Откуда берутся пятна на потолке и как от них избавиться

Откуда берутся пятна на потолке и как от них избавиться

Неприглядное пятно на потолке способно испортить любой интерьер, а заодно и настроение хозяев. Тот факт, что данное явление достаточно распространено, не делает его менее досадным.

Будучи вооружённым знаниями о природе и происхождении наиболее известных типов пятен, проще найти способ их удалить, многие из предложенных ниже решений не требуют особых навыков и затрат.

Причины появления пятен на потолке

В списке виновников повреждения потолков лидирующие позиции занимают:

• безответственные соседи сверху;
• водопроводные и канализационные трубы, расположенные в недопустимой близости;
• неисправность водопроводной, канализационной или вентиляционной системы;
• бытовые неприятности.

Тщательный осмотр поможет определить причину повреждения и принять оптимальное решение по его нейтрализации.

Как удалить пятно с потолка?

Иногда удаление пятна, особенно свежего, не составляет особого труда. Тем не менее, бывают случаи, требующие более радикального вмешательства. Например, пятно, образовавшееся снаружи, бесполезно пытаться удалить изнутри помещения.

Имеет значение не только происхождение пятна, но и тип потолочного покрытия: одна и та же субстанция на различных поверхностях ведёт себя совершенно по-разному.

Намереваясь устранить непорядок со штукатурки или водоэмульсионной краски, убедитесь в наличии следующих инструментов и материалов:

• металлический шпатель;
• валик с коротким ворсом;
• малярная кисть;
• емкость для краски;
• емкость для мытья;
• перчатки;
• хлорированный раствор (подойдёт бельевой отбеливатель);
• краска соответствующего цвета;
• глубокая грунтовка;
• акриловая грунтовка.

В большинстве случаев порядок действий идентичен: с загрязнённой площади удаляется покрытие, затем осуществляется грунтовка и наносится новый слой краски. Тем не менее, существует ряд нюансов, которые необходимо учитывать в процессе работ, рассмотрим наиболее часто встречающиеся примеры.

От шампанского

Как убрать пятна на потолке от шампанского или другого вина? Если бутылка красного игристого оказалась настолько “напористой”, что капли вина достигли потолка, покрытого штукатуркой или водоэмульсионной краской, первым делом попробуйте бабушкины рецепты.

К ним относятся:

• нашатырный спирт, смешанный с солью;
• бытовые пятновыводители (например, Vanish для чистки ковров);
• средства для отбеливания одежды и постельного белья (Белизна).

Принцип применения этих средств одинаков: аккуратно промокните губкой импачканную поверхность и, скрестив пальцы, дождитесь высыхания. В большинстве случаев капельки брызг исчезают бесследно.

Существует ещё одно решение: зачистка с последующей покраской или оштукатуриванием. Если микроремонт не увенчался успехом, и повреждённый участок по-прежнему бросается в глаза, придётся перекрашивать весь потолок.

Выведение жирных пятен

Помимо бытовых загрязнений, жирные пятна могут дать о себе знать на водоэмульсионной поверхности потолка, если ранее в этих местах был нанесён рисунок масляной краской (когда-то было такое модное веяние).

Как вывести жирное пятно на потолке – может, покрасить? Покраска даёт разве что краткосрочный эффект, затем пятна на потолке после покраски проступают вновь. Жирные субстанции другого происхождения также имеют свойство въедаться до основания.

Можно закрасить пятна масляной же краской в тон потолка – она будет служить “барьером” для новых проявлений. Проблема лишь в том, что масляная краска отличается своей текстурой от водоэмульсионной.

Существует более трудоёмкий, зато основательный способ надёжно застраховать потолок от новых жирных проявлений:

• очистите загрязнённый участок до штукатурки или гипсокартона;
• обработайте обезжиривающим раствором и зачистите наждаком;
• загрунтуйте;
• оставьте на сутки высыхать;
• покройте новым слоем краски.

В качестве обезжиривателя используются моющие средства, раствор нашатырного спирта, специально предназначенный спрей.

Осторожно, грибок!

Плесень на потолке не только выглядит неэстетично, но и служит тревожным сигналом: в доме появились болезнетворные бактерии, споры которых вызывают лёгочные и аллергические заболевания. Чёрная плесень крайне неблагоприятна для отделочных материалов и зачастую свидетельствует о неисправности водопроводно-канализационных или вентиляционных систем.

Борьба с внешними симптомами – неблагодарное занятие: через некоторое время они образуются вновь.

Первым делом следует выявить и нейтрализовать истинную причину. Опыт показывает, что оптимальное решение – начать ревизию с потолка: возможно, дело в подтоплении сверху.

Причины могут быть разными: кровля, требующая ремонта, неряшливость соседей, промерзание внешних стен. Если таковых не обнаружено, переходите к обследованию санузла, как наиболее вероятного источника сырости, попробуйте прочистить вентиляционный канал.

После того, как источник выявлен и ликвидирован, следует заняться непосредственно пятном. Очистите инфицированную площадь вглубь до основания. Штукатурку пропитайте водой, когда размокнет, снимите шпателем.

Очищенную поверхность обработайте антисептиком: раствором медного купороса или специальной грунтовкой, после чего можно переходить к косметической стороне вопроса.

