Ooobober.ru

Строй Материалы
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Максимальная и минимальная толщина стяжки пола

Максимальная и минимальная толщина стяжки пола

Максимальная и минимальная толщина стяжки пола – именно эти показатели волнуют многих, кто планирует сделать заливку пола самостоятельно, поскольку превышение нормы в некоторых случаях способно привести к аварийной ситуации. Например, при утеплении пола на балконе, не нужно слишком усердствовать, пытаясь сделать пол выше комнатного, поскольку такую массу состава не сможет выдержать ни одно основание.

Факторы определяющие толщину стяжки

Таким образом, минимальная толщина стяжки определяется индивидуально в каждом отдельном случае, в зависимости от условий: укладка производится на слой изоляции, на плиту перекрытия; из каких материалов ее делают и под какое покрытие. Ведь стяжку можно укладывать и на теплозвукоизоляционный слой, созданный из твердых теплоизоляционных материалов или из сыпучих изделий, и на бетонное перекрытие.

Относительно первых двух вариантов, то здесь стяжка может быть минимум 4 см. При этом стяжка армируется металлической сеткой или «Фибрином» из полипропиленовых волокон. Точно также поступают в случае, когда делается гидроизоляционный слой в ванной или на кухне.

Толщина стяжки зависит и от того насколько ровным является ваше основание. Безусловно, чем оно хуже, тем больше нужна толщина раствора, так как почти для всех напольных покрытий, кроме ковролина, требуется идеально ровная поверхность.

Определение неровности пола

Для определения неровности полов одного зрения недостаточно. Сначала плоскость может показаться довольно ровной, но это обязательно необходимо проверить при помощи ровного бруска, который можно изготовить самостоятельно, или специальным уровнем.

Относительно бруска, его размер должен равняться примерно 1-1,5 метра. По большому счету достаточно только пройтись вдоль пола с такими инструментами и определить наличие дыр между уровнем и полом. Если таковые все-таки имеются или же вы заметили незначительные вмятины, основание придется выравнивать, а для этого требуется стяжка.

Как правило, толщина стяжки в квартире, где осуществляется замена старого покрытия на новое, может варьироваться от 3 до 5 см. Следует отметить, что большинство ошибочно считают: чем толще основа, тем лучше. Однако это совсем не так. Назначение стяжки – выравнивание пола, а не поднятие его на полметра вверх.

Кроме того, если стяжку сделать просто в виде заливки поверхности толстым слоем определенного состава, ваше основание не станет ровным. Кроме всего прочего, при неправильно выбранной единице толщины поверхность будет высыхать длительное время, что создаст вам дополнительные неудобства. Ведь основное покрытие можно монтировать только когда базовое полностью высохнет.

Для определения того, что стяжка полностью высохла нужно посмотреть насколько светлым стал пол, то есть если его оттенок приобрел светло-серый цвет значит пол высох.

Песчано-цементная стяжка

Песчано-цементная стяжка укладывается в случаях, когда необходимо скомпенсировать неровность основания более чем на 20 мм. Поскольку в большинстве своем цементно-песчаные растворы содержат пластификаторы, то профессионалы рекомендуют делать стяжку толщиной не меньше 30 мм. Если толщина стяжки будет меньше, в ней обязательно образуются трещины. Проще говоря, желательно, чтобы во всех местах толщина песчано-цементной основы с пластификатором достигала не менее 30 мм. Специалисты настаивают на толщине слоя в 50 мм, чтобы в результате испарения из раствора не уходила вода слишком быстро.

Стяжка при больших перепадах

Бывают такие случаи, что плиты уложены кое-как, что в результате дает перепады уровней более 60 мм. Тогда имеет смысл выполнить стяжку из пескобетона, который состоит из крупнозернистого, а не обычного песка. Вот толщина такой стяжки может достигать 100-150 мм. В самой худшей ситуации, при уклонах и перепадах достигающих нереальных значений в 150-170 мм, обязательно укладывается нижний слой стяжки из керамзитобетона, иначе масса и ее стоимость будут просто выше невероятного.

Наливной пол

Если перепады и шероховатости менее 20 мм, предпочтение отдается самовыравнивающим смесям. В таких случаях максимальная и минимальная толщина стяжки определяется производителем состава.

