Что делать с окном между ванной и кухней: методы ликвидации и способы модернизации

Что делать с окном между ванной и кухней: методы ликвидации и способы модернизации

В домах старой постройки, ностальгически именуемых в народе хрущевками, предусмотрено окно между ванной и кухней. Владельцы квартир состязаются в остроумии, высказывая предположения о цели этого небольшого окошка. Но проблема от этого не становится меньше – окно не только странно выглядит в современном интерьере, но и занимает часть полезной площади стены, мешая размещению шкафов и полочек с обеих сторон. Что делать с этим «иллюминатором»: наглухо заделать или превратить в дизайнерскую деталь?

Содержание

Нет света в окошке: глухая заделка с обеих сторон ↑

Проще всего избавиться от окна в том случае, если стены планируется декорировать пластиковыми панелями или выравнивать при помощи гипсокартона. При такой отделке не потребуется даже закладывать проем – он надежно скроется с глаз отделочными материалами, и ничто не будет напоминать о старом дизайне.

Кирпичом или пеноблоками ↑

Надоевшее окно из ванной в кухню в кирпичной стене несложно заложить кирпичом или более дешевыми и легкими пеноблоками. Этот способ идеален в тех случаях, когда на место проема планируется навешивать тяжелые шкафы – прочная стена выдержит любые нагрузки. Прежде всего, потребуется демонтировать стекло и раму, удалив все деревянные элементы из проема. Перед укладкой кирпича стенки нужно выровнять густым цементным раствором и дать ему схватиться. Кирпич укладывают на цементный раствор, а для пеноблоков можно использовать специальные клеи. Оставшиеся промежутки заполняют мелким боем и затирают с обеих сторон цементом. После закладки проема стройматериалами, стенку штукатурят, выравнивают и покрывают финишной отделкой.

Влагостойким гипсокартоном ↑

Если требуется только улучшить внешний вид стены, а крепления для мебели не окажутся в месте окна, его можно просто заделать влагостойким гипсокартоном. Для этого с обеих сторон по периметру окна крепят каркас из металлических профилей, а затем прикручивают к каркасу гипсокартонные листы. Чтобы шум из санузла не нарушал тишину на кухне, рекомендуется заполнить пустоту минеральной ватой.

Цементным раствором ↑

Еще один метод закрытия проема наглухо заключается в заделке цементным раствором. Для этого способа не придется демонтировать раму – достаточно только снять наличники и стекло. К оставшейся раме крепят каркас из ДСП, а на него монтируют штукатурную сетку. Опытные мастера рекомендуют делать более густой цементный раствор, чем обычно, и добавлять немного гипса для быстрого схватывания. Раствор наносится методом «закидывания» небольших порций, для получения результата потребуется не менее 5-6 этапов. Подсохший слой цементного раствора выравнивают теркой, затем покрывают раствором, разбавленным водой, и снова обрабатывают участок при помощи терки. В результате получается идеально гладкая поверхность, которую останется спрятать под отделочным материалом.

Практичная ниша со стороны ванной ↑

Чтобы максимально использовать в ванной комнате каждый сантиметр полезной площади, из непривлекательного окна можно сделать красивую и функциональную нишу. Для этого оконный проем заделывают гипсокартоном со стороны кухни, а в ванной выравнивают углубление при помощи цементного раствора и обкладывают той же плиткой, что и все помещение. Если маленькая ниша не нравится, ничто не мешает разобрать часть стены и увеличить проем, в котором получится вместительная ниша с полочками. Красиво выглядят овальные формы, создать которые не составит труда при помощи гипсокартона.

Модернизация окна из кухни в ванную: новая жизнь надоевшего проема ↑

Для тех, кто не хочет расставаться с оконным проемом, считая его незаменимым источником света в санузле, существует масса вариантов превращения окошка советских времен в современное дизайнерское окно, украшающее интерьер. Самый простой способ – заменить простое стекло витражным, оно наполнит ванную комнату цветными бликами и создаст радужное настроение. Старые наличники тоже придется демонтировать и установить вместо них красивые полиуретановые багеты.

Вместо витража для заделки оконного проема можно использовать стеклоблоки, работа с ними не отличается от кирпичной кладки, а дизайн обоих помещений только выиграет. Если есть возможность, то оконный проем рекомендуется немного расширить, например – сделать эффектное окно из стеклянных блоков на всю длину стены.

