Русская печь своими руками

Русская печь своими руками

Героиня сказок и присказок, русская печь, на которой катался Емеля и отлеживался Илья Муромец. Так ли она сложна, как кажется, или можно ее сотворить самостоятельно, в условиях современных материалов? Попробуем разобраться: русская печь своими руками от А до Я.

Немного истории

Первые упоминания о печах подобного рода относятся еще к династии Рюриковичей. Прообразом «современной» конструкции служили курные печи без дымохода. Позднее, когда появилась такая прослойка, как крестьяне, печью в несколько уровней обзавелся каждый дом. Вернее сказать, дома начали строиться вокруг печей. Оттого так часто ее одушевляют, придают ей функции «матушки-кормилицы». Ведь с ее помощью не только дом обогревали, но еще и пищу готовили, спали на ней и обжигали в ней посуду. Но об этом позже. (См. также: Печь для дачи своими руками)

Русская печь на рубеже 18-19 веков стала образцом печного искусства в Европе, ее изготавливали на заказ даже при королевских дворах. Своим указом в 1718 году Петр Первый запретил строение в домах печей без дымоходов, и пришлось изобретать тип печи с заслонками и дымоходной трубой.

Кладка русской печи имела свои особенности:

Габаритные размеры примерно были одинаковы по всей России: 2 аршина в ширину, 3 аршина в длину и 2,5 аршина от пола. Транспонируем в привычную нам систему СИ: 142х213х180см.

Примерная мощность обогрева печи охватывала помещение площадью 30 метров квадратных.

Русская печь с лежанкой по традиции размещалась в углу, ближе к двери.

Фундамент составляли либо массивные дубовые или сосновые бревна (сруб), либо камни.

Материалы в строительстве

Основные материалы, применявшиеся для строительства – глина и дерево. Причем уже в средние века на Руси умели изготавливать из глины такого рода кирпич, который был огнеупорным и стойким к перепадам температур и прочим деформациям. В особенности следили за тем, чтобы глина не растрескивалась при сильном морозе. Конструкцию печи сооружали из блоков таким образом, чтобы внутри оставались специальные полости для приготовления пищи и для хранения инвентаря, а за вытяжкой сооружалась лежанка. (См. также: Побелка печи своими руками)

Реже, при неимении средств в бедных крестьянских семьях, в кладке применялся сырец – однако в процессе прогревания печи он становился полноценным обожженным кирпичом. Любопытно, что печи русские уже тогда имели подобие теплоизоляции: слои органических материалов – торфа, пакли, древесного волокна и т.п. прокладывались между стенкой и печной конструкцией. Внешняя отделка варьировалась от простого обмазывания глиной до искусного выполнения изразцов в хоромах купеческих и боярских.

Немного о применении

Понятное дело, что такая сложная конструкция, тем более сооруженная своими руками, позволяла использовать любые инженерные решения на усмотрение хозяев. Например, в печи можно было не только готовить пищу, но обжигать посуду прямо в топке. На уложенные вязанки дров сверху ставили изготовленные гончаром изделия, а затем растапливали печь до 800-900 градусов. Не доставая посуду примерно сутки, ждали, пока печь остынет и высушит глину до конца.

Как же в те времена определяли температуру в топке, за неимением современных приборов-термостатов? При помощи обыкновенной бумаги, которая помещалась в топку. Если листок обугливался моментально, температура превысила отметку в 300 по Цельсию. Соответственно, если листок скрючивался и обугливался примерно минуту, температура составляла 200, 10 минут – уже 100-150 градусов. (См. также: Колпаковая печь своими руками)

Схема выкладывания печи

Вполне вероятно, что печь для русской бани повела свои истоки от домашней печи, со временем утратив такие рудиментарные части, как лежанка, печник и приобретя каменку для отдачи тепла на поверхность булыжников. Поэтому тем, кто интересуется постройкой подобного рода, нелишним будет изучить схему кладки русской печи. А вдруг захочется «стариной тряхнуть» и превратить дачный домик в настоящие барские хоромы?

Основание выкладывается на фундаменте: не будем брать для него сосновый сруб, а используем более традиционные материалы – дикий камень или пережженный кирпич, которые скрепляются специальным раствором. Поверх них обычно кладется гидроизоляция из рубероида.