Существуют и другие рекомендации относительно минимальной толщины прослойки, в соответствии с которыми:

  • Когда стяжка заливается поверх изоляционного слоя, необходимо оставлять между ней и стеной небольшую пустоту, примерно в 20-40 мм. Данная полость заполняется изоляционным наполнителем. Специалисты рекомендуют отделять монолитные стяжки от стен при помощи специальной гидроизоляционной пленки.
  • В процессе работы по плитам перекрытия толщина слоя должна равняться примерно 20 мм, а если работы осуществлять поверх изоляционного слоя, то – 40 мм. Если планируется закрыть трубопровод, минимальная толщина стяжки равна 10 мм.

Цементно-песчаная стяжка: надежный черновой пол своими руками

Наряду с простотой и надежностью, обычная стяжка из цементно-песчаной смеси (далее ЦПС) обладает очень низкой себестоимостью, в сравнение с другими черновыми основаниями. Наряду с дешевыми материалами, выполнение работ так же обладает достаточной простотой. Стяжка совместима со всеми напольными покрытиями. Благодаря этому, данное устройство пола самое популярное при ремонте. Рассмотрим процесс устройства чернового пола с помощью ЦПС поэтапно.

Читайте так же:
Морозостойкие добавки цемент смесь

Необходимые замеры

Первым делом следует замерить горизонтальные перепады всего помещения, всех комнат. От результата зависит окончательное решение об использовании тех или иных материалов. Наша задача — составить карту полов помещения, это высота от условной точки до чернового основания во всех комнатах, во всех четырех углах плюс середина.

Делать замеры удобно лазерным уровнем — если его нет в наличии, нужно постараться его достать. Лазерный уровень значительно упростит и ускорит замеры, а так же очень поможет в выставлении маяков. При категорическом отсутствии этого полезного прибора, придется пользоваться обычным пузырьковым или гидроуровнем, естественно, точность и скорость пострадают. Хотя здесь скорее вопрос вашего мастерства — опытный мастер способен вполне обойтись без лазера, но никогда не откажется от его использования!

В процессе промеров нужно найти самые высокие и самые низкие точки на основании, так же найти более преобладающую высоту, которая встречается чаще всего.

Далее нужно определиться с высотой стяжки, до какого уровня будет залит черновой пол. Следует отталкиваться от самой высокой точки плюс три сантиметра (минимальный слой ЦПС). Здесь нужно обратить внимание на самый толстый слой в самой низкой точке — нагрузка на плиты перекрытия не должна превышать заложенные в проекте здания. Вот здесь не все так просто.

Так как проектов зданий великое множество, как новых, так и советской постройки, универсальной цифры нет. Придется искать и изучать документацию по своему зданию или воспользоваться простым правилом, которым пользуюсь сам. Для полнотелых перекрытий 100 мм, это перекрытия большинства панельных домов толщина стяжки из ЦПС не должна превышать 5 см. Для пустотелых плит перекрытия (кирпичные постройки) толщина не должна превышать 7 см.

Пользуясь этим правилом не трудно рассчитать, что максимальный перепад на панельных перекрытиях не должен превышать 2 см (минимальный слой 3 см + перепад = 5 см на самых низких точках). Но это редкий случай, когда перепад по всей квартире не более 2 см. Таким образом, самым простым выходом станет заливка от нуля самого высокого места. Так как ЦПС без добавок может отщелкнуться на слоях тоньше 3 см, данные участки следует заливать специальными смесями, рассчитанными на более тонкие слои.

И даже заливая от нуля, бывает, в самой низкой точке вылазит под 10 см. Здесь проблему можно решить использованием керамзитобетона. Объемный вес керамзитобетона примерно 500-800кг/м3 против 1700кг/м3 — примерно в два раза легче. Из этого можно сделать вывод, что с керамзитом можно заливать слои в два раза толще. Это при условии, что в замесы керамзит будет добавляться в достаточном количестве, я бы даже сказал максимально возможном.

Расчет материалов

Прежде, чем рассчитывать количество песка и цемента, следует определить объем будущей стяжки. Сделать это возможно только приблизительно: площадь в метрах квадратных умножить на среднюю толщину так же в местах, например 40м2 при средней толщине 4см — 40Х0,04=1,6м3. Ориентируясь на объемный вес пескобетона 1700кг/м3 рассчитываем общий вес пескобетона: 1,6м3 Х 1700кг = 2720кг готовой смеси. Если применять готовый пескобетон, фасованный в мешки по 30 кг, все просто: 2720_30= 90,6 — девяносто мешков.

