Нужен ли в стенах из лёгких блоков вентиляционный зазор

Нужен ли в стенах из лёгких блоков вентиляционный зазор?

Дом из поризованных блоков нельзя оставлять без влагостойкой отделки — его требуется оштукатурить, обложить кирпичом (если не предусмотрено дополнительное утепление, то без зазора) или смонтировать навесной фасад. Фото: Wienerberger

В многослойных стенах с утеплением минеральной ватой вентиляционная прослойка необходима, так как точка росы обычно находится на стыке утеплителя с кладкой или в толще утеплителя, а его изолирующие свойства при увлажнении резко ухудшаются. Фото: ЮКАР

Сегодня рынок предлагает огромное разнообразие строительных технологий, и в связи с этим нередко возникает путаница. Скажем, широкое распространение получил тезис, согласно которому паропроницаемость слоёв в стене должна увеличиваться в сторону улицы: только таким образом удастся избежать переувлажнения стены водяным паром из помещений. Иногда он трактуется так: если наружный слой стены выполнен из более плотного материала, то между ним и кладкой из пористых блоков должна присутствовать вентилируемая воздушная прослойка.

Часто зазор оставляют в любых стенах с кирпичной облицовкой. Однако, например, кладка из лёгких полистиролбетонных блоков практически не пропускает пар, а значит, в вентиляционной прослойке нет необходимости. Фото: ДОК-52

При использовании для отделки клинкера вентзазор обычно необходим, так как этот материал обладает низким коэффициентом паропропускания. Фото: Klienkerhause

Между тем строительные нормы упоминают о вентилируемой прослойке только в связи с навесными фасадами, в общем же случае защита от переувлажнения стен «должна обеспечиваться путем проектирования ограждающих конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого значения, определяемого расчетом…» (СП 50.13330.2012, П. 8.1). Нормальный влажностный режим трёхслойных стен высоток достигается за счёт того, что внутренний слой железобетона обладает высоким сопротивлением паропропусканию.

Типичная ошибка строителей: зазор есть, но он не вентилируемый. Фото: МСК

Проблема в том, что некоторые многослойные кладочные конструкции, применяемые в малоэтажном домостроении, по физическим свойствам ближе к каркасной стене. Классический пример — стена из пенобетонных блоков (в один блок), облицованная клинкером. Её внутренний слой обладает сопротивлением паропроницанию (R_п ), равным примерно 2,7 м 2 · ч · Па/мг, а наружный — около 3,5 м 2 · ч · Па/мг (R_п = δ/μ, где δ — толщина слоя, μ — коэффициент паропроницаемости материала). Соответственно, есть вероятность, что приращение влажности в пенобетоне будет превышать допуски (6% по массе за отопительный период). Это может сказаться на микроклимате в здании и сроке службы стен, поэтому стену подобной конструкции имеет смысл класть с вентилируемой прослойкой.

В подобной конструкции (с утеплением листами экструдированного пенополистирола) для вентзазора просто нет места. Однако ЭППС помешает газосиликатным блокам сохнуть, поэтому многие строители рекомендуют пароизолировать такую стену со стороны помещения. Фото: СК-159

В случае стены из блоков Porоtherm (и аналогов) и обычного щелевого облицовочного кирпича показатели паропроницаемости внутреннего и наружного слоёв кладки будут различаться несущественно, поэтому вентиляционный зазор окажется скорее вреден, так как снизит прочность стены и потребует увеличения ширины цокольной части фундамента.

Важно:

1. Зазор в кладке теряет смысл, если не предусмотрены входы и выходы из него. В нижней части стены, сразу над цоколем, требуется встроить в лицевую кладку вентиляционные решётки, суммарная площадь которых должна быть не менее 1/5 площади горизонтального сечения зазора. Обычно устанавливают решётки 10×20 см с шагом 2–3 м (увы, решётки не всегда украшают фасад и требуют периодической замены). В верхней части зазор не закладывают и не заполняют раствором, а закрывают полимерной кладочной сеткой, ещё лучше – перфорированными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
2. Вентиляционный зазор должен иметь ширину не менее 30 мм. Его не следует путать с технологическим (около 10 мм), который оставляют для выравнивания кирпичной облицовки и в процессе кладки, как правило, заполняют раствором.
3. В вентилируемой прослойке нет никакой необходимости, если стены затянуты изнутри пароизоляционной плёнкой с последующей отделкой ГКЛ или иным материалом. В данном случае для комфортного микроклимата в здании требуется наличие принудительной приточно-вытяжной вентиляции.
4. На влажностный режим помещений (а значит, и ограждающих конструкций) существенное влияние оказывают субъективные факторы, связанные с эксплуатацией здания. Влажность воздуха в домах с печным отоплением обычно намного ниже нормы, а активно используемые ванные и сауны резко повышают влажность. В комнатах с повышенной влажностью требуется установить вытяжку, а стены целесообразно защитить от водяного пара плёнками или плиточной отделкой.