Перевязка швов происходит по следующей схеме: на углах кладутся кирпичи 3/4, так, чтобы они плотно примыкали друг к другу. Это делается для коррекции перевязки. На последующих рядах кирпич должен нависать над вертикальным швом нижнего ряда ровно посередине. (См. также: Печь с лежанкой своими руками)

Если вы решили, что вам подойдет русская печь с камином или опечком, заранее высчитайте кубатуру конструкции и продумайте дымоход.

Примерно четвертый ряд кирпичей должен быть сплошным. Кирпичи в основании будущей арки должны быть со сколотыми углами. Саму арку выкладывают при помощи опалубки, которую впоследствии легко можно будет разобрать на части и вынуть.

После кладки арочного свода выкладывается ряд из целого кирпича, примерно на уровне 9 ряда выкладывается печурка для приготовления пищи и просушки. Между десятым сплошным рядом и стенками печи пересыпают песок, в качестве теплоизоляции печурки.

Горнило или камера для варки выкладываются при помощи дуговой металлической арки. Кладка происходит по той же схеме, что и опечка, только в более крупных масштабах. Примерно на 21 ряду горнило полностью закрывают и делают засыпку песком или щебнем.

Далее обустраивается лежанка – перекрытие, сбоку от которой выкладываются стенки щитка. За ними обычно подогревался самовар, а в самом щитке, иначе называемом перетрубьем, обустраивают нишу душника. Отсюда, вынув один кирпич, можно выгребать накопившиеся продукты горения.

Верхние ряды до самого потолка постепенно закрывают, оставив вьюшку для самовара и желоб дымохода. С 33 ряда остается и вовсе один дымоход.

Завершается строительство печи своими руками так называемой разделкой у потолка. Ее выкладывают из кирпича в форме каркаса у трубы, чтобы защитить потолочную конструкцию от попадания искр из дымохода. Также повышается площадь, а значит, теплоотдача. Плюс достигается лишняя эстетическая функция – своего рода «воротничок» печи.

Особенности топки русской печи

Если говорить об основном топливе, которое использовалось – безусловно, это хворост и полена для розжига печи. Крестьяне, у которых со средствами было потуже, топили торфом и одним хворостом. При этом тепло, аккумулировавшееся в горниле или варочной камере, распределялось по остальным нишам и выступам, служило для подогрева лежанки, приготовления пищи и выпекания хлеба.

Русские печи с лежанкой имели большой топливник внизу конструкции, а также малый сбоку. Можно было регулировать температуру в помещении либо использовать малый только для подогрева чугунной варочной плиты. Располагать конфорки следовало именно над большим, куда из малого поступали нагретые воздушные массы и тем самым достигался щадящий температурный режим для разогрева пищи.

Есть ли сходство с печью для бани?

Безусловно, все печи в некотором роде схожи. Так, печи для русской бани явно унаследовали конструкцию топливника, толщина стен которого не должна быть меньше ½ кирпича. Использовать лучше шамотный кирпич или гжельский, они обладают большей огнеупорной характеристикой. В качестве материалов тоже используется обожженный кирпич из красных сортов глины. Сама топка выводится в предбанник, чтобы можно было истопить баньку снаружи (а на это уходит от 2 до 3 часов). В основание закладываются прочные бутовые камни или железняковый кирпич.

Конструктивным отличием служит использование в топливнике колосниковой решетки, которая располагается на уровне с дверцей. Важно обустроить скосы по обе стороны основания топки, чтобы раскаленные головешки и угли скатывались на решетку. Здесь же над решеткой располагается поддон зольника, который собирает сажу, пепел, а заодно работает поддувалом.

И наконец дымоход обустраивается с задвижкой, которая регулирует поступление холодного воздуха извне. Дымоход проходит через каменку закрытого типа, представляющую собой решетку с размещенными на ней до верху камнями. Масса камней рассчитывается как 35-40 килограмм на каждый 1 м3 помещения. Интересно, что для настоящей печи в русской бане используются только натуральные речные камни, те, что собраны на берегу и прошли процесс шлифовки водой. В них меньше вероятность появления трещин и больше теплоотдача.

Самостоятельная постройка cадовой печи — барбекю. Пошаговая инструкция с фото автора.

Оглавление:

• Расчет материала
• Нижняя часть с дровницей
• Выкладываем арку
• Средняя часть с топливником
• Формируем дымоход
• Вот что у нас получилось

Если вы сторонник комфортного отдыха на вашем приусадебном участке, то вы постоянно совершенствуете свои владения.

Печь может стать неотъемлемой частью вашего участка и не только согревать теплом, но и радовать вкусной едой, приготовленной на свежем воздухе.