Более дешевым решением будет покупка песка и цемента по отдельности. Принципы расчетов остаются прежние, но следует учесть, что фасованный песок может иметь совершенно разную влажность, соответственно и соотношение вес/объем. Так же имеет значение пропорции замесов. По своему опыту могу заявить: ЦПС в пропорциях цемента к песку 1 к 3, 1 к 4 обладает достаточной прочностью, удовлетворяющей всем напольным покрытиям. Рассчитаем для пропорции 1 к 4: 2720:5 (5 частей — 1 цемент, 4 песок) = 544кг цемента (11 мешков) + 2176кг песка (44 мешка по 50кг).

Для более тонких слоев принцип расчетов тот же, с той разницей, что смесь нужно выбирать готовую, рассчитаную именно для нужных слоев, производитель всегда указывает диапазон рекомендуемых слоев. Расчет керамзитобетона следует производить из расчета 35-40 процентов объема занимает пескобетон, остальное керамзит (зависит от фракции керамзита). Объемный вес керамзита около 400кг/м3. Для тех же 40м2 и толщине 4 см расчет будет примерно такой: 1,6м3 Х 0,7 (70%)= 1,12м3 керамзита, 1,12 Х 400кг/м3 = 448кг — в пересчете на мешки примерно по 30 кг — 448:30 = 14,9 мешков керамзита. Далее находим объем пескобетона: 1,6 Х 0,4 (40%)= 0,64м3, 0,64 Х 1700= 1088 — 36 мешков пескобетона по 30кг. Обратите внимание, что в расчетах вылезли лишние 10% (70%+40%=110%), дело в том, что во время заливки все промежутки в керамзите заполняются пескобетоном. Хочу отметить, что расчет очень примерный и количество керамзита может сильно отличаться, это зависит как от сырья, так и от пропорций замесов.

Читайте так же:
Гост растворы цементные м75

Калькулятор цементной стяжки

Заливаемая площадь, м²

Средняя толщина стяжки, см

Соотношение цемент:песок (марка раствора)
при использовании цемента М400 (32,5)

Цементно песчаная стяжка пола — секреты быстрой заливки

Автор: Бедрин Н. А. Обновлено: 28 августа 2017

Ремонт всегда сопровождается целым рядом проблем, которые просто невозможно предугадать заранее: то цемент внезапно закончился, то обои отклеились. Чтобы избежать подобных казусов, всегда нужно все рассчитывать и продумывать свои действия наперед. Цементно песчаная стяжка не является исключением — здесь все должно быть безупречно, ведь от качества пола, от его идеального состояния будет зависеть исход всего ремонта.

↑ Что такое стяжка и для чего она вообще нужна?

Цементная стяжка пола — это способ выравнивания поверхности при помощи специального раствора, состоящего из цемента, песка, воды и некоторых добавок, которые придают ей дополнительную прочность. Такой тип стяжки достаточно надежен, ведь срок ее службы исчисляется десятками лет. Выравнивать пол таким способом можно в любых помещениях независимо от их назначения: в квартирах, загородных домах, складских помещениях, саунах, магазинах и т.д.

Помимо всего прочего цементно-песчаная стяжка может служить не только средством для выравнивания пола, она, в принципе, может быть самим полом, к примеру, на складах или в общественных банях.

Но даже такое идеальное покрытие имеет один, хотя и не очень значительный недостаток — цементная стяжка требует длительной сушки, в отличие от своих «собратьев», ведь в ее составе есть вода. Кстати, о составах. Ингредиенты для стяжки и их пропорции могут быть разными — это даже не обязательно песок, цемент и вода, сюда можно добавить керамзит, если вам нужно сделать толстый слой, клеевой состав, пластификатор.

Вы можете и вовсе не возиться с самостоятельным приготовлением раствора, а купить уже готовый, тем более, что стоимость такой смеси можно приравнять к цене цемента и песка, приобретенных по отдельности. В состав готовых смесей входят различные модификаторы и армирующие волокна, которые способствуют быстрому высыханию стяжки и предотвращают образование трещин при усадке.

