Утепление стен деревянного и кирпичного дома

Утепление стен деревянного и кирпичного дома

Стены любого дома нуждаются в утеплении. И при этом неважно, из какого именно материала построен дом – кирпича, дерева, панелей или блоков. Любую стену необходимо дополнительно защитить снаружи от агрессивного воздействия внешней среды – резких перепадов температур, дождя и ветра. Кроме того, использование различных материалов для утепления фасадов или внутренних стен позволит повысить уровень теплоизоляции. Иными словами, утепляя стены вашего дома, вы не просто защищаете их от разрушения, но и сохраняете в доме тепло, а значит, расходы на отопление значительно снизятся.

Чаще всего предпочтение отдается именно внешнему утеплению фасадных стен. В этом случае можно использовать утеплитель любой толщины, не забирая полезную площадь жилых комнат. Но только выбрав методику двустороннего утепления, вы максимально защищаете свое жилище от плесени, сырости, нарушения целостности стен. Не стоит забывать и о том, что помимо теплоизоляционных утепление улучшает также звукоизоляционные характеристики стен. Чтобы правильно подобрать утеплитель, необходимо учитывать свойства строительного материала, из которого был построен дом.

Утепление стен домов из древесных материалов

Дом из бруса или бревна утеплить несколько сложнее, чем кирпичный или из блоков. Дерево – натуральный материал, и для сохранения прочности и целостности ему нужно дышать. Для утепления стен деревянного дома снаружи необходима специальная фасадная конструкция, снабженная вентиляционными зазорами. Утеплительный материал закладывается в обрешетку конструкции. При внутреннем утеплении стен дома также используется каркасная конструкция под утеплитель, которую желательно обшивать гипсокартоном.

Иначе говоря, при утеплении стен деревянного дома внутри и снаружи утеплитель укладывается в занимаемое каркасной конструкцией пространство между внешним облицовочным материалом и внутренней деревянной стеной. Так как сама суть деревянного дома – во внешней красоте натурального материала, в большинстве случаев владельцы таких домов предпочитают проводить только внутреннее утепление стен, чтобы не нарушать внешний эстетичный вид сооружения.

Внешнее утепление фасада

Чтобы сохранить природные свойства древесного материала, необходимо обеспечить качественную теплоизоляцию стен дома. С течением времени древесина становится все более беззащитной перед негативными внешними факторами (влагой, плесенью, насекомыми), что приводит к разрушению стен.

Дом из дерева или бруса

Чтобы избавиться от конденсата, который образуется на поверхности древесины, внешние стены дома необходимо тщательно законопатить. Синтетические утеплители стоят намного дешевле натуральных, ни в чем не уступая последним по качеству и основным характеристикам. Они не впитывают влагу, защищают дерево от образования грибка и плесени, не вызывают аллергии.

Используя жидкую изоляцию для утепления деревянных стен, вы избавитесь от необходимости осуществлять облицовку стен дома. Этот вариант утепления наиболее выгоден и обладает массой преимуществ. Жидкая изоляция представляет собой раствор, внешне напоминающий краску, но имеющий в своем составе маленькие стеклянные сферы. Благодаря этому жидкая изоляция обладает мощным теплоизоляционным эффектом, сравнимым со свойствами стекловаты.

Такой изоляционный материал надежно защитит дерево от резких перепадов температур и воздействия влаги. А конденсат, образующийся на стеновой поверхности, проникать в дерево не будет. Жидкая изоляция не наносит вреда здоровью человека, так как все ее компоненты не впитываются в древесину, а остаются на ее поверхности.

Наносить жидкую изоляцию на стены можно при помощи валика, кисточки или перчаткой – все зависит от рельефности стены. Сам раствор наносится в три слоя, период высыхания составляет от 5 до 20 часов в зависимости от температуры и погодных условий.

Каркасный тип дома

При каркасном строительстве стены дома изначально имеют высокие показатели теплопотерь. Поэтому вне зависимости от желания их придется утеплять. Но при этом не стоит забывать, что стены каркасного дома не обладают той же прочностью, что и стены из кирпича или шлакоблоков. Поэтому утеплительный материал должен быть легким, но прочным. Ни мокрый, ни вентиляционный методы утепления фасада для каркасных домов не подходят.

