Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Поддувальная дверка

Эта величина может быть достигнута при умелом и внимательном ведении топки, когда топливо в течение всего периода топки закрывает всю колосниковую решетку печи, когда подача необходимого количества воздуха для горения топлива регулируется большим или меньшим открыванием поддувальной дверки . [31]

Горелки зажигаются переносным запальником через гляделки на фронтовой плите, перекрываемые откидными крышками. Поддувальная дверка печи снимается и на ее месте закрепляется сетка, через которую происходит естественная вентиляция поддувального пространства и охлаждение колосниковой решетки. [32]

Решетки типа III предназначены для дров длиной 750, 1 000 и 1 500 мм в соответствии с шириной решеток: 900, 1 150 и 1 650 мм. Одна поддувальная дверка 425Х Х450 мм для решеток TI-1300, ТШ-900 и TIII-1150 предназначается для лаза в боковой стенке топки. Опорные балки с водяным охлаждением изготовляются из труб с наружным диаметром 114 мм, которые устанавливаются на шести опорах в решетках TI и на четырех опорах в решетках Till. [33]

Поддувальная дверка предназначена для регулирования подачи воздуха под колосники во время топки печи. После окончания топки поддувальную дверку закрывают и доступ воздуха в топливник прекращается. [34]

Зольник, расположенный ниже топочного пространства и отделенный от последнего плоской колосниковой решеткой, в вертикальных котлах обычно представляет собей подтопочный наружный цилиндр, перекрытый внизу откидным противнем или глухим днищем. В последнем случае устраивают поддувальную дверку по типу загрузочной дверки топки, но меньших размеров. В горизонтальных котлах зольник устраивается чаще всего внутри жаровой трубы. [35]

Под топливником устраивают поддувало ( зольник при твердом топливе), через которое воздух из помещения поступает к горящему топливу. Регулирование количества поступающего воздуха осуществляется поддувальной дверкой . [36]

На рис. 179 показано типовое переоборудование десятисекционного котла системы Стреля большой модели, запроектированное с учетом возможности легкого перевода котла с газового топлива на твердое и обратно. На шпильки, служившие для крепления шуровочных и поддувальных дверок , надет фронтовой лист из стали, на котором смонтировано горелочное устройство и поворотные заслонки для вторичного воздуха. Горелки свободно лежат на колосниках и фронтовом листе. Газопровод расположен и укреплен перед фронтом котлов, не занимая проходов между ними. [37]

При отсутствии автоматики зажигание горелок производится поочередно ручным переносным запальником через отверстие во фронтовом листе. Регулирование подачи первичного воздуха производится воздушной шайбой горелки, регулирование вторичного воздуха — изменением положения заслонки на поддувальных дверках и величины разрежения в топке. [38]

Существенным недостатком щелевых горелок является быстрое сгорание их вместе с фронтальной плитой. В связи с этим в ( последнее время их стали делать из чугуна, а в качестве фронтальной плиты используют стандартные литые поддувальные дверки . В настоящее в ремя горелка ГДП-15 мо дерн ней ро-нана иа гор. [39]

Колосниковую решетку перекрывают листовым асбестом толщиной 5 мм и сверху одним слоем ( плашмя) шамотного кирпича. На боковой стене печи против горизонтального канала, соединяющегося с топкой, монтируют предохранительный взрывной клапан и приваривают к каркасу печи металлический отводной патрубок с дверкой, через которую производится осмотр и ремонт клапана. Поддувальную дверку печи снимают, а на ее место ставят сетку для вентиляции поддувального пространства и охлаждения колосниковой решетки. Если в газоснабжении возможны перебои, газовые горелки монтируют по обе стороны дверки, сохраняя на печи устройства, необходимые для сжигания резервного твердого топлива. [40]

Растопку производят в следующем порядке. Предварительно наполняют специальный ящик углем. Затем открывают поддувальную дверку , приоткрывают шибер за котлом и в течение 3 — — 5 мин. Если естественная тяга недоста — точна, то включают дымосос. [41]

При установке в поду печи колосниковой решетки под ней устраивается пространство, называемое зольником или поддувалом. Через поддувало в топливник поступает воздух, а через колосниковую решетку из топливника в поддувало попадает зола и шлак. Поддувало закрывается поддувальной дверкой . Из топливника образовавшиеся при сжигании топлива дым и газы поступают в дымообороты — дымовые каналы и далее — в дымовую трубу. [42]

К концу топки в топливнике остается лишь слой углей, плотно закрывающий зазоры в колосниковой решетке. В этот период топки требуется меньше воздуха для горения. Таким образом, колосниковая решетка, поддувальная дверка и боковые скосы топливника в значительной степени регулируют приток воздуха в зависимости от процесса горения. [44]

Инжекционные горелки низкого давления устанавливают на колосниках. Дверки на лобовой секции демонтируют. Вместо дверки для чистки золы и поддувальной дверки устанавливают фронтовую плиту с отверстиями для горелок и для подачи вторичного воздуха. Взрывной клапан монтируют на задней лобовой секции. [45]

Учебно-методическое пособие «Руководство по кладке кухонной печи с отопительным щитком»

Федеральное казенное профессиональное образовательное

«Руководство по кладке кухонной печи с

отопительным щитком»

Учебно-методическое пособие для обучающихся

Улан-Удэ 2017

Утверждено методическим советом

«Руководство по кладке кухонной печи с отопительным щитком»

В данном методическом пособии описаны характеристики, основные моменты правильной работы печи. Правила по которым осуществляется кладка любой печи, использование инструментов печника. Приготовление раствора для кладки, а также материалы и изделия необходимые для кладки печи. Методическое пособие предназначено для обучающихся по специальности «Печник»

Чтение рабочих чертежей печей…………………….3

Материалы для печных работ………………………..5

Расход печных приборов и материалов…………….7

Приготовление раствора………………………. 7

Устройство фундамента под печь……………………9

Способы нанесения раствора………………………. 9

Технология кладки печи………………………………10

Конструкции дымовых труб…………………………..15

Кладка дымовой трубы………………………………..16

Предисловие

Если вы решили построить печь, то нельзя руководствоваться только размерами помещения, его теплопотерями и климатическими условиями. Прежде всего надо думать о запросах семьи, проживающей в этом доме. На выбор домашнего очага влияют его практическое назначение, уклад жизни семьи, вкусы и, не в последнюю очередь, материальные возможности, наличие того или иного вида топлива. При всем этом, конечно, надо учитывать размер и тип помещения, чтобы обеспечить экономичную работу того или иного очага.

Среди отопительных щитков, которые используются в быту, самыми популярными считаются щитки со стенками в 12 кирпича с тремя каналами. Необходимо, чтобы количество каналов и размер щитка соответствовали размерам топливника кухонной плиты. Температура дымовых газов на выходе из дымовой трубы должна быть не менее 110-120° С. При более низкой температуре в дымовой трубе снизится тяга, может выпадать конденсат.

Кладка отопительных щитков значительно проще кладки любой печи. Толстостенные отопительные щитки (в 1/2 кирпича) делаются с насадной трубой.

Чтение рабочих чертежей печей

Прежде, чем приступить к выкладыванию печи, необходимо ознакомиться с рабочими чертежами данной печи, научиться их читать; все ли нужные размеры там указаны, есть ли порядовка.

Рабочие чертежи печей представляют собой весь необходимый комплекс информации для точного выкладывания рабочего варианта печи. Эти печи уже прошли проверку временем, в них были внесены необходимые изменения и доработки, чтобы наилучшим образом проявлялись все ее положительные качества. Обычно дается общий вид печи в двух или трех положениях, то есть вид печи с фасада, вид сбоку. На этих чертежах печей указывают расположение печных приборов, конфигурацию дымоходов и самые необходимые размеры. Давайте рассмотрим на примере этой печи.

Здесь мы расскажем о том, какие обозначения на чертежах печей используются и как их правильно понимать. На первом чертеже печи — фасаде, видно, какие размеры имеет печь в высоту и ширину. Если нет длины печи, как на этом рисунке, то смотрите на чертеж порядовки. Размер должен быть обязательно. Также на первом рисунке мы видим общий вид печи и месторасположение печных приборов, то есть дверок и задвижек.

Обычно следующий рисунок показывает печь в разрезе, где видно в каких рядах нужно устанавливать поддувальную и топочную дверки и задвижки. А также само устройство дымооборота печи, выкладывание перемычек, прочистных каналов и прочего.

Штриховкой обычно показывают, из какого кирпича сделана печь. Обратите внимание, что на рисунке ряды печи заштрихованы по разному. Штриховка наклонными линиями рядов кирпичей показывает, что эти ряды выложены из красного керамического кирпича. Двойная наклонная штриховка в разные стороны показывает.что эти ряды печи выложены из огнеупорного кирпича. Причем сами ряды кладки разделены горизонтальными линиями и имеют цифровое указание на каждый ряд печи.

Вот таким образом, как на рисунке ниже, показывается порядовка печей. На порядовках тоже указываются некоторые размеры и даются пояснения.

Как и в общем чертеже печи, в порядовках материал для печи тоже обозначается штриховкой, показаны местоположение каждого кирпича или его доли, что позволяет очень точно следовать порядку и размерам кладки печи. Если в кладке используются наклонные поверхности, для создания которых необходимо обтесывать кирпич, то это указывается на порядовках горизонтальными или вертикальными тонкими линиями. Если используется неполный кирпич, а только его часть, то долю кирпича показывают диагональной линией.

Таким образом, зная местоположение каждого кирпича, можно с большой точностью выложить саму печь. Не следует делать каких либо изменений при кладке печи, так как расположение каждого кирпича выверено с учетом не только перевязки швов, но и расположением дымовых и прочистных каналов. Обычно, порядовки даются с уже рабочих вариантов печей, прошедших испытание временем и изменив что либо в кладке, можно испортить правильную работу печи.

Усовершенствованная русская печь С ВЕРХНИМ прогревом ПР-3500В

Традиционная русская печь ПР-3000, несмотря на свои положительные качества и предельную простоту устройства, имеет и недостатки: большой коэффициент избытка воздуха; подсос к дымовым газам холодного воздуха, поступающего в шесток через открытый топочный проем в хайло, в результате чего процесс горения идет неэффективно; необходимость прогрева всего массива печи даже в тех случаях, когда лишь готовят пищу, а в отоплении дома и выпечке хлеба надобности нет.

Кроме того, теплота аккумулируется массивами свода и пода в основном благодаря лучеиспусканию, а топочные газы соприкасаются со слабо развитой конвективной поверхностью, что предопределяет большие потери теплоты с уходящими в атмосферу продуктами горения. Чтобы устранить отмеченные недостатки печи ПР-3000, народными мастерами была разработана усовершенствованная русская печь ПР-3500В, которая включает в свою конструкцию кухонный очаг (плиту), служащий для приготовления пищи в теплые периоды года. Плита размещается, как правило, в шестке (рис. 123, а).

Рассмотрим последовательность кладки усовершествованной русской печи размерами в плане 2000 х 1200 мм. Непосредственно к левой стенке печи примыкает коренная труба.

Первый ряд. Выкладывают основание трубы 2 (рис. 123,6), а также начинают формировать малый 1 и большой 3 подпечки. Второй ряд. Благодаря указанному на рис. 123, в методу расположения кирпичей достигается хорошая перевязка швов во всех направлениях воздвигаемой печи.

Третий ряд. Укладывают, как первый, за исключением места формирования зольника 4 плиты. В этом месте кладут укороченные на 50 мм кирпичи, образуя промежуток, равный 190 мм, и вновь продолжают кладку, как это показано на рисунке 1-го ряда. Глубина зольника составляет полтора кирпича, т. е. 380 мм, а высота 65 мм. Первые три ряда коренной трубы представляют собой сплошную кладку.

Четвертый ряд. Кладку ряда начинают с уступа (обреза), который выполняют аналогично описанному в § 62. С фасада стенки печи образуют упоры 5 свода малого подпечка 1. В коренной трубе 2 оставляют проем шириной 120 мм, предназначенный для чистки. С правой стороны русской печи ПР-3500В находится большой подпечек 3. Пяту для его свода образуют на 6-м ряду, а пяту для арки толщиной 250 мм — на 7-м ряду. Как видно из рис. 123, г, одну и ту же опалубку используют и для устройства свода и для арки большого подпечка.


Элементы кухонной плиты с варочным настилом показаны на рис. 124, а. Плита, размещаемая в шестке, состоит из малого подпечка 1, перекрываемого сводом 2, который передает свой распор на пяту 3. В примыкающей к печи коренной трубе 5, содержащей чистку 4, установлена задвижка 6, к которой подходит газоход 7. Продукты сгорания начинают свой путь по газоходу, огибают перевал 8, ограничивающий топливник 9 с торца, и уходят в коренную дымовую трубу 5. Так как плита русской печи ПР-3500В предназначена для любого вида твердого топлива, то она содержит колосниковую решетку 11 и зольник 10, размещенный под топочной дверкой 12.

Пятый ряд. Для того чтобы перекрыть зольник 10, над его проемом укладывают полномерный кирпич, опирающийся на его стенки. Следующий ряд размещают таким образом, что шов в кладке приходился над указанным кирпичом.

Шестой ряд. Монтируют колосниковую решетку 11 Для того чтобы решетка могла расширяться под действием температуры, между решеткой и стенками оставляют зазор около 5 мм.

Седьмой ряд. Проем для топочной дверки 12 начинают формировать в этом ряду. Для этого впереди ряда кладут две трехчетвертки. Кроме того, каждый из этих кирпичей перерубают вдоль, откалывая от них по 30 мм, что обеспечит нужную перевязку в следующем 8-м ряду. Ширина топливника 9 в нижней плоскости 250 мм.

С задней стороны топливник ограничен перевалом 8, который размещен на своде 2. На рис. 124, а видны два кирпича, обозначенные цифрой 8, у которых тычки, расположенные в направлении газохода 7, стесаны. Указанные кирпичи служат основанием перевала, благодаря которому огненный факел из топливника не может попасть в дымовую трубу 5. На кирпичи, лежащие в основании перевала, укладывают еще три ряда, содержащие по два кирпича (рис. 124,6).

На продольном разрезе плиты русской печи (рис. 124, в) изображен профиль перевала 8, по которому можно определить, что помимо кирпичей, обращенных к задвижке 6, стесывают и кирпичи верхнего ряда, но уже со стороны топливника. Таким образом перевал обеспечивает хорошие аэродинамические характеристики газового тракта плиты.

На поперечном разрезе плиты (см. рис. 124, в) видно, что ее топливник высотой 280 мм состоит из четырех рядов кирпичей, уложенных плашмя. Для увеличения топочного объема два средних ряда (8-й и 9-й) скошены. На 10-м ряду размещают варочный настил 13. Газоход 7 начинается с 6-го ряда кладки. На рис. 124, а, в можно видеть, что тыльная сторона перевала 8 сопряжена с устьем газохода 7. За лицевой стороной печи левая стенка газохода образует угол с передней плоскостью коренной трубы 5. В направлении от середины угла ставят на ребро рамку чугунной задвижки 6. Сечение газохода на всем протяжении должно быть не менее 200 х 200 мм, поэтому углы кирпичей, образующие плоскость газохода, стесывают. Кирпичи перекрытия газохода (9-й ряд), напущенные внутрь кладки, также стесаны, что позволяет сохранить его сечение неизменным.

Девятый ряд. Этот ряд завершается кирпичами, уложенными над задвижкой 6.

Десятый ряд. Этим рядом, перекрывающим газоход (рис. 124, г), завершается кладка плиты, варочный настил которой служит одновременно шестком. В этом же ряду перекрывается топочная дверка плиты. Для этого на рамку дверки укладывают полосовую сталь шириной 50 мм, длиной 4000 мм, которая служит опорой кирпичной кладке. Жесткость плите придает рамка из угловой стали, обрамляющая кладку 10-го ряда.

Дополнительное усовершенствование русской печи—развитая конвективная система (рис. 124, д), которая формируется из газоходов, размещенных над горнилом. В результате дымовые газы, прежде чем уйти в трубу, совершают путь, во время прохождения которого они отдают дополнительную теплоту массиву печи. Каналы конвективной системы 17 представляют собой один горизонтальный дымооборот, примыкающий к коренной трубе 5. Сечение надтопочного газохода принимают равным 200 х 250 мм, т. е. по высоте он формируется из трех кирпичей, уложенных плашмя один на другой. На входе в конвективную систему устанавливают задвижку 18, расположенную в вертикальной плоскости (на ребро).

Функциональная схема печи ПР-3500В отличается от схемы традиционной русской печи тем, что дымовые газы, поднявшись в щиток, направляются через задвижку в каналы, расположенные над горнилом, обогревают их и после этого попадают в трубу. Второй элемент подставки — стальная полоса 15 (см. рис. 124, г) шириной 50, длиной 1150, толщиной 10. 15 мм. Полосу укладывают на заделанный в кладку Г-образный трубчатый элемент подставки шестка. При этом ее изгибают по периметру трубы. Верхнему концу первого элемента подставки придают плоскую форму, что позволяет разместить его в пределах толщины шва между 7-м и 8-м рядами кладки правой части фасадной стенки 20 горнила. Над элементом 14 в процессе кладки стенки 20 оставляют штрабу 19, состоящую из двух выпущенных на 120 мм кирпичей, с которыми впоследствии перевяжут кирпичи щитка.

На установленные металлоконструкции выкладывают щит|ок 22 (рис. 124, ё), толщина стенок которого 120 мм. Его переднюю стенку возводят на стальной полосе 15, которая укреплена на трубе. Под перекрышей щитка размещают вход и выход конвективной системы 17 надтопочной части. задвижку 18 закрывают, а задвижку 16 открывают. Летом обе задвижки закрыты. Во время приготовления пищи горячие газы из плиты уходят, минуя массив печи. При этом открывают задвижку плиты 6 (рис. 124, а).

Дымовые газы выходят в конвективную систему надтопочной части русской печи ПР-3500В через щиток, опирающийся не на арку, как это предусмотрено в традиционной конструкции, а на металлоконструкции, выполненные в виде пространственной подставки. Один элемент подставки — металлический стержень 14 Г-образной формы (см. рис. 124, г) изготовлен из трубы диаметром 25 или 32 мм. Трубу длиной 1150 мм изгибают под прямым углом в холодном состоянии с помощью трубогиба или вручную, подогревая ее паяльной лампой или газовой горелкой. При гибке в горячем состоянии радиус закругления принимают равным не менее трех диаметров трубы, а длину нагреваемого участка 150. 180 мм.

Перед гибкой трубу (рис. 125, а) заполняют хорошо просушенным песком 2, остукивая ее поверхность молотком. Затем открытый конец закрывают пробкой 3 с отверстием для выхода паров, образующихся в процессе нагрева. Отметив место гиба, трубу прогревают (рис. 125,6) и, польг зуясь шаблоном, изгибают на заданный угол.

Три кирпича лежат плашмя как показано

Приветствую! Спустя долгое время, решил написать пост.

Когда начинаешь фанатично изучать что-то интересное, то нередко сталкиваешься с вещами, которые очень выделяются своей нелогичностью. В инстаграм я писал, что перешел от «Мастера по ремонту и эксплуатации подземных газопроводов» к «Печнику», а точнее к «Специалисту по воздушному отоплению». И вот тут прямо всё также, как и на прежней работе — невероятное количество наспех принятых решений, которые ведут к фатальным ошибкам.

Бани горят! И мы все это знаем.

Главная проблема – это неподходяще мощные банные печи, уничтожающие все шансы на правильное использование дымоходных систем, а так же желание наших людей к невероятному жару в парильной.

Давайте с вами для начала определим возможности дымоходных систем (далее – ДС). Так как имеющиеся данные керамических ДС появились в результате проверки данной продукции в Европе, по европейским стандартам, то я буду отталкиваться от них (от европейских стандартов).

TR_OL-2006 — это профессиональные правила строительных работ по печам и воздушному отоплению, которые признаны рекомендуемыми правилами для печников. Я их знаю, и сейчас покажу с чем я столкнулся.

В TR_OL-2006, в пункте 4.14 «Присоединение к дымовой трубе», есть подпункт 4.14.1 «Требования», который отсылает к DIN V 18160-1.

Открываем DIN V 18160-1

DIN V 18160-1 пункт 5.1.2 Temperaturklasse (температурный класс). Температурный класс определяет температуру дымовых газов, ДО которой строительный продукт может быть использован.

Как видно из ТАБЛИЦЫ №3, для керамического дымохода с температурным классом Т600 допустимая температура дымовых газов ≤ 600°С. Иными словами 600°С — это потолок рабочей температуры. Данную информацию подтверждают: Schiedel и Wolfshoher Tonwerke – производители керамических труб для дымоходных систем, которыми я пользуюсь.

В Европе есть стандарты и вся керамика создается по требованиям EN 1457-2.Керамические трубы, которые работают вместе с печами, каминами, банными печами имеют ограничение по температурному классу T600 ≤ 600 °C. Не больше 600! В то время как у нас все стандарты давно устарели.

В следующий раз я расскажу о банных печах, и ссылаться мы будем на очень популярную фирму по производству банных печей. Для того, чтобы наглядно показать, что не стоит пренебрегать такими важными вещами.

И раз уж я буду информацию выкладывать в том числе и сюда, то все , что я успел изучить и о чем успел рассказать, вы можете посмотреть на моей странице в инстаграм. Там я пишу свои мысли, впечатления, делюсь с той информацией, которую узнал сам.

Давайте повышать грамотность вместе.

Металл или кирпич?

Добрый день, пикабушники!

Сегодня я хочу рассказать вам про банные печи.

Вы решили построить баню? И уже ответили для себя на вопрос, какую печь установить в

парную, металлическую или кирпичную? Хорошо, если вы подошли к решению этого вопроса

взвешенно, так как от выбора печи зачастую зависит очень многое.

Давайте разберем два самых популярных варианта банных печей — металлические и

Начнем с металлических.

Металлическая или чугунная печь хороша для людей, которые любят, приехав на дачу, уже
через час наслаждаться паром. Ведь главный плюс такой печи в том, что она нагревается в три раза быстрей кирпичной. Но и остывает она тоже быстрее.

Ну а фанаты русской бани отметят минус в том, что пар от такой металлической печки не такой

мягкий, как от кирпичной. Особое внимание следует уделить монтажу такой печи. Только на первый взгляд вам может показаться, что ни чего сложного в этом нет. Я скажу одно — это заблуждение!

За свой 25-летний опыт в печном деле я ни разу не слышал, что бы бани загорались от
кирпичной печи. А вот от металлических такое происходит регулярно.

Основная причина таких пожаров, это неправильное прохождение межэтажных перекрытий и нарушение пожарных норм. Видимая простота установки таких печей играет злую шутку.

Поэтому мой совет — доверяйте такие работы только проверенным компаниям или печникам!

После завершения работ обязательно протопите печь 2-3 часа и внимательно просматривайте

все прохождения труб, переходы и так далее. Только после первой пробной топки можно

расслабится и получать удовольствие от пара!

Теперь перейдем к кирпичной банной печи (каменке).

Каменка, это печь закрытого типа в которой огонь проходит через камни.

Главный минус этой печи в том, что ее надо топить примерно 4-5 часов. И хотя, после того как

такую печь протопят, в парной можно парится хоть до утра, многим такой вариант не

подходит. Но истинные фанаты русской бани любят именно такую печь. Они подходят к

процессу топки основательно. Считается, что пар от такой печи получается более мягкий.

Кирпичная печь менее пожароопасна, но и с ней надо быть осторожным. И не только во время

эксплуатации, но и в процессе кладки.

Необходимо соблюдать все нормы и отступы. Труба должна быть с пожаробезопасной

распушкой, то есть с расширяющимся переходом через перекрытия.

Так как банная печь более чем обычная подвержена воздействию агрессивной среды, ее

рекомендуется стянуть металлическими уголками. Это увеличит срок ее службы в разы.

Конечно, делать выбор, какую печь вам хотелось бы иметь в вашей бане, за вами.

Но прошу вас, не ориентироваться только на цену!

Посоветуйтесь с мастером, взвесьте все за и против, позаботьтесь о надежной установке. Помните, регулярно обслуживать необходимо и металлическую и кирпичную банную печь, только тогда она прослужит вам верой и правдой много лет!

Другие советы и примеры кирпичных печей

можно посмотреть в моем инстаграмме @artel_pechnik

Смотрите цикл передач телеканала Загородный «Все дело в печке» с моим участием!

Шато, не Марго

2019 Апрель. Звонит наш старый друг, прораб Виталя. Занимается строительством домов, беседок, бань. Кстати толковый парень несмотря на свой возраст. Просит приехать проконсультировать в поселок Шато, намечается комплекс барбекю в угол беседки.

Приехали обсудили, все записали. Заказчик сказал, что купит хороший клинкерный кирпич и смесь под него, остальное с нас.

Наступило лето, заехали начинаем работу

Дверки: топочная Рубцовск , ДТ4 — 250мм*280мм, поддувальная ДП2 — 250мм*140мм

Нашли один плюс в данном кирпиче — отмывается хорошо.

Дверки обвязываем металлом, кто-то делает нержавейкой. Зачем? Защита щелевого кирпича от перегрева.

Кто-то из пикабушников писал, мол картон не видно, толкнет кладку. Вот он, базальтовый картон

Вот и мойка подоспела.

Так после облицовки выглядит

Не забываем отступ от деревянных стен и дополнительной изоляцией. Тут по факту каменная вата+ кирпич+ зазор. Не загорит. Делаем колосники, чтобы угли разгорались. Если уголь мелкий, прокладываем на колосник дополнительно сетку с мелкой ячейкой.

Плита тоже Рубцовская П1-5, размер 512мм*512мм

Пошел только мангал, делаем арку, свет и кладем дальше

А вот и завершение

Спасибо! Если есть вопросы пишите.

100 лет без бед или с полезным, вкусным обедом

В посте расскажу о классическом садовом комплексе барбекю с плитой под казан и рабочей зоной. Люблю их за то, что такая работа выполняется на десятилетия. Печь будет кормить и радовать вкусной и полезной едой и сегодняшних хозяев, и их подросших детей, а потом еще их внуков и правнуков. Читайте до конца, напишу о некоторых правилах, как сделать барбекю своими руками. Буду рад, если в комментариях, печники поделятся своим опытом.

Весна, шашлычный дымок уже дразнит обонятельные рецепторы, поэтому задерживаться со строительством не резон. В одиночку выложил этот комплекс чуть меньше чем за две недели. Хотя сказать по чести, ни один свой проект мы не затягиваем. Печное мастерство такое дело, что если уж печник положил первый кирпич, то остановить его непросто. Это я, понятно, что шучу, но такой эффект я испытал на себе и наблюдаю у своих подмастерьев. Первую свою печку выложил в 26 лет, и с того времени, вот уже как 25 лет я, буквально, «влип» в печное ремесло.

На этом объекте за две встречи обговорили с заказчиком все ключевые моменты. Выяснили предпочтения — пожелания, выбрали материал, согласовали зонирование. Как говорится, если мы к людям по-хорошему настроены, расскажем-проясним все выгоды и минусы, то и нам быстро дают добро на работу. Приходит все с опытом, например, пять лет назад приходилось дорабатывать проект по ходу, вносить изменения в смету, заново согласовывать. Сейчас этой мороки меньше.

Беседка предполагалась полностью остекленная, а раз вся красота напоказ, то материалы выбирали не просто качественные, но и чтобы радовали хозяев внешним видом, хотя и вышло не самым бюджетным образом. Для лицевой части использовали кирпич ручной формовки «Милан», для декоративных элементов – фигурный и прямой «Лоде». Комплекс немаленький, 600 см в длину, 300 см в высоту и 90 см глубину, поэтому затраты на материалы составили 150 К +.

Для хорошей работы мангала необходимо правильно организовать систему дымоотведения. Основное прием здесь в том, что главный дымоход размещается над мангалом, а к нему уже выводятся дымосборники от плиты и всех других частей комплекса. Чертеж рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае.

Например, если в нашем барбекю длина мангала – 79 см, это 3 кирпича и швы между ними по 0,8 см, то оптимальным будет дымоход из семи рядов с внутренним сечением трубы 250 см х 250 см.

Делать его больше не имеет смысла, потому что потребуется лишний расход дров при таком же количестве получаемой тепловой энергии, а меньше — чревато сложностями с дымоотведением и пожароопасными ситуациями.

Вообще не стоит надеяться на авось, и в местах, где кирпичная кладка соприкасается с деревом не экономить на теплоизоляции. По моему личному мнению, подойдут абсолютно любые материалы: суперсил, суперизол, базальт. Принципиальной разницы между ними нет.

При кладке кирпича я в обязательном порядке смачиваю кирпич. Так требуется немного больше времени и усилий, зато кирпич и раствор сохнут одновременно и кирпичная стенка выходит прочнее.

Всегда интересно выкладывать арки. Арка, своего рода, проверка качества работы. Если все сделано правильно, то она будет прочной. Если где-то что-то недосмотрели, все рухнет, как только будет снят шаблон. Со мной такого не случалось, но момент все равно всегда волнительный.

Технология выкладки арки простая донельзя. Ставится шаблон, на который на одинаковом расстоянии выкладываются кирпичи. В промежутки между ними закладывается смесь . Шаблон снимается и, вуаля, арка держит сама себя. Так называемая лучковая арка, которая представлена на этом комплексе, тем и хороша, что при простой технологии, кирпич держит сам себя. То есть, даже если через пару десятков лет раствор где-то треснет или раскрошится, арка по-прежнему будет стоять, как влитая.

В этом проекте заказчику был важен сам мангал для приготовления мяса и овощей на открытом огне. Поэтому все оставшееся пространство было решено оставить для плиты и просторной рабочей зоны с мойкой. Плита универсальная и подходит для приготовления любых блюд с той лишь разницей, что приготовленная на огне и свежем воздухе еда всегда вкуснее.