Как сделать облицовку кирпичом при ширине фундамента 0,4м

Как сделать облицовку кирпичом при ширине фундамента 0,4м?

Вопрос задал: dmitry

Здравствуйте. Нужен Ваш совет. Есть фундамент шириной 0.4м. Хочу выгнать стены из газобетона шириной 30см, утеплить и обложить кирпичем. Так вот и вопрос: как укладывать кирпичь? Не узкий ли фундамент для этого (возможно ли чтобы облицовочный кирпич немного был в «воздухе»?), а если узкий то какой выход посоветуете? Заранее благодарен.

Комментарии

Совершенно нормально, когда немного газобетона «свисает» вовнутрь, а до 5 см (из 12см) кирпича- наружу. Сколько по толщине Ваш утеплитель, и какой он? Если еще не посчитали, напишите город Ваш, или крупный рядом, я посчитаю. Когда будет понятно по утеплителю, то станет понятна и величина свеса.

И еще. Не забудьте, что Вы или фундамент поднимаете на 30-40 см от земли, или цоколь делаете на эту высоту, а только потом- стену. Если не сделать цоколь, то вся вода, отбиваясь от отмостки, будет попадать на стену, и она будет замокать. Цоколь должен быть облицован водоотталкивающим материалом (камнем, или плиткой).

Жду Ваших уточнений, тогда можно будет решить, как лучше сделать.

Участок под Киевом (20км по Житомирской трассе). с Утеплителем еще не определились. А на сколько газобетон может «свисать» во внутрь фундамента, и возможно ли это если будет два полноценных этажа?

А какой будет у Вас газобетон? Напишите название, и если знаете, то какой коэффициент теплопроводности. Понимаете, если у него теплопроводность 0,12,- то не нужен утеплитель. А если 0,12- 0,16,- то нужно около 20мм пенопласта (или эппс). А если ваты, то 50 мм, так как ваты тоньше нет позиций.

Если теплопроводность газобетона 0,16-0,2, то нужно 30 мм пенопласта (или эппс), или те же 50 мм ваты.

Пенопласт (или эппс) в такую стену укладывается без зазора, а вата с зазором, 2-3 см. Пенопласт плотность 20-25 кгм3, минвата, плотность 40-60 кгм3.

То есть, при всех этих вариантах, толщина стены- разная. В принципе, самая толстая стена получается 500 мм (300 газобетон+ 50 вата+ 30 зазор+120 кирпич). 100 мм — «лишних». Как лучше с этими свесами поступить, я еще проконсультируюсь, выложу здесь же. Еще уточню. У Вас же армопояса планируются? И армирование стен (кладки)? Это обязательно :-).

Напишите, что Вы думаете по перечисленным вариантам, возможно Вам и не нужно будет ничего решать со свесами, может их просто не будет :-).

Добавлю. Если стена всё таки будет у Вас 500 мм (при газобетоне -0,12-0,2, и минвате), то придется делать что-то из таких мероприятий:

• или забуривать металлическую пластину в газобетон, на 20 см, и на неё опирать облицовочный кирпич, примерно так:

Схема стены с опиранием облицовочного кирпича на металлическую пластину

• или доливать такой «маленький армопояс» на ширину стены

Схема устройства стены с армопоясом на ширину стены

• или доливать изнутри 10 см фундамента, с соединением его со старым

В общем, определяйтесь с газобетоном и утеплителем, а там что-то подходящее выберем :-). Жду Ваших уточнений.

Капитальные проблемы капитального ремонта.

Каждый человек хочет жить в зоне приемлемого комфорта и надежности в своем доме. И для надлежащего уровня благоустроенности домов служат ежемесячно взимаемые платежи на их капитальный ремонт. Сколько домов на окраинах Москвы и Подмосковья нуждаются в кап.ремонте, разрушенных изнутри и снаружи действительно капитально! Но почему-то строители их не ремонтируют. Но вот зато в районах с дорогими земельными участками и престижными домами управы районов находят и средства и возможности проводить такие кап.ремонты, даже в домах таких как мой, не нуждающихся в срочном ремонте (это добротный кирпичный дом).

Как повод, находят что-то неработающее, хотя в нашем доме все работало как надо до 2018 года, то есть до начала кап.ремонта, кроме лифта пожалуй. Да я бы и не был против, если б видел необходимость замены чего-то и какую-то ветхость по дому, ну и, действительно реальное влияние жильцов на форму проведения так называемого ремонта. Как известно, вопрос о необходимости кап. ремонта по форме зависит от согласия большинства жильцов.

Так вот, этот вопрос был вынесен якобы на общее собрание жильцов и голосование в Районной Управе, а фактически решился без собрания (под ним понималась встреча депутата, заинтересованного в кап.ремонтах по нашему району, с жильцами, на которую, по моим сведениям, из моих соседей, во всяком случае, никто не пришел). Фактически мнение одной мадам, выдвинутое за общее мнение, было взято за основу решения собрания. Она и была назначена под этот ремонт старшей по дому — и форма ремонта и все что надо было менять, решала только она росчерком своего пера, так сказать.

В сентябре 2018 года у меня, 48 летнего гражданина, возникла необходимость в получении дополнительного образования к новой профессии. Занятия проходили по вечерам, я возвращался поздно, и далеко не всегда мне хватало ночного сна, а утром где-то с 8.30 уже отдыхать и готовится к занятиям было невозможно — гремел кап.ремонт.

В моем доме много стариков и мало молодежи и уже мало людей среднего возраста, способных вести общественную работу и отстаивать свои права, зато много приезжих, заселивших квартиры умерших одиноких людей, и хорошо, если они еще говорят по-русски и бывают в своих квартирах вообще. А таких, наверное, уже половина дома. Но за год до этого журналистка — соседка с нижних этажей, два раза собирала подписи жильцов против намечавшегося кап.ремонта, когда только ставился вопрос о необходимости его и посылала в соответствующие инстанции заполненные бланки с подписями против этого ремонта большинства жильцов. Я сам лично два раза ставил свою подпись и один бланк точно пошел в Управу. У меня в подъезде ответственный по нашему подъезду до последнего выступал против этого ремонта, пока не понял, что бесполезно бороться с желанием распила чиновниками средств на ремонте дома в престижном районе из бюджета города.

Была кем-то назначена за две недели до кап.ремонта старшей по дому какая- то никому неизвестная до этого времени мадам, о которой мой сосед — бывший старший по подъезду и активист дома, решивший многие вопросы по благоустройству нашего микрорайона, кроме вопросов с этим ремонтом, мне как раз и сообщил по-дружески. Он сообщил также, что он категорически против кап.ремонта (во всяком случае в том виде и в то время года, в каком решили его провести), но ничего не может поделать, а потому и уходит с должности старшего по подъезду.

