Лампа проявочного света

Лампа проявочного света. Купить или сделать самому?

Малярная (проявочная) лампа — это особый светильник, у которого угол раскрытия светового пучка гораздо уже, чем у обычных прожекторов.

Для чего нужна малярная лампа

Главная особенность этих светильников в том, что луч света идет под острым углом к стене. Яркое освещение выявляет все дефекты малярных работ, но не слепит глаза штукатура-маляра.

С виду ровная поверхность оказывается с существенными недочетами. Поэтому профессиональные маляры в своей работе не обходятся без этого инструмента. Также боковая лампа нужна при приёмке работы нанятых мастеров. Стены, выровненные под проявочным светом, — это гарантия того, что после завершения отделки не всплывут косяки под лучами люстр, подсветки, настенных ламп и т.д.

Что есть в продаже

Те проявочные светильники, что есть в магазинах, очень удобны. В комплекте иногда идет длинная телескопическая рукоятка, на которой корпус вращается в двух плоскостях.

Festool (Германия). Лампа со степенью защиты IP 55 обладает мощной сфокусированной оптикой со светодиодами общей яркостью 1200 лм (Модель: STL 450). За дополнительную плету можно приобрести адаптер и удобный штатив.

Цена у официального дилера в России: одна лампа — 375 евро; Комплект со штативом — 601 евро.

Semin Ergoliss (Франция). Эта лампа небольшого размера имеет три ярких светодиода с углом раскрытия луча 15°. В комплекте есть телескопическая штанга на 3 м и кабель 6м.

Есть также беспроводные варианты с аккумуляторами, время работы которых без подзаряда — 5 часов.

Цена за комплект примерно 340 евро.

РБС-1 (Ручной боковой светильник). Этот компактный и мощный прожектор направленного света имеет три светодиодные полосы в один ряд. Их общая мощность = 30W. Поверх светодиодов установлена фокусирующая оптика и защитная накладка из поликарбоната. Корпус из алюминия не только эффективно отводит тепло от лампы, но и защищает её от повреждений в случае падения.

Технические характеристики:

РБС-1 собирают по предзаказу и отправляю по России транспортными компаниями. Цена в районе 10-12 т.р., возможны скидки за объём.

LOSSEW LAMP P16. Еще один проявочный прожектор заводской российской сборки. В его основе стоит светодиод Cree 6-го поколения. Отличительной чертой является очень компактный размер. Лампу можно ставить на пол и освещать потолок, а также стены под углом 45 °.

На сколько такая лампа удобна и эффективна в работе, сказать не могу, отзывов я не нашел.

Цена — 7990 руб (предзаказ) без учета доставки.

Другие малярные светильники фабричного производства в продаже я найти не смог. Конечно в интернете, и на «Авито» в том числе, есть предложения проявочных ламп кустарного производства. Все эти самоделки выполнены на основе видео-инструкции Андрея Шайтер (видео есть ниже). Их цена от 3 до 5 т.р.

Как собрать своими руками

Итак, проявочное боковое освещение импортных производителей стоит очень дорого. Цена российских светильников в разы ниже, но они собираются под заказ. Поэтому резонный вопрос — а не собрать ли лампу самому? Это не так уж и сложно, если знать, из чего ее делать. Разберем все по порядку.

Светодиоды. Для проявочного света нужны светодиоды с углом рассеивания 15 °. Они не популярны, но все же есть в продаже. Например, Андрей Шайтер использовал для работы герметичные модули на 5 точек Arlight ZM-5G-OS-24V. Купить их можно тут.

Также для их монтажа понадобится термопаста.

Корпус. Для отвода тепла от светодиодов нужен алюминиевый корпус. Подойдет профиль 35х35 мм.

Рассеиватель, например, из поликарбоната.

Блок питания. Его можно найти в любой радиолавке или магазине, где продают люстры и светильники. Выбирайте питание на 24 или 12 В, в зависимости от светодиодного модуля.

Ручка, крепления, ножки. Тут уж кто как сам придумает. Можно использовать рукоять от малярного валики, металлические уголки, загнутые под нужным углом и т.д.