↑ Закон подлости или есть ли шанс у старого покрытия

Что такое закон подлости и какое отношение он имеет к цементной стяжке? Все очень просто! Вы удаляете напольное покрытие и… О, ужас! Под ним обнаруживаете старый, измученный постоянными механическими нагрузками пол, который уже лет этак ндцать назад пришел в негодность. Вот именно в этот момент и срабатывает пресловутый закон подлости. Вы то хотели убрать старенький линолеум и на его место постелить новый, а нет, не тут то было. Придется удалять старую стяжку и заливать новую.

Самый оптимальный вариант — цементная стяжка, которая позволит создать пусть не идеально ровную поверхность, но по крайней мере максимально приближенную к ней, а при должном уровне опыта, этот процесс пройдет гладко, как говорится «без сучка и задоринки».

Для удаления старой стяжки вам придется воспользоваться перфоратором или отбойным молотком. Кстати, второй намного удобнее, ведь его мощность в несколько раз больше классического перфоратора.

Уничтожив «остатки былой роскоши», нужно все тщательно убрать, не оставив ни следа, а уже после этого переходить к следующему этапу.

Удаление старой стяжки. Мусора, конечно, много, но зато все будет идеально

Да, у старого покрытия есть шанс, если оно имеет более или менее ровную поверхность, на которой отсутствуют (ну, или почти отсутствуют) трещины и сколы. Такую стяжку можно просто залить самонивелирующей жидкостью, которая придаст полу идеальную гладкость или «залатать» ямки раствором.

↑ Зачем нужны маяки?

Странный вопрос, однако, некоторые не понимают, для чего нужны маяки и предпочитают делать все на глаз. Такие опыты лучше не ставить, ведь «глазомер» у всех разный, да и выровнять пол, используя только свое зрение, вам вряд ли удастся.

Выставление маяков — самый сложный этап выравнивания пола при помощи стяжки, но если у вас есть лазерный уровень, то эта работа не займет много времени. Установив уровень в центре комнаты, или закрепив его на стене, можно смело браться за работу, а именно за отбивание уровня.

Лазерный нивелир хорош тем, что он образует ровную виртуальную плоскость, которая позволяет легко выставить маяки. Закрутите в одном конце комнаты у стены саморез на высоту будущей стяжки (длина самореза должна быть не менее 10 мм), затем возьмите правило и приставьте его вертикально прямо на саморез. В том месте, где правило пересекает лазерный луч, сделайте отметку.

Читайте так же:
Свойства пластификатора для цемента

Вот он — лазерный уровень

Теперь точно такую же процедуру необходимо проделать в другом конце комнаты — вкрутили саморез, приставили правило и, ориентируясь на отметку, отрегулируйте высоту самореза, выкручивая или наоборот закручивая его. Таким образом, вам предстоит разметить всю площадь помещения, но не нужно слишком часто вкручивать саморезы, достаточно их разместить на расстоянии, равном длине правила.

Нет лазерного уровня? Не беда! Воспользуйтесь водяным или просто натягивайте леску.

Закончив разметку, можно приступать непосредственно к выставлению маяков. Если ваша стяжка будет не очень толстой, даже тонкой, то маяки можно сделать прямо из цементного раствора, который аккуратненько укладывается в не слишком широкую грядку между саморезами. Накрыв раствор скотчем (так он не прилипнет к правилу), придавите его при помощи все того же правила до тех пор пока оно с обеих сторон не упрется в саморезы. После этой несложной манипуляции проверьте маяк уровнем и удалите излишки раствора шпателем. Через 12-15 часов, когда грядочки полностью засохнут, можно снимать скотч и браться за стяжку.

Если толщина вашей стяжки будет больше, чем 5 мм, то можно установить обычные маяки, которые применяются при штукатурке стен. В этом случае саморезы нужно будет закрутить на расстоянии примерно в 50 см друг от друга. Далее прямо на саморезы выкладываете небольшие кучки из раствора (сплошную грядку лучше не делать, поскольку высока вероятность появления трещин) и вставляете в них маяки до тех пор пока они не упрутся в саморезы. При помощи уровня убедитесь в том, что ваш труд не напрасен и вы все сделали правильно. Излишки раствора удалите шпателем.

↑ Приготовление смеси. Просто о сложном

Если вы справились с маяками, то с приготовлением смеси для стяжки вы тоже сможете справиться, ведь здесь не надо особого ума, достаточно четко следовать некоторым правилам и соблюдать пропорции.