Если окно из кухни в ванную никому не мешает, то можно оставить его на прежнем месте, заменив современным пластиковым стеклопакетом подходящего цвета. Рекомендуется сделать форточку открывающейся – это обеспечит дополнительную вентиляцию и защитит от плесени и грибка в ванной комнате.

Если своими силами заделать окно между ванной и кухней не получается, то эту проблему стоит доверить специалистам. Они за считанные часы сотрут с лица стены непривлекательный проем или подарят ему новую жизнь в виде ниши или современного окошка. В некоторых делах главное – результат, а скучный процесс лучше переложить на плечи других.

Заделка зазора между окном и плитой.

Здравствуйте. Мне ставили новые окна и между рамой окна и плитой остался зазор,который заполонили поролоном. Зазор этот теперь нужно заделать, но будет ли держаться шпаклевка? Ведь с одной стороны шпаклевка примыкает к дереву (окна деревянные), с другой к поролону и только одной стороной к плите. Меня беспокоит, что на дереве и поролоне шпаклевка держаться не будет. Подскажите пожалуйста кто что думает на этот счет. Спасибо.

Мастеров онлайн: 103 Заказов в неделю: 1 403 Предложений в сутки: 917

Паролон это прошлый век, уберите его задуйте пеной, она нетянет влагу к ней хорошо липнет штукатурка. Если оставите паралон современем дерево начнет гнить.

Сторанно. Какие окна Вы ставили? Вы можете выложить фото? Деревянные из современного профиля? Обычно зазоры пропениваются монтажной пеной.

Здравствуйте. Поролон, является одним из утеплителей, хоть не самым современным. Задача же мастера заделки шва сделать утепление, шумоизоляцию и гидроизоляцию зазора. Производится работа с внешней и с внутренней стороны. Зачастую мастера и заказчик пренебрегают работами с внешней стороны окна, используя в качестве универсального средства монтажную пену. Но пена, без последующей отделки разрушается от природных воздействий:солнце, вода, ветер и т.д. Соответственно шов должен быть отштукатурен. С внешней стороны необходимо использовать штукатурные смеси на основе цемента, с внутренней — гипсовые. Цемент менее подвержен воздействию внешней среды. Что касается внутреннего наполнителя, поролон можно использовать при больших и широких зазорах. Если шов узкий, то лучше использовать пенополистирольные материалы различной плотности, гидроизолирующие полотна и монтажную пену. Пенополистирольные материалы используют потому, что при «сплошном» запенивании могут возникать т.н. «каверны» или проще говоря дырки в пене, которые могут стать причиной негерметичности монтажного шва. Гидроизолирующее полотно необходимо для отвода влаги, монтажная пена, как хороший наполнитель. Хочу обратить Ваше внимание на гидроизоляционные материалы. Полотно необходимо для монтажа деревянных окон. т.к. дерево, как цемент хорошо впитывает влагу, а так же расширяется и сужается при воздействии температур. Гидроизоляционное полотно имеет прорезиненное покрытие, которое будет играть роль амортизатора и будет отводить влагу от окна. Надеюсь, что мой комментарий поможет вам решить ваш вопрос. С уважением, Лопуть Алексей

Здравствуйте, скорее всего то, что Вы называете «поролоном» на самом деле ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) — устанавливается с улицы по периметру(без низа) окна и служит для отвода остаточной влаги из шва, а также для его вентиляции. ПСУЛ есть в ГОСТе и штукатурить его не надо — от этого он работать перестанет. Однако, ПСУЛ обычно начинает рассыпаться через пару лет (при монтаже мало кто следит за нужной степенью его расширения; и подбирает нужный ПСУЛ в зависимости от ширины зазора, обычно не заморачиваются). Так что теория(ГОСТ) тут, обычно, расходятся с практикой. Поэтому, я бы рекомендовал все же заштукатурить — прям по ленте(параметр парапроницаемости у неё выше, чем у штукатурных смесей, так что работать она все же будет), если же по ней не получается — выдирайте её и штукатурьте. Еще можете вместо штукатурки установить пластиковые уголки нужного цвета по периметру, поверх пленки, — будет и красиво и долговечно и без штукатурки. С уважением, Дмитрий Елиневский.