Мастер Андрей подошел к комплектующим со всей серьезностью и создал 3D-модели ножек лампы и заглушек на корпус. Затем распечатал на 3D-принтере. Все свои чертежи Шайтер выложил в общий доступ. Там файлы для Sketchup и трехмерные модели (Скачать всё одним архивом).

В своем городе я тоже нашел несколько студий, где можно напечатать детали из ABS пластика.

После сборки получается такая проявочная лампа. Для шпаклевки подходит просто отлично!

Видео по теме

Вот то самое видео, посмотрите, очень круто сделано!

Делитесь своим опытом в комментах, какой проявочный свет вы используете, где покупали лампу?

Как сделать лампу маляра своими руками. Как правильно пользоваться проявочным светом.

Большинство стен и поверхностей при обычном потолочном освещении, после отделочных работ выглядят очень даже хорошо.

Но стоит посмотреть на это дело под другим углом и с другим освещением, как картинка может резко измениться на противоположную.

Выявлять подобные косяки и недоработки помогает специальный свет и светильники. Называют их по-разному — проявочный свет, косой свет, лампа маляра.

Также их применяют и плиточники при укладке пиленой мозаики.

Этот «паразитный» свет, который более пологий чем любой из светильников, устанавливаемый на стены и потолки, помогает мастеру отделочнику заранее высветить все дефекты, выползающие наружу после покраски.

Из профессиональных моделей можно выделить такие лампы как Эрголисс (Ergoliss).

Или Festool Syslight STL450.

Это светильники с раскрытием светового пучка в 15 градусов. С подобным раскрытием светового пучка, практически не встречается бытовых осветительных приборов.

Соответственно подготавливая поверхность под Ergoliss или Festool, вы заранее застраховываете себя от неприятных последствий и 100% гарантируете сдачу объекта, даже самому привередливому заказчику.

Однако вышеперечисленные марки светильников относятся к сегменту очень дорогих. В среднем их цена колеблется в районе 25000 рублей и выше.

Такие светильники просто неприемлемы для обычных мастеров универсалов, не говоря уже о тех, кто делает ремонт самостоятельно.

Поэтому отдельные мастера, например широко известный в строительных кругах Шайтер Андрей, предложили аналоги, собираемые своими руками.

Себестоимость такой лампы маляра, причем на качественных комплектующих, составляет всего 3000 рублей.

Давайте рассмотрим из чего она состоит и как изготавливается.

Самыми подходящими материалами для самостоятельной сборки проявочного света являются:

светодиодный герметичный модуль Arlight ZM-5G-OS-24V

На нем расположено 5 светодиодов по 3Вт каждый. Угол раскрытия пучка 15 градусов.

Стоимость этой планки чуть более 1000 рублей. Кстати, если хотите сделать лампу гораздо длиньше по размеру, можете прикупить сразу два модуля.

Соединяются они через специальные клипсы папа-мама.

Только блок питания в этом случае подбирайте в два раза мощнее.

алюминиевый профиль

Берите экземпляры с размерами 35*35мм. Цена около 600р за погонный метр.

Светодиоды сильно греются и ваша лампочка не проживет без хорошей теплоотдачи слишком долго.

прозрачный экран рассеиватель (около 500р)

блок питания для светодиодов на 24 вольта (400р)

крепежные ручки и трубки + болтики с гаечками

Первым делом подключаете к этим планкам слаботочные провода питания, которые будут идти на блок 24V.

Сам блок всегда размещайте вдали от освещаемой поверхности, возле вилки 220В, а не рядом с лампами. Это обеспечит вам максимальную безопасность от поражения эл.током.

Данные светильники проявочного света, при работе могут быть забрызганы краской или грунтовкой, и всегда участвуют во влажных процессах. При длинном слаботочном шнуре питания, поблизости у вас не будет никакого опасного напряжения.

Плюс ко всему прочему, без источника питания внутри себя, лампы имеют очень легкий вес. А значит при возможном падении, меньше пострадают как они сами, так и поверхности на которые они упадут.

Чтобы свет уходил только в нужном направлении, по бокам профиля устанавливаются непрозрачные заглушки. Их можно сделать из пластмассы.

Но лучше вырезать из мягкой резины или войлока, чтобы не царапались стены с готовой шпаклевкой и краской.

