Ooobober.ru

Строй Материалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему шпаклёвка отходит (отслаивается) от штукатурки, как исправить

Почему шпаклёвка отходит (отслаивается) от штукатурки, как исправить?

Заштукатурили стены Ротбандом, потом зашпаклевали, через некоторое время шпаклёвка начала отслаиваться, в чём причина и как исправить.

Причин может быть несколько:

Не грунтовали поверхность штукатурки перед нанесением шпаклёвки.

Грунтовали, но «в пыль» грунтовка конечно стягивает пыль, но всё же лучше перед грунтованием поверхность пропылесосить, или хотя бы смести пыль.

Грунтовали поверхность, но не дали время на просушку грунтовки.

Не дали время на полную просушку штукатурки перед шпаклёвкой.

Штукатурка сохнет и «тянет» за собой шпаклёвку.

Сушили шпаклёвочный слой искусственно (тепловые пушки, вентиляторы и.т.п), в итоге просушка была неравномерной и шпаклёвка отошла от штукатурки.

Сушить надо в естественных условиях при плюсовой температуре, это дольше, но лучше.

Возможно не совместимы грунтовка и шпаклёвка, или штукатурка и грунтовка.

Материалы лучше использовать от одного производителя, например гипсовая штукатурка Ротбанд и вот такая

Возможно на менее прочное основание наносили более прочное, к примеру на гипсовую штукатурку цементную шпаклёвку.

Возможно шпаклевали недопустимо большим слоем, так толщина слоя финишных шпаклёвок не должна превышать 3 мм.

Шпаклевали при низких температурах.

Использовали гипсовую шпаклёвку в помещениях с повышенной влажностью и.т.д.

Всё зависит от причины, если не загрунтовали, то снимайте полностью слой шпаклёвки до штукатурки, грунтовка с просушкой и можно шпаклевать.

Если шпаклёвку нанесли значительным слоем, опять же снимайте шпаклёвку и шпаклюйте послойно.

Не используйте дополнительно различные тепловентиляторы для просушки шпаклёвки, если причина в них.

Из моего личного опыта была такая ситуация, когда шпаклёвка отставала от штукатурки и именно Ротбанд были и шпаклёвка и штукатурка.

Точно не скажу, в чём именно была проблема, есть только версия.

Штукатуркой замазывали много мест на стене, стена сама по себе была неровная, где-то старая штукатурка отвалилась, были большие провалы. Короче после того, как замазали стену штукатурка не ровно легла и пришлось шкуркой чистить много мест, чтобы выровнять стену и переходы сделать.

После того, как стены подравняли, просто забыли не только грунтануть, а даже смочить штукатурку водой и сразу стали наносить шпаклёвку. Сразу вроде бы было всё хорошо, но после того, как шпаклёвка подсохла, в некоторых местах она просто отслаивалась.

Пришлось некоторые места зачищать почти до штукатурки и уже нанесли сразу герметик, а следом за ним повторно шпаклевали плохие места и сверху ещё слой герметика нанесли.

На стене образовалась достаточно хорошая плёнка.

Думаю, что шпаклёвка отпала из-за того, что штукатурку чистили уже хорошо подсохшую и размазали наждачной сеткой пыль по всей стена, а шпаклёвка когда легла сверху, она впиталась в пыль, а не в штукатурку, вот и получилось отслоение.

Ошибка заключалась в том, что надо было грунтом обработать поверхность, тогда бы пыль с грунтом приклеилась бы к основному слою и шпаклёвка уже легла бы на монолитную поверхность.

Или хотя бы снять пыль щёткой и смочить стену.

Почему шпаклевка отслаивается от металла

Handycoat All-Purpose

Готовая к применению высококачественная универсальная шпатлевка

Техническая документация

  • Свидетельство о государственной регистрации
  • Сертификат соответствия
  • Техническое описание
  • Сертификат соответствия пожарная безопасность
  • Описание
  • Свойства
  • Область применения
  • Выполнение работ
  • Технические данные

ОПИСАНИЕ

Handycoat All-Purpose — готовая к применению высококачественная универсальная шпатлевка для выравнивания большинства внутренних поверхностей и подготовки их под любой вид финишной отделки, а также для ремонта неровностей основания и заполнения швов в ГКЛ-перегородках.