Спасибо большое всем мастерам за ответы. По итогам оставил этот поролон, заштукатурил только края, где были сколы. Надеюсь, что естественная вентиляция не будет давать гнить «псулу», но если все же эта прокладка будет разрушаться, то я ведь всегда смогу ее заменить, да и заделать другими материалами в крайнем случае. Смотрите фото:

Ремонт откосов пластиковых окон

Установка нового стеклопакета, как правило, не заканчивает, а только начинает ремонтные работы, поскольку после окончания монтажа, еще предстоит привести в порядок откосы с внутренней стороны.

Ведь при демонтаже, в значительной степени повреждается штукатурка внутренних поверхностей оконного проема.

Заделка откосов после установки окон

Ни одно окно в том числе и самое современное не будет смотреться эстетично изнутри, пока не выполнена отделка откосов. Для этой цели можно использовать три вида материалов:

• Пластиковые панели;
• Гипсокартонный лист;
• Оштукатуривание.

ПВХ имеет множество оттенков и достаточно дешев, однако, использовать его в помещениях для отдыха все же не рекомендуется, он не сможет создать элемент уюта, а скорее будет создавать впечатление какого-то общественного места.

Пластик – это выбор для кухни, красиво и в то же время практично, любое загрязнение достаточно легко удаляется.

Для спален и гостиных предпочтительнее выбирать гипсокартон, но обязательно влагостойкий. Его структура больше способствует уютной обстановке, к тому же, ГКЛ достаточно легко покрасить в любой понравившийся оттенок.

Оштукатуривание откосов может выполняться только на основе уже уложенного ГКЛ, что гарантирует надежную теплоизоляцию, как правило, используют декоративную штукатурку.

Оштукатуривание без предварительной укладки гипсокартона, не гарантирует надежной изоляции и впоследствии может привести к просачиванию влаги.

Шпаклевка откосов

Шпаклевка откосов производится в том случае, если для отделки внутренних поверхностей оконного проема был использован гипсокартон, либо обычная цементно-песчаная штукатурка.

Наносят слой шпаклевки для того, чтобы потом откос можно было покрасить, но даже оставленная без покраски идеально белая поверхность, будет выглядеть очень эстетично.

Если шпаклевочный раствор будет укладываться на ГКЛ, то рекомендуется сразу использовать финишную марку, поскольку гипсокартон не требует дополнительного выравнивания. При шпаклевке оштукатуренной поверхности, пользуются универсальными составами старт/финиш.

Чтобы в будущем наружный угол не потерял своего острого профиля, его следует защитить, для этого на стык между стеной и откосом устанавливается перфорированный уголок. Его можно закрепить, как с помощью саморезов, так и шпаклевочным раствором.

Всю поверхность откоса необходимо прогрунтовать и после высыхания нанести шпаклевку сначала большим шпателем, растерев ее по всей поверхности, а маленьким устранить неровности в уголках.

Движения шпателем всегда направлены от оконного блока и вертикально вверх или вниз.

После высыхания раствора оставшиеся неровности затираются сеткой, поверхность грунтуется и окрашивается.

Герметик для откосов пластиковых окон

Пластиковое окно давно уже не нуждается в рекомендациях, оно долговечно, удобно в эксплуатации и позволяет сохранить тепло в помещении, если конечно было уделено должное внимание заделке стыка между оконным блоком и стеной.

При отсутствии качественной гидроизоляции, все положительные качества нового окна сведутся к нулю, а владелец получит отсыревшие стены, осыпающуюся штукатурку и наледь во время сильных морозов.

Монтажная пена, которую многие считают идеальным герметиком, на самом деле таковым не является, ее можно применять лишь в качестве буферного материала, обязательно защищая, как от попадания ультрафиолета, так и влаги.

Попавшая в поры пены вода, с наступлением холодов замерзнет, тем самым разрушив слой.

Чтобы исключить такую возможность, при установке откосов используют специальные герметики, наносящиеся на слой пены и тем самым защищающие ее от влаги.

Нанесение выполняется сразу после монтажа оконного блока и застывания пены, лишнюю удаляют с помощью ножа, после чего наносят раствор с помощью кисти.

