плитка устанавливается на место, осаживается резиновой киянкой по уровню;
• при использовании квадратных элементов мощения укладка производится порядно;
• «клевер», «волну», «катушку», «жемчужину», прочие элементы сложной конфигурации лучше укладывать уступом.

Облицовка криволинейных участков.

После укладки последнего обрезка вся поверхность уплотняется виброплитой, независимо от того, использовался чистый песок, или гарцовка. Добиться высокого качества плоскостности лицевой поверхности ручной трамбовкой невозможно в принципе.

Заделка швов

В отличие от клинкера или керамогранита цветные декоративные затирки для тротуарной плитки не используются, даже при укладке на раствор (очень дорого). Поэтому при выборе «сухой» технологии мощения можно заполнять швы своими руками теми же материалами, на которые уложена плитка – чистый песок либо его смесь с цементом по технологии:

• материал распределяется на поверхности кучками;
• сметается веником или жесткой щеткой, проникает в швы, заполняет их полностью.

Совет! Вместо пескоцементной гарцовки или простого песка профессионалы рекомендуют для заполнения швов кварцевый песок. Он не содержит органики и глины, частицы материала имеют рваные края. Поэтому они расклиниваются под своим весом внутри шва, не выветриваются и не вымываются дождем, препятствуют прорастанию травы.

Таким образом, на мощении тротуарной плитки можно реально сэкономить, если проводить работы самостоятельно, использовать песок без добавления вяжущего.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Дорожки из цемента – этапы возведения

В каждом частном и дачном доме имеется одна или несколько пешеходных и садовых дорожек используемых как для передвижения по участку, так и для подвозки удобрений и питательного грунта к деревьям, кустарникам, цветам т овощным растениям. Есть несколько технологий обустройства подобных коммуникаций.

• Этапы строительства садовых дорожек из цемента
• Материалы и инструменты
• Подготовка фронта работ под заливку
• Как залить дорожку из цемента после проведения подготовительных работ?
• Железнение
• Заключение

Однако самым оптимальным вариантом по цене и долговечности является дорожки из цемента своими силами. При этом для заливки дорожки из цемента своими руками не требуется наличие специальных навыков и специального технологического оборудования.

Рассмотрим самую простую, читай самую бюджетную технологию создания дорожки из цемента на даче или частном подворье при соблюдении всех прочих равных условий: функциональности, долговечности и удобстве передвижения.

Этапы строительства садовых дорожек из цемента

Определяемся с шириной, толщиной и конфигурацией планируемой конструкции. Так как садово-парковая дорожка будет использоваться не только для передвижения людей, но и для подвоза удобрений, плодородного грунта, а также для вывоза опавшей листвы и ботвы цветов и огородных растений ширина дорожки должна составлять величину равную колесной базе садовой тачки, плюс 100-150 мм на сторону.

Колесная база двухколесной тачки грузоподъемностью 50 кг составляет 700 мм, отсюда следует, что ширина садовой дорожки должна быть не менее 1000 мм или 1 метра. Толщина дорожки для ходьбы и езды садовой тачкой должна быть не менее 50 мм.

Конфигурация конструкции может быть прямой с перпендикулярными ответвлениями или извилистой, огибающей препятствия. Какому варианту отдать предпочтение – дело вкуса хозяина подворья. При этом надо понимать, что самый короткий путь – это прямая линия. Рассматриваемая технология строительства дорожки из цемента на даче своими руками, неоднократно реализованная на практике, не ограничивает домашнего мастера в его желании обустраивать прямые, извилистые либо комбинированные конструкции.

Материалы и инструменты

• Основные материалы: портландцемент марки ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), гранитный щебень фракции 5-40 мм, строительный или речной песок, чистая вода.
• Хорошо обожженный красный рядовой кирпич (можно бывший в эксплуатации).
• Полоски тонколистового металла 100х50 мм, или полоски оконного стекла 100х50 мм толщиной 3-4 мм или деревянные реечки (дранка), размерами 1000 х 50х3 (5) мм для температурных швов.
• Сетка рабица, стальная сетка для штукатурки или б/ушный стальной хлам в виде ненужных полосок металла, кусков толстой проволоки, сеток от старых кроватей и т.п. для армирования.
• Металлические иди деревянные колышки, бечевка для разметки.
• Полиэтиленовая пленка.
• Чтобы залить дорожки в саду своими руками из цемента необходимо подготовить штыковые и совковые лопаты, металлические ведра, стандартный лист железа (1х2 метра) толщиной 1-1,5 мм или бетономешалку.
• Строительный уровень, строительное правило, шпатель