Свойства

  • Состоит из отборной смеси акриловых полимеров и точно градуируемых наполнителей
  • Готова к применению
  • Идеальна для различных минеральных поверхностей
  • Легко наносится и шлифуется
  • Обладает превосходной адгезией и низкой усадкой
  • Быстро сохнет
  • Демонстрирует высокую укрывающая способность и великолепную эластичность
  • Практически без запаха
  • Не отслаивается и не растрескивается.
  • Может наноситься слоем толщиной до 4 мм при ремонте и заполнении швов в ГКЛ
  • Проницаема для водяного пара
  • Выдерживает 10 циклов замораживания/размораживания
Читайте так же:
Прожектор для шпаклевки стен

Область применения

Handycoat All-Purpose – применяется для выравнивания и создания высококачественной поверхности под окраску, обои и нанесение декоративных покрытий, а также в качестве заполнителя швов в гипсокартонных перегородках и для ремонта незначительных повреждений на оштукатуренных и окрашенных поверхностях. Handycoat All-Purpose может наноситься на ранее отшпатлеванные и окрашенные поверхности, пазогребневые плиты, стеклохолст, основания из листовых материалов, ГКЛ, Аквапанель и пр., цемент содержащие и гипсовые штукатурки, бетонные поверхности, а также наноситься на проблемные основания имеющие “волосяные” трещины и деревянные основания.

Handycoat All-Purpose не пригоден для нанесения на поверхности, окрашенные масляными красками или красками, изготовленными на основе мела, лаками, эмалями, не предназначен для нанесения на пластмассовые и металлические поверхности.

Выполнение работ

Handycoat All-Purpose готов к работе и не требует обязательного перемешивания перед ее началом.

Наносится тонким ровным слоем при помощи кельмы или специального широкого шпателя. При необходимости нанесения нескольких слоев, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя.

При использовании Handycoat All-Purpose для заполнения швов в ГКЛ – конструкциях заполнить шов шпаклевкой с помощью шпателя, после чего прижать по центру шва специальную флизелиновую шовную ленту. С помощью шпателя шириной лезвия не менее 14 см удалить излишки шпаклевки из под ленты . После полного высыхания материала нанести необходимое количество слоев шпаклевки до полного выравнивания шва с поверхностью гипсокартона.

Заключительный слой шпаклевки слегка зашкуривается в течение не позже 24-48 часов после нанесения. Зашкуривание в более поздние сроки может быть затруднено. При применении сухого шлифования рекомендуется использовать наждачную бумагу с размером зерна 400 и менее.

Работы рекомендуется выполнять при температурах выше 10-12оС и при нормальной влажности, способствующих быстрому высыханию нанесенного покрытия. При необходимости перед выполнением работ допускается добавление небольшого количества воды, избегая излишнего разбавления шпаклевки, приводящего к снижению адгезии с основанием и неравномерной усадке.

Выбор и нанесение шпаклевки для бампера

Даже у опытного водителя могут случиться неприятности на дороге — авария, резкое торможение, неаккуратная парковка. В результате чаще всего страдает бампер, на котором остаются сколы, трещины и царапины. В целях экономии ремонт этой автомобильной детали можно произвести самостоятельно. Шпаклевка для бампера устранит все видимые дефекты и подготовит поверхность к окрашиванию.

Требования к шпаклевке

Чтобы правильно зашпаклевать бампер и получить результат не хуже, чем после обращения в автосервис, важно правильно подбирать шпаклевочную смесь. Качественная шпаклевка представляет собой одно- или двухкомпонентную высокопластичную массу, которая легко наносится на поверхность и быстро затвердевает на ней.

Чаще всего основой шпаклевки для пластика или металла служит полиэфирная или эпоксидная смола, хотя в продаже есть и иные варианты смесей. Двухкомпонентные составы реализуются в виде двух флаконов, в одном из которых находится основа, во втором — отвердитель. Последний запускает процесс полимеризации, в ходе которого шпаклевка отверждается и становится очень прочным материалом.

Хорошая шпаклевка, которая отлично подойдет для ремонта бампера, должна соответствовать ряду требований:

  • обладать высокой эластичностью, не покрываться трещинами в ходе эксплуатации;
  • иметь достаточную адгезию с материалом бампера;
  • выдерживать вибрацию и локальные удары, не крошиться и не отслаиваться;
  • обладать высокой прочностью и долгим сроком службы;
  • надежно и быстро заполнять любые дефекты;
  • давать возможность шлифования, окрашивания или проведения иных видов обработки.