Далее вклеиваете на термопасту светодиодный модуль внутрь алюминиевого профиля.

Самая главная проблема — изготовить крепежные ножки для этой лампы, которыми она будет упираться в стену.

Сделать это можно разными способами. Например распечатать на 3D принтере.

С уверенностью на 99% можно сказать, что его у вас как раз таки нет. Однако в любом относительно крупном городе, обязательно есть пару мест, где можно отдав необходимые чертежи, заказать данную распечатку.

По крайней мере это будет в несколько раз дешевле, чем покупать фестуловские или эрголитовский модели.

Скачать чертежи 3D моделей, разработанные А.Шайтером, можно отсюда. Там есть все комплектующие — ножки, заглушки и многое другое.

Заметьте, что «ноги» на лампе маляра должны быть с небольшим наклоном. То есть, она у вас будет стоять не параллельно поверхности, а находиться под углом к ней.

Оптимальный угол наклона ног — 3 градуса.

В итоге от поверхности до центра излучателя у вас будет порядка 5см.

Все это позволяет угол раскрытия светодиодов в 15 градусов, слегка отклонить от поверхности. Верхняя его часть будет идти параллельно, а нижняя — вдоль самой стены.

Мощность света вы нисколько не теряете, зато при этом лампа не будет слепить глаза.

Если этот процесс изготовления ножек с определенным углом наклона для вас слишком сложный, то можете попробовать найти специальный профиль с возможностью поворота под 90 градусов.

Однако вышеприведенная на фото модель, рассчитана только для светодиодных лент шириной менее 10мм. Для модуля Arlight ZM-5G-OS-24V она уже не подойдет.

На таких профилях вы можете вручную выставлять нужные углы засветки. Правда эффект и удобство эксплуатации от такой лампы будут уже не те.

Дальность засветки самодельной лампы маляра на основе Arlight ZM-5G-OS-24V, при слегка затемненном помещении составляет порядка 9 метров. Но для нормальной комфортной работы, достаточно и 4-5м.

Для крепления ручки, из подходящих пластиковых или алюминиевых трубок делается 3-х осевой шарнир.

Сама планка, которая будет находиться у вас в руке, крепится в специальных цилиндрических выступах на ножках, благодаря чему, поворачивается во всех направлениях.

Посередине ее, монтируется обычная ручка от покрасочного валика.

Она может работать как изнутри, поджимая лампу к потолку.

Так и снаружи, прижимая светильник как можно ближе к стене.

Если вставить в эту ручку от валика штангу или телескопический удлинитель, то упирая ее в пол или в стену напротив, можно обойтись без ручной поддержки бокового света, как сделано на многих других моделях.

Сверху всего алюминиевого профиля вставляется прозрачный рассеиватель.

Его можно найти в тех же местах, где продаются профиля для светодиодных лент.

Главное правило при работе с такой лампой — не нужно поголовно подготавливать все стены под проявочный свет. Это очень трудоемкая и нецелесообразная работа.

Для чего же нужен такой свет и подобные лампы?

Вам попросту не придется каждый раз напрягать глаза, чтобы разглядеть все дефекты.

Как правильно шпаклевать стены под обои

Друзья всем привет. С вами Павел Сидорик. Вы на канале о ремонте и отделке. В этом ролике я покажу классический способ подготовки стен под обычные обои. Покажу все этапы и прокомментирую возможные ошибки, которые допускают при выполнении этой работы.

Такой способ подходит для большинства видов обоев. Единственное дополнение, что если вы собираетесь клеить дорогие тонки обои, то под них нужно подготавливать стену как под покраску.

Стена, которую мы будем шпаклевать из блоков, предварительно была поштукатурина по маякам.