Цементный раствор для стяжки готовится очень просто, хотя подобных «рецептов» очень и очень много. Но есть один, который уже несколько десятилетий успешно используют строители в своем деле.

Итак, на 1 кг цемента возьмите 3-4 кг речного песка и 0,5 литра воды. Эту смесь нужно тщательно перемешать до однородной консистенции и желательно делать это не в огромной емкости (некоторые особо ленивые именно так и делают), а в обычном ведре. Так вы сможете контролировать расход смеси, да и сам раствор всегда будет свежим.

Можно добавить пластификатор, который убережет вашу стяжку от растрескивания, но вообще его использование не обязательно. А еще вы можете купить уже готовую смесь для стяжки и сэкономить свое время и силы, которые вам еще пригодятся во время заливки.

↑ Заливка стяжки. Радуйтесь — вы на финишной прямой

Когда все самое сложное осталось позади (разметка, выставление маяков), можно немного передохнуть и заняться гидроизоляцией пола. Конечно, передохнуть в данном случае вам не удастся, ведь работы по гидроизоляции требуют такого же внимания к своей персоне, как и другие мероприятия по укладке стяжки.

Все стыки и щели между плитами нужно смазать гидроизолирующей смесью, а по периметру помещения вам предстоит закрепить демпферную ленту, которая в дальнейшем защитит стяжку от сезонных деформаций типа «сжатие-растяжение».

Эта лента имеет клейкий слой, благодаря которому она и держится на стене. Только не забудьте, что ее высота должны быть чуть больше толщины вашей стяжки, иначе раствор просто перетечет в промежуток между стеной и лентой.

После затвердевания стяжки излишки демпферной ленты срезаются обычным ножом, а образовавшаяся щель успешно «прячется» за плинтусом.

Укладка демпферной ленты

Итак, пора приступать к заливке раствора. Начинать лучше всего от стены, противоположной той, где находится дверь. Приготовив пару ведер смеси, вылейте ее в дальнем углу между двумя маяками и сразу же начинайте разравнивать стяжку правилом. Движения должны быть не только «к себе», но и вправо-влево — так вы сможете равномерно распределить раствор и создать ровную, гладкую поверхность.

Разравнивание стяжки правилом

Желательно выравнивать стяжку не до конца, оставляя 1-2 мм до края маяков, так как в любом случае раствор немного усядет.

Пока вы ровняете первую партию смеси ваш помощник (если таковой имеется) должен подготовить вторую. Таким образом, весь процесс будет непрерывным и части стяжки будут подсыхать одновременно.

↑ Уход за стяжкой

На следующий день после заливки по стяжке уже можно будет ходить, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить поверхность. Зачем вообще по ней ходить? Затем, что вам нужно будет аккуратно удалить излишки раствора и затереть стяжку теркой для придания ей еще большей гладкости.

Читайте так же:
Как разбавить цемент с алебастром

Бывает и так, что после высыхания на поверхности стяжки проявляются маяки, они становятся слишком заметными, а иногда и вовсе некрасиво торчат. Их можно просто вынуть, а оставшиеся отверстия аккуратно заделать раствором. Так же можно поступить и с небольшими впадинами, которые проявились уже после усадки стяжки. А вот бугорки нужно постараться удалить правилом, главное сделать это желательно в первый же день, иначе потом избавиться от них будет сложнее.

Для придания дополнительной прочности можно провести процедуру железнения стяжки при помощи металлической гладилки и чистого цемента. Делается это тогда, когда стяжка уже немного схватилась и по ней можно спокойно ходить. Суть работы проста: рассеивайте цемент на поверхности свежей стяжки и приглаживайте его гладилкой. Таким способом вы убьете сразу двух зайцев — придадите стяжке дополнительную прочность и гладкость.

Но на этом работы не заканчиваются, вам предстоит ежедневно в течение еще 2-3 недель смачивать поверхность стяжки водой при помощи пульверизатора или валика. Делается это для защиты пола от растрескивания и придания ему дополнительной прочности.

Вот так должен выглядеть итог вашей работы

Как вы смогли убедиться цементная стяжка пола своими руками не такое уж и страшное занятие, каким обычно его все представляют. Многие, кто еще только думает о ремонте, ломают голову над тем, как избежать подобного мероприятия, но они даже не догадываются, насколько все просто. Не думайте, а действуйте, ведь чем раньше вы начнете ремонт, тем раньше вы его закончите.