Лучше всего отдать предпочтение акрилатным сертифицированным герметикам, они создают надежное покрытие не только на бетонном покрытии, но также успешно применяются для дерева, ПВХ или окрашенных металлических поверхностей, также материал устойчив к ультрафиолету.

А также смотрите видео о том, как сделать монтаж откосов ПВХ:

Пластиковое окно цемент заделка

Одним из самых уязвимых мест в доме, где чаще всего происходят потери тепла, являются окна. Безусловно, обеспечить в этом месте идеальную тепло- и шумоизоляцию невозможно, но снизить уровень шума и потери тепла до минимума под силу каждому. Все дело в том, что причиной повышенного шума и потерь тепла являются щели в окнах. Это касается не только старых деревянных окон, но и более современных металлопластиковых. О том, как и чем замазать щели в окнах, мы и поговорим в этой статье.

Причины появления щелей в окнах

Как сказал один мудрец, лучше устранить причину болезни, чем постоянно лечить последствия. Вот и со щелями в окнах следует поступить также. Для этого достаточно понять причину их появления и устранить её раз и навсегда.

Причина первая: криво выполненный монтаж

Ни для кого не секрет, что от уровня профессионализма мастера зависит, насколько долговечной и надежной будет та или иная конструкция. Вот и с окнами так же. Ошибки на этапе монтажа окон приводят к тому, что из-под окна дует, и шум с улицы не дает спать.

Проконтролировать качество выполнения работ практически невозможно. Для этого необходимо обладать определенными знаниями. Но кое-что сделать все-таки можно. Просто необходимо проверить, насколько качественно заделаны все щели между оконной рамой и проемом. Сделать это можно при помощи простой зажигалки, поднеся её пламя к стыкам. Также следует обратить внимание на внешнюю сторону окна. Места прилегания рамы к проему также должны быть надежно законопачены или задуты монтажной пеной, а их поверхность закрашена или прошпаклевана. Тоже самое и с внутренней стороны.

Причина вторая: износ уплотнителя

К сожалению, вечных строительных материалов пока не существует, и в процессе эксплуатации появляются щели в окнах. А в совокупности с ошибками монтажа период их эксплуатации лишь уменьшится.

Проблемными являются все те же места прилегания оконной коробки к проему. Если по какой-то причине не были окрашены или оштукатурены уплотнительные материалы, то под воздействием перепадов температур, ультрафиолета, ветра и осадков они быстро изнашиваются. Монтажная пена, даже та, которая предназначена для внешних работ, искрашивается, постепенно оголяя пустоты между окном и стеной. Поролон или другой уплотнитель ссыхается, крошится и выдувается, тем самым увеличивая щели. Чтобы продлить срок эксплуатации уплотнителя, достаточно раз в два-три года проводить инспекцию и поддерживать целостность защитного слоя. Делать это лучше всего весной, когда уже тепло и нет осадков.

Причина третья: износ рамы и фурнитуры

Также как и уплотнитель, оконные рамы и фурнитура имеют свой ресурс. Со временем створки начинают плохо прилегать к раме, вследствие чего появляются щели. Особенно это касается деревянных окон. Характерной проблемой деревянных рам является ссыхание древесины, что приводит к появлению щелей. А вот у металлопластиковых окон чаще всего выходит из строя резиновый уплотнитель на створках.

Избежать износа невозможно, но вот продлить срок эксплуатации реально. Достаточно проводить регулярный сезонный осмотр и обслуживание окон. Это в первую очередь покраска деревянных окон, регулировка фурнитуры, чтобы не болталась.

Как заделать щели в окнах

Несмотря на то, что сегодня большинство окон металлопластиковые, их владельцы спустя определенное время сталкиваются с проблемой щелей у этих суперсовременных и надежных окон. Что касается деревянных окон, то щели – их неизбежные спутники. О том, как можно избавиться от щелей, мы рассмотрим ниже.

Как убрать щели между рамой и стеной

Если при монтаже мастер не нанес защитный слой на запененные участки, то со временем пена разрушится, и неизбежно появятся зазоры. Щель между окном и стеной, окном и подоконником довольно распространенное явление в таких случаях.