Жёлтые пятна от воды и ржавчины

Жёлтые пятна – наиболее частые “гости” на потолках. Их происхождение бывает различным: следы затопления, потёки ржавчины с близко расположенных труб. Метод борьбы с ними достаточно универсален.

1. Удалите с загрязнённого участка штукатурку, краску, обои с помощью шпателя.
2. Протирайте пятна поролоном, смоченном в отбеливающем средстве “Белизна” до полного исчезновения, поролон по мере загрязнения заменяйте.
3. Дождитесь высыхания, чтобы убедиться, что пятно полностью исчезло, если этого не произошло, процедуру придётся повторить.
4. Обработайте участок грунтовкой медного купороса.
5. Покройте поверхность слоем гидрофобной шпатлевки.
6. Через сутки нанесите слой акриловой грунтовки или известкового молока.
7. После высыхания нанесите слой эмали.
8. Завершает ремонт краска в тон потолка.

Устранение пятен с натяжного и пластикового потолка

В силу конструкционных особенностей потолки из поливинилхлорида и других полимеров наиболее подвержены заражению грибком. Пустующее труднодоступное пространство между перекрытием и плёнкой – практически идеальная среда для размножения бактерий.

В качестве временной меры можно порекомендовать бытовые отбеливатели для белья с высоким содержанием хлора. Эти средства очищают поверхность, а их испарения частично разрушают микрофлору, замедляя тем самым образование грибка, но не уничтожает его полностью. Желательно найти силы и средства на ремонт потолка, чтобы избавиться от такого “соседства” раз и навсегда.

В остальном полимеры достаточно неприхотливы. Они инертны по своему химическому составу, оттого и не впитывают большинство субстанций, создающих проблемы на других поверхностях.

Как убрать пятна с потолка из гипсокартона

Бытует немало народных рецептов устранения всевозможных пятен с гипсокартонового потолка: от применения бытовых пятновыводителей до покрытия загрязнённого участка водоэмульсионной краской на тон светлее. Если эти средства оказались бессильны, потребуется более серьёзный ремонт. Он не может быть дорогостоящим, так как речь идёт о небольшом локальном участке.

Очистите пятно крупным наждаком настолько глубоко, насколько субстанция проникла вовнутрь. Это достаточно пыльная процедура, поэтому имеет смысл вынести или накрыть окружающие предметы.

Нанесите шпателем стартовую шпаклёвку средней вязкости. После высыхания нанесите финишную смесь такой же консистенции. Вновь дождитесь высыхания и приступайте к шлифовке, на этот раз понадобится мелкое абразивное полотно.

Когда поверхность станет гладкой, прогрунтуйте её. Когда дело дойдёт до покраски, возникнут некоторые сомнения. Идеальным решением было бы покрасить весь потолок, чтобы от пятна гарантированно не осталось и следа. В то же время, покраска только обозначенного участка не является грубым нарушением технологии, так что выбор за хозяевами.

После покраски

Почему после покраски появились пятна, как их убрать?

Когда после высыхания выясняется, что потолок покрашен неравномерно, возникает соблазн скрыть все погрешности ещё одним толстым слоем. Это не решит проблему: нанесение второго и последующих слоёв только усугубит ситуацию. В чём причина оплошности, и как её нейтрализовать?

• слишком густая и вязкая краска, которую проблематично равномерно распределить;
• медлительность: окрашенные участки успевают высохнуть в процессе работ, вследствие чего стыки между ними становятся заметными;
• излишняя ворсистость валика и кисти;
• неравномерная грунтовка;
• плохое освещение;
• нанесение краски в одном направлении.

Исправить положение поможет следующий порядок действий:

1. Шлифовка верхнего слоя краски мелким наждаком до полного выравнивая поверхности.
2. Нанесение финишной шпаклевки, затем повторная лёгкая шлифовка после высыхания.
3. Грунтовка под покраску, минимум в два этапа.

Залогом безупречной покраски является хорошее освещение и оптимальный уровень влажности: сухой воздух слишком быстро выращивает краску. Двигайте валиком в разных направлениях, чтобы получались квадраты, а не полосы. Разбавленную краску можно наносить обильно.

Профилактические меры

Можно ли предупредить появление пятен? Несмотря на то, что потолочные пятна – явление непредсказуемое, некоторые ситуации можно предугадать заранее и постараться не допустить.

• забота о состоянии потолка начинается на стадии ремонта: убедитесь в соблюдении технологий гидроизоляции, допустимой близости проведения труб, тщательно выровняйте и обезжирьте поверхность;
• следите за состоянием водопровода и канализации, своевременно проводите необходимые замены труб;
• контролируйте исправность и работоспособность вентиляционной системы, не допускайте её засорения;
• оптимально организуйте собственный быт во избежание различных казусов.

Стандарты красоты сформировались не случайно. Сияющий чистотой ухоженный потолок свидетельствует о благополучии и хорошей погоде в доме, является залогом душевного комфорта и позитивного настроения всех домочадцев.