Для этой работы нам понадобиться, прежде всего средства защиты: перчатки и маска. Далее ведро, емкость для замеса шпаклевки. Обычная чистая холодная вода. Некоторые умудрятюся горячию наливать. Значит шпатель для чистки стен, такой вот старый, убитый. И обычные шпатели для нанесения. Грунтовка и валик. У меня она еще же разбавлена в таком квадратном ведре очень кстати удобно. Наждачная бумага и площадка для зачистки. Еще у меня есть такая вот площадка самодельная. Она тоже очень удобная. Ну и свет или обычная переноска, или вот такие вот лампы еще используют для работы, офисные, обычные, диодные, офисные лампы. Ну и конечно же это шпаклевка «Волма Arctic». Белая гипсовая финишная шпаклевка, которая подходит для подготовки стен как под обои, так и под покраску в помещениях с нормальной влажностью. У шпаклевки высокая степень белезны и мелкая фракция менее 0,2 миллиметра. Чуть не забыл самую главную вещь это — миксер для замеса шпаклевки. Шпателем в ручную шпаклевку вы нормально не замешаете.

Теперь можно приступать к работе. Сегодня мне будет помогать мой коллега Антон. Первый этап это — чистка стены. На любой черновой стене есть какие то остатки роствора и мусора6 которое надо счистить. Особенно это касается стен из цементных-песчаных штукатурки6 где нужно шпателем снять мелкие камешки. Для этой цели обычно используется старый шпатель который не жалко. Весь мусор, который спили со стены, нужно собрать.и перед грунтовкой пропылесосить пол. Не люблю работать, когда на объекте грязно.

Второй этап это — грунтовка стены. Обычная грунтовка глубокового проникновения наносить буду вликом использовая удленитель. Так же используя кисть для углов. Начинаем с промазки углов. Так как углы валик не достает. И чтобы не хватать валиком с пола мусор промазываем все по периметру кистью.

Затем валиком грунтуем стену. Здесь можно неаккуратничать, так как грунтовка черновая. После нанесения нужно подождать 2-4 часа, в зависимости от условий, пока высохнет грунтовка.

Так как я этой шпаклевкой буду работать первый раз, пока сохнет грунтовка, изучим инструкцию. Тем более, что производитель «Волма» всегда отличался информативной упаковкой. Можно использовать под любое основание: бетонное, гипсовое, оштукатуренные поверхности, а также гипсокартон или СГВЛ. Приспособность готового раствора 100 минут. Это особенно хорошо для новичков и есть время поковыряться. Время высыхания 5-7 часов. Максимальный слой до 5 мм.

После того как грунтовка высохла, нужно на стене замазать те глубокие ямки. Так как шпаклевка их не перекроет, а будет в этих местах вытекать. Для этой цели подойдет гипсовая штукатурка, или какой – нибудь состав по типу шпаклевки «Волма шов».

Переходим к замесу шпаклевки. Начинающие мастера часто допускают такую ошибку. Мало того, что не моют миксер, так и еще используют одну и ту же насадку для цементных растворов и шпаклевки. А потом очень долго очищают ее перед замесом. Для шпаклевки должна быть отдельная миксерная насадка. Даже если вы ее по какой то причине не помоете, то достаточно будет положить в ведро с водой и через 10 минут она размокнет. Вы ее легко сможете помыть.

Для замеса в емкость наливаем чистую воду комнатной температуры согласно инструкции. Затем насыпаем шпаклевку. Обычно опытный мастер может насыпать смесь на глаз. Но если вы новичок в этом деле, то рекомендую воспользоваться весами. Миксером шпаклевка перемешивается до однородной массы в 2 этапа, с технологической паузой 3 минуты. Затем состав перемешивается второй раз.

Теперь можно приступать к шпаклевке первого слоя. Для новичков рекомендую свой такой прием работы со вспомогательным шпателем. Это нужно делать после каждого моска шпаклевки на стену.

Начинаем шпаклевку от угла, где дверной проем. Принципиально не важно, с какой стороны начинать. Я обычно начинаю с более сложных участков.

Если вы ведете шпатель по углу таким вот образом, то создается эффект стиральной доски, поэтому рекомендую шпаклевать от угла.