В данной статье пойдет речь о бюджетном варианте печи-барбекю из красного кирпича.

Расчет материала

Для начала нужно определиться с размерами печи. Рассмотрим конкретный пример печи с размерами нижней части 140×80 см, проемом под дровницу 55×35 см и топливником 65×45 см.

В среднем нам понадобится 500 шт. красного кирпича, 2 мешка цемента и 2 ведра глины.

Условно разделим нашу печь на три части: нижняя часть с дровницей, средняя часть с топливником и дымоход.

Нижняя часть с дровницей

В месте, где будет стоять печь чертим прямоугольник размером 140×80 см под уголок, чтобы в процессе кладки сохранились прямоугольные пропорции.

Замешиваем цементный раствор из расчета 1:4 (цемент: песок) и выкладываем первый ряд по уровню.

Закладываем кирпичом весь прямоугольник — это будет основание нашей печи.

На втором ряду смещаем переднюю и боковые стенки внутрь, чтобы получился выступ. В третьем ряду оставляем проем под дровницу.

Выкладываем 6 рядов вверх, а затем обкладываем кирпичом внутреннюю часть.

Таким образом, у вас получится двойная стенка, что придаст дополнительную прочность конструкции.

Выкладываем арку

На седьмом ряду устанавливаем над проемом подготовленную подпорку, в виде арки с загнутыми концами для установки в кирпичную кладку.

Закладываем арку половинками кирпича.

Выгоняем стенки до уровня верхней части арки и выставляем опалубку для заливки крышки. Выкладываем еще один наружный ряд, в образовавшуюся полость укладываем арматуру и заливаем бетоном.

Поверх бетона закладываем весь прямоугольник кирпичом.

Кирпич должен выступать вперед на несколько сантиметров (на уровне с первым рядом).

Средняя часть с топливником

Начинаем работу с верхней частью так же с разметки. Переднюю и боковые стенки смещаем внутрь на 10 см. Кладка будет идти «колодцем».

Сначала выкладываем наружную стенку. На втором-третьем ряду оставляем проем топливника. Поднимаем вверх еще пару рядов и приступаем к самой топке.

Для этого нам потребуется замешать заранее замоченную глину (на сутки) с песком 1:2 (глина: песок).

Кладка производится с помощью шпателя и резинового молотка. Намазываем нижнюю и боковую части кирпича и укладываем внутреннюю стенку, пристукивая молотком.

Толщина шва должна составлять 2 мм.

Поднявшись на уровень с наружным кирпичом, останавливаемся, и продолжаем наружную часть.

На 6 или 7 ряде устанавливаем подпорку для арки как на дровнице. Выкладываем арку половинками кирпича. Стены поднимаем до уровня арки и делаем ряд сверху.

Далее снова делаем выступ вперед на 4-5 см в виде карниза.

Формируем дымоход

Беремся за внутреннюю часть, поднимаем до уровня верха проема, за аркой укладываем армированные пруты, чтобы на них можно было уложить кирпич, и начинаем смещаться кирпичом вовнутрь по принципу ступенек под дымоход.

Задняя стенка никуда не смещается и остается ровной.

Подымаем внутреннюю кладку выше наружной на 30 см, так чтобы вышел дымоход 20×20см. Пустоты, образовавшиеся между внутренней и наружной стенками в процессе смещения, нужно заложить кирпичом.

Начинаем обкладывать дымоход снаружи. Смещаем наружную стенку внутрь с трех сторон и выходим на дымоход за 3-4 ряда.

Вырезаем проем в крыше беседки и выводим дымовую трубу выше кромки крыши на 10 — 15 см.

Вот что у нас получилось

Вот и готова печь. Низ дровника можно обложить песчаником, в топку устанавливается металлический мангал для удобства и большего срока эксплуатации.

Аналогичный пример (он несколько сложнее) представлен на видео ниже:

Кирпич для арки своими руками для печей

Арка – это проем в стене, имеющий изогнутую форму, который всегда смотрится эстетично и модно. Используя арку, Вы тем самым вносите в дизайн своего дома некую особенность, яркое отличие от других. Арки печи камина в последнее время также пользуются большой популярностью, именно поэтому их установкой интересуются многие строители-печники.