В качестве утеплителя для стен каркасного дома выгоднее всего использовать минеральную вату. Она легкая, не создает лишней нагрузки на стены, не мнется, обладает высокими тепло- и шумоизоляционными качествами, в вертикальном положении отсутствует эффект оседания.

В каркасном доме материал для утепления размещается между стойками каркаса сооружения. Ниши между стойками заполняются минеральной ватой, а поверх укладывается пленка или другой материал для защиты от пара и ветра. Для обшивки каркаса желательно использовать ОСБ, так как этот материал наиболее устойчив к деформации под действием влаги и механических нагрузок.

Утепление внутренней поверхности стен дома

Для утепления стен изнутри можно применять такие материалы, как минеральная вата, пенопласт или древесноволокнистые плиты. Для домов из древесины внутреннее утепление применяется только в том случае, если при строительстве использовался брус. Дома из бревна во внутреннем утеплении не нуждаются.

Утепление плитами из древесного волокна – довольно трудоемкий метод, поэтому чаще всего используют пенопласт или минеральную вату. Перед укладкой материала стены тщательно очищаются. Самым простым вариантом утепления является крепление материала непосредственно на стены и дальнейшее его армирование. Заключительным этапом является отделка поверхностей декоративными материалами. Но впоследствии на стенах образуется конденсат, а это лишняя влага, вызывающая разрушение стен.

Более удачный метод – собрать на стенах каркас, уложить в него теплоизоляционный материал, после чего обшить стены гипсокартоном или ОСБ. Такой способ отличается от первого наличием вентиляционного зазора, так как утеплитель не крепится вплотную к стене.

Внутреннее утепление дома подразумевает также утепление пола и потолка – данные меры позволят максимально сохранить внутреннее тепло и защитить дерево от сырости и влаги.

Утепление стен кирпичного дома

Утепление кирпичного дома заключается в проведении ряда комплексных работ для стен, потолка, пола и крыши. Метод утепления во многом зависит от кирпичной кладки, которую использовали при строительстве дома, а также от свойств самого кирпича.

При сплошной кладке кирпича утеплительный материал размещается по всей плоскости стены. При этом чем толще кладка, тем тоньше должен быть слой утеплителя. При колодцевой кладке утеплитель размещается непосредственно в воздушных карманах внутри стены.

Утепление стен снаружи

Утепление кирпичной стены снаружи можно проводить только в теплую и сухую погоду. Помимо самих стен в утеплении также нуждаются цоколь и внешние стены фундамента – это позволит максимально улучшить внешнюю теплоизоляцию дома.

В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол, фасадные плиты, пенопласт или «теплую» штукатурку. С внешней стороны дома на стенах монтируются навесные конструкции, в которые и укладывается утеплительный материал. Перед утеплением стены дома тщательно очищаются от пыли, грязи и мусора. Расположение утеплительного материала происходит по принципу пирога – необходимо четко соблюдать последовательность слоев утеплителя, чтобы максимально защитить стены.

Для мокрого фасада используются плиты пенопласта или экструдированного пенополистирола. После базового оштукатуривания стены и нанесения грунтовки плиты утеплителя крепятся к поверхности при помощи клея или дюбелей. На завершающей стадии работ стены обшиваются облицовочным материалом.

Вентилируемый фасад подразумевает создание каркаса, в который будет закладываться утеплитель. Поверхность стены укрывают пароизоляционным материалом, и только после этого каркас крепят к стене анкерами. В ниши каркаса укладывается материал для теплоизоляции, а поверх него – гидроизоляционный. Для утепления кирпичной стены чаще всего применяют базальтовую или минеральную вату. В качестве облицовочного материала можно использовать сайдинг или керамогранит.

Внутренняя теплоизоляция стен

В целом, если на внешних стенах дома есть теплоизоляция, утепление кирпичной стены изнутри не нужно. Внутреннее утепление применяют к стенам с тонкой кладкой или же для старых домов, чтобы усилить их теплоизоляционные характеристики. Помимо минеральной ваты или пенополистирола для внутреннего утепления кирпичных стен можно использовать пробку и «теплую» штукатурку.

Применение минеральной ваты подразумевает создание на стенах каркаса и укладку материала между его рейками. Обшивать конструкцию можно гипсокартоном. Такой вариант позволит скрыть внутри конструкции все коммуникации и кабели, а также создать уникальный дизайн в комнатах – например, можно оформить стены нишами или оригинальными дизайнерскими элементами. Это компенсирует утрату полезной площади.