Видео

Посмотрите полезное видео о том, как смыть пятно с натяжного потолка:

Как удалить с мебели царапину, скол, вмятину

Такие неприятности, как царапины, сколы, вмятости, случаются не только в процессе эксплуатации мебели, но и во время доставки её с места изготовления. Потертости и трещины могут появиться позже, но эстетичный вид они портят очень сильно. Как избавиться от мелких дефектов на мебели из МДФ или ДСП расскажем в нашем материале.

Как убрать с мебели царапины и вмятости

Для этих целей существуют как профессиональные, так и народные методы. У последних имеется важный нюанс – прежде, чем применять их на видимой поверхности, нужно опробовать метод на незаметном участке, дабы не создать еще больше проблем.

Мебельный штрих

Используется для маскировки небольших царапин. Представляет собой тюбик, который закрывается крышечкой с кистью, наподобие лака для ногтей. Наносится в один или несколько слоев до полного устранения дефекта. Излишки удаляются краем пластиковой карты, а сама поверхность полируется войлоком или мягкой тканью. Идеальный цвет подобрать сложно, поэтому можно дорисовать недостающую фактуру обычным фломастером и покрыть мебельным лаком. Для этой цели лучше использовать лак в виде спрея. Он наносится равномерно и не оставляет видимого края нанесения состава.

Мебельный воск

Может быть мягким и твердым. У первого гораздо больше расцветок, да и наносится он проще. Зато твердый более надежен в дальнейшей эксплуатации. Его можно использовать для больших вмятин или даже сколов. Мягкий воск для мебели легко разогревается пальцами и с избытком наносится на проблемную область. Лишнее легко убрать пластиковым шпателем. Затем поверхность шлифуется и лакируется составом с соответствующей степенью глянцевости.

Акрилатная/акриловая шпаклевка

Вариант, который больше подходит для глубоких вмятин. Шпаклевка наносится с помощью резинового или пластикового шпателя на поверхность мебели, а после полного высыхания шлифуется вначале самой мелкой наждачкой-нулевкой, а затем войлоком. При несоответствии цвета пятно можно подкрасить маркером или фломастером, однако лучше брать состав на тон темнее, т.к. светлое пятно будет сильно выделяться на общем фоне.

Морилка

Это универсальный состав для удаления неглубоких царапин. Морилка проникает в структуру дерева, окрашивая её в нужный тон, но сохраняет фактуру древесины, в отличие от красок и эмалей, которые дают сплошной плотный цвет. Морилку нужно сначала опробовать на незаметном участке мебели, т.к. оттенок может не совпадать с тем, который вам хочется увидеть в итоге. Не пожалейте на это времени, чтобы конечный результат вас полностью удовлетворил.

Грецкий орех

Этот народный метод используют при наличии неглубоких царапин. Половинкой орешка тщательно обрабатывается проблемное место, а после производится щлифовка мягкой тканью, чтобы убрать жирный блеск. Также для этого используют орех Пекан. Нужно уточнить, что этот способ не поможет при наличии глубоких неровностей, он всего лишь делает невидимыми небольшие царапины, не уходящие глубоко в структуру. Кроме того, для темных пород древесины народные умельцы предлагают использовать слабый раствор йода. Он также поможет закрасить микроцарапины. Но помните, что эта маскировка не выровняет поверхность, а просто визуально скроет изъян.

Как удалить сколы на мебели

Скол – куда более серьезная проблема, чем рядовая царапина. Но и с ней можно справиться достаточно просто в домашних условиях. Не все из нижеизложенных методов подходят для мебели, которая активно подвергается эксплуатации.

Шпаклевка для мебели

Это как раз тот случай, когда не стоит использовать данный материал на столешницах и других активно используемых поверхностях. Ножку стола или угол комода вполне можно зашпаклевать, а вот край выдвижного ящика или верхнюю часть – вряд ли. Однако это не относится к шпаклевкам на нитро- и полиэфирной основе. Стоят они дороже, зато держатся надежнее. Шпаклевка производится в два этапа – сначала заделывается основной скол, а после высыхания накладывается финишный слой, с небольшим излишком. После этого место зашкуривается и при необходимости подкрашивается любым красителем, затем обрабатывается спрей-лаком.

Твердый воск для мебели

С его помощью можно замаскировать весьма внушительные изъяны, такие как сколы на углах столов или ящиков. Если не удалось найти подходящий оттенок, то следует купить два-три похожих, а затем смешать их, настрогав нужное количество. Такой воск плавится с помощью зажигалки или паяльника, а затем с избытком наносится на проблемное место. Лишнее снимается пластиковым шпателем или картой, затем шлифовка и лакировка. Если фактура не соответствует первоначальной, её можно дорисовать тонким фломастером, и только после этого залакировать.

Мебельная кромка

Кромка из меламина или поливинилхлорида пригодится в том случае, если старая повреждена из-за скола. Тогда перед реставрацией предыдущую кромку нужно нагреть с помощью влажной ткани и утюга, а затем удалить. Срез зашлифовать. После реставрации необходимо наклеить новую кромку, подходящую по цвету. Благо, что ленты стандартных цветов всегда есть в мебельных и строительных магазинах. Так вы защитите и отремонтированный участок, и предадите мебели более свежий вид. К тому же следы ремонта будут не так видны, если их перекрыть новой лентой с термоплавкой основой. Наклеить её очень просто опять же с помощью простого бытового утюга, но уже без пара, подложив сухую хлопчатобумажную ткань.