Было проведено формальное слушание в Управе жильцов, а поскольку Управа далеко, а в субботний день более или менее активные жильцы отдыхали на даче, то проголосовало за этот ремонт только(скорей всего подкупленное) меньшинство пенсионеров. А подписаны основные документы по кап.ремонту дома с условиями этого ремонта ( где и что менять и переделывать) этой непонятно откуда взявшейся старшей ответственной по дому (управдом что ли по старым понятиям?). И тогда закончилась спокойная жизнь у всех жильцов дома, а у меня лично усложнилась подготовка к учебному процессу с общим настроем на него.

Где- то в библии сказано, что нельзя наливать новое вино в старые меха. А если это новое делается теперь хуже старого, об этом в этой книге не сказано. Первое, с чего начали, — это водопровод. Были проложены какие-то «новые трубы» на чердаке, пробиты полы по всем лестничным пролетам для них.

Какое- то время отключали воду, а когда включили, обнаружилось, что напор и горячей и холодной воды стал у меня гораздо меньше. Я пригласил слесаря из ГБУ «Жилищник» и он сказал, что фильтр воды из-за неожиданно большого напора у меня засорился, и в этом виноваты те, кто такой напор пустил по трубам, то есть кап. ремонтники. Потом я приглашал бригадира, ответственного за весь ремонт дома с его слесарем, и он заявил, что виноват мой старый якобы фильтр воды и его надо менять, но при этом за мои деньги. Но фильтр скреплен со счетчиком воды, поэтому его трогать нельзя, иначе пришлось бы менять и счетчик – но это уже мои , а не их проблемы.

В это же время якобы был улучшен мусоропровод. Мой кирпичный дом построен в 1960 –е годы, и мусороприемные крышки были сделаны по советским Гостам, но я думаю не худшим Гостам и стандартам по сравнению с теми, что действуют сейчас. Они были объемные и крепкие, в них помещалось много мусора, то есть их хватало на мусорное ведро, это точно, а сейчас не хватает. Для новых многоэтажных домов, с огромным количеством квартир и затрудненностью эвакуации в случае пожаров, делаются узкие мусоропроводы, чтобы не собиралось большое количество мусора, опасного при возникновении огня, и экономилась общая площадь. Но делать такие маленькие «новые» мусороприемники вместо старых в таком доме вовсе было не нужно, и не один из здравомыслящих жильцов дома не проголосовал бы в Управе за такое “новшество”. После этого кто- то просто (скорей всего, сами строители, чтобы быстрей выбрасывать свой мусор) сломал держатели этих мини–мусороприемников, и все стали выбрасывать мусор напрямую в трубу мусоропровода. В итоге этого новшества я выношу мусор только в уличные мусорные баки до сих пор.

Да, но забавный момент еще вот какой — была организована для видимости отслеживания и внесений предложений по ремонту от жильцов этой новой старшей по дому, тесно связанной с подрядческой организацией, внутренняя сеть через WhatsApp , где скорей не обсуждались желаемые изменения в ремонте (даже если обсуждались, то не несли никаких изменений на практике), а доносилась и доводилась общая информация напрямую от бригадира — что и когда будут делать рабочие в доме как императив, уже кем-то решенный наверху. И как императив было объявлено от новой старшей по дому, что стены лестничных пролетов якобы по просьбе многих жильцов нуждаются не просто в косметическом ремонте, о котором было заявлено с самого начала (замене шпаклевки, грунтовке и покраске), а в отделении старой штукатурки отбойными молотками до кирпичей, и кирпичная пыль с грохотом отбойных молотков на месяц сделала жизнь похожей на жизнь во время бомбежек самолетов. Мои нелестные комментарии по поводу этого привели к удалению меня этой “старшей” по дому из «беседы» в WhatsApp .

Хочется еще отметить, что было объявлено о том, что все работы проводят русские и белорусские бригады рабочих, но рабочих, более или менее похожих на русских или белорусов, я видел только при электромонтажных работах. Чердак и подвал (стратегические места, где потенциальные террористы могли заложить взрывные устройства), были всегда открыты для “строителей” из ближней Азии и Северного Кавказа, которые монтировали водопровод и меняли все железо крыши. Кто-то объяснит мне, зачем надо было сносить все покрытие крыши и крыть ее новым железом? Этим занимались строители с Северного Кавказа. Я не знаю, что за новые трубы водопровода были проложены в подвале и чердаке, но через три месяца после окончания работ полетел новый кран в подвале к новым трубам, и мы сидели две недели вообще без горячей воды. Я не знаю, какие они сделали улучшения в подвале, но запах чего- то гниющего на первых этажах чувствуют жильцы всех подъездов с тех пор.

Когда дошли до замены покрытия крыши — грохот над головой стоял еще целый месяц (я живу на последнем этаже), поэтому приходилось уезжать к матери, чтобы немного отдохнуть и подготовиться занятиям, которые были в то время у меня каждый день. Может, это и не совсем напрямую связано с ремонтом, но я думаю, что и воздух с известью и каменной пылью в нем от отбойных молотков и постоянный грохот от них, не способствовали здоровью пожилых людей, и две старушки с моего лестничного пролета за этот год кап.ремонта дома ушли из жизни в неспокойной обстановке, мне их очень жаль, и еще жаль, что они были одинокими и их квартиры достались приезжим из других регионов РФ, а может и не РФ — такого замещения коренных жителей сейчас очень много.

Последняя насмешка над добровольностью выбора жильцами чего бы-то ни было был выбор цвета краски на стены лестничных площадок. Покраска была произведена уже в самом конце кап.ремонта с опозданием окончания кап.ремонта. Стены долго не могли покрасить, а бригадир задержку в окончании всех работ объяснял несогласием жильцов с выбором цвета стен, предложенных подрядчиком. Хочется еще заметить, что из-за этих работ, а еще электромонтажных, на которые тоже были жалобы жильцов в переписке в WhatsApp , но из их просьб исправить (где-то был перебит кабель или электрические кабели свисали как попало со стен, или замки тамбуров дверей от квартирных площадок клинило и они не могли закрываться) по переписке того времени в «беседе», созданной в интернете специально для решения этих вопросов, я не увидел вообще никаких ответов ответственных за эти работы лиц по этому поводу.

В частности мне было ужасно некомфортно, потому что администрация в течение почти целого года просила держать двери тамбуров с подходом к площадкам квартир открытыми, что еще дополнительно вызывало в течение долгого времени отсутствия меня дома тревогу за сохранность квартир и имущества в квартире (тем более мою квартиру уже вскрывали воры в начале 2000-х). В конце концов, сделали типа побелки стен, мало похожей на добротную покраску, эта побелка быстро загрязняется, да и белый цвет — это уж точно не выбор большинства жильцов дома — я в этом не сомневаюсь просто из практических соображений. Но поскольку ремонт уже всех достал, то никто не стал возражать и предлагать заменять краску и цвет.