Применять для внутреннего утепления дома пенополистирол нежелательно. При нагревании этот материал выделяет токсины, вредные для здоровья человека.

Обшивка стен пробковым материалом значительно проще и не нуждается в дополнительной отделке. Во многих частных домах пробковый материал используют как декоративный элемент оформления стен или пола комнаты, особенно для помещений с повышенной влажностью – на кухне или в ванной. В этом случае можно использовать пробковые обои или листы, которые крепятся к стенам при помощи клея или дюбелей.

Выбирая между утеплением стен изнутри или снаружи, помните о следующем. Применяя теплоизоляцию только внутри дома, вы не просто сократите жилую площадь комнат. Поверхность стен будет накапливать конденсат, который под действием внешних температур будет бесчисленное количество раз замерзать и размораживаться. А это пагубно отразится на стеновом материале, приводя к медленному, но неуклонному нарушению целостности конструкции дома.

Поэтому оптимальным вариантом является именно внешнее утепление фасада, а утепление изнутри можно использовать как дополнительный вариант, чтобы улучшить теплоизоляцию стен.

Теплоизоляция кирпичных стен. Технология и материалы для эффективного утепления

Наряду с бетоном, кирпич является самым распространенным строительным материалом для возведения разнообразных конструкций. Он широко применяется при создании жилых зданий (как многоэтажных квартирных, так и отдельных коттеджей) и промышленных сооружений.

Независимо от назначения конструкции, вопрос ее утепления является одним из наиболее серьезных и актуальных. С подобной проблемой сталкиваются жители наиболее крупного климатического пояса нашей страны, который не отличается благоприятными условиями.

Рассмотрим особенности теплоизоляции кирпичной кладки для готовых зданий и для строящихся объектов – подобная информация наверняка будет полезной людям, которые желают улучшить свои жилищные условия и избавиться от холода и сырости в квартирах и домах.

Особенности утепления кирпичной кладки

Сейчас кирпич применяется в основном для малоэтажного строительства – как проверенный годами материал

Строительство домов из кирпича получило широкое применение в СССР со второй половины прошлого века. Типичные постройки возводились тысячами по всем городам немаленькой страны (в том числе – и на территории РФ), и до сих пор в них проживают миллионы россиян. Сейчас кирпич применяется в основном для малоэтажного строительства – как проверенный годами материал. Средний показатель его теплопроводности находится между деревом (его показатель – около 0.2) и бетоном (около 1.4) и составляет примерно 0.4-0.5 (для толщины в 1 кирпич).

Нюансы теплоизоляционных работ следующие:

1. Даже толстый слой кирпича в несколько десятков сантиметров будет пропускать влагу внутрь. Поэтому рекомендуется либо уделить внимание дополнительной защите снаружи (что на порядок эффективнее), либо выбирать утеплитель, который не боится влаги (к примеру – пенополиуретан «Экотермикс»).
2. Перед выполнением работ рекомендуется обработать поверхность антисептиком и промазать шпатлевкой, чтобы замазать имеющиеся трещины и неровности (не обязательно при использовании ППУ).
3. Перед расчетом количества материала обязательно определите материал, из которого она была построена: силикатный или керамический кирпич, пеноблок или газоблок. Каждый из них имеет свой показатель теплопроводности и свои свойства. К примеру – силикатный кирпич хуже всего реагирует на повышенную влажность, поэтому его следует лучше защищать снаружи.
4. Тоже самое касается и толщины стены: чем толще перегородка – тем, естественно, меньше утеплителя необходимо.

Разновидности кладки

Выбор технологии утепления во многом зависит от того, какой именно тип кладки использовался при строительстве

Выбор технологии утепления во многом зависит от того, какой именно тип кладки использовался при строительстве. Всего можно выделить два пункта:

1. Сплошная кирпичная кладка – когда стена состоит из одного или нескольких слоев кирпичей.
2. Колодезная кирпичная кладка – когда стен, по сути, две: основная несущая и облицовочная наружная. Между ними оставляют воздушную прослойку (шириной примерно в 10-15 сантиметров). Эта технология является преимущественной. Ее применяли как раньше, при СССР, так применяют и сейчас, при возведении новых конструкций.