Навесной фасад всегда монтируется с зазором. Важно не перекрыть вентиляцию деталями обрешётки. Фото: Ронсон

Внешняя отделка загородного дома

Отделка загородного дома – это не только его «лицо», а также средство для сохранения материалов строительства и продления срока их службы, дополнительный «защитный слой» здания. Что бы ни использовалось в качестве отделки, всю обшивку можно условно разделить на две категории:
Вентилируемый фасад подразумевает наличие воздушной прослойки между внешней стеной и отделкой: это дает дополнительную тепло- и звукоизоляцию, а также позволяет воздуху свободно циркулировать. Так предотвращают развитие плесени и грибка на стенах здания.
Невентилируемый фасад монтируется вплотную к стене – такую технологию используют, когда здание уже имеет хорошее утепление.
Облицовка дома и бани керамическим кирпичом (Баварская кладка) на объекте в д. Воронина
Отделка кирпичом: ручной формовки, керамический, гиперпресованный, силикатный, клинкерный кирпич
Облицовочный кирпич всегда имеет высокую морозостойкость (то есть выдерживает большое количество циклов заморозки и разморозки), почти всегда отличается прочностью, эстетичен и относительно прост в монтаже.
Кирпич ручной формовки: уникален по своей текстуре, так как производится способом, имитирующим ручной – машина «забивает» в опалубку глину так, как это веками делали мастера. У такого кирпича не совсем ровные геометрические формы и однородный цвет: это позволяет создавать эффект «под старину». Такой материал будет дороже стандартного.
Керамический кирпич: устойчив как к низким, так и к высоким температурам, имеет низкое (от 6 до 14%) влагопоглощение. Имеет большой вес, достаточно дорог.
Гиперпресованный кирпич: прочен, морозостоек, почти не поглощает влагу из окружающей среды. Имеет высокую теплопроводность и низкую паропроницаемость (последнее создает трудности для вывода влаги из прослойки между отделкой и стеной).
Силикатный кирпич: имеет хорошее шумо-и водопоглощение, долговечен, недорог. Обладает низкой влагостойкостью.
Клинкерный кирпич от партнера Легенград — БКЗ
Клинкерный кирпич: долговечен, прочен и устойчив к выгоранию цвета. Не способен пропускать влагу из воздушной прослойки между отделкой и стеной, достаточно дорог.
Отделка натуральным камнем
В качестве отделки зданий используется гранит, сланец, дикий или дагестанский камень. Любой из них экологичен и очень прочен. Дом, облицованный натуральным минералом, сохраняет привлекательный микроклимат как в жару, так и в холод. Погодные условия не разрушают фасад десятилетиями, при этом особого ухода за такой отделкой не требуется.
Каменная облицовка имеет впечатляющую историю – известняком отделывались еще древние пирамиды Гизы, и кое-где эта белоснежная обшивка сохранилась до нашего времени.
Из недостатков такой облицовки можно сразу назвать сложность и высокую стоимость монтажа. Использование натурального камня как облицовки существенно повышает нагрузку на фундамент, что необходимо учитывать уже на этапе рабочего проектирования. Поэтому часто используется лишь частичная отделка – в качестве декорации на цокольной части, выступах и углах.
Отделка деревом: вагонка, имитация бруса, блок-хаус, планкен
При всем многообразии материалов отделки древесина не утеряла своей привлекательности, и, скорее всего, так и будет всегда: экологичность и простота монтажа для многих – на первом месте.
Популярнее всего вагонка или евровагонка (которая чуть прочнее и ровнее обычной).
Если владелец дома желает создать впечатление, что дом выстроен полностью из дерева, в качестве отделки используется имитация бруса (профилированная доска со снятой фаской) или блок-хаус (крупная панель, состоящая из продольных срезов бревна).
Планкен – это доска со снятой со всех сторон фаской. Изготовлена она из пород дерева с высоким содержанием смол – это делает ее более устойчивой к влаге (а значит, и к гниению) и возгоранию. Тем не менее, планкен требует обработки специальными маслами.
Без обработки специальными составами древесина очень уязвима для влаги, огня, ультрафиолета и плесени.
Дом отделанный фасадной штукатуркой
Отделка штукатуркой
Один из лучших материалов для сохранения здания от разрушения – штукатурка, причем в последнее время популярны декоративные ее виды, а не гладкое, как раньше, покрытие. С помощью дюбелей монтируется утеплитель, на него укладывается штукатурка и после окрашивается.
У такого материала должно быть очень высокое качество изготовления и нанесения, иначе в скором времени он начнет отслаиваться и давать трещины.
Отделка сайдингом
По способу крепления такой фасад будет всегда навесным: он монтируется на обрешетку. Сайдинг (наборные панели из ПВХ, дерева или металла) может имитировать древесину, кирпич, натуральный камень. Довольно прочен, способен «дышать» благодаря наличию вентиляционных отверстий, прост в монтаже. Для отделки цоколя используется особый вид этого материала, который так и называется – цокольный сайдинг (он обладает повышенной прочностью).