Для начала давайте узнаем про особенности всех арок (и для дома, и для камина ):

Виды арок и их характеристики

Перед началом работы необходимо сделать выбор формы конструкции арки, а их не так уж и мало. Итак, предлагаем ознакомиться с основными видами арок:

• Прямые арки с клиньями. Данный вид арок чаще всего используют в помещениях готического стиля. Для достижения арки в форме клиньев кирпичи необходимо уложить определенным образом, обращая особое внимание на центральную верхнюю точку, фиксируя ее специальным строительным элементом. Основной принцип – это распределение нагрузки равномерно в стороны, что поддерживается благодаря применению клиновидных камней.

• Лучковые. Данная арка имеет форму усеченного конуса. Эта форма арки встречается в интерьерах с восточным стилем. В лучковом варианте дуга закругления должна составлять сектор окружности. Она тут более пологая и радиус необходимо вычислять в каждом отдельном случае.

• Полуциркульные, полные. В виде правильного классического полукруга. Делая такую арку необходимо знать, что размер полукруга должен быть равен половине ширины проема, который Вы декорируете.

• В стиле Модерн. Эта форма представляет собой дугу, повторяет габариты усеченного конуса.

• В романтичном стиле. Проем выполняется в форме прямоугольника, углы его округлены, это создает мягкость внешнего вида.

• В форме эллипса. Характерна такая форма для постмодерна и нью-вейва.

• В виде портала. Данная арка выполняется прямоугольной формы.

Выбрав, как будет внешне выглядеть Ваша будущая арка, теперь можно выбирать правильно материалы и инструменты для работы.

Этапы создания арки из кирпича

Установка арки из кирпича подразумевает под собой такие этапы:

1. Для начала необходимо создать чертеж будущего строения, а также произвести расчет его параметров.
2. Затем устанавливаем в проем арки приготовленный шаблон из ДСП.
3. Занимаемся выкладыванием перемычек проема.
4. Закрепляем кладку строительного материала, фиксируем его.
5. Снимаем шаблон.
6. Делаем отделочные работы в проеме.

Как создать шаблон

Для создания арки обязательно следует сначала сделать ее шаблон. Он необходим для создания и сохранения формы планируемого проема. Стоит особое внимание обратить на произведение расчетов, для чего делаем следующие замеры:

— Толщину несущих конструкций;
— Высоту потолка (уровень его расположения);
— Ширину проема.

Произведя все необходимые замеры, приступаем к расчетам. Сперва следует создать на бумаге эскиз будущего шаблона из ДСП:

— Отталкиваясь от ширины проема под аркой, задаем необходимый ее радиус.

— На эскизном чертеже чертим циркулем правильно выгнутую дугу.

Сложная конструкция арочного пролета с извивающимися изгибами или же с несколькими уровнями различного радиуса дуг подразумевает расчет каждого элемента в отдельности.

Основываясь на созданный Вами эскизный чертеж, следует заняться созданием из ДСП шаблонной детали. При этом важно учитывать то, чтобы шаблон вышел на несколько сантиметров меньше по высоте и ширине. Это разница в размерах нужна для того, чтобы без усилий можно было вытянуть шаблон из проема.

Процесс создания арки

Итак, Вы уже знаете размеры планируемого проема, теперь будем разбираться с тем, как правильно сделать арку. Процесс строительства необходимо начать с установки шаблона и укладки кирпича:

1). В самый центр верхней дуги необходимо вбить замыкающий «замковый» кирпич, это делается для фиксирования формы.

2). Теперь занимаемся выкладкой боковых частей проема. ВАЖНО! Количество кирпичей с каждой стороны должно быть нечетное.

3). Уложив все кирпичи, приступаем к укладке подпорочного бруса с двух сторон арки.

4). Устанавливаем штробы по боковым сторонам проема.

5). Строя арку, для начала следует установить конструкцию, которая должна держать будущую кладку до момента ее полного застывания. Для этого делаем шаблон из ДСП, толщина которого 10 мм. Согласно приготовленному чертежу вырезаем закругленные части изделия.

6). Затем, сделанный шаблон крепим к проему саморезами и распорочными брусьями.

7). Теперь укладываем кирпич одновременно с двух боковых сторон.

8). Для того чтобы выравнивать каркас, необходимо расположить специальные клинья между брусьями и закругленными частями из ДСП. К тому же эти клинья обеспечат легкое удаление шаблона в будущем.

9). Все швы и зазоры должны плотно заполниться, не образуя при этом пузырей воздуха и пустоты.

10). После окончания проведенных работ с кирпичом, когда раствор полностью высохнет, можно вытянуть шаблон.