Лифт (один на подъезд), относительно новый, кстати, лет пять назад он был заменен во второй раз, и этот второй новый стал работать хуже. После перевоза всего железа и мешков стройматериалов на чердак и обратно лифт стал сбоить так, что ездить на нем мне лично страшно. Один раз, после окончания ремонта под новый год, через три месяца после всех работ, лифт застрял вечером со мной, не доехав до моего этажа, он застрял между этажами. А то вдруг, при вызове его на мой этаж, он едет, останавливаясь и открывая двери на всех этажах.

Вообще время укладки штукатурки и покраски стен лестничных пролетов попадало на самые влажные и морозные месяцы года — декабрь, январь, февраль. При идеальном соблюдении технологий и качества стройматериалов, это не большая проблема при внутреннем отоплении подъездов. Но что за стройматериалы использовались, мы не знаем, да и никто нас не информировал даже в WhatsApp , и что- то мне подсказывает, что они не такого хорошего качества.

Напротив нашего дома стоит дом, построенный на десяток лет позже, гораздо престижней, чем мой, в нем живут сотрудники полиции, дипломаты-международники и строительные инженеры. Запас прочности у него больше в десятки раз, чем у моего дома, но по мнению местных властей он тоже нуждается в кап.ремонте. И так же, как у нашего дома, мнение жителей о необходимости этого кап. ремонта ни у кого не опрашивали, а просто сверху спустили решение начать кап. ремонт с осени, оспаривать которое бесполезно.

Складывается впечатление, что ради распила денег, выделенных на кап. ремонты престижных домов в престижных районах, можно сэкономить средства и положить их себе в карман, наняв низкооплачиваемых и низкоквалифицированных азиатских рабочих. Пренебрегая сроками, рекомендуемыми для конкретных работ и строительными материалами — можно съездить на новогодние каникулы строительным бонзам за границу и жить небедно какое- то время.

Я помню, с каким нетерпением в “разрушенном” как после бомбежки моем доме в январе все ждали, когда эти устроители-начальники вернутся со своих курортов и будут завершать начатое дело, а кап.ремонт продолжился где-то с середины февраля. Прошло где-то полгода с окончания кап.ремонта и гадкая мысль заползает в голову: «Будь доволен, могло быть и хуже». Еще какая-то бабулька говорила мне тогда: «Не жалуйся милок – они же назло могут хуже сделать нам всем». И от правдивых, в общем-то, ее слов было мерзко особенно.

За месяц до окончания ремонта, перед выборами в городскую Думу, все квартиры нашего дома обходили сотрудники приемной депутата нашего района от партии «Единая Россия» с агитацией голосовать за него и записывали просьбы и пожелания по кап.ремонту нашего дома. И что-то мне подсказывает, что две страницы моих претензий по свежим следам ремонта не дошли до адресата, отдыхающего где-нибудь на Мальдивах в конце лета, и почти сразу полетели в и c правно работающий “мусоропровод” нашей, очень мягко выражаясь, не всегда пекущейся о народе власти (никаких исправлений по моим претензиям, записанным этими пропагандистами депутата, не последовало до сих пор).

Посему удостоверяю, что со всеми тремя корпусами 39-го дома по Мосфильмовской улице и с другими, более престижными и дорогими домами поблизости, происходит такая же история, но вряд ли она коснется пятиэтажных, более старых домов без лифтов рядом на нашей же улице. А вот хорошую поликлинику вблизи тех старых пятиэтажек закрывают якобы под необходимую реконструкцию, якобы на год, а чтобы лечиться, придется ездить в другой район. Но это совсем другая история, не дай Бог больше таких кап. ремонтов в своем доме – мы же теперь все приватизаторы а значит собственники квартир, а зависит от нас меньше, чем в советское время!

Допустимый свес кирпича над фундаментом

Чтоб увеличить площадь внутри здания, при выкладывании стен кирпичом допускается выступ за линию цоколя (выступающая часть фундамента). Свес кирпича над цоколем — свисание кирпичных стен над фундаментом. Стены на одном уровне с основанием делать не рекомендуется, ведь тогда портится вид. Нужно следить за нормами, ведь от этого зависит долговечность стен и защита их от внешних воздействий. Цоколь помогает распределить нагрузку на фундамент.

Что такое свес?

Такое свисание предупреждает застаивание воды между фундаментом и началом стены, а также защищает тонкие стены и подвал от холода. Выступающий участок требует защиты (гидроизоляция и слив), так как он разрушается под действием атмосферы и подвержен механическим повреждениям. Цоколь часто выкладывают камнями, плиткой, придают интересный вид. Используют такие виды облицовки:

• Каркасная. Целесообразно производить после утепления, но кронштейны установить до, потом легче устанавливать каркас. Крепятся брусья, используется цокольный сайдинг и выполняется облицовка.
• Бескаркасная. На утеплитель наносится клей и прикрепляется плитка или любой другой материал, по желанию, затем поверхность выравнивается. После облицовки закрепляется водоотлив.

Вернуться к оглавлению

Нормы максимального свеса кирпича над цоколем

Напускание рядов и их армирование очень ненадежно и недолговечно. Верста опирается на консоли. В кирпичной кладке главное зажатие кирпича.

Как определить?

Выпускать кладку над цоколем нельзя более чем на половину толщины стены. Вынос каждого ряда не больше 1/3 длины блоков. Не допускается образование напуска рядов. Несколько рядов выпускается по 3 см, при этом армируется катанкой. Высчитываем выпуск из данных, указанных в нормах. Определять свес нужно так, чтоб он не был меньше 25 мм. Это защита от осадков. Не желательно использовать силикатный кирпич для свеса, он ненадежный. В таких целях лучше всего использовать клинкерные кирпичи. Пустые блоки считаются наиболее прочными и применимыми в этих целях.

Максимально допустимый свес кирпича над цоколем

Чтоб увеличить площадь внутри здания, при выкладывании стен кирпичом допускается выступ за линию цоколя (выступающая часть фундамента). Свес кирпича над цоколем — свисание кирпичных стен над фундаментом. Стены на одном уровне с основанием делать не рекомендуется, ведь тогда портится вид. Нужно следить за нормами, ведь от этого зависит долговечность стен и защита их от внешних воздействий. Цоколь помогает распределить нагрузку на фундамент.

Что такое свес?

Такое свисание предупреждает застаивание воды между фундаментом и началом стены, а также защищает тонкие стены и подвал от холода. Выступающий участок требует защиты (гидроизоляция и слив), так как он разрушается под действием атмосферы и подвержен механическим повреждениям. Цоколь часто выкладывают камнями, плиткой, придают интересный вид. Используют такие виды облицовки:

• Каркасная. Целесообразно производить после утепления, но кронштейны установить до, потом легче устанавливать каркас. Крепятся брусья, используется цокольный сайдинг и выполняется облицовка.
• Бескаркасная. На утеплитель наносится клей и прикрепляется плитка или любой другой материал, по желанию, затем поверхность выравнивается. После облицовки закрепляется водоотлив.

Вернуться к оглавлению

Нормы максимального свеса кирпича над цоколем

Напускание рядов и их армирование очень ненадежно и недолговечно. Верста опирается на консоли. В кирпичной кладке главное зажатие кирпича.

Как определить?

Выпускать кладку над цоколем нельзя более чем на половину толщины стены. Вынос каждого ряда не больше 1/3 длины блоков. Не допускается образование напуска рядов. Несколько рядов выпускается по 3 см, при этом армируется катанкой. Высчитываем выпуск из данных, указанных в нормах. Определять свес нужно так, чтоб он не был меньше 25 мм. Это защита от осадков. Не желательно использовать силикатный кирпич для свеса, он ненадежный. В таких целях лучше всего использовать клинкерные кирпичи. Пустые блоки считаются наиболее прочными и применимыми в этих целях.

Какими должны быть свесы кирпичных стен

Здравствуйте. Вопрос в следующем: ширина фундамента (ФБС) 400 мм, затем кирпичный цоколь со свесом на каждую сторону 65 мм. Планируется мансардный дом из газобетона шириной 375 мм + 30 мм, вентзазор +120 мм облицовочный кирпич. Проблема заключается в величине свеса кирпичной кладки над фундаментом. А если сделать свес снаружи под облицовочный кирпич 40 мм, а внутри 90 мм.

Строительные нормы содержат следующие ограничения по свесам вышележащих стен:

1. Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундамента более чем на 20 см.
2. Свес с одной стороны не должен быть больше 15 см.
3. Вынос наружу каждого ряда не должен быть более 1/3 ширины штучного элемента (кирпича, блока), если кладка сплошная и элементы перевязаны друг с другом.
4. Вынос наружу облицовки не должен превышать ¼ её толщины при условии наличия гибких связей между облицовкой и основной частью стены.

Если необходимо сделать свес большим, чем допускают требования СНиП, его делают ступенчатым.

В вашем случае мы бы поступили следующим образом:

• На ФБС толщиной 400 мм уложили кирпичный цоколь толщиной 510 мм (не 530 мм, как планируете вы, швы получатся слишком толстыми) с равномерным свесом по 55 мм в обе стороны. Первый ряд в обязательном порядке следует укладывать тычком, тогда требование опирать не менее, чем на треть ширины, соблюдается. Желательно армировать сеткой швы между первым и вторым рядами. Последний (верхний) ряд также лучше расположить тычком.
• При вентзазоре в 35 мм толщина наружной стены получится 530 мм, это свес в 10 мм по обеим сторонам. Если использовать для устройства цоколя и облицовки блоков один тип кирпича, кладку снаружи можно залицевать, внутренний свес составит 20 мм.

Во время строительства не забудьте про горизонтальную изоляцию и проветривание вентиляционного пространства. Для обеспечения свободного тока воздуха в облицовке следует оставить отверстия в верхней и нижней части стен.

Остался непонятным ваш последний вопрос: «А если сделать свес снаружи под облицовочный кирпич 40 мм, а внутри 90 мм». Если, как вы пишете, над фундаментом 400 мм расположен кирпичный цоколь 510 мм, то такие большие свесы для опирания стены 530 мм не нужны. Возможно, вы что-то напутали и стена первого этажа опирается непосредственно на бетонный блок. То есть никакого цоколя нет. В этом случае максимальное ограничение по свесу для кирпичной облицовке — 30 мм, для блоков — 125 мм.

Вертикальное устройство стены. Как правильно реализовать свес облицовки?

Вопрос задал: leon28

Комментарии

А уточните, пожалуйста, регион стройки. Много пеноплекса у Вас. Я пересчитаю, может тогда и со свесом понятнее будет. А зазор не нужен при ЭППС (пеноплексе), только при вате нужен. Вообще, производители облицовочного кирпича все заявляют, что до трети кирпича можно свешивать (это 4 см). И его, обычно, всегда свешивают, чтобы цоколь, утепленный, и облицованный был на одном уровне с стеной по вертикали.

В общем, уточните, разберемся. И еще момент. Укажите, пожалуйста, размеры периметра стен. Там по облицовочному кирпичу важно швы (разрывы) соблюдать при большой длине. И на армирование может это влиять.

Жду Ваших уточнений.

Пеноплекс 10 см, исходя из теплотехнического расчёта, холодно у нас :). Меньше можно, но на отоплении разоришься.

Про зазор согласен. 4 см — это ясно, но мне-то надо 9 см. Как их получить? Возможно на моём чертеже отобразить расположение кирпичной кладки? Как и где ложится кирпич, где тычком, где ложком? Это тоже не ясно :(.

Размер фундамента по внешней стене. а выложу ка я Вам часть чертежей.

Да, проверила расчет, таки 100 мм у Вас пеноплекса, действительно холодно.

Я, честно говоря совсем не поняла, что на первом чертеже имел в виду Ваш проектировщик. Что то за «ступенечки» там, под облицовочной кладкой, откуда им там взяться, неясно.

Касательно расположения кирпича. Вас какой интересует? Облицовочный же в один слой (ряд) кладется, по толщине 120 мм, там нет чередования тычка и ложка. А если по перевязке основной кладки, то вот ниже самый распространенный.

Схема кладки в полтора кирпича А зачем Вам схема кладки? Вы же не самостоятельно класть будете? Или просто из интереса?

Я просто не пойму, может Вы про что-то другое хотели узнать, тогда уточните :-).

Теперь касательно конструкции под облицовку. Насколько я понимаю, нужно выполнять или небольшой армопояс нужной толщины, или металлическую такую типа «подставки» устраивать. 9 см нельзя просто свесить. Я попрошу нашего специалиста дополнительно прокомментировать по конструкции под облицовку и по грамотной связи стенок. Его ник Svarog, или сегодня вечером или завтра прокомментирует.

Для однозначности в формулировках: Меня интересует именно конструкция под облицовку. Это самый главный вопрос!

«Ступенечки», нарисованные проектировщиком могли как раз появиться в случае кладки части рядов облицовки тычковой стороной наружу, а далее ложковой стороной. Я так понимаю ваш специалист разъяснит ситуацию.

И ещё, может в таком случае (переход стены от 51 см в 60 см) сделать свес на внутреннюю сторону?

В любом случае, жду от вас конкретных предложений по конструкции утолщения стены (переход стены от 51 см в 60 см) , в том чсиле конструкции под облицовку.

Скажите, сегодня будет дополнительная информация по моему вопросу?

Будет обязательно. Я же вчера написала «сегодня или завтра». У нас с Вами 4 часа примерно разница во времени. Сварог комментирует, как правило, вечером или рано с утра.

Здравствуйте. Сам из Кемерова, у нас и правда холодно :).

Подскажите мне следующее: какая высота этажа у вас, сколько этажей. Есть ли еще какие-либо крепления кладки облицовочной к кладке стены.

Это нужно для того, чтобы просчитать срежет ли 1 (2) кирпича вашей внешней отделкой. Еще, что кидается в глаза. Промерзание стены в нижней части все равно будет. У вас полно мостиков холода остается. Если в комнате промерзания еще можете не заметить, за счет того, что усиленно топить будете. А вот в подвале вплоть до иния может быть промерзание. Так что это вопрос вам перед проектировщиком надо поднять.

Чистая высота этажа 3-3.2 метра, ещё не определился. Давайте считать 3.2. Облицовка безусловно должна крепиться к несущей стене какими-либо гибкими связями (высечка, кладочная сетка или что-то специализированное). Этажей: 1 + мансардный этаж (крыша двухскатная, левая и правая стена мансардного этажа подняты примерно на 1.5 метра, фронтон кирпичный). Для уменьшения свеса облицовки, хочу сделать 2-3 см свеса внутрь дома несущих стен.

Здравствуйте. Я посчитал ваш вариант. У вас, судя по всему, опирание облицовки приходится на 3-4 кирпича. Этого достаточно, чтобы выдержать облицовку. Единственное, что марка камня нужна не меньше М50. В этом случае есть еще нормальный запас. Сдвигать кладку необходимости нет, но хуже тоже не будет :).

Смотреть видео

Перед началом кладки цоколя рядовым полнотелым кирпичом проверили фундамент гидро уровнем и выставили маяки из арматуры по углам отметив изолентой уровень. Затем постелили рубероид и начали выводить углы. Цоколь шире фундамента на 2 сантиметра, фундамент 49 см итого получилось 51 см, на 44 сантиметрах будет лежать поротерм и остается 7 см под облицовочный кирпич 0,7НФ ширина которого 8,5 см, то есть 1,5 см будет свисать (допустимый свес кирпича 0,7 НФ это 28мм). В цоколе также планируется установить продухи и перемычку в месте проема. Хочу заметить что допустимый свес кирпича 0,7 нф 28мм, но это в теории, так как облицовочный кирпич щелевой или с отверстиями лучше не оставлять их открытыми это может сказаться на эксплуатационных качествах облицовки, по этому по факту у нас есть только 15мм для свеса, да и не каждый мастер сможет кирпичом 0,7 НФ сделать такой свес. Дело в том что даже при свесе 15мм кирпич может начать заваливаться наружу, нужно и раствор сделать правильный и тем более не начинать класть второй ряд кирпича, а выждать хотя бы один день.

Фундамент над уровнем земли 300мм

Цоколь из кирпича 7 рядов 539мм

Итого: 839мм высота подполья получилась лазить там комфортно.

Плита пустотная 220мм

Утеплитель и стяжка пола 1 этажа 150мм

Отметка входной лестници получилась на высоте 1200мм многовато получилось но если уменьшить хоть на 200мм подполье получиться 600мм маловато как то.

О надежности цоколя из кирпича.

Конечно цоколь из кирпича уступает по прочности и стойкости бетону. Но в моем случае он находиться от земли в 300 мм, а значит не будет намокать. Располагается на монолитном фундаменте сделанным с запасом прочности, а это исключает трещины. Кстати следите за тем чтобы кладка из кирпича велась по всем правилам, то есть каждый последующий ряд шел с перевязкой, на ложок и тычок кирпича наносилось достаточное количество раствора (очень многие бригады каменщиков на тычок мазнут раствора, чтобы снаружи было видно что закрыто, а дальше пустота, а на ложке вообще ни чего нет). Открою секрет когда вы им сделаете замечание каменщики будут убеждать вас в том что когда они будут класть или бросать раствор он туда попадет, ну если класть то не зайдет на сантиметр полтора не более чего не достаточно, ну а бросать они не будут это и усилий требует да и раствор будет отскакивать и пачкать одежду. Еще они любят класть кирпичи без пробивания, это тоже плохо, кирпич должен лежать в пастели из цемента по этому хороший мастер пробивает каждый кирпич с верху. Если не уверены в фундаменте и качестве кирпича или рабочии не кладут кирпич вприсык то через несколько рядов (3-4) кирпича можно делать ряд армируя кладочной сеткой. Не экономьте на цементе, если цемент марки 500 то смело мешайте 4:1 если 400 то 3:1 цемент марки 300 лучше вообще не использовать. Не используйте пустотелый кирпич только хороший полнотелый кирпич подойдет марок М150 или М200.

как расширить фундамент под облицовку кирпичом

Всем доброго времени суток! Возникла у меня следующая проблема: Есть фундамент (ленточный 1.6м в земле и 0.8м цоколь ширина0.43м .поверху залита монолитная плита перекрытия 0.18м). На плите перекрытия построена коробка из блоков шириной 30 см. Собственно проблема в том, что стены подняли не подумав про утепление минватой и вент зазор+ облицовочный кирпич. По нормам теплопотерь 5 см. утеплителя хватает впритык, плюс вент. зазор 3 см. плюс 12см облицовочный кирпич -получается нужна площадь опоры под это все 20 см. а по факту сейчас 13 см получается облицовочный кирпич будет свисать над цоколем на 7 см. что я думаю недопустимо. Может кто посоветует выход из этой ситуации, кроме как «Отказаться от кирпича» У меня только такие предположения: 1. Засверлиться в тарец фундамента, заармировать все по кругу и залить/наштукатурить сантиметров 7. Но боюсь может отвалиться эта конструкция от основного фундамента и вся облицовка повалится. 2. Взять тонкий облицовочный кирпич, но читал отзывы на форуме, что как-то хлипенько из такого кирпича фасады выглядят.

1. Только бетонирование. 2. Армировку сделайте следующим образом. В фундаменте коронкой (80-90 мм) высверлите два ряда лунок (глубина см 10-12 ) через 40 см в шахматном порядке в рядах. По центру лунок сверлите отверстия и забиваете отрезки арматуры ( 14-16) так , чтобы они выступали на 5 см (плюс защитный слой бетона в 2 см – получите нужные 7 см), между собой отрезки свариваете арматурой (можно 10-ткой). 3. Бетонировать нужно послойно снизу вверх, наращивая опалубку в процессе работы. Бетон должен быть марки 400- 450 (не ниже) мелкофракционный. Главное добиться заполнения лунок бетоном.. 4. Плоскость фундамента предварительно обязательно очистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения. 5. (ИСПРАВЛЕНО) Облицовку обязательно перевязать с основной кладкой. Как ? Читайте следующий пост со ссылкой. Переделывать и исправлять ошибки гораздо труднее , чем делать сразу правильно . Лет 7 назад в моей практике было решение подобной проблемы именно в тот способ как я описал.

Мастеров онлайн: 326 Заказов в неделю: 1 409 Предложений в сутки: 939

Можно утеплить пенопластом (КПД отл.)внутри или снаружи и обшить сайдингом, блок хаусом или другим материалом

Оксана, позвольте не согласиться. Пенопласт изнутри — это не приемлемо. Точка росы в стене сразу за слоем утеплителя (влага, бактерии, грибок), плюс выделение фенолов. Пенопласт снаружи под сайдингом, «не упакованный» в штукатурку — прекрасная среда обитания для мышей.

Армировать капитально, опалубку и залить М см ни какой штукатурки так как и тонкий кирпич.

1. Только бетонирование. 2. Армировку сделайте следующим образом. В фундаменте коронкой (80-90 мм) высверлите два ряда лунок (глубина см 10-12 ) через 40 см в шахматном порядке в рядах. По центру лунок сверлите отверстия и забиваете отрезки арматуры ( 14-16) так , чтобы они выступали на 5 см (плюс защитный слой бетона в 2 см – получите нужные 7 см), между собой отрезки свариваете арматурой (можно 10-ткой). 3. Бетонировать нужно послойно снизу вверх, наращивая опалубку в процессе работы. Бетон должен быть марки 400- 450 (не ниже) мелкофракционный. Главное добиться заполнения лунок бетоном.. 4. Плоскость фундамента предварительно обязательно очистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения. 5. (ИСПРАВЛЕНО) Облицовку обязательно перевязать с основной кладкой. Как ? Читайте следующий пост со ссылкой. Переделывать и исправлять ошибки гораздо труднее , чем делать сразу правильно . Лет 7 назад в моей практике было решение подобной проблемы именно в тот способ как я описал.

Все верно, вот только перевязка не из арматуры должна быть, а из стеклопластиковых комбинированных гибких связей. Эти же связи фиксируют минплиту, например такие

Заливай бетоном армируй к фундаменту как на писал (1) см15- 20 сам говоришь что в притык будет 7см свисать а по факту будет 10см, а это получается что у тебя кирпич будет висеть то есть ему нужна своя опора. Если 2 этажа то возможно толще придется лить.Облицовка будет получается у тебя лежать на своей опоре тут лучше пере бдеть чем не до бдеть. А лучше посчитай что целесообразней может проще сайдингом или другим материалом на каркасной основе закрыть чем лить под облицовку.

Предлагаю вам вообще отказаться от облицовочного кирпича,заменив его на клинкерную плитку,имитирующую кирпич.Перед монтажом клинкера утеплитель необходимо заармировать клеями,используемые для приклеивания утеплителя,с прокладыванием штукатурной сетки между двух слоев клея.

Нужно сделать новую опалубку во круг фундамента плюс пробурить под арматуру фундамент, сделать обвязку из арматуры и все это залить. Скорее всего это правильный вариант.

Сергей,не стоит думать про каких то,расширений фундамента.про какое то тоненького кирпича.Делайте облицовку из обычного кирпича,без утеплителя.Для вент. зазора хватает.А утеплить дом можно и с внутри.хоть сколько и чем угодно.Тем более есть проблемы,со строениями от такого пирога,влага зимой на облицовке крошится кирпич.

Утеплить изнутри, значит потерять пространство и приобрести кучу проблем. Проблемы со строениями с облицовочной кладкой, встречаются только при нарушении технологии, а высолы при отсутсвии гидрофобизации.

Олег, совершенно верно. Следует также добавить, что утепление изнутри — это смещение точки росы в толщу стены сразу за слоем утеплителя. А это благоприятная среда для развития грибков (со всеми вытекающими «прелестями»). К стати, по поводу перевязки стеклопластиком — согласен.

Исключительная среда. ))) +1

про высолы не правда. есть куча причин появления высолов, самая распространённая, кстати, неумелое использование алкилсиликоната натрия( сознательное или безсознательное).

Конечно, если использовать гидрофоб на основе алкилсиликоната натрия такие последствия возникнут. Но без гидрофобизации (естественно качественым гидрофобом) высолы поползут.

Странно и удивительно.от внутреннего утепления потерять пространство (((((!А строения с воздушными камерами стоят до сегодняшнего дня никаких проблем и тем более без куч.Есть ли гарантия.что облицовка с таким бутербродом будет висеть надёжно,вдруг у него не получится так,как у ВАС?!

ничего страшного просто каждый квадратный метр вужно крепить облицовку к стне и чем чаще тем надёжнее

Работы предстоят капитальные. Если хотите быть уверенны на 100%, что ваша облицовка не уплывет и не потрескается, мое предложение следующее: По периметру плиты под уровнем облицовочной кладки бурите горизонтальные отверстия в глубь плиты, через каждые 25 см, в два ряда под 12-ю арматуру, на глубину 25-30 см. Размер между нижним и верхним рядом

12 см. Бурите таким образом, что бы до верха плиты оставался защитный слой желательно 6 см (что бы не отколоть бетон и не перебить арматуру самой плиты). В эти отверстия, предварительно «ОБЯЗАТЕЛЬНО» заполнив их химическими анкерами по бетону, забиваете кувалдой арматуру на всю глубину с выпуском на 12-15 см. (Возможно понадобится термовставка для теплоизоляции самой плиты). При качественном химическом анкере (хилти например), будет держать лучше чем родной бетон! Далее, изготавливаете экраны угло-видной формы размером 12Х26Х30 см (при термовставке изготовьте прямоугольные трапеции под размер вставки). Прикрепите их вертикально по всему периметру плиты, в уровень верхнего ряда выпусков, через каждые 25-30 см острым углом вниз. Далее к выпускам привариваете по две арматуры на каждый ряд, с шагом 7см. их 10-й арматуры. После изготовления каркаса ставите опалубку, с учетом защитного слоя бетона не мене 3 см. Далее заливаете бетоном b22,5 (м300). После высыхания, далее все по программе. Утепление, мембрана, воздушный зазор (хватит 4-5 см). Перед началом кладки не забудьте установить гидроизоляцию на нижний ряд блоков, и заложить под облицовку к блоку отлив. При облицовке не забудьте установить аэраторы в нижнем ряду облицовки, или каждый 3-й кирпич не заполняйте вертикальные швы. Гибкие связи лучше делать из базальтопластиковой арматуры . Вот как то так, удачи!

пеноблоком утеплить ещё можно, ну или как кто то выше писал пенопластом (КПД отл.)внутри или снаружи и обшить сайдингом

да нет, насчет засверления есть правда .хотя кроме того что сверлить надо коса сверху вниз, я бы посоветовал просверливатся через каждый метр высоты,делать дополнительные пояса на ширину примерно18см а остальные 2см проклеить тем-же кирпичом вырузав ленты и посадив на клей (ну на 1 м это условно так как не ясно какой блок выстроен) такую экзекуцию мне приходилось проделовать 8 лет назад в г Салоники на муз школе .до сих пор стоит! ну и прочие советы которые просто не повторяюсь

После кладки тонкого кирпича — вы не заметите разницы. Хлипенько не будет выглядеть. Есть вариант утепления с помощью сендвич панелей. Они тоньше чем минвата а по теплофизическим показателям перевосходят последние

Подливать фундамент по периметру дома.

из практики;в красногорске была похожая ситуация.хозяин владелец строительной фирмы.заверял,что что привязка к существующему фундаменту ,для дополнительного под облицовку,очень мощная.выкладывали кирпич наоборот,облицовкой вовнутрь.затем нанесли декоративную рельефную штукатурку.дешевле было выкласть черновой кирпич,но он сказал-для облегчения.его дом-его пожелания.вообщем,полный «пшик».по весне все стены в трещинах,повело,допфундамент просел.может предыдущая бригада схалтурила с фундаментом,но он контролировал.я считаю,что забивания арматур и обвязки недостаточно.нужно подошву залить намного шире,для большей опоры,а выше те же 7-10 см.

Лучше обратитесь к грамотному спецу, который вам сделает расчет всех возможных вариантов расширения фундамента, с учетом нагрузки, грунтов и т.п.

Сергей 13 см достаточно для того чтобы смонтировать утеплитель 5 см и положить облицовку из 8 см кирпича свисание составит 1 см. И не надо ничего городить.

Как обложить деревянный дом кирпичом своими руками

Как обложить деревянный дом кирпичом своими руками

Деревянный дом имеет массу неоспоримых преимуществ, главным из которых является экологичность постройки. Кроме того, использование натурального дерева в качестве строительного материала позволяет создать в жилище по-настоящему домашнюю теплую атмосферу. В то же время такие строения вряд ли можно назвать долговечными, так как несмотря на современные антисептические и антикоррозийные составы стены довольно быстро изнашиваются из-за агрессивных воздействий окружающей среды. Чтобы обеспечить их максимальную защиту, деревянные дома часто обкладывают кирпичом – значительно более прочным, надежным и экологически чистым материалом.

Преимущества кирпичной облицовки

Деревянный дом, облицованный кирпичом, не только становится намного прочнее. Такой вид отделки приобрёл популярность из-за высокой долговечности: правильно выбранный кирпич способен обеспечивать отличную защиту дому в течение многих лет.

Ещё одно преимущество — высокая эстетичность: кирпич смотрится солидно и надёжно, это многое говорит о финансовых возможностях хозяев и об их вкусе. Декоративные разновидности кирпича позволяют создавать оригинальные и разнообразные здания, которые будут великолепно смотреться даже через много лет после облицовки.

Обкладка деревянного дома кирпичом – плюсы, минусы, особенности

Стоит ли обкладывать дом из дерева кирпичом? Мнения как обывателей, так и специалистов на этот счет расходятся. Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы этого способа дополнительной отделки.

• у старого деревянного дома улучшится внешний вид, также это актуально для сруба из бруса естественной влажности, неудачно прошедшего процесс усадки,
• в помещениях станет теплее, снизится продуваемость, а если использовать дополнительную теплоизоляцию можно получить достойный результат в повышении энергоэффективности,
• снизится влияние внешних погодных и иных факторов на состояние древесины.

Если обложить деревянный дом кирпичом, он определенно станет теплее, особенно, если по какой-либо причине (недостаток финансовых средств на момент сборки сруба, ошибки в расчете толщины бревна или бруса) стены строения оказались слишком тонкими для климатических условий в регионе. Кроме того, расширится выбор материалов для финишной отделки – штукатурки, шпатлевки, краски, облицовка.

Каковы же минусы обкладки брусового или бревенчатого дома кирпичом?

1. При внесении между старой и новой стеной дополнительного теплоизоляционного слоя возможно скопление конденсата или поражение материала насекомыми, грибком, плесенью. А вот провести ремонт и заменить утеплитель после облицовки здания кирпичом будет крайне проблематично.
2. Снизится дышащая способность дома, возможен эффект “термоса”. Для предотвращения таких неприятностей придет усиливать изначально рассчитанную систему вентиляции помещений. Дополнительные работы = дополнительные затраты.
3. Аутентичный вид строения будет безвозвратно потерян. Брусовые или бревенчатые стены отлично выглядят в условиях загородной жизни, кирпич, особенно недорогой, такого эффекта не даст.

Но зачем при наличии таких значительных минусов вообще затевать эту процедуру?

Причины, по которым стоит обложить дом кирпичной облицовкой

Строить дополнительные стены из кирпича поверх бруса или бревна – довольно трудоемкий процесс и недешевое удовольствие. Что может побудить к этому?

Основных причин две:

• необходимость в серьезном утеплении здания,
• увеличение срока службы древесины, обеспечение презентабельного внешнего вида дома на долгие десятилетия.

Чаще всего кирпичную кладку используют для улучшения эксплуатационных качеств старых строений из дерева. Это может быть бревенчатый домик, внешний вид стен которого оставляет желать лучшего из-за многолетнего влияния погодных факторов – морозы, влага атмосферных осадков, УФ-излучение солнца. Кроме того, за долгий период эксплуатации сезонная смена температурных режимов приводит к трещинам, в том числе и сквозным, заметно снижающим устойчивость здания к утечкам тепла, появлению мостиков холода.

Но и новый брусовой дом может потребовать этой процедуры. Она необходима в случае недостаточной толщины деревянных стен, проведении строительства из бруса естественной влажности с дальнейшим появлением внешних дефектов.

Стоит ли прибегать к этому методу, учитывая его сложность, высокий уровень затрат и затрудненность доступа к деревянным стенам с утеплителем в дальнейшем? Если тщательно рассчитать все, соблюдать технологию обкладки и использовать правильный тип теплоизоляции, облицовка – достойный способ сделать свой дом теплее и улучшить его внешний вид.

Дом из бруса, обложенный кирпичом, снаружи выглядит внушительно и солидно, но внутренние помещения сохраняют определенную долю аутентичности. За счет внутренних деревянных стен (если не использовать синтетические паронепроницаемые отделочные материалы), в здании сохраняется способность естественного контроля микроклимата.

Плюсы и минусы деревянного дома, обложенного кирпичом

Перед решением обкладывать дом кирпичами необходимо обязательно взвесить плюсы и минусы. К достоинствам метода относятся:

• увеличение пожарной безопасности — даже прямое воздействие огня снизит вероятность воспламенения;
• снижение затрат на обогрев — кладка защитит от быстрого остывания дома зимой;
• защита дерева от ветра и осадков, что сократит гниение, растрескивание и рассыхание стен, продлевая срок эксплуатации.

Облицовка кирпичом деревянного дома имеет и сложности. Решаются они вдумчивым подходом. Нужно помнить, что:

• Кирпич паронепроницаем. Пар, выходящий из дома, останется между кладкой и стенами. Влажность внутри помещений повысится, появится плесень и грибок, пойдет разрушение дерева. Проблема решается созданием вентиляции между кирпичным стеной и фасадом.
• Древесина и кирпич под влиянием температурных перепадов по-разному меняют размеры. Кладку нужно крепить к стене, но из-за этой особенности жесткие связи недопустимы.
• Кирпич увеличивает нагрузку на фундамент. Это влечет необходимость усиления или расширения основания. Придется применять цемент более высокой марки.

Важно ответственно подойти к выбору материалов, чтобы эффект от работы был положительным.

Общие правила

Перед тем, как обложить старый дом кирпичом, необходимо устроить под кладку фундаментную опору. Если предполагается толщина кирпичной кладки в полкамня и планируется устройство вентиляционного зазора, свободная часть фундаментной основы должна быть не менее пятнадцати сантиметров.