Для их устранения потребуется:

• узкий шпатель;
• длинная отвертка;
• монтажный пистолет для герметика;
• ветошь или обычна тряпка;
• газета или полиэтиленовая пленка;
• перчатки.

Из материалов потребуются:

• уайт-спирит;
• монтажная пена;
• герметик акриловый морозостойкий, также можно использовать герметик кровельный резиново-битумный или полиуретановый.

Важно! Ни в коем случае нельзя использовать силиконовый герметик. Под воздействием температур он скатывается и приходит в негодность, тем самым оголяя запененные щели.

Обзаведясь всем необходимым, приступаем к работе. Начинаем с подготовки, а именно устраняем старую пену. Для этого делаем следующее:

1. Откручиваем 2 – 3 самореза на отливе, если таковые имеются.
2. Начинаем чистить жёлоб и подстановочный профиль. Берем отвертку и выковыриваем старую бурую пену. Она довольно легко крошиться, а остатки выдуваются.
3. Все той же отверткой вычищаем пену в стыках стен и оконного профиля. Для надежности можно пройтись щеткой, чтобы убрать её остатки.

Важно! На этом этапе потребуется еще один человек для подстраховки, чтобы Вы случайно не выпали из окна.

Закончив с подготовкой, приступаем непосредственно к заделке щелей. Для этого необходимо сделать следующее:

• Берем баллон с пеной и задуваем ею все стыки и щели. Для обработки узких труднодоступных щелей носик подающей трубки можно приплюснуть.

• Не дожидаясь полного высыхания пены, закрепляем отлив.
• Оставляем пену сохнуть на протяжении 24 часов.
• При помощи обычного канцелярского ножа срезаем излишки пены.

• Берем баллон с герметиком и срезаем его носик под углом, чтобы было удобнее заполнять им швы под разными углами.
• Постепенно выдавливая герметик, наносим его поверх пены;

Важно! На этом этапе потребуется еще один человек для подстраховки, чтобы Вы случайно не выпали из окна. Излишки герметика на носике снимаем при помощи тряпки, пропитанной уайт-спиритом. Этой же тряпкой можно убирать остатки герметика с рамы.

• При помощи узкого шпателя разравниваем герметик заподлицо от окна в сторону улицы и оставляем сохнуть.
• После высыхания герметика его следует покрасить обычной алкидной краской, чтобы защитить от внешних воздействий.

Особое внимание следует уделить участку под отливом. Здесь наиболее неудобное место, поэтому потребуется определенная сноровка. Но если все сделать правильно, то щель между окном и подоконником будет устранена раз и навсегда.

Как убрать щели между рамой и створками

Ранее уже отмечалось, что щели в пластиковых окнах могут также появляться и вследствие износа резинового уплотнителя. Устранение таких щелей довольно простое – необходимо обзавестись новым уплотнителем и сделать следующее:

1. Аккуратно вынуть старый уплотнитель из паза в оконной раме.
2. Желательно протереть пазы и очистить их от возможной пыли и грязи.
3. Затем берем новый уплотнитель и при помощи специального инструмента или небольшой деревянной лопатки заправляем его в паз.

Важно! Для продления срока эксплуатации уплотнителя его необходимо раз в год обрабатывать специальным силиконовым спреем для защиты от пересыхания.

Описанные способы подходят, если вы надумали устранить щели в деревянных окнах. Но следует отметить следующее.

• Во-первых, на этапе подготовки деревянные окна проверяются на наличие поврежденных или гнилых штапиков. Если таковые имеются, их следует заменить.
• Во-вторых, уплотнитель между рамой и створками можно использовать резиновый, а можно и поролон. Но в отличие от металлопластиковых окон уплотнитель просто наклеивается на раму.
• В-третьих, между рамами в качестве уплотнителя можно закрепить поролон, только не приклеивать.

Самый надежный способ избавления от щелей в окнах

Заделка щелей и защита уплотнителя от износа решают лишь часть проблемы. Как ни крути, а время от времени придется обновлять защитный слой. Чтобы избежать всей этой возни, необходимо создать надежную защиту. Для этого придется сделать внешние откосы.

Из материалов потребуются:

• пластиковые П–профили 8 мм;
• пластиковые панели;
• монтажная пена;
• герметик;
• грунтовка;
• уайт-спирит;
• три деревянные распорки на всю высоту оконного проема и три на его ширину.