На финише установки арки можете воспользоваться отделочными строй-материалами , это дает завершенный вид всей арки.

Частые ошибки при строительстве арки

Возведение арки может быть осложнено возникновением целого ряда ошибок. Поэтому для получения арки правильной формы необходимо придерживаться советов профессионалов, и тогда Ваша проделанная работа будет радовать не один год! Запоминаем следующее:

• Чтобы арка была правильной, следует строить ее в полном соответствии с шириной проема. Это обеспечит грамотное и равномерное распределение нагрузок.

• Появлению трещины на арке может предшествовать применение, в качестве каркаса, не эластичного металлического изделия. Что происходит из-за усадки стен. Теперь Вы знаете, почему рекомендуется использовать как каркас – ДСП, он более эластичен.

• Вынимать шаблон необходимо только тогда, когда раствор полностью высохнет.

• Во избежание попадания влаги на конструкцию, в часы высыхания необходимо накрыть ее полиэтиленом.

Особенности строительства арок камина/печи

Как же правильно проводится установка арки камина печи, с чего следует начинать? Этот процесс идентичен выкладыванию изогнутых арок в стенных проемах. Попеременно кирпичи выкладывают с двух сторон. Завершающий всю конструкцию «замковый» кирпич закладывается с усилием, это создает в конструкции распирающее напряжение.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Лучше всего арку выкладывать при помощи кирпича клиновидной формы.

Кирпичи арки камина подгоняем друг к другу так, чтобы с внутрен.стороны камина они плотно соприкасались. Кстати, шаблон не обязательно удалять даже после высыхания раствора между кирпичами. Разведя огонь в камине, он сам собой удалится.

Начинаем строить арку для камина, печи

Подготавливаем материалы:

1). Кирпич – полнотелый керамический, марка кирпича не ниже М–150. В строительных магазинах предлагаются кирпичи клиновидной формы. Однако, при желании, придать клиновидную форму кирпичу можно и самим.

2). Раствор – глиняный + шамотный песок. Делать выкладку арки на цементный раствор не желательно, так как он не выдерживает высокие температуры.

3). Лист ДСП для вырезки шаблонов.

Так как каждый вид арки отличается своими методами расчета и технологиями кладки, рассмотрим каждый из них:

ПЕРЕМЫЧКА ПОЛУЦИРКУЛЯРНАЯ

В данном случае радиус полной перемычки составляет ½ ширины отсека топки. Потому расчеты необходимо сводить к точным измерениям параметров.

• Из ДСП изготавливаем два шаблона: вычерчиваем половину окружности с нужным радиусом и выпиливаем. Шаблоны скрепляем между собой при помощи брусков. Кружало делаем на пару см меньше, чем ширина топочника, чтобы потом легко его демонтировать.

• По длине нашей дуги определяем примерное количество кладочных камней, обязательно с допуском на швы. Кладем, добиваясь наименьшей ширины шва – 3мм. Естественно, на практике это сложно, так как неровность камня может достигать до 7мм. Так что в ширину шва нужно включать и неровности – не менее 5мм.

• Определяем размеры клина — визуальным методом. Для чего центральный кирпич кладем на верх кружала, а из центра кружала натягиваем нитку к краю камня. Далее карандашом помечаем линию среза, и повторяем то же с другой стороны. Так, устанавливается точная клиновидная форма каждого элемента.

• Вытесываем нужное число камней.

ПЕРЕМЫЧКА ЛУЧКОВАЯ

• Рассчитываем радиус округления по следующей формуле: (квадрат от Н высоты перемычки «плюс» квадрат ширины отделения топки)/ 2-две Н высоты перемычки. Она должна, как правило, составлять 1–2ряда.

• Изготавливаем шаблон и делаем расчет клиновидной формы аналогичным способом.

ПЕРЕМЫЧКА ПРЯМАЯ

По изготовлению – это наиболее сложный из вариантов арки. Шаблоны тут не изготавливаем, расчеты клина проводим по прямой досточке, длина которой равняется ширине перемычки.

• Центральн. камень помещаем на середину доски, нитку натягиваем от центра нашей арки – т.е. от середины проема, до самих углов кирпича и отмечаем полученные линии. Камню придаем нужную форму сразу.

• Второй кирпич располагаем рядом с центральн.кирпичом так, чтобы его углы совпали с углами замкового. В результате нижний внешний угол следующ. кирпича должен будет оказаться ниже, чем линия доски. Потом отмечаем линии среза, и придаем форму камню. Также поступаем с каждым следующ. элементом. Соответственно, следующий камень будет уже меньше предыдущего по размерам. Именно так арка к краям уже сходит на нет.