Какую технологию и материал использовать?

Для цельных стен

Утепление при помощи листовых материалов достаточно бюджетный способ

1. Монтаж конструкции с применением листовых (щитовых) материалов (пенопласт, пенополистирол). Бюджетный способ, позволяющий выполнить работу от начала и до конца собственноручно, имея минимум инструмента и навыков. Из недостатков – низкая эффективность (а при использовании пенопласта – еще и риск, что в скором времени конструкция придет в негодность).
2. Монтаж конструкции с применением ватных утеплителей (эковата, стекловата, минеральная вата). Альтернативный вариант, имеющий большее количество недостатков: правильно уложить вату сложнее, чем приклеить пенопластовый щит. Вдобавок – она слеживается и может осыпаться, создавая угрозу здоровью.
3. Напыление пенополиуретана на поверхность. Самый современный и самый действенный способ. Заключается в нанесении вспененного слоя на зачищенную стену, к которой он прилипает и застывает, образуя монолитный герметичный слой. Наиболее эффективная технология, широко применяемая во многих развитых странах, а с недавних пор – и на территории РФ. Недостатков практически не имеет, а среди преимуществ – все требуемые качества: устойчивость к влаге, минимальные сроки напыления, минимальные требования при подготовке поверхности, максимальные сроки эксплуатации.

Утепление стен с применением ватных утеплителей (эковата, стекловата, минеральная вата) имеет целый ряд недостатков

Первые два пункта относятся к архаичным технологиям. Несмотря на то, что их можно применять самостоятельно, количество нюансов и особенностей столь велико, что нередко даже опытные работники допускают серьезные ошибки (в скором будущем приводящие к порче утеплителя и необходимости повторного ремонта). Вдобавок их применение снаружи требует дополнительных мер защиты от ветра и влаги (эту проблему может решить сайдинг), а изнутри – уменьшает жилое пространство здания.

Третий пункт – идеальная технология утепления любых конструкций (в том числе – и кирпичных стен). ППУ, нанесенный снаружи, делает здание абсолютно защищенным от негативного воздействия влаги и холода, существенно увеличивая сроки его эксплуатации. При этом микроклимат внутри помещения качественно улучшится – вы забудете, что такое низкая температура в комнате, даже если столбик градусника, висящего за окном, опустится ниже -30. В качестве дополнительного варианта можно выполнить двухстороннее утепление пенополиуретаном – и изнутри, и снаружи. В этом случае толщина стены может быть минимальной – даже перегородка, построенная в один кирпич, будет надежно защищена от морозов.

Для колодезной кладки

сли теплоизоляционные работы проводятся на этапе строительства конструкции: можно утеплить несущую стену с помощью листовых материалов

Подобная кладка создает гораздо больше возможностей для утепления. Если теплоизоляционные работы проводятся на этапе строительства конструкции: можно утеплить несущую стену с помощью листовых материалов, а затем построить наружную, облицовочную. Это позволит сэкономить на утеплении и создать достаточно защищенное от холода здание. Однако при этом следует учитывать, что в случае порчи утеплителя придется разбирать кладку – что долго, накладно и сложно.

Куда более практичным способом является использование жидких утеплителей. Подобный способ обычно выглядит следующим образом: в наружной стене на определенных расстояниях с помощью перфоратора проделываются отверстия, в которые заливается материал, заполняющий внутреннюю пустоту между перегородками и застывающий внутри. В результате получается своеобразный «слоеный» пирог:

1. Несущая (основная) стена.
2. Слой утеплителя.
3. Наружная (облицовочная стена).

ППУ, нанесенный снаружи, делает здание абсолютно защищенным от негативного воздействия влаги и холода, существенно увеличивая сроки его эксплуатации

Подобную конструкцию можно дополнить – если требуется достичь максимально возможного результата (актуально для холодных и влажных регионов или при небольшой толщине кладки). Выглядеть это может следующим образом:

1. Утепление поверхности несущей стены изнутри (выполняется с помощью любой технологии).
2. Несущая стена.
3. Слой «жидкого» утеплителя.
4. Наружная (облицовочная) стена.
5. Утепление поверхности облицовочной стены снаружи (выполнять лучше всего с помощью пенополиуретана или теплоизолирующей штукатурки – как бюджетный вариант).

В качестве материала могут использоваться следующие материалы:

1. «Жидкий» пенопласт. Заливается внутрь полости между стенами, где и застывает. Имеет весьма неплохие (хотя и не идеальные) показатели и невысокую стоимость.
2. Пенополиуретан «Экотермикс». Более дорогой, но и более эффективный метод. Хорош не только своими высокими показателями, но еще и максимальным уровнем адгезии: его применение позволяет дополнительно «склеить» стены и полностью заполнить имеющиеся пустоты и трещины, создавая идеально утепленную конструкцию.

Об утеплении стен можно узнать больше в видеоролике ниже :

Защищаем дерево. Бережно!

Редакция проекта « Загородное Обозрение »

197022 , Санкт-Петербург , Большой пр. П.С., 83

Связь с разработчиком сайта: it@zagorod.spb.ru

Загородное обозрение

В стародавние времена способов защиты деревянной избы от холода и влаги было немного. Чтобы вода не проникала в бревна, их концы обтесывали топором, запечатывая таким способом поры древесины; а щели между венцами затыкали мхом или паклей. Эффективных утеплителей предки не знали, поэтому старались использовать бревна потолще. Однако слишком толстые бревна было трудно укладывать в венцы, были ограничения по толщине, а потому и способность стен сохранять тепло в доме имела свои пределы. Чтобы дом не выстывал в сильные морозы, в комнатах делались низкие потолки, маленькие окошки, а в центре сооружалась массивная русская печь. Цоколь избы обсыпали землей, эта насыпь именовалась «завалинкой» и выглядела она, конечно, не очень презентабельно.

Решить проблему утепления и защиты деревянного дома от атмосферной и почвенной влаги удалось позднее, когда уже появилась специальные тепло- и гидроизоляции. Это позволило строить деревянные дома с высокими потолками, большими окнами, непромерзающими стенами и т. п. Хотя, конечно, полностью проблемы не исчезли, и одна из таких проблем – сохранение самого облика деревянного дома и всех плюсов проживания в экологически безопасном жилье подобного типа.

Примечание

Один из таких «лукавых» способов утепления заключается в облицовке деревянного дома кирпичом. Специалисты рекомендуют при этом обязательно проверить, выдержит ли увеличенную нагрузку фундамент (кирпич – он ведь тяжелый!), а также начинать облицовочную кладку только после того, как закончится процесс усадки сруба. Кирпич в таком случае должен отделяться от дерева зазором не меньше 40 миллиметров, который открывается сверху в пространство под крышей. А, чтобы облицовка сохраняла жесткость, кирпичную кладку соединяют с деревянной стеной специальными связями – полосками цветного металла. Есть и другие условия, в частности установка паропроницаемой мембраны, обработка кирпича гидрофобизаторами, однако даже при соблюдении всех условий игра, что называется, может не стоить свеч. Если дом внешне будет выглядеть как кирпичный, то зачем вообще лес переводить?! Не проще ли построить его из газобетона, который сам по себе является утеплителем, а потом обшить изнутри вагонкой?

Точно так же малопригодны для утепления деревянного дома широко распространенные многослойные штукатурные фасадные системы. При устройстве такой системы на несущую стену крепится теплоизоляционный материал, он покрывается армирующей сеткой, на которую наносятся базовый и декоративный слои штукатурки. И хотя эти системы очень хорошо себя зарекомендовали при возведении домов из кирпича и ячеистых бетонов, в случае деревянных домов штукатурка с утеплителем и прочими составляющими «слоеного пирога» в прямом смысле убивает неповторимый облик натуральной древесины. А значит, и здесь дерево использовалось впустую. Подобный способ утепления можно порекомендовать разве что для ремонта старого или обветшавшего деревянного строения. Может случиться так, что деревянный фасад уже не восстановить в первозданном виде, его можно только обновить, закрыв каким-либо отделочным материалом. И тут фасадная система в совокупности, допустим, с сайдингом может оказаться очень кстати.

На этом отрицательные примеры из этой области не заканчиваются. Бывает, что хозяева деревянных домов рассчитывают на то, что дерево, как материал с низкой теплопроводностью, само по себе будет защищать дом от стужи. Поэтому некоторые просто затыкают щели мхом, прокладывают под наружной обшивкой какой-нибудь плотный материал вроде картона или рубероида и на этом успокаиваются. Следует, однако, сказать, что таким способом обеспечивается лишь непродуваемость постройки, а никак не утепление. Больше того – слой рубероида может даже способствовать отсыреванию помещения, кроме того, что в нем будет и холодно.

Буфер для холода…

Рассмотрев примеры «от противного», перейдем к положительному опыту. Начнем с того, что утепление деревянного дома заключается не только лишь в укладке на стену того или иного утеплителя. Существует, если угодно, архитектурный способ сохранения тепла в доме – устройство остекленных веранд вокруг. Воздух, как известно, является хорошим теплоизолятором, и веранда в холодное зимнее время эффективно снижает теплопотери через стены. Роль аналогичного буфера могут играть также различные подсобные помещения, которые устраиваются вдоль несущих стен. Но если проект вашего дома ничего подобного не предусматривает, надо обратить внимание на другие способы утепления.

Одной из важных операций при строительстве рубленого дома является уплотнение межвенцового пространства. Для этой цели чаще всего применяются такие традиционные материалы, как льняная и пеньковая пакля (мох и шерстяной войлок, обладающие целым рядом недостатков, в настоящее время практически не используются). Еще более высокое качество уплотнения достигается в результате применения специального утеплительного полотна из лубяных волокон джута. Такое полотно представляет собой готовый продукт, предназначенный для непосредственной укладки в сруб. Оно поставляется в виде ленты толщиной и шириной подходящей для строительства дома из определенного типа бруса или бревна. Применение уплотнительного полотна значительно ускоряет сборку бревенчатого дома, обеспечивая надежность межвенцовых швов.

Технология применения утеплительного полотна очень проста. Полосы перегибают вдоль длинной стороны и укладывают между венцами, не доходя 5 мм до концов бруса. Количество слоев и толщину утеплительного полотна выбирают исходя из качества строительного материала. Если брус поведенный, неровный и сырой, то понадобится два слоя толстого полотна с возможными дополнительными вкладками в пустотах. Для клееного бруса или ровного оцилиндрованного бревна достаточно одного слоя.

Примечание

В холодное время года температура внутри стены ниже комнатной, поэтому при проникновении теплого пара внутрь стены и при контакте с холодными зонами образуется конденсат. Этот процесс идет непрерывно, вызывая накопление влаги, сырость, грибковые заболевания древесины. Занимаясь тепловой защитой стен, следует помнить, что коэффициенты теплопроводности проницаемых утеплителей (минераловатных плит, стекловаты и др.), которые приведены в справочной литературе, измеряют в условиях, далеких от реальных. В реальности перенос тепла воздухом, проходящим через утеплитель, увлажняет его, снижая теплозащитные свойства. Вот почему полностью избежать увлажнения стен дома нельзя, можно лишь максимально снизить количество влаги и обеспечить ее отвод в сторону улицы. Для этого используют специальные материалы отечественного и зарубежного производства, которые представляют собой паровыводящую изоляцию, обеспечивающую отвод влаги из утеплителя и внутренних конструкций стен.

Большое распространение в современной строительной практике получили многослойные конструкции – комбинации несущей стены и слоя эффективного утеплителя, закрытого с наружной стороны декоративной деревянной обшивкой. К числу типичных ошибок, которые допускают при этом, относится установка паронепроницаемого слоя (пергамина, рубероида, виниловой пленки и т. п.) с наружной стороны утеплителя. Тогда как в зимнее время движение водяных паров через ограждающую конструкцию происходит изнутри помещения. И если утеплитель изолирован снаружи, то за сезон его влажность может увеличиться на 20%. Это влечет за собой многократное снижение эффективности утепления и повышенный расход средств на обогрев жилища. Кроме того, внешняя пароизоляция препятствует выводу влаги за пределы ограждающей конструкции и способствует образованию плесени и грибков.

Примечание

Так, утепление минераловатными плитами по периметру здания под отмосткой снижает действие морозного пучения на фундамент. Комфортный влажностный и температурный климат в доме достигается лишь при условии, что все соприкасающиеся с грунтом элементы здания теплоизолированы.

В отечественной практике в качестве утеплителя деревянных домов чаще всего применяют плиты из минерального (базальтового) или стеклянного волокна, их укладывают на стены или между балками перекрытий. В арсенале российских строителей большой ассортимент теплоизоляционных материалов зарубежного производства.

…и барьер для влаги

Деревянный дом также требуется защищать от влаги. В домах без подвала, построенных на бетонных и каменных фундаментах, гидроизоляционные работы обычно ограничивают устройством защитного слоя между фундаментами. Для этого между бетоном и деревянными конструкциями стен делают гидроизоляционную прокладку из толя или рубероида. В домах с подвалом этих мер бывает недостаточно, особенно когда уровень грунтовых вод высок.

Примечание

Обмазочная гидроизоляция представляет собой сплошной водонепроницаемый слой битумной мастики толщиной 4–5 мм. Окрасочная гидроизоляция является разновидностью обмазочной и наносится в виде слоя красящего состава – 0,2–0,8 мм. Она предназначена для защиты конструкций от капиллярной влаги без гидростатического напора. Обмазочная (окрасочная) гидроизоляция применяется как внутри помещений, так и под землей, и только со стороны подпора воды. Битумные материалы изготавливают в виде растворов битума и песков, иногда применяемых с наполнителями и специальными добавками. Окрасочные составы производят из этинолевых лаков, смешанных с асбестом и красителями.

Асфальтовая гидроизоляция – это сплошной водонепроницаемый слой асфальтовой массы толщиной 10–15 мм, создаваемый на горизонтальных и наклонных поверхностях подвальной части дома. Ее наносят в горячем или холодном виде эмульсионными пастами и мастиками с примесью 3–4% цемента. Горячие асфальтовые мастики приобретают гидроизоляционные свойства сразу после остывания, холодные – после высыхания.

Оклеечная гидроизоляция делается из рулонных материалов, наклеиваемых на изолируемые поверхности с помощью специальных мастик в один–четыре слоя. В качестве изоляционных материалов используют гидроизол, изол, рубероид, пластикатные материалы и т. д. Гидроизоляционный ковер устраивают, как правило, со стороны гидростатического напора. Количество слоев оклеечной гидроизоляции зависит от категории сухости изолируемого помещения и действующего гидростатического напора.

Слой штукатурки, выполненной из цементно-песчаного раствора, называют жесткой гидроизоляцией. Гидроизоляционный слой наносят на стены, полы и потолки подвальной части дома. Традиционно для гидроизоляционного слоя применялся водонепроницаемый безусадочный цемент или портландцемент с уплотняющими добавками.

Изоляция печи от деревянной стены: условия и материалы. Экраны из металла и кирпича

Любой владелец или любитель парной понимает, что там необходима изоляция печи от деревянной стены в бане, причём, вне зависимости от того, из какого материала выгнаны черновые стены – всё равно, внутренняя облицовка делается из деревянных (чаще всего липовых) панелей (вагонки).

Также это мало зависит от вида отопителя, который может быть из кирпича или металла, и работать на твёрдом топливе или электричестве – в любом случае, температура агрегата будет очень высокой или пожароопасной. Давайте разберёмся, как можно обезопасить облицовку от возгорания и что для этого нужно, а кроме того мы предлагаем вашему вниманию тематическое видео в этой статье.

Кирпичная кладка и жаростойкая краска – это отличная термоизоляция

Условия и материалы

Все защитные экраны такого типа представляют собой изоляционные щиты, которые гасят интенсивность теплового излучения отопителя. Такие устройства обычно бывают либо металлическими, либо кирпичными и применяются для металлических печей (читайте также статью “Крепление деревянного бруса к кирпичной стене – особенности технологии).

Когда это необходимо

Необходимые расстояния для пожарной безопасности: A, L – 500 мм; B – 380 мм; F – 1250 мм; G, K -250 мм; Z -125 мм; M -30 мм

Пояснения. 1 – печь металлическая экранированная; 2 – деревянная стена; 3 – металлический защитный лист по краю асбестоцемента (10 мм); 4 – гофрированная оцинковка до потолка; 5 – стальной лист от 1 мм толщиной; 6 – кирпичная кладка.

• Потребность в монтаже обшивки или экрана для защиты от возгорания есть не всегда, а только в том случае, если расстояние от печи до деревянной стены создаёт такую опасность, а если дистанция велика (больше нормы), то эта необходимость отпадает сама по себе . Есть определённые параметры, которые приняты за практическую основу и действуют во всём мире.
• Так, инструкция указывает на то, что расстояние от деревянной стены до кирпичной кладки на ложок, составляющее не менее 32 см, считается безопасным, а вот дистанция от металлического отопителя уже вырастает до метра. Но если металлическая печь футерована изнутри кирпичом, то безопасное расстояние укорачивается на 30 см, то есть, оно имеет 70 см.
• Учитывая вышеперечисленные параметры, можно прийти к выводу, что обойтись без защитных экранов или ограждений в виде кирпичной кладки, можно лишь для больших помещений, которыми являются разве что общественные бани или частные, но, для VIP-персон.

Обратите внимание! В частном варианте, где учитывается цена каждого квадратного дециметра, безопасные расстояния приходится сокращать за счёт обшивки и экранов, но, тем не менее, пожарная безопасность при правильной и качественной защите не страдает.

Экраны из металла

Экран из металла

Теперь давайте разберёмся, как изолировать печь от деревянной стены и для этого нам понадобятся листы из чугуна или стали (нержавеющей или оцинкованной), изготовленные прокатным способом. Их монтируют вокруг отопителя на расстоянии 10-50 мм от топливной камеры, причём их можно устанавливать сзади, сбоку и спереди – всё будет зависеть от печной конструкции, и её расположения в парной, то есть, здесь применяется принцип «по потребности».

Нужный вам экран не обязательно изготавливать самому, их можно просто приобрести в магазине и вам останется только установить такую защиту в определённом месте помещения своей парной. В настоящее время можно приобрести отопительную печь для бани от завода-изготовителя с уже смонтированным экраном в виде защитного кожуха, который, в зависимости от конструкции может быть задним, боковым и/или фронтальным.

Заводская конструкция в сборке

Металлические поверхности, которые у печи, благодаря защитным экранам не будут горячее 80⁰C, что в свою очередь позволит уменьшить расстояние от печки до деревянной стены, которое будет пожаробезопасным, до 50 см. То есть, речь идёт о кожухе, который гасит высокую температуру, следовательно, общая дистанция от топливной камеры до деревянной поверхности будет порядка 51-55 см – это вместе с зазором.

Заводские защитные устройства (листы) имеют специальные ножки, благодаря которым их легко установить на пол и прикрутить саморезами или шурупами с дюбелями, если пол бетонный.

Примечание. Такие листы просто не только противопожарным приспособлением – они гасят жёсткое инфракрасное излучение, которое передают печные металлические стенки и создают в парной наиболее здоровую атмосферу.

Экраны из кирпича

Кирпичный экран и металлическая обшивка

А сейчас мы рассмотрим, как изолировать банную печь от деревянной стены с помощью кирпичной кладки, которая может представлять собой перегородку между основной стеной и топливником, или же полное трёхстороннее и четырёхстороннее ограждение по всему периметру в виде кожуха.

Для этой цели обычно применяют стандартный шамотный (огнеупорный) кирпич с параметрами 250x120x65 мм и кладут его на постель, то есть, кладка получается в полкамня, толщиной 120 мм. Конечно, если не хватает строительных материалов или у вас очень маленькое помещение, то кладку делают в полкамня, то есть кирпич кладут на ложок и толщина перегородки получается 65 мм, но при этом теплопроводность увеличится вдвое.

На фото слева кладка в полкамня, справа – вид сверху

Высота кирпичного экрана должна быть на 20 см выше, нежели печная поверхность, а внизу перегородки обычно обустраивают небольшое отверстие (иногда туда вставляют топочную дверцу) для лучшей циркуляции воздуха. Кирпичную кладку возводят с помощью глины, при этом расстояние до печи может быть от 5 до 15 см и точно такая же дистанция выдерживается до объекта возможного возгорания – деревянной стены.

Заключение

Любой из вышеописанных экранов вы сможете установить своими руками, соблюдая нужные расстояния, необходимые для соблюдения пожарной безопасности. Но, как вы, наверное, заметили, при монтаже кирпичной кладки общее расстояние от топливника до стены уменьшается – оно может быть от 22 до 42 см (см.также статью “Утепление деревянных стен: внутренний и наружный монтаж”).