Из инструмента потребуется:

• монтажный пистолет для герметика;
• электролобзик или ножовка по металлу;
• рулетка, линейка и маркер.

Все работы по созданию внешних откосов заключаются в следующем:

• Зачищаем стены от грязи и строительной краски.
• Делаем замеры 3-х откосов. Вначале снимаем размер верхнего откоса, затем боковых.

Важно! Каждый откос представляет собой трапецию, поэтому следует быть внимательным при снятии замеров.

• Размечаем будущие откосы на пластиковых панелях и аккуратно подрезаем их до необходимого размера.
• Для вертикальных панелей на каждую сторону надеваем П-образный профиль. Только для верхней панели П-образный профиль надевается лишь на внешнюю и внутреннюю стороны, а боковые остаются пустыми.

• Монтаж начинаем с верхнего откоса. Для этого наносим зигзагообразно пену на черновую сторону.
• Устанавливаем верхний откос на место и заводим под него распорки. Две распорки устанавливаем по краям, а одну по центру.

Важно! Чтобы не повредить пластиковую поверхность, под распорки можно подложить кусочки поролона или тряпки. Устанавливать боковые откосы следует после того, как достаточно высохнет пена на верхнем откосе и можно будет убрать распорки.

• Берем вертикальные откосы, наносим зигзагообразно монтажную пену и устанавливаем их на свои места. Устанавливаем распорки.
• После высыхания пены приступаем к герметизации внешней части откосов. Для этого наносим герметик, разравниваем его. Даем высохнуть и прокрашиваем алкидной краской.

Важно! При выполнении работ по созданию откосов можно случайно испачкать панели герметиком или монтажной пеной. Поэтому используем для устранения огрехов тряпку, смоченную уайт-спиритом.

Создание внешних откосов – дело несколько более хлопотное, чем простая герметизация щелей. Но в результате Вы получите куда более надежную защиту на многие годы. Кроме того, лучше избавиться подобным образом от щелей в окнах, чем заделать их кое-как простой монтажной пеной без защитного слоя. Напоследок хочется отметить, что от того, насколько Вы будете внимательны при выполнении работ, зависит надежность защиты внутренних помещений от сквозняков и сырости.

Заделка внутренних и внешних оконных откосов

В статье описан порядок внутренней и внешней заделки откосов, после замены окон в частном доме. Я поделюсь своим опытом о том, какие материалы лучше использовать, чтобы достичь максимальной надежности и долговечности, при минимальных финансовых вложениях. Расскажу подробно весь процесс, чтобы после ознакомления с данной информацией, каждый смог сделать откосы самостоятельно.

До ремонта в доме были деревянные советские окна, с маленькими форточками и большим слоем краски, который копился не один десяток лет. Поэтому вопрос демонтажа старых окон и установки новых, стоял на повестке дня и был очень актуальным. Хочу напомнить, что при заказе пластиклвых окон есть некоторые тонкости, которые надо учесть.

Установкой металопластиковых окон и демонтажем старых деревянных окон, занимались работники фирмы, где я заказал новые окна. Во время демонтажа рамы старого окна, с короба был срезан 10 миллиметровый паз, для удобства монтажа окна и заделки откосов. Все соединения, вокруг окна, были задуты монтажной пеной.

После высыхания монтажной пены, аккуратно сам удалил остатки пены, которые выступали наружу. Делать это удобно канцелярским ножом.

Хочу отметить, что откосы – это важная часть оконного пространства. От их правильной отделки зависит отсутствие промерзания, сквозняков, конденсата и общий внешний вид оконного пространства. Откосы своими руками сделать достаточно просто, главное знать процесс их заделки.

При проведении всех работ с заделкой откосов, окна должны быть герметично закрыты. Это обязательное правило, чтобы, после работ по отделке, не пришлось еще раз менять окно. Ведь пыль и мелкие частицы могут вывести из строя работу оконной фурнитуры.

Внутренний откос

Для работ с внутренним откосом приготовил: лист гипсокартона, баллон монтажной пены, дрель, шуруповерт, саморезы, стартовую шпаклевку, акриловую финишную шпаклевку, самоклеющуюся ленту для швов ГКП (серпянка), алюминиевый перфорированный уголок, грунт глубокого проникновения, водоэмульсионную краску белого цвета, кисть, канцелярский нож, стартовую планку для пластиковых панелей, карандаш, ножовку, строительный уровень и рулетку.