Технология бетонирования цементно-песчаной стяжки

Цементно-песчаная стяжка (ЦПС) — простой и быстрый в реализации способ выравнивания половых покрытий. С помощью ЦПС можно выравнивать каменные и бетонные полы, подготавливая их к монтажу чистового настила. Среди ее преимуществ — долговечность, устойчивость к деформациям под воздействием нагрузок любого типа и невысокая стоимость.

В данной статье рассмотрено устройство цементно-песчаной стяжки. Вы узнаете как сделать расчет материалов, готовить раствор, устанавливать маяки, заливать и выравнивать ЦПС.

  1. Вес, сроки отвердевания, разновидности ЦПС
    1. Состав, расход материалов
    2. Что нужно знать при заливке стяжки? (видео)
  2. Технология заливки ЦПС

1 Вес, сроки отвердевания, разновидности ЦПС

Единственным фактором, который ограничивает возможность цементно-песчаной применения стяжки, является ее большой вес. Так, вес квадратного метра ЦПС толщиной 1 см может доходить до 15 кг/м 2 . При этом, минимальная толщина цементной стяжки составляет 3 см, так что на практике (если учитывать вес утеплителя и лицевого напольного покрытия — ламината либо паркетной доски) 1 м 2 стяжки весит не менее 50 килограмм. В большинстве случаев толщина заливаемой ЦПС составляет 5 см, если на такую стяжку положить плитку, то ее вес будет около 100 кг/м 2 .

В результате применение стяжки для выравнивания полов первого этажа не ограничено, однако в многоэтажных зданиях она может использоваться лишь в помещениях, где несущие перекрытие рассчитаны на нагрузку не менее 300 кг/м 2 .

Схема пола со стяжкой

Срок, на протяжении которого сохнет цементно-песчаная стяжка, непосредственно зависит от ее толщины. Так, ЦПС толщиной 40 мм сохнет в течении 7-ми дней, а при каждом увеличении ее толщины на 1 см необходимо по 5 дополнительных дней на набор прочности.

Есть два способа выравнивания пола стяжкой — использование готовой смеси для ЦПС либо приготовление песчано-цементного раствора своими руками. Магазинные смеси согласно положениям ГОСТ №28013 классифицируются на две разновидности: сухие — замешиваются непосредственно на месте строительства, и мокрые — поставляются в уже готовом к применению виде. Среди проверенных смесей, имеющих оптимальное соотношение цена/качество, выделим такие составы как Кнауф ОП-135, Ceresit CN-69 и Кнауф УБО. Это сухие смеси, которые реализуются в мешках объемом 25 кг.

Отдельного внимания заслуживает смесь Кнауф-УБО, в состав которой добавлены пенополистирольные гранулы. За счет такого заполнителя стяжка получает дополнительные теплоизоляционные способности, что особенно важно при выравнивании холодного пола на первом этаже дома. Расход приготовленного из смеси Кнауф-УБО раствора на 1 м 2 пола составляет 17.6 кг при толщине стяжки 3 см. Плотность покрытия — 600 кг/м 3 , прочность после отвердевания — 1 МПа.

Также существуют составы с примесью фиброволокна, которое увеличивает прочность и устойчивость стяжки к растрескиванию, что позволяет не использовать стальную сетку при ее заливке. Применение фиброволоконной ЦПС позволяет экономить деньги и время, по сравнению с обустройством классического аналога, при этом стоимость такой смеси не сильно отличается от смесей для обычных стяжек.

Читайте так же:
Чем покрывать цементную стену

1.1 Состав, расход материалов

В состав раствора для заливки стяжки входит вода, песок и портландцемент. Нужно использовать цемент для стяжки класса М400, числовая номенклатура в данном случае обозначает, что после отвердевания бетон сможет выдержать нагрузку до 400 кг/см 2 .

Пропорции компонентов в растворе — 4 части песка на 1 часть цемента. Количество воды определяется исходя из веса добавленного цемента — по 0.5 литра на каждый килограмм. Приготовленный раствор должен иметь достаточно густую консистенцию, чтобы после заливки он не растекался при попытки выровнять стяжку провилом.