Материал не поддается ремонту и требует обязательной замены; кроме того, винил расширяется и сужается при резких перепадах температур, издавая при этом характерный щелкающий звук. Плохо уложенные панели допускают к стене дома влагу и вредителей.
При выборе материала отделки следует ориентироваться на несущую способность вашего фундамента, возможность оплатить монтажные работы хорошего специалиста и, конечно, климатические условия, в которых будет эксплуатироваться дом.

Полный каталог проектов
Заказать разработку проекта
Если вы планируете строительство загородного дома и у вас есть вопросы по выбору материалов, стиля, конструктивных особенностей, задайте их нашим специалистам. Архитекторы и конструкторы дадут вам подробную консультацию и помогут сделать оптимальный выбор:
8-3452-60-80-30

Как уложить облицовочный кирпич (пеноблоки)

Для того чтобы использовать облицовочный кирпич, пеноблоки, из которых сложены стены, необходимо подготовить. Эта проблема связана с тем, что оба материала, формирующих стену, относятся к категории дышащих. По этой причине при облицовке пеноблоков кирпичом очень сложно, а порой невозможно, привести в полное соприкосновение оба материала. Однако решать эту проблему нужно, поскольку пеноблоки боятся влаги. Если вы хотите, чтобы ваш дом был не только красивым, но и долговечным, его нужно срочно облицовывать кирпичом.

Облицовка пеноблоков кирпичом помогает решить вопрос с гидроизоляцией стен.

Особенности облицовки пеноблоков

Дома из пенобетона возводятся быстро, буквально за несколько недель. Этот процесс можно осуществлять самостоятельно, без привлечения посторонней рабочей силы. Однако если процесс возведения стен затягивается, не стоит следовать обычной в этих случаях тактике последовательного проведения работ по принципу «сначала стены, а потом облицовка». Пока вы будете возводить основные элементы дома, пеноблоки пропитаются влагой, покроются грязью и приобретут неприятный вид.

Облицевать дом из пеноблоков необходимо сразу по мере возведения стен, не дожидаясь окончания их строительства. В качестве облицовочного материала используются плитки, фасадные панели, камень, кирпич.

Самым популярным материалом обычно является облицовочный кирпич.

Это красиво, надежно и престижно. Кроме того, отделка дома кирпичом может сочетать в себе максимум защиты и основу для полета дизайнерской фантазии.

Обычно облицовка проводится по двум вариантам — параллельно и постфактум. В первом случае она производится попутно строительству. Однако так делают немногие. Чаще всего от проведения облицовочных работ параллельно с возведением стен отказываются из-за нехватки рабочих рук.

Облицовка постфактум проводится сразу после того, как кладка стен завершена. Однако очень важно завершить работы до дождей. Эта привязка сроков работ к погодным условиям сводит на нет все выгоды от последовательного проведения работ. Погода не считается с вашими потребностями и установленной ритмикой действий. Если придут циклоны, а ваши стены беззащитны, то возникнет много дополнительной работы.

Структура формирования стены с облицовочной кладкой

Главное в технологии проведения облицовки стен — это связывание внутреннего и внешнего слоя между собой. Не стоит при этом устраивать кирпичную связку, поскольку это снизит теплоизолирующие функции кирпича. Обычно в качестве связки используют металлические структуры, например, арматуру.

Оптимальным вариантом формирования стены является следующая схема:

Воздушный зазор для вентиляции здания.