Начинаем делать откосы из гипсокартона сами. Первым делом, произвел демонтаж наличников и подоконника старого окна. Открывшийся вид не добавил оптимизма – окна напоминали одну сплошную руину. В какой-то момент даже пожалел, что решил менять окна. Но глаза бояться, а руки делают. Поэтому купил еще один баллон монтажной пены и заполнил пеной все щели, между коробом и стеной, образовавшиеся под наличником.

После высыхания монтажной пены, также срезал ее остатки, которые выступали наружу.

По кромке пластикового окна закрепил саморезами стартовую планку для пластиковых панелей. В нее отлично входит потолочный гипсокартон.

Вырезал необходимые полосы из гипсокартона и зашил откосы гипсокартоном. Впадины под демонтированными наличниками, зашил тем же потолочным гипсокартоном, вырезав необходимого размера полосы и закрепив их саморезами с помощью шуруповерта. Все роботы с гипсокартоном проводил строго по уровню. Гипсокартон обработал грунтом глубокого проникновения.

Хочу отметить, что работы по отделке откосов гипсокартоном проводят на сильно разрушенных проемах, ведь это самый трудоемкий способ. Но это как раз мой вариант, ведь дом старый, ему уже более 50 лет. По фото можно оценить масштабы моего бедствия, после установки окон и перед отделкой откосов.

Угол откосов укрепил алюминиевым перфорированным уголком.

Переходы: “гипсокартон – глина” и “ПВХ планка – гипсокартон”, для избегания трещин, залепил самоклеющейся лентой для швов ГКП. Вообще, откосы из гипсокартона делать сложнее, чем из пластиковых сандвич панелей – посмотрите сами.

Приготовил смесь стартовой шпаклевки по инструкции, указанной на упаковке. Откос зашпаклевал стартовой шпаклевкой, используя шпатель нужного размера.

После высыхания, нанес акриловую финишную шпаклевку, она была уже в готовом состоянии, поэтому дополнительных работ не требовала. После высыхания финишной смеси, выполнил чистку поверхности мелкозернистой наждачной бумагой.

В конце готовые откосы окрасил водоэмульсионной краской белого цвета с помощью кисти.

Обои, вокруг окна, подклеил специальной клеевой смесью.

Внешний откос

Для работ с внешним откосом приготовил: пенопласт (шириной 50 и 100 миллиметров), армирующую сетку, уголок ПВХ с армирующей сеткой, шпаклевку, дюбель-зонты, водоэмульсионную краску белого цвета, дрель, шуруповерт, канцелярский нож, карандаш, строительный уровень и рулетку.

Сначала удалил старый песчано-цементный откос. Образовалось место для установки пенопласта размером 100 миллиметров.

Перед установкой пенопласта обрезал остатки монтажной пены, которые выступали наружу. Пена защитит швы от промерзания и продува, но сама она разрушается под воздействием прямых солнечных лучей, мороза, дождя. Поэтому обязательно нужно делать откосы из материалов, которые скроют монтажную пену от окружающей среды.

Из 100 миллиметрового листа пенопласта, вырезал полосы необходимого размера.

Панели пенопласта закрепил с помощью дюбель-зонтов и клеевой смеси, на уровне с кирпичной кладкой, вокруг окна.

Место, возле окна, без песчано-цементной отделки имело не привлекательный вид, поэтому решил сделать декоративный наличник из 50 миллиметрового пенопласта. Полосы из пенопласта нужной ширины и длины, закрепил вокруг окна на клеевой смеси. Ширина декоративного наличника соответствовала прежнему наличнику – 150 миллиметров.

Весь откос и декоративный наличник заштукатурил армирующей смесью, с использованием армирующей сетки и уголка ПВХ.

Слой смеси наносил около 2 миллиметров, чтобы в нем можно было “утопить” армирующую сетку.

Сверху откос и декоративный наличник окрасил водоэмульсионной краской, после высыхания штукатурки.

Все работы заняли около трех дней. После установочных работ надо новые окна отрегулировать и они будут исправно служить много лет.