Как убрать потертости с мебели

Мягкий мебельный воск

Соответствующий оттенок воска наносится на мягкую шерстяную или войлочную тряпочку и круговыми движениями аккуратно втирается в поверхность. Если вы не уверены, нужный ли оттенок выбрали, начните с самого светлого, который на ваш взгляд подходит для реставрации. По мере впитывания и высыхания проблемное место можно затемнить воском более насыщенного оттенка. Для этого подождите около двенадцати часов, тогда воск точно примет свой окончательный цвет.

Мебельный фломастер

Продается практически во всех крупных супермаркетах для стройки и ремонта. Самое сложное в этом – подобрать нужный оттенок. Если потертость велика по площади или царапина проходит попрек волокон, то нужно приобрести два фломастера, один на тон темнее другого. Вторым, более темным, будем имитировать фактуру дерева после высыхания первого. Светлый наносим с помощью салфетки, покрашенной маркером. Если краска из ткани не ложится на мебель, то салфетку можно увлажнить одеколоном или водкой, но совсем чуть-чуть. Финишным штрихом станет лакировка глянцевым или матовым лаком, в зависимости от общей текстуры.

Как удалить трещины с поверхности мебели

Самые серьезные повреждения – трещины – могут возникать на ДСП или МДФ только при неправильной эксплуатации данного вида изделий, т.е. при резких и ощутимых перепадах влажности или температуры. В таких случаях можно использовать как радикальные методы, типа шпаклевки или твердого мебельного воска, так и более легкие, которые задействуют внутренние ресурсы материала.

Клей ПВА

Ацетатный клей, в составе которого имеются натуральные вещества, хорошо справляется с заделкой трещин на волокнистых плитах. Для этого им наполняют шприц и с помощью иглы впрыскивают вглубь расщепления. Наносить клей нужно аккуратно и строго на трещину, чтобы не образовались бугры. После этого деталь стягивают струбцинами и дожидаются полного высыхания. Состав клея пропитывает плиту и она разбухает в нужном месте, а клеевые частицы скрепляют детали. После высыхания производится уже детальный ремонт и заделка царапин как в первом пункте.

Майонез

Как ни странно, этот жирный яичный соус способен творить настоящие чудеса. Конечно, если трещина не сквозная. Майонез наносится аккуратно и только на саму трещину, не затрагивая прилегающие территории, иначе потом придется избавляться еще и от жирных пятен. Состав остается на проблемном месте на ночь, а излишки полируются мягкой тканью. При необходимости оставшаяся царапина или неровность маскируется мебельным воском или другим подходящим материалом.

Какой бы способ из перечисленных вы не выбрали, помните, что лучше сначала испробовать его на незаметном участке, например с внутренней стороны столешницы или выдвижного ящика. Так вы точно убережете свой семейный бюджет от дополнительных трат, а себя – от лишней нервотрепки и беготни в поисках новых маскирующих средств.

Грязные пятна от чистой воды

Вода бывает не только средой для различных очистительных процедур и стирки. Порой она доставляет нам очень много неприятностей, если появляется на стене, одежде или мебели. В статье рассказано, как избавиться застарелых и свежих пятен от воды и водных разводов.

Вода – прозрачная жидкость, не имеющая цвета и запаха. У нее есть три агрегатных состояния: жидкая, газообразная, твердая. В быту ее чаще всего используют в жидком состоянии для приготовления еды, напитков, стирки, купания и мытья.

В некоторых случаях вода выходит из-под контроля и становится причиной катастроф, наводнений и затопов. В этом случае вода теряет свою прозрачность, потому что приносит с собой ил, грязь, другие вещества и предметы, которые встречаются на ее пути.

После избавления от избытка воды на всех предметах и поверхностях остаются следы ее пребывания. Как правило, это – белесые разводы, которые со временем желтеют и чернеют. Попадая в пористые материалы, вода надолго задерживается в толще и становится причиной их разрушения, потому что растворяет все гидрофильные частицы, а также становится питательным бульоном для развития грибков, плесени и других разрушающих микроорганизмов и бактерий.

Однако это все теория, рассмотрим, как дело обстоит на практике, и что следует делать, если вода уже сделала свое дело, оставив грязные пятна на разных поверхностях.

Пятна на стене

Желтовато-серые пятна на стенах и потолке способны разрушить любой интерьер, сколько бы он не стоил, поэтому при первых же признаках затопа немедленно приступайте к его устранению.

Сначала устраните источник неконтролируемого поступления воды. Затем предпримите ряд мер, чтобы исключить повторение подобного, иначе говоря, проведите профилактическую беседу с соседями (если причина кроется в их беспечности) или почините кровлю (если вы живете в частном доме и не позаботились о хорошей крыше своевременно). После можете приступать к устранению пятен.

Этот процесс будет проходить в три этапа:

• снятие поврежденных слоев отделки;
• восстановление штукатурки и грунтовки;
• проведение отделочных работ.

Ремонт со снятием поврежденных слоев.

Если пятно уже подсохло, то увлажните его губкой и снимите шпателем обои, побелку или краску, а также слой штукатурки до стены.