• Дальнейшую кладку арки камина печи производим по прямой доске, использованной для расчетов.

ПОСТРОЙКА АРОЧНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ

Важно! При монтаже перемычки необходима постоянная проверка уровнем. Даже незначительные перекосы и смещения спровоцируют ослабление свода печи!

• Шаблон устанавливаем в проем и прочно крепим при помощи распорок.

• Затем, по сторонам проема устанавливаем штрабы. Что позволяет быстро зажать перемычку.

• Кладку кирпичей начинаем от края к центру, главное — одновременно с двух сторон. По возможности добиваемся очень тонких швов, так как от этого в достаточной степени зависит надежность, прочность конструкции.

• Центральн. камень (т.е. замок) вбиваем в кладку, как бы «замыкая» перемычку.

• Затем убираем шаблон. Выравниваем швы, и удаляем излишки раствора.

Простые арки печей-каминов не требуют особых усилий и навыков, их можно выполнить самостоятельно, главное придерживаться всех правил строительства . Однако конструкции сложнее, с изогнутыми формами, все же требуют руки профессионала. Удачи Вам!

Кирпич для арки своими руками для печей

Кладка арок и сводов

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы.

Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом.

Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок и сводов.

Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя (рис. 27) с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки.

Рис. 27. Перекрытие узкого топливника треугольным сводом

Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться.

Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки (рис. 28). Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит.

Рис. 28. Укрепление пят треугольного свода путем сжатия угловой или полосовой сталью со стягиванием проволочным жгутом: 1 — тавровая сталь; 2 — проволочный жгут

Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав).

В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия.

При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу. На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода.

Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки (рис.29).

Рис. 29. Перекрытие топливника путем выпуска кирпича из боковых сторон кладки

Для прочного защемления свешивающихся опорных кирпичей из стенки кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее четырех рядов. Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают так называемым кирпичом в замок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой перемычкой (рис. 30, а, б). Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие (рис. 30, в).

Рис. 30. Перекрытие проемов печей и топливников над топочными дверками: а — кирпичной перемычкой в замок; б — кирпичной клинчатой перемычкой; в — аркой

Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться на заднюю и переднюю стенки топливника.

Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие (рис. 31). Полуциркульный свод высокий и равен половине окружности.

Рис. 31. Форма сводов: а — полуциркульный; б — пологий; в — трехцентровый

Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый. Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Имеются более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах.

Чем круче свод, тем он больше выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большое количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича.

Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30-50 мм больше высоты подъема свода.

Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать.

Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски, на расстоянии 30-50 мм проводят прямую линию А-Б и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г. На оси от линии А-Б отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В и Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Таким образом, получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески (рис. 32).

Рис. 32. Построение кружала для свода и шаблона для пят: а — построение кружала; б — кружало и шаблоны; 1 — кружало; 2 — шаблон пяты; 3 — шаблон для тески пят; 4 — проверка отесанного кирпича

Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (по два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода.

На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая обшивку или настил. Их применяют узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья (рис. 33).

Рис. 33. Опалубка для кладки сводов: 1 — дощатый настил по кружалу; 2 — пята; 3 — кружало; 4 — прогоны; 5 — стойки; 6 — клинья

Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно (рис. 34). Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать в стойки так, чтобы они выступали на 20-30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

Рис. 34. Устройство разъемной опалубки: а — стойка с пазом; б — установка кружала в стойке; в — установка опалубки на кирпичах и клиньях; г — кружало с вырезами для укладки реек; д — расположение реек в кружале; 1 — кирпичи; 2 — клинья; 3 — вырезы; 4 — шпильки; 5 — рейки; 6 — зазоры между рейками

Обшивку или настил делают из узких трех-, четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи.

Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху.

Устанавливают опалубку с неоднократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму ряду уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180-200мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей; это еще больше упростит разборку.

Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага и свод приобретал прочность.

Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению.

После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а из обычного кирпича — клинообразные. Кирпич следует применять отборный.

Кладку свода начинают с краев от обоих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку.

Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг Друга, то есть как можно плотнее.

Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю (рис. 35).

Рис. 35. Проверка правильного расположения швов кладки в арке

Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку.

В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске. Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован.

Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками (рис. 36).

Рис. 36. Кладка свода отдельными захватками: 1 — замковый ряд