к содержанию ↑

Виды шпаклевок

В продаже есть разнообразные шпаклевочные средства, которые различаются по входящим в состав компонентам и назначению.

Читайте так же:
После шпаклевки обработка грунтовкой

По способу использования

Перед покупкой шпаклевки нужно убедиться, что ее предназначение соответствует заданной цели использования. По данному показателю все шпаклевки можно сгруппировать следующим образом:

  1. Наполняющие. В составе таких шпаклевок присутствуют наполнители средней и крупной фракции. Они применяются для максимально быстрого заполнения сколов и трещин, создания нужного рельефа и чернового выравнивания поверхности. После застывания покрытие будет довольно пористым, поэтому отшлифовать его до идеальной ровности не получится.
  2. Доводочные. Являются финишными. Обычно наносятся после использования наполняющих смесей. В их составе присутствует мелкозернистые наполнители, которые способствуют формированию гладкого шпаклевочного слоя после полимеризации. Поры в такой поверхности практически не заметны, она ровная, легко шлифуется.
  3. Универсальные. У мастеров авторемонта такие шпаклевки являются самыми востребованными. Они включают наполнитель средней по размеру фракции. После высыхания массу можно шлифовать, при этом она хорошо заделывает любые неровности и сколы.

к содержанию ↑

По химическому составу

В зависимости от состава компонентов все шпаклевки классифицируются таким образом:

  1. Полиэфирные. Представляют собой двухкомпонентные смеси на основе полиэфирной смолы. Отличаются малой усадкой после сушки, могут наноситься слоем толщиной до 0,5 см. Быстро высыхают (примерно за час), после чего могут подвергаться шлифовке, полировке, окрашиванию. Содержат растворители, которые при сушке испаряются и дают едкий запах.
  2. Эпоксидные. Готовятся на основе эпоксидной смолы и различных наполнителей. В комплекте всегда идет отвердитель, который добавляют непосредственно перед обработкой бампера. Из-за токсичности растворителей (стирола или других) работать с эпоксидными шпаклевками надо только при строгом соблюдении мер индивидуальной защиты.
  3. Акриловые. Составы, в которых присутствует акриловая смола, дают серьезную усадку после высыхания, кроме того, не могут похвастаться высокой прочностью. Их изредка применяют для заделывания незначительных повреждений бампера.
  4. Нитрошпаклевки. Данные смеси содержат нитросвязующее и наполнитель — тальк, каолин. Они также подвержены усадке и могут наноситься только очень тонким слоем.

Варианты шпаклевок в зависимости от исходного материала

Чтобы правильно подобрать шпаклевочное средство, нужно учесть также материал основания и тип повреждения. Ниже приведены советы по выбору подходящего средства:

  1. Со стекловолокном. Такая шпаклевка идеально подойдет, если нужно отремонтировать серьезные «травмы» детали, устранить деформации или ржавчину. Материал отличается мощными армирующими свойствами, плотный и прочный. Лучше всего он подходит для обработки металлических изделий и для устранения сквозных трещин. На больших площадях шпаклевку со стекловолокном не применяют, поскольку она не слишком эластична и может отслоиться от постоянного действия вибрации.
  2. С алюминием. Используются для устранения дефектов на деталях, подверженных перепадам температур. За счет присутствия алюминиевой пудры имеют коэффициент расширения, приближающийся к этому показателю у металлов. За счет мелкозернистой текстуры шпаклевки с алюминием легко шлифуются, становятся идеально ровными и могут служить финишными. Они довольно долго сохнут, потому могут наноситься на большие по размеру поверхности.
  3. Облегченные. В составе таких материалов присутствуют пустые стеклянные шарики, поэтому сама масса получается довольно легкой. Она хорошо подходит для ремонта крупных повреждений капота и бампера.
  4. Традиционные. Такие шпаклевки имеют среднезернистую структуру, отлично наносятся и распределяются по поверхности. После высыхания они требуют нанесения доводочной шпаклевки.
  5. Финишные. Используются в качестве окончательной отделки перед окрашиванием. Оставляют поверхность гладкой за счет наличия в составе самых мелкозернистых наполнителей. Обычно имеют черный или белый цвет.
  6. Жидкие. Производятся в жидкой форме, наносятся путем распыления, отлично подходят для обработки больших повреждений. Дают тонкий, но прочный слой, быстро высыхают, без труда шлифуются.