Самое главное правило шпаклевки это нанесение материала, сухого на мокрое, именно поэтому Антон начал шпаклевать со второго ряда, а не с самого потолка. Если бы он начал шпаклевать от самого потолка, то ему было бы неудобно выгибать руку и шпаклевать снизу вверх. Вообще когда шпаклюю я не придерживаюсь какого то определенного правила. Например, первый слой вертикально, а второй горизонтально. Я просто смотрю на стену и визуально оцениваю, где надо шпаклевку больше разгладить, а где больше нанести. Для того, чтобы научится шпаклевать, нужно просто отшпаклевать несколько сотен квадратных метров. И тогда у вас появится мышечная память. И вы эту работу будете выполнять легко. Есть разные методики нанесения шпаклевки. Механизированный, когда используется аппарат для безвоздушного нанесения, или полумеханизированный, когда для ускорения процесса используется компрессор и текстурный пистолет. Но в данном случае мы рассматриваем классический способ ручного нанесения. В любом случае прежде чем переходить к механизированному нанесению надо научится шпаклевать руками.

Первый слой нанесен. Время высыхания примерно 5-7 часов зависимости от условий.

Теперь про ошибки, которые можно допустить на этом этапе. Слишком густая шпаклевка. Тут конечно для наглядности мы замешали может слишком густо, но это сути дела не меняет. С густой шпаклевкой тяжелее работать, плюс во время нанесения можно наделать на стене бугров.

В то же время работать с жидкой шпаклевкой тоже очень плохо. Слой получается слишком тонкий, плюс она втягивается и все время наронит упасть со шпателя на пол.

Переходим к нанесению второго слоя. Значит, первый слой нанесли, и он высох. Сразу хочу сказать, что не старайтесь наносить первый слой идеально. Ставить прожектор и наносить первый слой не нужно. Потому что, первый слой всегда наноситься каллично. Значит где-то вне ровности попадает шпаклевка, поэтому можете сильно не загоняться. Уже для нанесения второго слоя ставьте прожектор и наносите шпаклевку под прожектор. В идеале вообще надо заклеить окна и чтобы было темно. Но так как мы снимаем, я окно заклеить не могу. Поэтому Антон будет наносить шпаклевку так. Что нам надо сделать перед нанесением второго слоя, это прежде всего снять все те переходы. Опять же берете тот же самый прожектор и видите где что-то торчит, какие-то переходы, полоски снимаете шпателем.

Самое лучшее средство это обычное вот в плане света такой вот прожектор обычный, диодный, строительный. И еще я использую вот такие вот офисные, обычные лампы, они недорогие стоят примерно где то 15 долларов. Также можно сделать специальную лампу направленного при обычного света, так называемый с диодами, такая лампа стоит примерно 50 долларов. У нас она есть, но ее использует моляр, когда он делает высококачественную отделку под покраску. А вообще для под обои можно обойтись обычным светом. Но обычным таким вот прожектором, диодным. Почему диодный, потому что галогеновый он сильно очень греет. И не удобно работать особенно летом, когда вы шпаклюете он находится рядом, от него очень идет такой тепло и плюс желтый свет, а вот этот свет очень хорошо проявляет. Видите, то есть видны все какие-то мелкие недостатки.

Теперь чистим стену от переходов, мешаем шпаклевку, и идем дальше. Полосы от переходов снимаются очень быстро. После снятия переходов первый слой шпаклевки я грунтую, хотя раньше этого не делал. Что касается гипсовых шпаклевок, то они быстро втягивают воду. И этот слой грунтовки как раз защищает этот момент. Тем более, что производитель рекомендует грунтовать слоя шпаклевки между собой.

Второй замес шпаклевки можно делать чуть жиже и по количеству меньше. Так как на второй слой материал уйдет меньше чем на первый.

Второй слой нанесения особо не отличается от первого, за исключением того, что шпаклевка наносится под прожектор и слой получается более аккуратный. Под прожектор вы лучше контролируете качество, так как при боковом свете видны все дефекты. Про шпаклевку «Волма Arctic» могу сказать, что на мой взгляд она хорошая, пластичная, белая и у нее мелкая фракция.

Стена зашпаклевана. Второй слой шпаклевки сохнет значительно быстрее, чем первый.

А я пока решил почистить подрозетники от шпаклевки. Для этого используем малярный нож.

Второй слой шпаклевки высох относительно быстро. Теперь эту стену надо зачистить. Получилось нормальное ровное основание. Для зачистки я использую наждачку на тканевой основе 150 под обои. Она мягче. Если взять бумажную наждачку, она твердая, часто вот эти уголки заламываются и царапают основание. Буду использовать вот такую площадку еще у меня есть самодельная. Но сейчас просто нету кругов на объекте. А этот уже износился.