Подготовка фронта работ под заливку

• Разметка будущей конструкции с помощью колышков и бечевки. Здесь следует заметить, что, так как в качестве несъемной опалубки будет использоваться красный кирпич, ширина разметки составляет 1 метр + 130 мм (толщина двух рядовых кирпичей).
• Выемка грунта на глубину 120 мм по всей площади дорожки.
• Установка несъемной опалубки – красного кирпича. Благодаря стабильности размеров – ширины 120 мм, красный кирпич можно использовать как опалубку и как отделку границ дорожки. По обеим сторонам будущей дорожки, в ее начале, выкладывается по одному кирпичу в формате «на ребро по длине» и обеспечивается их горизонтальность с помощью уровня и подсыпки грунта. Следующий кирпич планируется по горизонтали «по предыдущему кирпичу», и так, либо до окончания дорожки, либо до окончания очередной порции заливки. Кирпич в этом варианте выполняет несколько функций. Первая функция – служит «маяком для верхней границы заливки. Вторая функция предохраняет внешние границы дорожки от разрушения. Третья функция – создает архитектурно оконченный привлекательный внешний вид.
• Укладка и трамбовка слоя дренажа (щебень и песок, смешанные в равных пропорциях) толщиной 70мм.
• Укладка армирующего слоя из сетки или ненужного металлического хлама.

Как залить дорожку из цемента после проведения подготовительных работ?

Готовится или приобретается бетонный раствор марки М150 на основе цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400). Здесь возможны три варианта. Первый вариант, приобрести необходимое количество раствора на ближайшем бетонном заводе. Второй вариант, использовать для замешивания собственную или арендную бетономешалку. Третий, самый бюджетный вариант – готовить раствор порциями на стальном листе при помощи совковой и штыковой лопаты.

Какой вариант выбрать, личное дело и финансовые возможности конкретного застройщика.

Раствор для садовых дорожек – цемент и песок, а также щебень замешивается в следующих пропорциях, кг: 1 часть цемента, 3,5 части песка, 5,3 части щебня, 0,9 части воды. Сначала с помощью весов или ведер отмеряются и тщательно перемешиваются цемент, песок и щебень, потом добавляется вода, и все компоненты еще раз тщательно перемешиваются.

Готовый раствор, с помощью совковой лопаты аккуратно загружают в опалубку из кирпичей, трамбуют по всей площади штыкованием, и аккуратно разравнивают по верхнему срезу кирпича строительным правилом и шпателем.

Чтобы садовую дорожку не разорвало при сезонном перепаде температур, через каждые 1-1,5 метра заливки предусматриваются температурные швы. Функцию температурных швов выполняют установленные перпендикулярно кирпичам полоски металла, стекла или древесные планки. Можно организовать температурные швы, заливая край очередной порции заливки битумом, однако это не очень эстетично, хотя и имеет право на жизнь.

Железнение

Сразу после заливки очередного участка дорожки (от температурного шва до температурного шва) свежий бетонный материал необходимо зажелезнить. Очень многие специализированные интернет-ресурсы, рассказывая как правильно залить дорожку из цемента, по тем или иным причинам умалчивают об этой операции.

Результатом же пренебрежения железнением является разрушение сначала верхнего слоя материала площадки, после чего происходит разрушение толщи бетона со всеми вытекающими неприятностями.

Поэтому если застройщик не хочет получить конструкцию, которая через несколько лет придет в полную негодность, он должен строго следовать следующей технологии железнения поверхности дорожки:

• Сразу после заливки, штыкования и разравнивания раствора очередной партии бетона аккуратно посыпать поверхность чистым раствором толщиной 2-3 мм.
• Аккуратно, разбрызгиванием руками или садовым опрыскивателем увлажнить цемент водой, следя чтобы не было размывания до основы.
• Использовать строительный шпатель для «втирания» круговыми движениями смоченного цемента в поверхность дорожки.
• Контроль правильности выполнения операции железнения – поверхность приобрела иссиня-зеленую мокрую, равномерную по всей площади окраску.

Заключение

На этом рассмотрение вопроса: как правильно залить дорожку из цемента можно считать успешно оконченным. Остается добавить, что в жаркие дни, в течение 72 часов после заливки, садовую дорожку следует несколько раз в день смачивать водой разбрызгиванием или укрыть ее поверхность полиэтиленовой пленкой.