Шпаклевка своими руками

Цена некоторых шпаклевочных смесей довольно высока, и при проведении ремонта многие мастера предпочитают пользоваться самодельными составами. Чтобы сделать шпаклевку для бампера, действуют следующим образом:

  • подготавливают удобную емкость, пенопласт, ацетон и деревянную палочку;
  • крошат пенопласт на мелкие кусочки, бросают в емкость;
  • заливают пенопласт ацетоном, оставляют для растворения и перемешивают;
  • появившийся на дне плотный осадок используют в качестве шпаклевки, но только сразу же, поскольку она быстро застывает.
Читайте так же:
После шпаклевки когда можно красить авто

к содержанию ↑

Расчет шпаклевки на 1 кв. м

Расход шпаклевки будет напрямую зависеть от вида и состава средства, толщины наносимого слоя. Также количество затраченного материала всегда обусловлено сложностью повреждения бампера. Обычно одной упаковки (500-1800 г) хватает для ремонта одного элемента, хотя приблизительный расход указывается на упаковке каждого средства индивидуально.

Необходимые инструменты

Чтобы произвести ремонт бампера, могут потребоваться разные инструменты, приспособления и расходники. Вот исчерпывающий список:

  • паяльник мощностью от 300 Вт;
  • плоский наконечник для паяльника;
  • струбцина;
  • строительный степлер со скобами;
  • дрель;
  • наждачки с зерном от Р80 до Р1200 и брусок;
  • шлифовальная машинка;
  • растворитель (Уайт-спирит или иной);
  • паста полировочная;
  • шпаклевка;
  • грунтовка автомобильная;
  • краска и лак;
  • кисть или краскопульт.

Средства индивидуальной защиты также надо приготовить заранее. Без прочной одежды, респиратора, очков и перчаток начинать работу не стоит, чтобы не нанести вред своему здоровью.

Применение стекловолокна при ремонте пластикового бампера

Для удаления крупных дефектов на бампере нередко используется эпоксидная шпаклевка с добавлением стекловолокна. Но опытные мастера утверждают, что при сильном механическом воздействии, ударе такая «заплатка» может отслоиться от поверхности.

Лучше всего применять подобный материал для ремонта стоек, арок, порогов, которые испытывают силовые нагрузки. Вначале серьезные деформации исправляют при помощи нагрева феном, а потом уже накладывают слой шпаклевки.

Подготовительные работы

Шпаклевание выполняют только по предварительно подготовленному основанию. В качестве подготовительных мероприятий машину моют со специальными средствами, тщательно сушат, чтобы не осталось влаги в швах. Далее обезжиривают поверхность бампера растворителем, старое ЛКП счищают шлифованием. Игнорировать подготовку нельзя — в этом случае новое покрытие может вскоре потрескаться и разрушиться.

Пайка бампера

Этот этап потребуется, если на поверхности изделия обнаружилась трещина. Используют пошовное спаивание пластика. Последовательность работ будет такой:

  • фиксируют деталь при помощи струбцины;
  • на конце трещины сверлят отверстие;
  • спаивают края трещины, двигаясь строго в одном направлении;
  • после выполняют полную спайку дефекта;
  • с обратной стороны через каждые 2 см скрепляют края трещины степлером, используя короткие скобы, чтобы их края не вылезли наружу;
  • впаивают скобы, расправляют их по шву.

к содержанию ↑

Шпаклевание и покраска бампера

Перед окрашиванием и лакированием осуществляют шпаклевание бампера. Этот этап работ является очень важным, ведь без его выполнения краска будет трескаться. Последовательность действий такова:

  • открывают упаковки шпаклевочной смеси, соединяют компоненты между собой так, как указано в инструкции;
  • сразу же, без малейшего промедления наносят массу на поверхность;
  • дают шпаклевке подсохнуть, выполняют ее шлифование;
  • наносят слой финишной шпаклевки, после ее тоже шлифуют наждачкой или шлифовальным станком;
  • обрабатывают бампер полирующей шкуркой (Р180), затем делают матирование шкуркой Р220;
  • грунтуют поверхность акриловым двухкомпонентным грунтом, не допуская потеков;
  • дают грунту высохнуть в течение суток или применяют инфракрасную лампу (около 3 часов);
  • наносят краску в 2-3 слоя с промежуточной сушкой (около 10 минут), затем лакируют покрытие на 2 раза.

Шлифовка бампера

Шлифовка — обязательный этап работ при ремонте пластикового бампера. Лучше всего проводить шлифование готового шпаклевочного слоя при помощи шлифмашинки с кругом №240. Прибор быстро и качественно обрабатывает сколы, неровности. Обычно машинка плохо прорабатывает труднодоступные места, поэтому там приходится применять мелкую наждачку.

Особенно аккуратно шлифуют швы, ведь их можно легко повредить. После окончания шлифования тщательно сдувают пыль, так как под ней могут скрываться мелкие трещинки, которые останутся не заделанными.

В этом случае работу по пайке и шпаклеванию придется повторить. Правильно подобрав и верно применяя шпаклевку, можно самостоятельно отремонтировать бампер, создать качественное и красивое покрытие, которое будет служить верой и правдой долгие годы.

Читайте так же:
После шпаклевки стены появились желтые пятна

Дефекты покраски: плохая адгезия

Сегодняшняя публикация открывает серию статей на тему «Дефекты лакокрасочного покрытия». В каждой из статей цикла мы рассмотрим по одному дефекту: выясним причины его возникновения, разберемся с методами предотвращения и устранения каждого конкретного изъяна.

Открывает нашу эстафету дефект, известный как плохая адгезия.

Если лакокрасочное покрытие начало отслаиваться — мы имеем дело именно со слабой адгезией (от лат. adhaesio — прилипание). «Отваливаться» могут как отдельные слои системы, так и весь лакокрасочный слой целиком (до металла или до старого покрытия).

Причин данного дефекта достаточно много, и оплошности, приводящие к отслаиванию ЛКП могут подстерегать на любом из этапов работ. Но усвоив некоторые меры предосторожности, мы сведем вероятность ее появления к нулю.

Очевидно, что во избежание отслоения ЛКП, мы должны обеспечить прочное соединение всех слоев системы между собой: начиная с первого слоя и подложки (металла или старого покрытия), и затем каждого последующего слоя с предыдущим.

Диагностируя причины плохой адгезии, важно понимать, между какими слоями произошло расслоение. Так мы сможем наиболее точно определить корень проблемы в каждом конкретном случае. Ниже приводим десять причин плохой адгезии и десять «страховочных мер».

Причины и методы предотвращения

ПричиныКак не допустить
Поверхность плохо очищена и обезжирена, либо выбран неправильный/некачественный обезжириватель.В начале любых работ поверхность нужно тщательно вымыть и обезжирить. Не обезжиривайте бензином и ацетоном. Используйте специальные обезжириватели. Перед каждой следующей технологической операцией поверхность также должна быть тщательно очищена и обезжирена.
Поверхность не зашлифована или плохо зашлифована. Неправильно подобрана зернистость абразива (слишком мелкий).Перед нанесением лакокрасочных материалов поверхность нужно тщательно зашлифовать абразивом рекомендуемой зернистости. В процессе шлифовки уделяйте особое внимание различным кромкам и местам перехода. Наносить шпатлевку или грунт на глянец недопустимо.
Иногда причиной может послужить несовместимость компонентов наносимого лакокрасочного материала с металлом (алюминий, оцинкованные поверхности) или со старым покрытием (если оно термопластично).Наносимый материал должен быть совместим с материалом подложки. Сомнительные поверхности лучше изолировать специальными изолирующими грунтами. Вообще, каждый новый слой системы должен быть совместим с предыдущим.
Разбавление грунта дешевыми неоригинальными растворителями.Старайтесь использовать только «родные» разбавители и отвердители. Не стоит на этом экономить, ведь в результате можно потерять значительно больше. И денег, и времени, и сил…
Нанесен слишком толстый слой краски.Не наносите слишком толстые слои. Причем это касается всего: и акриловой эмали, и базы, и лака, и даже грунта. Соблюдайте рекомендованное время межслойной сушки. Слишком толстые слои могут быть причиной и других дефектов: грунт дает усадку, акрил «закипает», а на базе могут появиться полосы и «яблочность».
Пересушена базовая эмаль (если от нее отслаивается лак). Если базу передержать, то о хорошей адгезии не стоит и мечтать — лаку будет попросту не за что зацепиться.Наносить лак на базу следует не позже, чем через 2 часа (при 20°С) после нанесения последнего слоя базы, а лучше всего минут через 15-20. Максимальное время выдержки обязательно указывается в технической документации.
Если отслоение происходит от грунта, возможно, он плохо высушен или плохо зашлифован.Давайте грунту достаточное время на высыхание. В зависимости от вида и толщины слоя грунта — это может быть от 3 до 12 часов при 20°С. Точное время высыхания смотрите на банке или в технической документации. При шлифовке грунта перед покраской не используйте слишком мелкий абразив.
Не выдержаны пропорции при приготовлении лакокрасочного материала.Придерживайтесь рекомендованных производителем пропорций смешивания при приготовлении ЛКМ. Они указываются на банке или в «техничке».
Нарушен температурный режим нанесения ЛКМ (несоблюдение «Правила 3х20»).Соблюдайте правило «3х20». Оно заключается в том, что воздух в камере, окрашиваемая поверхность и лакокрасочный материал должны иметь температуру 20°С.
Если отслоение происходит на пластиковых деталях, например на бампере, то скорее всего, деталь не была изолирована специальным грунтом по пластмассе.Пластиковые детали обязательно изолируйте специальным грунтом по пластмассе. Такой грунт обеспечивает хорошую сцепляемость с пластиком и последующими покрытиями.