Теперь можно приступать к зачистке. Обязательно используем защитную маску, если нет такой, то одноразовую из магазина. Зачищать Антон будет под этот прожектор. Конечно же, если брать профессиональную отделку, то чаще всего мы используем машинную зачистку. Но начинаещему отделовщику не доступно дорогое оборудование. А домашнему мастерумпокупать его не целесообразно.

Эту работу мастера недолюбливают из-за большого количества пыли. После зачистки пыль с пола и обеспыливаю стену пылесосом.

Последний заверщающий этап подготовки стены под обои это – грунтовка. Углы по периметру проходим кистью и наносим грунтовку валиком. Тут стараемся без поттеков. Гипсовая шпаклевка устойчива к грунтовке и не размыкает. Это облегчает работу.

Теперь осталось дождаться, когда грунтовка высохнет и можно клеить обои. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то конечно же ставьте лак, пишите комментари, нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч.

Освещение

• Прожекторы, переноски и аварийные светильники(107)
• Светильники растровые и линейные промышленные(43)
• Светильники линейные бытовые(31)

• Лента диодная для подсветки внутри помещений(75)
• Комплектующие для ленты диодной(83)

• Плафоны(64)
• Части светильников(77)

Что делать, если нужны качественные осветительные приборы для дома, квартиры или двора, но нет возможности и времени на поездки по магазинам? В одном месте мы собрали обширный каталог недорогой и качественной электротехнической продукции: светодиодные led лампы и ленты; настенные точечные и потолочные встраиваемые светильники; уличные и парковые фонари; системы промышленного, офисного и торгового освещения.

Каталог осветительных товаров

Оформление уютного освещения квартиры и дома

Разнообразие настенных и потолочных спотов, торшеров и настольных ламп различных материалов и форм представлено в интернет магазине и строительных гипермаркетах Бауцентр. Хрустальные подвесные люстры предназначены для гостиной, изящные бра и точечные споты для подвесных потолков будут кстати в спальне и прихожей, а популярная сегодня диодная подсветка чаще используется на кухне и ванной.

Подобрать наиболее подходящую модель не простая задача, требующая взвесить целый ряд особенностей и нюансов. В первую очередь на освещенность влияют площадь помещения и высота стен, поэтому устанавливая большую люстру в комнату с низкими потолками, можно визуально сократить пространство и перекрыть движение. В такой ситуации лучше всего остановиться на выборе направленных потолочных или точечных светильников. Они выглядят очень эстетично и практически не занимают места. Постарайтесь заранее определиться с количеством плафонов, максимальной мощностью и типом цоколя. Эти факторы влияют на общую яркость и комфортную атмосферу в комнате. Слишком яркий свет способствует быстрому утомлению глаз, а тусклый будет вызывать сонливость в моменты, когда необходимо сконцентрироваться над определенной работой.

Промышленные и уличные светильники

Сеть магазинов товаров для ремонта Бауцентр предлагает покупателям множество актуальных решений для организации освещения офисов, производственных цехов и торговых залов: диодные панели, растровые люминесцентные и галогенные лампы, прожекторы и аварийная иллюминация. Товары полностью соответствуют электротехническим стандартам и нормативам, что служит подтверждением высокого качества продукции.

Отдельного внимания заслуживают, стремительно набирающие популярность, уличные светильники на солнечных батареях. Простые в установке и неприхотливые в эксплуатации, они способны оригинальным образом оформить приусадебный участок, искусственный водоем, беседку, садовые дорожки или детскую площадку. Футуристичный дизайн таких приборов понравится поклонникам новинок и современных технологий.

Виды и эксплуатационные характеристики лампочек

Электрические лампочки являются незаменимым атрибутом для создания интерьера помещений и рабочего пространства. Лампочки бывают разной формы, длины, типа цоколя и световой температуры: от холодного к теплому свету. Также различают несколько основных типов: люминесцентные, галогеновые и, завоевавшие хорошую репутацию, светодиодные LED лампы. При одинаковой силе света, диодный лед элемент потребляет меньше электроэнергии, дольше служит и поэтому оказывается самым экономичным и выгодным вариантом при покупке.