Такой сэндвич будет хорошо выполнять изолирующие функции. Причем, изоляция будет не только воздушная (удержание тепла или прохлады), но и водная (защита пеноблоков от влаги).

Технология облицовки

Для того чтобы провести полноценную облицовку, нужен запас фундамента не меньше 20 см. Обычно этот зазор предусматривают проекты домов. Однако в реальности бывает по-разному. Если пришло время облицовки, а нужного зазора нет, то придется потратить время для наращивания фундамента.

Для этого нужно выкопать траншею на всю длину кладки, но так, чтобы перед домом оставалось свободное пространство в 20 см. Глубина траншеи должна полностью соответствовать глубине фундамента, а ее ширина — 40 см.

На дно траншеи следует засыпать песчаную подушку. Песку нужно улежаться в течение двух дней. Специально его поливать и утрамбовывать не нужно, чтобы случайно не повредить основной фундамент.

В основном фундаменте под домом перфоратором и алмазным сверлом нужно сделать отверстия. При этом следует проявлять особую осторожность, так как можно спровоцировать появление трещины.

Далее нужно изготовить армирующий каркас. Делается это следующим образом:

Схема трехслойной стенки.

Поверхность фундамента очищается от грязи, после чего на нее укладывается грунтовка.

Опалубку нужно установить на расстоянии в 25 см от основной конструкции. В нее заливается раствор на высоту расположения фундамента. После этого в работах нужно будет сделать перерыв на 3 недели для полного высыхания нового фундамента.

На это время стены и фундамент придется полностью закрыть полиэтиленом. Если этого не сделать, то дожди пропитают влагой стены. Их придется просушивать уже два месяца.

Через три недели опалубка убирается, а отделка дома продолжается.

Схема опалубки из пластиковых плит.

Перед началом отделки нужно приготовить цементный раствор. Для этого в емкость засыпается 1 часть цемента и 1,5 части чистого просеянного песка. Все нужно хорошенько перемешать, желательно с помощью дрели с насадкой. После этого добавляется 0,3 части гашеной извести, и опять все перемешивается. Теперь нужно залить 0,6 части воды и размешать до гомогенного состояния. В процессе вымешивания желательно добавить немного пластификатора. Раствор готов, пора начинать облицовку.

Как обложить дом? Очень просто. Для начала нужно сделать мерку между пеноблоками и кирпичами в 35 мм, потом по этой метке натянуть нить. Далее начинается обычный алгоритм кладки облицовочного кирпича. Закладывается цементный раствор, на него укладывается кирпич, потом он пробивается со всех сторон резиновым молоточком. Пространство сдавливания раствора должно составлять около 6-9 мм.

На каждый следующий кирпич раствор укладывается сначала сбоку, потом на предыдущий кирпич. Притирка кирпичей производится движением сначала по горизонтали к соседнему, потом по вертикали к нижележащему. Каждый раз мастерком нужно снимать излишки раствора, перенося их на соседнюю поверхность.

Отличие данной облицовочной кладки от обычного возведения кирпичной стены заключается в необходимости обеспечения точек соприкосновения с пеноблочной стеной.

Главное — это не правильность укладки кирпича, а недопущение пропитки блоков водой. При выполнении всех условий у вас получится красивый и комфортный дом.

Гибкие связи: полный обзор

Облицовочный кирпич стал очень популярным материалом для отделки фасадов домов в Казани. Такое архитектурно-строительное решение предполагает качественную связку всех компонентов конструкции, в которую входят непосредственно стена, прослойка утеплителя и сам облицовочный материал. И лучшим вариантом решения проблемы, как оптимально скрепить все эти слои между собой, служат именно гибкие связи для кирпичной кладки.

Что представляют собой такие крепления?

Внешне гибкие связи выглядят как стержни длиной 20-60 см с рифленой поверхностью. Назначение этого строительного материала заключается в том, чтобы обеспечить крепление облицовки сквозь утеплитель к несущей стене. Таким образом, получается облицовка с высокими показателями прочности и устойчивости.

При выборе размера гибких связей необходимо опираться на исходное проектное решение. К примеру, для здания высотой не более 12 м применяется толщина 4 мм. Стержень с такой толщиной способен удерживать вес до 900 кг. При большей высоте здания применяют изделие, имеющее толщину 6 мм, способное удерживать до 1100 кг. В любом случае, стержень должен применяться таким образом, чтобы он надежно удерживалась внутри шва.