Схема обустройства ЦПС

Усредненный расход цемента на стяжку толщиной 5 см составляет 15 кг/м 2 . Точно определить его количество можно выполнив расчет. Приводим алгоритм такого расчета на примере ЦПС толщиной 4 см и площадью 25 м 2 :

  1. Определяем объем стяжки, перемножив ее площадь и толщину: 25*0,04 = 1 м 3 .
  2. Учитывая пропорции состава 4:1 делаем расчет объема каждого из компонентов: ¼ = 0,2 м3.
  3. Высчитываем фактический объем 4 частей песка: 4*0,2 = 0.8 м 3 и одной части цемента: 1*0,2 = 0,2 м 3 .
  4. Исходя из справочных данных определяем удельный вес 1 м 3 песка, который составляет 1600 кг, и цемента — 1300 кг.
  5. Производим расчет расхода материалов на бетонирование стяжки заданных размеров: цемент: 0,2*1300 = 260 кг, песок — 0,8*1600 = 1280 кг.

Таким образом расчет показал, сколько материалов потребуется на заливку стяжки. Однако приобретать их нужно с запасом в 15-20%, так как в процессе приготовления раствора цемент усаживается в объеме.

1.2 Что нужно знать при заливке стяжки? (видео)

2 Технология заливки ЦПС

Подготовка чернового пола перед бетонированием стяжки начинается с его очистки. Необходимо простукать весь пол либо плиту перекрытия и удалить отслоившиеся куски бетона, возникшие отверстия заполняются раствором. Далее нужно покрыть поверхность грунтовкой, которая увеличит адгезию между основанием и ЦПС. Грунтовать необходимо в два слоя, второй наносится по истечению времени, необходимого для полного высыхания первого слоя.

Разметку стяжки удобнее всего выполнять с применением лазерного уровня. Прибор устанавливается в наивысшей точки пола комнаты, его указатели разводятся по стенам помещения и на них делаются соответствующие отметки.

Разметка с использованием лазерного уровня

На следующем этапе нужно установить маяки. Это направляющие из металлического профиля, по которым стяжка будет выравниваться после заливки. Существует два вида маяков — обычные стальные и растворные, мы рекомендуем использовать первый вариант, так как он менее трудоемок в работе и обеспечивает лучшую точность выравнивания. Ширина между устанавливаемыми маяками должна быть на 20 см уже, чем ширина используемого провила.

Маяки усаживаются на лепешку раствора, также можно использовать куски кирпича и монтажную пену. Верхняя кромка маяка должна находиться по линии верхнего контура стяжки. Учитывайте, что маяк не должен прогибаться по длине, во избежание этого нужно использовать достаточное количество подставок.

Далее выполняется замешивание раствора. Пропорции: 1 часть цемента, 4 части песка и 0.5 л воды на килограмм цемента. Начинать бетонирование нужно с наиболее отдаленной от двери части комнаты — раствор наливается на основание из ведра и разравнивается по маякам с помощью провила. Таким образом проходятся участки площадью 1-2 м 2 .

Спустя 12-15 часов после заливки поверхность стяжки нужно затереть смесью цемента и песка (1 к 1). Делается это посредством специальной затирочной машины либо ручным инструментом из пенопласта. В процессе шлифовки с поверхности удаляются все неровности, допущенные на стадии заливки. После затирки стяжку необходимо смочить мокрым валиком и накрыть клеенкой, смачивание нужно повторять ежедневно в течении 7 дней.

Выравнивание стяжки по маякам

Пару слов о армировании. Делается оно при необходимости компенсации действующих на стяжку сгибающих и вибрационных нагрузок, которые могут присутствовать в производственных помещениях либо в случае выравнивания эластичного, склонного к деформациям основания — лагового пола, теплоизоляционных панелей. В таком случае заложенный в стяжку каркас из арматуры либо стальная сетка принимают нагрузки на себя, уменьшая риск деформации бетона.

Если вы выравниваете стяжкой пол в жилом помещении, то скорее всего реальной потребности в армировании нет. Если же принято решение армировать, то лучше всего применять дорожную сетку с размером ячеек 100*100 мм. Сетка укладывается на подставки — куски кирпича либо бетонные лепешки так, чтобы она была поднята над полом на половину толщины стяжки, и уже поверх нее размещаются маяки. Между стенами комнаты и краями сетки должно присутствовать расстояние в 5 мм. Сам процесс бетонирования выполняется по стандартной технологии.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector