Можно ли штукатурить по краске: как правильно поступить

Можно ли штукатурить по краске: как правильно поступить?

Довольно часто затевая ремонт в ванной, кухне или коридоре нам хочется заменить крашеные стены на оштукатуренные. Поверх штукатурки уже можно класть плитку или клеить обои. Но возникает вопрос, можно ли наносить штукатурный раствор на окрашенную поверхность?

Снятие старой краски – длительный и очень трудоемкий процесс. Если она держится крепко и не отваливается, при оштукатуривании стен ее можно не удалять. Однако поверхность перед тем как штукатурить необходимо тщательно подготовить. В этой статье мы рассмотрим, можно ли штукатурить по краске или стоит предварительно снять водоэмульсионную или масляную отделку.

Можно ли наносить штукатурку на старую краску?

Согласно классической технологии, штукатурку рекомендуется наносить лишь на полностью очищенную от краски стену. Однако в некоторых случаях можно отступить от общепринятых правил:

в случае, если будущий штукатурный раствор наносится небольшим слоем;
при работе с гипсовым раствором, имеющим небольшой вес.

Учтите также, что в помещениях с повышенной влажностью рисковать и оставлять краску не стоит – штукатурка может со временем отслоиться. Толстый слой тяжелого цементно-песчаного раствора на краску также лучше не класть – он под тяжестью собственного веса просто отвалится.

Но, если стены абсолютно сухие, краска держится очень крепко, и слой наносится не слишком большой, ее можно не обдирать. Превосходно держится на окрашенной стене и не слишком тяжелая гипсовая штукатурка. Однако поверхность перед этим необходимо особым образом подготовить.

Подготовка крашеных стен к оштукатуриванию

Независимо от вида старой краски, которой когда-то была покрыта стена, необходимо:

проверить прочность поверхности: для определения пустот и плохо держащихся частей стену простукивают, слабо держащиеся куски соскабливают шпателем;
окончательная зачистка производится после увлажнения: размокшие мелкие частицы будут удаляться легче.

Затем окрашенную стену тщательно обрабатывают наждачкой с крупным абразивом №60 или 80. Желательно почти полностью снять верхний, самый тонкий и гладкий (глянцевый) слой.

После обработки стену тщательно обеспыливают, протирают тканью и высушивают. Если работы проводятся на кухне, то поверхность дополнительно обезжириваются с помощью растворителей. Ведь даже тончайший слой жира способен значительно снизить сцепление штукатурки с основанием.

Последний этап – обработка не менее 2 раз грунтовкой. Первый раз грунтовкой глубокого проникновения, чтобы она проникла в насечки, а второй – адгезионным составом типа «бетоноконтакт». По сути, он представляет собой клеевую смесь с добавлением зерен кварца, которая после высыхания образует шероховатую поверхность и значительно увеличивает адгезию (сцепление) штукатурки с крашеной стеной. При обработке необходимо следить, чтобы раствор проникал в насечки. Обязательно проверьте, чтобы бетоноконтакт предназначался именно для обработки масляных и алкидных стен, не поддающихся удалению, а не для обработки бетона. Неплохой альтернативой дорогостоящей грунтовке служит плиточный клей для «особо сложных поверхностей».

При толщине слоя штукатурки свыше 10 мм стены дополнительно армируют – покрывают штукатурной сеткой, которая прикручивается к стене. Так как она берет на себя часть нагрузки, вероятность того, что штукатурка начнет отслаиваться, значительно снижается. Кроме того, такая сетка предохраняет поверхность и от растрескивания в процессе высыхания.

Для внутренних работ металлическую сетку можно не использовать, подойдет из ПВХ или пропилена. Ее просто вдавливают в еще незастывший раствор, который затем разравнивается широким шпателем. Дополнительные крепежные элементы не нужны – набрасываемая штукатурка создаст достаточно прочный слой. Крепят на саморезы лишь металлическую сетку в случае использования тяжелого бетонного раствора.

Подготовленную таким образом стену уже можно оштукатурить и быть уверенным в том, что отделка будет держаться поверх старой краски.

Как снять краску со штукатурки

Убрать старую краску – процесс непростой даже для опытных строителей. Хотя, конечно, многое зависит и от количества слоев, а также от прочности старого покрытия. Сложней всего удалять ее с неоштукатуренного бетона.

Водоэмульсионку или известь снять гораздо легче – поверхность тщательно смачивают водой с помощью пульверизатора или губки, оставить минут на 20 размокать, а затем убрать ее шпателем. Мелкие крошки, оставшиеся после удаления, убирают влажной тканью. Если стены покрыты клеевой шпаклевкой или известью, их также очищают шпателем, предварительно размочив.

Но вот с поверхностью, покрытой масляным составом или эмалью придется потрудиться. Снять их можно с помощью:

специальных растворов, размягчающих краску; после нанесения необходимо выждать некоторое время (оно указывается на упаковке), а затем размягченный слой соскоблить шпателем; однако этот вариант подходит лишь для свежей краски, если же она была нанесена более 2-3 лет назад, то такие составы с ней могут и не справиться;
нагревом строительным феном; краска также, как и при химическом способе, размягчается, и ее будет несложно удалить; однако из-за сильного токсичного запаха, выделяемого при ее нагревании, делать это необходимо только при открытых окнах;
шлифмашинкой или болгаркой с насадкой в виде шлифовального круга или щетки. При этом нужно использовать средства защиты: респиратор и очки.

Еще один вариант очистить стены — это взять перфоратор с широкой насадкой. Ниже на видео показан этот способ

Заменить едкие химические составы можно жидким стеклом. После его нанесения поверхность подсушивают, а отслоившуюся пленку счищают. Процедуру повторяют при необходимости несколько раз.

Небольшие участки, покрытые масляным составом или эмалью, можно удалить топором и шпателем. Но этот вариант самый трудоемкий, его можно использовать лишь в случае, если краска держится непрочно, и удалить ее не составляет большого труда. Для этого на стену вначале хаотично наносятся насечки, чем больше, тем лучше. Затем поверхность хорошо смачивается водой, а через 15-20 минут дочищается шпателем или молотком со стамеской.

Совет! Так как при удалении старой краски шлифмашинкой или болгаркой образуется много пыли, мебель и предметы обихода лучше вынести из помещения или хотя бы хорошо укрыть пленкой и закрепить ее скотчем.

Как класть плитку, не убирая покраску

В завершение предлагаем вам ознакомиться с видео, в котором показано, как подготовить крашеные стены к укладке кафеля.

Читайте так же:

Чем наносить штукатурка барашек

Надеемся, что эта статья была вам полезна. Свои замечания и вопросы задавайте в комментариях ниже.

Как укрепить осыпающуюся штукатурку своими руками

Осыпается штукатурка, что делать? Случается, что экономя на цементе, строители штукатурку делают практически из песка. А такой материал применяется внутри помещения и для внешней отделки стен любого строения.

Штукатурка повышает почти на 30 процентов прочность стены, что очень важно, а уже потом владельцы решают сами: красить стены, отделывать их плиткой или клеить обои. Помимо этого, такое покрытие помогает выравнивать стены, скрывать, имеющиеся на них дефекты и идеально подготовить поверхности для нанесения жидких или приклеивания обычных обоев.

Какие причины осыпания штукатурки

Штукатурка может осыпаться от высокой влажности в помещении, если при ее нанесении была нарушена технология или использовался некачественный раствор. Чтобы штукатурка держалась прочно, лучше поручить работы опытному мастеру.

Если стены жилища оштукатурены старым цементно-песчаным раствором (см. Рассмотрим как штукатурить цементно-песчаным раствором), который от прикосновения шпателя начинает сыпаться, или нет уверенности, можно ли по старому покрытию шпаклевать, не повредив раствор, штукатурку следует:

Укрепить. Такой способ используется, если покрытие только осыпается. В этом случае бывает достаточно перед началом шпаклевки на старую штукатурку нанести грунтовку глубокого проникновения или обработать поверхность стены бетонконтактом, который должен хорошо зафиксировать поверхность в случаях, когда с этим не справится грунтовка.
Использовать более радикальный метод – полностью снять покрытие. Этот метод применяется, если штукатурка сыпется. Обычно это происходит из-за несоблюдения технологии при ее нанесении или от неправильного температурного режима, когда температура в помещении совсем низкая.

Для этого нужно:

содрать всю старую штукатурку (см. Как снять старую штукатурку со стен без проблем);
стены обработать грунтовкой;
зашпаклевать все по-новому.

После этого можно выполнить финишное покрытие. В этом случае цена работ будет выше, но результат получится лучше и надежней.

Какой способ выбрать, каждый решает сам, главное определить, когда штукатурка станет непригодной. Штукатурка высокую прочность, в принципе, иметь не должна – это всего лишь отделочный материал, а не несущий элемент здания.

Как выполнить ремонт штукатурки

Совет: Если нет уверенности в собственных способностях или раньше не приходилось штукатурить стены, следует довериться профессионалам. Они выполнят весь процесс быстрее и качественнее, чем любитель-самоучка.

Ремонт штукатурки выполняется в несколько этапов. Чтобы изолировать поверхность стены от влаги понадобится нанести защитный состав, а затем приступать к дальнейшим операциям.

Порядок ремонта заключается в следующем:

Стена тщательно и аккуратно выскабливается щеткой по металлу от всех остатков старой штукатурки.
Наносится в два слоя специальная грунтовочная смесь.
Оставшиеся после высыхания грунтовки разводы, слегка обмываются струей воды.
Стена сушится примерно три часа.

Совет: Если дефекты покрытия очень серьезные, на поврежденные места заново следует нанести шпаклевочную смесь или оштукатурить.

Наносимое покрытие должно быть толщиной около трех сантиметров.
При шпаклевке стены, порошок растворяется в воде и накладывается небольшим слоем.
Первый слой выполняется для выравнивания стены (см. Выравнивание стен штукатуркой по всем правилам).
По истечении одного часа поверхностно наносится второй слой.

Как укрепить штукатурку

Для работы понадобятся:

Грунтовка.
Клей ПВА.
Клей для обоев.

Инструкция укрепления треснувшей, отслаивающейся или осыпающейся штукатурки:

Чтобы избежать таких дефектов, оштукатуренную поверхность нужно укрепить грунтовкой. Такое покрытие является важным условием для выполнения отделочно-ремонтных работ хорошего качества. Его используют для отделки поверхности стен и потолков перед нанесением краски, наклеиванием обоев и облицовки плиткой. Грунтовка – это смесь растворителя, компонента для связки и различных добавок, которые определяют ее свойства. Высохший материал создает непрозрачную пленку одной толщины, увеличивающую адгезию или прилипание следующих слоев покрытия.
По назначению грунтовки подразделяются для нанесения на:

металлические поверхности;
деревянные поверхности;
универсальные, имеющие акриловую основу. Акриловые используются для бетона, штукатурки из цемента и гипса, для дерева и обоев из стекловолокна. Такие составы быстро сохнут, они не имеют резкого запаха.

Наносится пропитывающий состав валиком, в один слой или широкой малярной кисточкой.
При отделке помещений с большой влажностью: ванных комнат, душевых, используются специальные составы, они создают слой гидроизоляции. Например, для сухих помещений и с повышенной влажностью подойдет Aura Primer. Смесь разбавляется водой непосредственно перед самым применением в соотношении 1:4. Степень разбавления можно уменьшить до 1:6, это позволит повысить защиту от влаги.
Дешевле укрепление штукатурки можно проводить обойным клеем. Этот способ часто используется перед наклейкой обоев. При качественном клее, сцепление происходит прочно, обои вместе со шпаклевкой не отстанут. Но такой вариант не применяется для виниловых тяжелых обоев.
Неоправданной экономией является использование клея ПВА для грунтовки, особенно в помещениях, где повышенная влажность. Клей в своем составе содержит сухие компоненты, они способны вбирать в себя влагу, что после окрашивания может способствовать появлению матовых пятен, из-за неравномерности впитывания краски.

Читайте так же:

Чем можно покрасить печь без штукатурки

Как штукатурка укрепляется пропитками

Сегодня производители выпускают качественные «укрепляющие» пропитки в пластиковых контейнерах. Жидкость перед использованием выливается в удобную емкость, затем кистями или валиками наносится на штукатурку.

Некоторые разновидности составов проникают в штукатурку и бетон более, чем на метр. При этом они закрывают поры еще на химическом уровне, преобразовывают материал, связывают между собой даже микроскопические частички.

После укрепления штукатурки пропитками, трещины образовываться не будут, покрытие перестанет осыпаться. Воспользоваться этим способом своими руками, для укрепления поверхности совсем просто.

Помимо использования специальных пропитывающих составов, штукатурку можно укрепить, применяя армирующую сетку, а затем выполнить шпаклевку. Выбирается вариант укрепления штукатурки в зависимости от ситуации и целей.

Как штукатурку укрепить армирующей сеткой

В более сложных случаях применяется для укрепления штукатурки армирующая сетка. В этом случае штукатурный слой очень сильно разрушен, как видно на фото.

Совет: Сетку для укрепления штукатурки необходимо использовать металлическую, лучше из нержавейки. После того, как она заржавеет, через толстый слой покрытия могут пробиваться следы ржавчины, что приведет к дополнительным затратам по борьбе с ржавчиной.

При этом способе:

Сетка крепится к стене любым способом: дюбелями или гвоздями, что зависит от материала изготовления стены.
Поверх накладывается новый слой покрытия, не слишком большим слоем. Главное, чтобы была закрыта сетка.

Подробности укрепления штукатурки показывает видео в этой статье.

Демонтаж штукатурки

Растрескавшаяся или вздутая штукатурка – зрелище не из приятных. К счастью, наблюдать подобное на стенах или потолках приходится нечасто, ведь после правильного монтажа этот материал служит десятилетиями. Как убрать дефектный оштукатуренный слой, чтобы подготовить поверхность для новой отделки?

4 дефекта, при которых нужно удалить старую штукатурку

Если поверхность выглядит безупречно, скорее всего, ее можно не демонтировать, но проверить не помешает. Простучите стену рукояткой молотка. Звук звонкий по всей площади? О демонтаже думать рано. Глухие тона, как и любое движение слоя под нажимом инструмента, должны насторожить. В скором времени на поверхности наверняка появятся дефекты. Если они уже есть, смело избавляйтесь от штукатурки и обновляйте отделку.

Чаще всего встречаются такие проблемы:

Трещины. Возникают из-за переизбытка в составе вяжущего вещества или недостаточного перемешивания раствора.
«Дутики». Это не что иное, как непогашенные частички в известковом растворе.
Вспучивание. Скорее всего, основание перед нанесением не было сухим.
Отслаивание. Основание было, наоборот, слишком сухим или прочный раствор нанесли на более слабый.

Если предстоит отделка стен в домах послевоенного периода или сталинках, от старого слоя штукатурки нужно избавиться. В первом случае потому, что в его составе нет цемента – слой наверняка отслоился и частично осыпался. В сталинках, наоборот, штукатурка содержит слишком много цемента, поэтому легко растрескивается.

Штукатурка штукатурке рознь: разбираемся в материалах

Прежде чем принимать решение о демонтаже, разберитесь с составом материала:

Глиняная – ее удаляют при любых отслоениях и разрушениях целостности. Глина сохраняет тепло в каминах, печах, отопительных щитках. Дефекты снижают показатель теплопроводности и эффективность обогрева, к тому же возникают вопросы к пожаробезопасности.
Гипсовая – демонтируется только по мере разрушения. Слой без видимых дефектов можно не удалять. Достаточно прочная, убирается тяжело: за полчаса до работ ее рекомендуют смягчить водой с уксусом.
Известковая – не подходит для нанесения цементно-песчаного раствора даже в идеальном состоянии.
Цементная – повреждается в основном из-за нарушения технологии нанесения или замеса.
Полимерная – очень прочная, подходит для любой отделки, демонтируется очень редко. Растрескивается и отслаивается из-за ошибок при нанесении.

Как демонтировать старый слой штукатурки вручную

Для ручного демонтажа можно использовать молоток или острый шпатель. Перед работой размягчите поверхность водой, это уменьшит количество пыли.

Сначала удаляют дефектные участки, где адгезия самая слабая. Для этого достаточно обстучать их острым краем молотка, а остатки – снять шпателем или скребком.
Через очищенный фрагмент стены шпатель или зубило аккуратно загоняют под торцевой слой, поддевают отваливающиеся куски и, простукивая по ним молотком, постепенно откалывают кусок за куском. Работа ведется сверху вниз.
Если участок слишком крепкий и не поддается, его сбивают киркой, топором или зубилом, а в особо сложных случаях – перфоратором или шлифовальной машинкой. Главное – не повредить сильными ударами основание, особенно если оно гипсокартонное: в этом случае работать можно только шпателем или циклей.

Как удалить штукатурку электроинструментом

Прочные составы удаляют перфоратором с ударной функцией, оснащенным лопаткой-зубилом, которую располагают к стене под острым углом. В режиме «долбление» инструмент работает очень громко, к тому же образуется много пыли. Поэтому поверхность необходимо регулярно увлажнять из пульверизатора или мокрой тряпкой. А в завершение – воспользоваться промышленным пылесосом, например взятым напрокат в строительной фирме.

Старую штукатурку можно демонтировать и угловой шлифовальной машинкой. Поверхность разрезают болгаркой на фрагменты, которые легко убираются зубилом или перфоратором. В любом случае на время работы понадобятся марлевая повязка или респиратор, защитные очки и перчатки.

По окончании поверхность обрабатывают металлической щеткой, промывают и оставляют просохнуть. Если после демонтажа остались участки со старым слоем, их будет хорошо видно на высохшей стене. Значит, процедуру необходимо точечно повторить ручным или механическим способом.

В чем особенности демонтажа штукатурки с потолка

Технология демонтажа и инструменты в этом случае те же, но работать с поднятыми руками гораздо сложнее. Чтобы облегчить задачу, шпатель, скребок или терку закрепляют на длинную палку.

Читайте так же:

Финишная штукатурка для потолка

Чтобы добраться до штукатурки, сначала удаляют декоративный слой. Известь смывают водой, водно-дисперсионную эмаль – специальным средством, а водоэмульсионную краску – водой с добавлением небольшого количества йода. Со стыков перекрытий можно удалять не всю штукатурку, а только участки, которые без усилий откалываются.

Как снять декоративную штукатурку

Особенность декоративной штукатурки – малая толщина слоя, поэтому велика вероятность повредить основание молотком и шпателем. О перфораторе или болгарке также придется забыть. Для этой цели подойдет специальная шлифовальная обдирочная машинка с зазубренными роликами на «подошве». Ее слегка прижимают к стене и перемещают по поверхности до появления чернового слоя.

Если дорогостоящего инструмента нет, а брать в аренду его вы не планируете, можно воспользоваться циклей. Инструмент передвигают круговыми движениями из стороны в сторону, снимая отделку с небольшого участка. Процедура отнимает много времени и сил.

В среднем после удаления штукатурки с квадратного метра стены получается 15–25 кг отходов. Строительный мусор необходимо вывозить отдельно от твердых бытовых отходов. Решите эту проблему заранее, чтобы не остаться в квартире с горой пыльных осколков. Запаситесь инструментарием и смело приступайте к демонтажу.

Выравнивание кирпичных стен со старой ЦПС — штукатуркой

Пришло время заняться ремонтом. Дом старого фонда, стены кирпич, штукатурка судя по всему ЦПС. Поверх штукатурки белая шпатлевка. Поверх этого всего ранее был нанесен рисунок (как сказали — накатанный). Собираюсь выровнять стены.

Что сделал : снял обои, металлической щеткой удалил нанесенный рисунок вплоть до белой шпатлевки, местами и до штукатурки. Затем убрал все «бухтящие» и слабо держащиеся участки штукатурки. Оставшаяся штукатурка держится прочно, но на местах (торцах) где отломаны её куски она сыпучая

План действий : все почистить, пройтись СТ-17, заделать по маякам ротбандтом, сделать его по максимуму ровным, пройтись грунтовкой, поверх поклеить обои.

Верно ли я себе представляю процесс отделки? Правильно ли оставлять ту старую штукатурку которая нормально держится? Ляжет ли ротбанд поверх старой прогрунтованной штукатурки со шпатлевкой?

Если дешево и сердито на годик с качеством — так сойдет для студенческого общежития . . то примерно да.
Но шпатлевку надо будет удалить скорее всего полностью, и потом после грунта, прошпатлевать под обои всю поверхность — будет Вип общежитие.
Если же надо хорошо — делать штукатурку по маякам. а существующую скорее всего сбить всю

Так ведь я уже и говорил что делать собираюсь по маякам. В старой штукатурке там где необходимо собираюсь делать штробы под маяки.
В теории хорошо бы сбить всю старую штукатурку, но так ли она страшна исходя из опыта тех кто с этим сталкивался.

SNike написал:
Так ведь я уже и говорил что делать собираюсь по маякам.

SNike написал:
но так ли она страшна исходя из опыта тех кто с этим сталкивался.

это только вы можете понять на месте с зубилом и молотком.
Мелящую шпатлевку — счищать, смывать — иначе потом будет обидно.
Слой ротбанда от 5мм и более.
Есть технология заглаживания ротбанда под обои. но пятнами — вряд-ли. Проще все прошпатлевать.

Старая шпатлевка не мелит руку, штукатурка оставлена крепко держащаяся

На счет шпатлевки под поклейку не уверен, лр+ отваливается при смене обоев, разве может какую базовую но незнаю какую

но может размокнуть от новой и будут отслоения — пробуйте.

гипсовую, но ее нельзя на шпатлевку и какие у вас в итоге будут неровности — неизвестно. Бюджет — тоже.

Старая шпатлевка судя по всему гипс, потому что если ее смочить и провести по ней шпателем то она пластичная, распределяется гладким слоем.

Предполагал ее загрунтовать и поверх наложить ротбанд, он допускает такие материалы оснований.

PS
хм. Хотя, если тернурь рукой то все же на руке остается белая пыль.

Гипс не размокает от воды

фото участка стены

BV , мне кажетсч Вы не правы, он от влаги становится пластичным

Да делайте как хотите

BV , спасибо, я Вашу точку зрения понял 🙂

В теории, конечно, идеально бы снять все старое до кирпича. Но на прсктике это не всегда оправдано и нужно. Пытаюсь определить на сколько это нужно, ведь все снять и заново нанести новое это все допвложения, как денег так и времени

SNike написал:
Пытаюсь определить на сколько это нужно,

Стуча пальцами по клавиатуре?

Ваши теоретические изыски ничего не дадут.
Или Вы делаете по надежной гарантированной технологии.
Или Вы ставите эксперименты на стене — размер площади стены под эксперименты определяйте сами — вплоть до всей

SNike написал:
ведь все снять и заново нанести новое это все допвложения, как денег так и времени

А если это произойдет после поклейки обой?
Всего доброго и удачи.

под это понятие попадает и общение с Вами

BV написал:
Или Вы ставите эксперименты на стене

как раз это и собирался сделать

Посмотрим, может кто подтянется у кого есть подобный практический опыт

треш какой то
простучали удалили бухт
почему ротбанд ?
той же ЦПС штукатуркой заделывайте бреши
шпакля — смывайте счищайте .
грунтуйте ГГП
что там дальше у вас будет ?

уже сделано, написал в самом первом посте

fhntv написал:
почему ротбанд ?
той же ЦПС штукатуркой заделывайте бреши

с ним легче работать, и он подходит для основания из ЦПС. Стены кривые, только заделыванием выбоин не обойтись, а вытягивать стены ротбандом удобнее. Хотя, в целом мне кажется цементом было бы правильнее, получилось бы однородное основание. Не знаю, до конца не определился еще.

Читайте так же:

Чем можно красить декоративную штукатурку

уже счистил щеткой по металлу, но местами слой не более миллиметра остался. Сейчас решил пройтись снять слой еще раз, + сделать насечки/царапины до ЦПС

так и предполагалось

Стена под оклейку обоями.
Провесить стену, оценить перепады.
если ротбантом нужно будет покрыть всю стену, то вывести его к состоянию, подходящему под оклейку обоев.
если не потребуется полностью укрывать им стену то в завершение укрыть все шпаклевкой.

Если будет применяться шпаклевка то полимерные финишки типа LR+ и подобные использовать не хочу. По имеющемуся опыту, с ними есть не особо приятные моменты при оклейке обоев, при снятии обоев, да и в процессе эксплуатации стыки обоев тоже иногда неоднозначно себя ведут. Думаю может использовать какую нибудь универсальную, стартовую/базовую гипсовую шпаклевку под обои, но пока не знаю какую

цементную штукатурку ремонтить только цементом
вместо разных говношпаклевок всех мастей ( ненавижу их )
надо как раз на цемент накатить ротбанда тонкий слой
будет огонь под обои
прочно и долговечно

fhntv написал:
цементную штукатурку ремонтить только цементом

я уже тоже об этом подумал еще раз и пришел к такому же выводу, лучше монолитное основание чем стыковка разных материалов. К тому же местами швы кирпичной кладки выкрошились, мне кажется что заполнить их цементом будет всяко лучше чем ротбандом. В продаже есть «Крепс Мастер» и «PLITONIT Т1+». Склоняюсь больше к крепсу, в плитоните волокна — опасаюсь что не будет ровно растаскиваться при выравнивании.

fhntv написал:
цементную штукатурку ремонтить только цементом

SNike , монолитное будет когда все собьете до кирпича и заштукатурите!

SNike написал:
не будет ровно растаскиваться при выравнивании.

еще раз подумайте

dmitrovski написал:
монолитное будет когда все собьете до кирпича и заштукатурите!

это да, просто слово «монолитное» видимо не самое удачное. Имелось ввиду что основание на основе одного материала — цемента.

Счищать все и потом смывать! Либо, алмазной чашкой. Грунтовка это не пробивает!

Вот по этой причине:

SNike написал:
Стены кривые, только заделыванием выбоин не обойтись,

это пойдет, если его потом перетереть в чуть подстывшем виде — при перетирании верхний слой превращается в шпатлевку по сути

Подвох в стыках слоев, и в стыках торцов если пятнами заделывать

dmitrovski написал:
монолитное будет когда все собьете до кирпича и заштукатурите!

а еще лучше стену переложить да и дом заново обновить — вот тогда будет монолит !

волокно сильно повышает удобноукладываемость и пластичность раствора

BV написал:
это пойдет, если его потом перетереть в чуть подстывшем виде — при перетирании верхний слой превращается в шпатлевку по сути

в отличную прочную вечную шпаклевку без проблем переживущую поклейку и сьем обоев и что угодно
только никаких подстываний
наносим гладилкой слой втирая его в основание и когда подсохнет заглаживаем на воде небольшие неровности
не перетирая
с перетиркой выступает крупное зерно — немножко проблемы с адгезией могут быть у рулонных материалов

SNike написал:
В теории хорошо бы сбить всю старую штукатурку

Естественно, иначе пустая трата сил.

Но по фото можно добавить, что оставлять можно только то, что перфоратором трудно сбить, бывает такое.

fhntv написал:
в отличную прочную вечную шпаклевку без проблем переживущую поклейку и сьем обоев и что угодно

fhntv написал:
с перетиркой выступает крупное зерно

именно ротбанд позволяет перетереть крупное зерно в мелкое, потом заглаживание.
Теоретически поверхность можно довести до качества Q4

BV написал:
ротбанд позволяет перетереть крупное зерно в мелкое, потом заглаживание

вчера закатал 25 квадратов за час таким макаром .
весьма трудоемко скажу я вам
но результат того стоит
сразу под покраску уходит стена
без всяких шкурений пыли и прочих заморок

BV написал:
Теоретически поверхность можно довести до качества Q4

Под обои это не нужно

AndyMirror написал:
оставлять можно только то, что перфоратором трудно сбить

На сколько мне известно, перф применяется только когда все остальное уже испробовано. И им можно стену сбить а не то что штукатурку на кирпиче. Таким образом получаем что раз перфом сбивается то значит надо снимать. А т.к. перф может снять все то значит и снимать нужно все. Так не пойдет. К тому же перф на кирпичных стенах не рекомендуется применять без необходимости.

AndyMirror написал:
Естественно, иначе пустая трата сил.

вариант «сбивать всю штукатурку» более не рассматривается — это имеет смысл когда все прямо плохо держится или когда для выравнивания стены по старой штукатурке требует слишком большого слоя, и дешевле все вывести по тем же 6мм маякам чем по старой штукатурке. Это уже не говоря о том сколько мусора потом выносить и сколько новой штукатурки понадобится.

Читайте так же:

Чем можно перекрасить декоративную штукатурку

У знакомого точно такая же стена, точно так же он удалял плохо державшиеся участки и т.п. Заделал потом все ротбандом — более 5 лет уже прошло, все держится как должно. Вот только что я поинтересовался как у него да что. Это по поводу «сбивать все»

Прошу понять, что это не просто разговор, это ведь путь к принятию решения, и от ваших ответов зависят и денежные расходы, и затраты времени и сил. Радикальные методы привести все к идеальным условиям для начала отделки тут точно не нужны, хотелось бы услышать рациональные, взвешенные решения. Потому и решил спросить у знающих, чтобы по максимуму избежать «подводных камней».

Давайте перейдем из плоскости теоретические рассуждения в плоскость практических советов и мыслей.
Я думаю сейчас сделать так: плохо держащаяся штукатурка снята -> снять остатки шпаклевки -> заделать выбоины на местах снятой штукатурки (ротбанд/цемент?) -> установить маяки и выровнять стену ротбандом

Штукатурка стен со старой штукатуркой: шесть этапов

Отделка кирпичной кладки дома или квартиры штукатуркой самый распространенный вариант. При должном уходе прослужит штукатурка не менее 20 лет. Но что делать если на поверхности появились трещины? Как быстро снять штукатурку со стен и отремонтировать их, расскажем подробнее.

Надежная основа — залог успеха

Перед отделкой проверьте надежность старого покрытия. В некоторых случаях вам не придется полностью снимать ветхий слой, потребуется только его ремонт. Как очистить стену от штукатурки, если старая растрескалась? Почему нельзя наложить новый сразу? Основа отделки должна быть прочной, иначе новое покрытие быстро отвалится кусками вместе с прежним.

Простучите поверхность кладки. Если звук глухой, значит, слой держится хорошо и не отошёл от кирпичной стены. В местах, где звук звонкий отделку со старой кладки придется удалить.

Вам понадобятся следующие инструменты для снятия штукатурки:

Широкий шпатель;
Топор или любой инструмент, имеющий V-образную рабочую поверхность;
Молоток;
Шкурки разных номеров;
Пульверизатор с водой.

Кроме инструмента, необходимо купить материалы:

Штукатурку;
Грунтовку.

Грунтовку рекомендуем акриловую глубокого проникновения или контактную.
Из известных марок стоит выделить: Вебер Веонит, Белинка, Лакра, Церезит, Кнауф. Цена за 1 л от 120 р.
Составы хорошо зарекомендовали себя в работе, отзывы пользователей о покрытии в основном положительные.

Фото увеличиваются, нажимайте!

Шесть шагов к финишному покрытию

Снятие штукатурки со стен выполняется до того момента, пока от старой отделки не останется слой, который стойко сцеплен с кладкой. Все рыхлые части убираются. Работа кропотливая и трудоемкая, поэтому рекомендуем запастись терпением.

Ниже представлена пошаговая инструкция, придерживаясь которой очистить стены от ветхой отделки сможет новичок, а видео в статье поможет разобраться с работой более подробно:

Перед тем как убрать старую штукатурку необходимо очистить поверхность от старого финишного покрытия. Убрать краску можно при помощи широкого шпателя, предварительно смочив старый состав водой. Так как вода быстро впитывается и высыхает на поверхность постоянно брызгают из пульверизатора. Читатели спрашивают, как снять штукатурку со стены без пыли, грязи. Используйте больше воды, так пыли внутри помещения во время работы будет меньше.

Берем инструменты для снятия штукатурки и проходим вдоль кладки. Постукиваем кирпичную поверхность молотком. В рыхлых местах штукатурка сама осыпается, остатки соскабливаем шпателем, предварительно размочив их водой. В местах образования щелей, простукиваем тщательнее. Если старый слой треснул, но с кирпичом сцепление плотное, то щель расширяем. Для этого простукиваем ее края и молотком и расширяем отверстие при помощи топора.

Если щелей нет, но слой старой отделки слишком толстый, то его тоже лучше удалить.
Толстый слой старого раствора из-за влажности отпадет после того, как вы нанесете новый.

Третий шаг.

Щели промазываем грунтовкой в два слоя, даем им просохнуть. Внутрь закладываем новый раствор, разравниваем по уровню стены. Остальные поверхности кладки грунтуем и покрываем тонким слоем штукатурки.

Четвертый шаг.

После просыхания стену выравниваем от мелких недочетов при помощи шкурки. Шкурку берут сначала с крупными зернышками, постепенно переходя к самой мелкой — полировальной.

Готовые стены покрываются грунтовкой еще в два слоя. Первый слой перед нанесением второго должен просохнуть. На упаковке у каждого производителя указан расход грунтовки и время просыхания при различной температуре и влажности в помещение.

Сверху на грунтовку наносим финишное покрытие: краску, обои.

Важно! Прямое использовании декоративного состава наносить финишное покрытие не нужно. Декоративную смесь наносят на старую, только полностью очистив поверхность. Новый и старый составы могут плохо контактировать между собой, и отделка со временем отвалится и штукатурка стен будет выполнена впустую. Как снять декоративную штукатурку со стен вопросов возникнуть не должно, так как инструкции у обычной и других видов однотипные. Если придется выполнить снятие старой штукатурки целиком, то сделать работу проще при помощи перфоратора. Насадки на перфоратор используются в зависимости от толщины и прочности старого слоя. Но будьте осторожны, не повредите кирпичную кладку!

Перед капитальным или косметическим ремонтом рекомендуем очистить стены от прежней отделки и только затем накладывать новую. В противном случае финишные работы будут выполнены зря.

Смотрим тематические фото:

Видеоматериал:

Как снять старую штукатурку самим, посмотрите интересно.

голоса

Рейтинг статьи