Не стоит оставлять подмоченную и подсохшую штукатурку, потому что желтое пятно – свидетельство промочки – будет проступать сквозь любые слои, снова и снова напоминая о стрессе, вызванном затоплением.

Затем дайте стене нанесите на стену слой штукатурки, подсушите его и загрунтуйте. После полного просыхания этих покрытий можно выполнять отделку – покраску или наклеивание обоев.

Если вы делаете этот ремонт сами, а промочка было не слишком большой, то можно обойтись отбеливанием пятна. Для этого размойте краску или побелку (или снимите обои) на поврежденном участке, отмойте штукатурку, слегка просушите этот участок. Разведите в воде содержащий хлорку отбеливатель (например, «Белизна» или «Утенок» с функцией удаления ржавчины) и промойте пятно. Просушите. Если желтое пятно осталось, повторите обработку поверхности.

Затем нужно нанести грунтовку и выполнить отделочные работы (покрасить, побелить или наклеить обои).

Пятно на ткани

Не меньше неприятностей доставляют разводы от воды, появившиеся на одежде.

Удаление пятна с драпа.

Если пятно от дождевой воды появилось на драпе, надо просушить одежду и почистить пятно густой жесткой щеткой. После надо хорошенько встряхнуть изделие и тщательно пропарить его через мягкую полотняную тряпку, смоченную в слабом растворе уксуса (1 чайная ложка 1 литр воды).

После отваривания пальто (или другой одежды, сшитой из драпа) повесьте его на плечики, но не убирайте в платяной шкаф, дайте ему остыть и просохнуть при комнатной температуре, тогда оно не потеряет блеска и товарного вида.

Удаление пятна с шёлка.

На шелковых тканях вода оставляет некрасивые серовато-белые разводы. Их удаляют так: протирают мягкой полотняной тряпочкой, смоченной в крепко соленой воде (1 чайная ложка на 1 стакан воды комнатной температуры). Дают пятну просохнуть, затем мягкой сухой полотняной тряпочкой снимают белый налет вместе со следами водяных разводов.

Удаление пятна с хлопка и льна.

На хлопчатобумажной и льняной ткани вода оставляет противные желтые следы, которые очень трудно удаляются. Запомните: таких материалов не годятся отбеливатели, в составе которых есть хлорка, потому что она истончит их поверхность и придаст им грязно-желтый оттенок.

По этой причине опытные хозяйки специально делают отбеливатель для хлопчатобумажных и льняных тканей из подручных материалов – соли и лимона.

Технология выведения пятна такова: сначала надо увлажнить загрязненный участок и тщательно отжать, затем пятном вверх положить его на слой ваты или салфеток. После засыпать толстым слоем крупной поваренной соли. Залить соль только что выжатым лимонным соком. Зубной щеткой вотрите смесь в ткань и дайте ей подействовать на пятно не менее двух часов.

После этого щеткой тщательно стряхните с пятна подсохшую соль и постирайте изделие.

Наши бабушки удаляли желтые пятна с полотна и отбеливали другие ткани так: накануне Крещения Господня закапывали эти ткани в снег. 19 января (в День Крещения) ополаскивали из в проруби и высушивали на морозе. Говорят, что блузки и исподние рубахи у русских крестьян были всегда безупречно белыми.

Удаление пятен с замши и кожи.

Самой большой проблемой становится удаление водяных разводов и пятен с поверхности кожаных и замшевых изделий.

Обычно с кожей справляются легким нанесением мыльных растворов, смешанным с нашатырем. После этой обработки поверхность слегка просушивают и натирают глицерином или вазелином.

Белую кожу начищают зубным порошком, или смесью молока со взбитым в тугую пену белком.

С замшевой и кожаной обуви белесые водяные разводы можно удалить так: насыпать на влажную поверхность толстый слой соли, дать ей пропитаться влагой и оставить под этой коркой на двое суток при комнатной температуре. Затем стряхнуть соль, протереть обувь скипидаром и начистить бархоткой.

Перчатки от пятен можно избавить так: наденьте их на руки и вымойте мягким жидким мылом. Затем, не ополаскивая, насухо вытрите полотенцем руки в перчатках. Досушите перчатки на руках, затем снимите, вытяните и, завернув в сухое белое махровое полотенце, на пару дней положите под стопку тяжелых книг.

Если перчатки очень сильно загрязнились, надо быстро (в течение двух-трех минут) промыть их чистым авиационным бензином. После, не ополаскивая, насухо протереть их мягкой полотняной тряпкой.

Часто разводы на замше остаются после глажки. Запомните: замшу гладят всегда с изнаночной стороны через сухую ткань из натурального шелка. Нагрев утюга должен быть установлен на минимальную температуру. После утюжки поверхность замши необходимо прочистить и «взбодрить» специальной резиновой щеткой, которая имеет две поверхности: одна с редкими, другая с частыми зубчиками. Сначала обрабатывают редкой щеткой, затем – частой. После подобного ухода замшевая одежда всегда будет выглядеть идеально.

Удаление пятен с обуви

Если на ваших туфлях или сапогах появилось пятно, вывести его поможет обыкновенный тальк, который используется для присыпки опрелостей у младенцев. Приобрести такой тальк можно в каждой аптеке. Насыпьте его толстым слоем на место, где образовалось пятно и подождите несколько часов. Тальк впитает жир и грязь, прилипшие вместе с водой, и пятно исчезнет после того, как вы счистите его щеткой для обуви.

Обувь, сделанную из светлой кожи, легко очистить тряпкой, смоченной в холодном молоке. После его высыхания нужно натереть поверхность сухой тряпкой, и изделие примет совершенно иной, новый вид. Также пятна от воды, оставшиеся на кожаной обуви, поможет убрать вазелин. Для этого нужно протереть поверхность обуви, подвергшуюся потекам, вазелином, и оставить на семь — восемь часов. По истечении этого времени просто протрите обувь сухой салфеткой, и разводы исчезнут.

Как убрать разводы с мебели.

С гладкой поверхности, так же как и с зеркал, от водных разводов поможет обыкновенная газета. Для этого первый раз протрите лакированную поверхность шкафа или комода моющим средством и мокрой тряпкой, а затем скомканными листами газеты начинайте растирать поверхность насухо. После уборки таким методом разводов от воды не останется вообще.

Для удаления пятен от воды с замшевой или велюровой мебели вам понадобится средство для чистки автомобильной обивки. Этот способ специалисты рекомендуют как альтернативу походу в клининговую компанию.

Через сколько можно красить стены после шпаклевки?

Виды красок

Определить, какую краску на шпаклевку выбрать, можно по цвету, составу, текстуре, назначению, характеристикам водостойкости, прочности, плотности слоя (укрывистости), износостойкости. Продукция должна быть экологичная, безопасная для людей. Краски для шпаклеванных оснований выпускают для внутренних и наружных (фасадных) работ.

В последнем случае оптимально использовать следующие краски:

• акриловые с высокой влагоустойчивостью;
• силиконовые эластичные;
• силикатные влагоустойчивые, легко очищающиеся.

Данные покрытия отличаются долговечностью, устойчивостью к осадкам из-за наличия пленочного слоя на поверхности. Многие составы имеют белый тон, который можно изменить посредством колерования. В материал добавляются несколько красящих пигментов для получения необходимого тона. Масса перемешивается с помощью строительного миксера.

Красящие средства отличаются типом основы.

Для тонирования шпаклеванных поверхностей лучше выбрать следующие краски:

1. На водоэмульсионной основе . Требуется наносить в 2 слоя. После высыхания образуется матовая пленка.
2. Акриловые . Выпускаются глянцевыми, специализированными и глифталевыми (с акриловой смолой). Такой краситель нетоксичен, отличается кремообразной консистенцией, которая легко распределяется на стенах. Материал быстро высыхает, сохраняя насыщенный оттенок. Краситель также подходит для создания сложных композиций с участками росписи, декупажа, орнамента.
3. Латексные . Быстро высыхают, эстетичны. Однако материал подходит только для помещений со стабильной температурой воздуха (гостиные, спальни) и не используется для кухонь.

Зачем грунтовать стены

Когда поверхность полностью подготовлена, возникают сомнения: надо ли грунтовать стены перед покраской? Безусловно, такой этап строительных работ ни в коем случае нельзя пропускать.

Грунтование позволяет создать надежную и прочную основу для последующего окрашивания поверхности. Оно укрепляет поверхность, проникая глубоко в основу, а также создает тонкую пленку на ней. За счет этой пленки водопоглощение основания становится равномерным, что в результате позволит идеально покрасить стены без пятен и других дефектов.

Необходимость грунтования стен

В строительных магазинах можно приобрести антисептические грунтовки. Какой грунтовкой грунтовать стены перед покраской? Они необходимы для того, чтобы на поверхности не образовывались грибки от постоянно поступающей влаги и сырости.

Нужно отметить, что грибок нередко проявляется на зашпаклеванных основаниях, так как шпаклевка не позволяет стенам “дышать” и выводить влагу наружу. Поэтому, когда образуется на стене грибок, необходимо сначала обработать противогрибковой грунтовкой, после чего дать просохнуть и покрасить ее.

Что нам понадобится?

Для начала давайте определим, что Вам потребуется для ремонта. Начнём с материалов:

• шпаклёвка;
• грунтовка;
• краска.

Шпаклёвка (она же шпатлёвка) может потребоваться двух видов. Если стены в Вашей квартире имеют большие трещины или дыры, то для их заделки лучше воспользоваться стартовой шпаклёвкой, она имеет более зернистую консистенцию и крепче схватывается, что позволяет избежать появления новых и проявление имеющихся трещин. Финишная шпатлёвка накладывается поверх стартовой, чтобы выровнять мелкие дефекты. Вы можете не покупать стартовую, если стены не имеют слишком заметных изъянов и неровностей.

На вид грунтовка представляет собой мутную и немного вязкую жидкость (очень похожа на разбавленный водой клей для обоев). Грунтовка нужна для выравнивания впитывающей способности поверхностей и для более надежного сцепления, говоря простым языком: чтобы краска или шпаклёвка ровно ложилась на стены, а также, чтобы она не лущилась и не отпадала от стен. Старайтесь покупать грунтовку глубокого проникновения. Стоимость грунтовки довольно низкая – около 2-3 долларов за 1 литр. На небольшую комнату уйдет 2 литра. Кстати, её можно разбавлять водой (1:1).

Краска является самым важным и решающим материалом во всей ремонтной работе. Деньги на краску жалеть не стоит, потому что именно от неё зависит конечный результат. Для домашних работ лучше всего подойдет матовая интерьерная краска любых оттенков. Объем необходимой краски зависит от выбранной фирмы-производителя краски, зачастую 1-го литра краски хватает на 8 метров квадратных. Выбирая краску для кухни или ванной комнаты, обращайте внимание на присущие ей свойства, ведь она должна легко мыться и выдерживать высокие температуры.

Теперь давайте перейдем к необходимым инструментам и стройматериалам, которые, скорее всего, потребуются для покраски:

• малярная лента (крепп);
• наждачная бумага;
• шпатель;
• кисть;
• валик;
• малярный лоток;
• стремянка.

Это не обязательный список, так как он корректируется в зависимости от Ваших потребностей и финансовых возможностей. К примеру, стремянку легко можно заменить табуретом или столом, малярную ленту – листком газеты. Кроме того, Вам могут понадобиться и другие материалы, такие как строительные очки, полиэтилен (для укрытия мебели) и т.д. Всегда исходите из ситуации – не покупайте вещь, если ещё точно не знаете, понадобится она Вам или нет. Не стесняйтесь задавать вопросы по поводу ремонта консультанту в магазине, они всегда с удовольствием подскажут и дадут совет.

Что касается затраты времени и денег, то всё зависит от размера комнаты и состояния стен. Большая часть времени уйдет на подготовку стен. А что касается денег, то основная сумма, наоборот, уйдет на краску, так как остальные расходные материалы относительно дешевые.

Окраска прошпаклеванных стен

В основном технология окраски повторяет описанную на предыдущей странице, но с некоторыми особенностями. Перед покраской стены должны быть очень хорошо выровнены — краска покажет все дефекты стен. Для не очень ровных поверхностей лучше применять матовые краски и шубки валиков с длинным ворсом. Такой валик дает крупнозернистую шероховатую структуру покраски, которая в сочетании с матовым окрасом делает неровности стен менее заметными. Абсолютно ровная поверхность может быть окрашена глянцевыми красками и велюровыми валиками — получится красивая глянцевая окраска стен. Сочетая различные шубки валиков (с длинным, средним или коротким ворсом) и различную степень глянца краски, добиваются различного качества окраски, которой частично скрывают дефекты стен или наоборот подчеркивают ее ровность.

Очищенное от старой краски либо новое основание проверяют на его способность к окрашиванию (рис. 93). Несущую способность основания можно проверить бруском мягкого дерева, например, из елки или сосны. Если на основании остаются следы деревянной стружки, то оно пригодно к покраске. Основание также имеет достаточную несущую способность для покраски, если оно не крошится, когда вы проводите по нему ногтем. Все основания должны быть чистыми, сухими, без пыли. Рекомендуется очистить поверхность сначала сухой, а затем смоченной в воде щеткой.

Рис. 115. Проверка стены на готовность к окрашиванию

Проведите рукой по стене. Если основание легко истирается, пылится, или если ваша рука окрашивается в белый цвет, значит, оно является меловатым. Необходимо проверить поверхность стены на наличие известковой краски. Нанесите на стену небольшое количество уксуса. Если образуются пузырьки, это свидетельствует о наличии известковой побелки, которую необходимо полностью удалить с помощью щетки. Все остальные стены можно красить после нанесения грунтовки.

Поверхность стены перед окрашиванием должна быть полностью прошпаклевана одной шпаклевочной смесью. Пятна, различающиеся по цвету от применения разных типов шпаклевок, могут не «закрыться» даже хорошо укрывистой краской и после 5–6 окрашивания. Пятнистость окраски может проявиться и в результате неровного шпаклевания. Ямы будут видны в косых лучах света. Кроме того, в ямах слой краски может получиться толще, чем на поверхности стены и тогда здесь образуется пятно более насыщенного цвета, такие пятна видны не только в косых, но и прямых лучах света.

1. Установка освещения.

Для получения высокого качества окраски нужно хорошо видеть, что ты делаешь. Используется энергосберегающая лампа белого свечения мощностью 15 Вт. В отличие от ламп накаливания более безопасна и не разогревает патрон. Лампу, желательно с абажуром, прикрепляют к временной деревянной треноге, устанавливая ее возле стены, и передвигают по мере необходимости. Косое освещение, практически параллельное стене, покажет все неровности основания, их не поздно будет подшпаклевать, а при грунтовании и покраске при этом освещении будут видны непрокрашенные места.

2. Подготовка поверхности стены к покраске.