По строительным нормам допускается свисание кирпича на четыре сантиметра, так что ширину свободной фундаментной ленты разрешается сократить до двенадцати сантиметров.

Если дом, облицованный кирпичом, необходимо одновременно утеплить, ширина фундамента должна предусмотреть толщину утеплительного материала и сохранение зазора для вентиляции. При ведении нового строительства такие особенности следует предугадать заблаговременно.

Стоит ли покупать дом обложенный кирпичем. Нужна ли кирпичная облицовка деревянному дому

Облицовка деревянного дома кирпичом, может рассматриваться либо как вариант эстетического оформления стен, возведённых из низкосортной древесины, либо — если здание старое и нуждается в капремонте, как возможность их конструктивного обновления. В остальных ситуациях, выбор такого вида отделки попросту не имеет смысла.

• Стены, возведённые из добротного толстого бревна, или клееного бруса, и хорошо проконопаченные, не нуждаются ни в усилении, ни в дополнительном утеплении, ни даже в дополнительной отделке. К тому же, кирпич является холодным материалом, что может спровоцировать образование на нём конденсата. Дерево начнёт мокнуть за счёт скопления паров, которые попадают под облицовку не снаружи, а изнутри дома – и, соответственно гнить.

Так будет выглядеть каркасный дом после облицовки кирпичом

• Особенно рискуют те, кто осуществляет облицовку, не предусмотрев вентиляционного зазора между вертикальными поверхностями, и технологических продухов для выхода паров. Так же не рекомендуется монтировать на деревянную поверхность непроницаемую рулонную мембрану, так как она станет препятствием для пара, и он будет конденсироваться уже не на облицовке, а на плёнке.

Плохо и то, что обкладка кирпичом деревянного дома, не может производиться в процессе строительства, как это делается при возведении кирпичных и блочных стен. Дом из бруса или бревна даёт наиболее сильную усадку, и если уж есть такая необходимость, облицевать наружные стены можно не раньше, чем через год – а лучше через пару лет после окончания строительства. А вот какие нюансы при этом следует предусмотреть, вы узнаете из следующей главы.

Основные требования

Для того чтобы была возможность произвести кирпичную облицовку, при закладке фундамента здания необходимо учесть расстояние, необходимое для опоры кладки. При толщине декоративной стенки в полкирпича, с учётом величины вентиляционного зазора, свободная консоль фундаментной ленты должна составлять 15-16 см.

Хотя по нормам кирпич может свисать с опоры на 4 см, поэтому расстояния в 12 см, тоже будет достаточно. Для стенки в четверть кирпича, оно соответственно уменьшается.

• Если же вы решите заложить внутрь конструкции утеплитель, ширину фундамента придётся увеличить в соответствии с толщиной материала, не забывая и о зазоре. Чтобы не приходилось потом выкручиваться, производить доливку фундамента, из-за которой цена конструкции только возрастает, такие вещи необходимо предусмотреть и просчитать заранее.

Подбираем материал

Чтобы обложить деревянный дом кирпичом без лишних переживаний нужно выбрать материал и посчитать необходимое его количество. Виды кирпича для кладки стен:

1. Силикатный — дешёвый по цене, но тяжелый это увеличит нагрузку на фундамент. Также он слабый по морозостойкости.
2. Гиперпрессованный — при изготовлении в глину добавляется известь. Наружная сторона кирпича часто сделана под дикий камень.
3. Керамический очень гигроскопичен. Структура кирпича пористая. В поры попадает влага, на морозе она замерзает и разрушает кирпич.
4. Клинкерный по стоимости самый дорогой. Отличается от вышеперечисленных, лучшим качеством и морозостойкостью.

Количество кирпича можно посчитать следующим способом:

1. Узнать площадь лицевой стороны кирпича. Для этого нужно длину кирпича умножить на высоту.
2. 1кв.м. разделить на площадь кирпича.
3. Отнять от полученного числа 15% на швы.
4. В результате мы получаем количество кирпичей на 1 кв. м.
5. Полученное число умножаем на общую площадь стен.
6. От результата отнимаем 10% на оконные и дверные проёмы.
7. В конце концов, мы получили количество кирпичей нужное для обкладки дома.

Желательно все расчёты проводить тщательно, чтобы облицовывая дом не остановиться на самом интересном месте. Представьте, что до конца кладки не хватит 200 кирпичей. В такие моменты, найти точно такой кирпич, может быть трудной задачей. А обкладка дома из кирпича разного оттенка, навряд ли, будет иметь приличный вид.

Рассчитываем материал

Чтобы правильно облицовывать деревянное строение кирпичными блоками, необходимо подобрать нужное количество материала

Чтобы правильно облицовывать деревянное строение кирпичными блоками, необходимо подобрать нужное количество материала. Стоит помнить, что запас строительных материалов позволит избежать неприятных сюрпризов на строительной площадке.

Итак, расчёт стандартного кирпича производится по принципу расхода блоков на 1 м2. Принято считать, что на эту площадь приходится около 50-55 блоков. Поэтому стоит определить площадь каждой стены дома, суммировать их и в итоге полученное число м2 просто умножить на 55. При этом желательно прикупить и запас 10-15% на случай непредвиденного боя на стройплощадке.

Важно: при выполнении подсчётов не стоит забывать о вычете оконных и дверных проёмов из общей площади стен.

• Готовый цементный раствор для кладки кирпича высчитывают по принципу на 1 м2 облицовки 2 кг готовой смеси.
• Смесь для кладки замешивают из песка, извести и цемента в соотношении 9:2:1. Все сыпучие соединяют при помощи строительного миксера и разводят водой до консистенции мягкой сметаны.

Важно: для кладки кирпича можно использовать и готовую строительную смесь. Но её стоимость в разы превышает приготовление цементно-песчаного раствора своими руками.

Не стоит забывать и о количестве готовой бетонной смеси под заливку фундамента. Её высчитывают методом умножения периметра основания на его ширину и глубину. Как правило, эти параметры для Московской области равны 0,3 метра и 0,5 м.

Как рассчитать количество кирпича

При расчете количества материала используется формула: на один квадратный метр кладки уходит 50-55 кирпичей. Поэтому для вычислений нужно получить площадь всех стен и умножить ее на 55. Для точности расчетов из общей площади вычитается площадь дверных и оконных проемов.

Полученное значение рекомендуется увеличить на 10-15% — это необходимо для запаса на случай боя во время строительства и транспортировки или на случай обнаружения брака.[П3]

Чтобы спрогнозировать стоимость работ, следует учесть и расход раствора. Вычисляется он по правилу: на каждый квадратный метр уходит 2 кг смеси. Кирпичная облицовка не только делает дом более привлекательным, но и защищает его от старения, непогоды и внешних пожаров. Эта технология требует точного расчета, однако для ее использования не обязательно быть профессиональным строителем. Главное — быть последовательным и внимательным.