Конструктивные особенности

К данной статье приложены фотографии, на которых вы видите, как выглядят гибкие связи для кирпичной кладки. Эти изделия имеют круглое сечение и утолщения из других материалов на каждом конце, которые служат анкерами для фиксации внутри швов кладки.

За счет песчаного напыления происходит отличная адгезия (скрепление) связей со строительным раствором. К тому же, таким образом обеспечивается дополнительная защита, необходимая материалу. Ведь связи подвергаются щелочному воздействию бетона, приводящему к коррозии. Воздушное пространство между слоями обеспечивают пластиковые защелкивающиеся фиксаторы.

Основные характеристики

Название этого материала произошло от его основного свойства – стержни могут менять свою форму и деформироваться без ущерба для надежности материала. Поскольку гибкие связи способны трансформироваться, это обеспечивает прочное скрепление всех слоев стены вне зависимости от перепадов температур в Казани.

В отличие от внутренней поверхности стены любого здания, внешняя постоянно подвергается резким перепадам температур от +70 летом и до -40°С зимой. За счет температурных влияний стена снаружи постоянно изменяется в размерах, при том, что внутренняя не подвержена геометрическим деформациям в тот же самый период.

Гибкие связи помогают сохранять целостность всей конструкции, подстраиваясь под деформацию стен здания. Количество изгибов не имеет значения, стержни остаются целыми все время, к тому же в условиях низкой теплопередачи они не создают мостиков холода. Существенное отличие этого материала от кладочной сетки заключается в том, что гибкие связи более долговечные и гораздо более прочные. Здание с таким видом отделки является более надежным.

Разновидности изделий

Гибкие связи для газобетона бывают двух разновидностей, отличающихся друг от друга по материалу и составу крепежей:

• Один из вариантов – это стержни, выполненные из композитных материалов базальта. Отечественный продукт марки «Гален» является представителем таких товаров на рынке.
• Второй вариант представлен изделиями из нержавеющей стали. Как известно, она обладает высокими показателями устойчивости к коррозии. Сегодня самым надежным производителем этого товара является немецкая фирма BEVER.

Нормы нагрузок, которые должна выдерживать получаемая конструкция, указаны в стандартах DIN 1053-1. Соблюсти указанные требования можно, применяя анкеры длинной не более 25 мм с отогнутой частью. Базальтовые гибкие связи при отделке облицовочным кирпичом рекомендуется брать длиной 9 см с песчаными анкерами. При выборе стержней из нержавейки для надежности лучше использовать изделия, имеющие длину 5 см и волнистое окончание.

Технология облицовки с применением гибких связей

Перед началом работ всегда составляется проектно-сметная документация, в которой определяется необходимое количество и способы расположения гибких связей для облицовки кирпичом.

• Рекомендуется на каждый м2 стены устанавливать по 4 изделия. По горизонтали и вертикали должен соблюдаться шаг расположения гибких связей, равный 50 см, в том случае, когда применяется утеплитель из минеральной ваты.
• Если же в качестве утеплителя был выбран пенополистирол или пенополиуретан, то шаг сокращается до 25 см по горизонтали. При этом минимальное количество связей на м2 должно быть 4 шт. Шаг по вертикали не должен превышать 100 см.
• В периметр проемов также необходимо установить гибкие связи. Это правило обязательно соблюдать при кирпичной кладке. Помимо того, должны быть обустроены все углы здания с применением шага в 30 см в местах деформационных швов и непосредственно у парапета. Глубина проникновения стержней сквозь стену и слой облицовочного материала должна составлять не менее 9 см.
• Нередко на деле происходит несовпадение горизонтальных швов внутреннего и внешнего слоя. В этом случае связи устанавливаются в вертикальных швах несущей стены, а для тщательной заделки применяют цементно-песчаный раствор.
• В процессе работ важно отслеживать, чтобы стержни не расшатались. Поэтому сначала монтируется теплоизоляция, а только потом гибкая связь под кирпичную кладку с помощью проколов в материале утеплителя. Когда утеплитель крепится на старый материал, необходимо дождаться пока строительный раствор в швах с вмонтированными связями схватится.

Сколько стоят гибкие связи?

Безусловно, на цену изделия влияет производитель и материал, из которого оно изготовлено, количество необходимого набора элементов, его качественные характеристики. Однако гибкая связь является бюджетным и доступным вариантом крепления кирпичной или газобетонной кладки с высокими показателями надежности. Если говорить точнее, то средняя цена изделия составляет около 10 руб., что даже при покупке большого количества необходимого материала позволит достичь существенной экономии без ущерба для прочности здания.