После того как выставлено освещение, выявлены дефекты и подшпаклеваны неровности, дают время на просыхание вновь нанесенной шпаклевки от 12 до 24 часов. Затем поверхность стены целиком (или только прошпаклеванных мест, если зашкуривание проводилось ранее) зашкуривают мелкозернистой шкуркой («нулевкой»). Шкурку прицепляют к небольшому обрезку ровной доски с завальцованными краями или к специальному инструменту и последовательно, метр за метром прошкуривают стену. Затем стену нужно обеспылить — пропылесосить через волосяную щетку пылесоса или хотя бы промести чистым веником. Эту фазу часто пропускают, а зря, краска (или грунтовка) плохо прилипает к пыльной поверхности. С помощью влажной губки проверьте впитывающую способность стены. Если вода поглощается, необходимо загрунтовать поверхность стены.

В качестве грунта нужно применять тот грунт, который рекомендован производителем краски, название его написано на банке с краской. Если производитель допускает грунтование той же краской, что и окрашивание, то разводить краску нужно именно в той пропорции, какую рекомендуют — добавлять в краску ровно столько воды, сколько указано на банке, не больше и не меньше.

Перелейте краску (грунтовку) в чистое ведро. Добавьте воду (если рекомендуется) и перемешайте миксером. Круглой кистью или средней кистью-флейцем окрасьте стену по периметру. Прокрасьте кистью места вокруг труб отопления. В общем, кистью нужно прогрунтовать все места, куда валиком достать нельзя. После чего стену грунтуют валиком.

При тройном окрашивании (грунт и два слоя краски) начинайте от любого из углов со стороны окон и продвигайтесь к прилегающей стене. Стену грунтуют полосами шириной 700–1000 мм. Загрунтовали первую полосу от угла, начинайте другую. Грунтовка стены, как и последующая окраска, должна вестись быстро, без перерывов — 10–15 минут и стена готова. При покраске должно соблюдаться правило «мокрого края», то есть следующая полоса должна нахлестывать предыдущую по сырому слою (еще не высохшей краске). Ширина нахлеста примерно 100 мм. При недостатке навыка лучше грунтовать (и красить) вдвоем. Один работает кистью по периметру стен, другой — тут же закатывает плоскость стены валиком.

Медлительность в работе приводит к началу полимеризации (схватыванию) краски на стене, тогда при нахлесте второй полосой валик либо «поднимает» (отрывает от основы) предыдущий слой, либо ложится сверху и утолщается пленка краски, — после высыхания появятся темные пятна. Это как два листа белой бумаги разной толщины, по отдельности оба белые и одинаковые цветом, а сложишь вместе, один темнее другого. Не допускайте перерывов в работе, но и спешка тоже не нужна.

Если грунтовали разбавленной краской, кисти и валик после работы отожмите, оберните сырой тряпкой и завяжите в два целлофановых пакета. Если работали покупной грунтовкой, кисти и шубку валика сначала помойте.

4. Окраска стены.

Придерживайтесь рекомендаций на банке, дайте грунтовке то время на высыхание, которое советует производитель. Каждый новый слой краски должен быть нанесен только после полного высыхания предыдущего слоя. При длительных перерывах в работе стена должна быть обеспылена. Обычно грунтование стены лучше проводить вечером, чтобы утром нанести краску. Для хорошей укрывистой краски достаточно двух слоев окраски (грунтовка + покраска), для более дешевой краски делают три слоя (грунтовка + два слоя краски).

В основном технология покраски стен не отличается от покраски обоев (рис. 116). За исключением того, что покраска обоев может производиться без дополнительной подсветки, а окраску стен по шпаклевке лучше делать с подсветкой. Здесь есть один очень важный момент. Маляр смотрит на стену прямо перед собой, вдоль линий покраски, он не замечает слабо прокрашенных и, главное, пропущенных мест на поверхности стены, не видит места, где он «прошелся» валиком один раз, а где несколько. Для него поверхность приобрела равномерный влажный оттенок и кажется, что все прокрашено одинаково. Пока стена влажная, все выглядит нормально, а после высыхания появятся пятна. Вот здесь-то и поможет энергосберегающая лампа, установленная на треноге возле стены. Лампу нужно установить сбоку от полосы окрашивания и тогда непрокрасы становятся видны. Опытные маляры время от времени отходят в сторону и смотрят на окрашенную полосу стены со стороны, выявляя непрокрасы.

Рис. 116. Окраска стен валиком

Третий слой (если таковой будет) наносится только после высыхания второго слоя. После окрашивания каждого слоя краску, оставшуюся в поддоне, процедите через капроновую тряпочку (женские колготки) и слейте обратно в банку. Банку плотно закройте. Для длительного хранения краски — переверните банку на несколько секунд вверх дном, тогда краска сама закупорит возможные неплотности в крышке.

5. Если после высыхания слоя краски на стене появились пятна, то ни в коем случае не пытайтесь их закрасить густой краской — не поможет. Смиритесь и оставьте, как есть или попробуйте сделать по всей поверхности стены еще один слой, более жидкой краской. Если и после этого пятна остаются, вся дальнейшая работа по окраске бесполезна и ведет только к перерасходу материала. Работу надо переделать. Можно попытаться исправить брак шлифованием всей стены мелкой наждачной бумагой на бруске или на терке. Только обязательно всей, иначе после повторной окраски пятна проявятся вновь. Если удалять пятна после первого или второго слоя краски, то результат будет лучше. А если проглядели и дали много слоев, то простая шлифовка стены не поможет — придется стену заново шпаклевать и шлифовать, ну и красить, конечно.