Как исправить

Для устранения данного дефекта есть только один способ — удалить поврежденные слои и нанести покрытие заново. Зачищая площадь дефекта, шлифуйте столько, сколько понадобится, пока не доберетесь до надежного слоя или до металла.

Несколько лет проработал в области кузовного ремонта. Затем заинтересовался созданием веб-сайтов и запустил проект Artmalyar.ru, на страницах которого делюсь накопленным опытом в кузовном деле.

Большое спасибо за такую большую,прекрасно проделанную работу.Ваши статьи будут очень полезны для начинающих маляров.

Спасибо за подробное и понятное описание.
Вопрос:какие матерьялы нельзя совмещать? Например кислотные грунты с чем нибуть…

Здравствуйте. Спасибо на добром слове. По поводу вашего вопроса. Чтобы немного разобраться с совместимостью материалов рассмотрим основные элементы технологической цепочки восстановительного ремонта: первичный грунт, шпатлевку, вторичный грунт, эмаль.

Итак, шпатлевка. Ее можно наносить либо на голый металл, либо на тонкий слой эпоксидного грунта. На старое ЛКП шпатлевку наносить не рекомендуется, так как растворители, испаряющиеся из нее при отверждении, могут разрушать слои старых лакокрасочных материалов, что ведет к оконтуриванию, проявлению шлифовальных рисок, отслоению шпатлевки и т.д. Хотя, нужно сказать, что существуют шпатлевки с крайне низким содержанием растворителя, которые можно безбоязненно наносить на старое ЛКП. Отшлифованное, разумеется.

Категорически запрещается наносить шпатлевку на кислотосодержащие грунты. Растворители из нее, опять таки, разрушают грунт. Поверх же отвержденной шпатлевки наносить кислотник для защиты голого металла вокруг нее можно без вопросов. Также поверх шпатлевки можно наносить другую полиэфирную шпатлевку, жидкую шпатлевку, а также грунты: эпоксидный, порозаполнитель и упомянутый кислотник.

Еще по кислотосодержащим грунтам. Они в обязательном порядке должны перекрываться вторичным грунтом (наполнителем) — эмали наносить поверх кислотников также запрещено.

Среди антикоррозионных грунтов существуют и менее агрессивные чем кислотники, их однокомпонетные собратья. Среди них немало таких, поверх которых допускается нанесение покровных эмалей. Частенько их используют для защиты прошлифованных до металла мест непосредственно перед окраской.

По эпоксидным грунтам. Их также запрещается наносить на кислотосодержащие грунты. Сверху на эпоксидники можно наносить и шпатлевку, и порозаполнитель и эмаль.

Эмали наносятся либо на порозаполнитель, либо на старое ЛКП, если оно в хорошем состоянии и не термопластично. Если покрытие термопластичное (проверить можно, положив тряпку с растворителем на него), то его нужно либо удалить, либо изолировать грунтом-изолятором. То что краску нельзя наносить на шпатлевку и на голый металл, думается, понятно и так.

Также, чтобы избежать несовместимости продуктов, желательно, чтобы все материалы были одного бренда. Желательно остановить выбор на марке, в которую входит полная гамма необходимых для малярного ремонта продуктов и работать с ней.

Покрасил базу, но из-за технических причин не удалось сразу покрыть лаком. Тут прочитал что можно пепесушить базу и рекомендуется нанести лак в течении двух часов. Если прошли уже сутки, что нужно сделать, что бы нанести лак правильным методом?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector