Красим дерево из баллончика

Красим дерево из баллончика. Инструкция и выбор краски.

На первый взгляд покрасить дерево просто, но дерево «живой» материал и покраска может обернуться множеством сложностей. Чтобы поверхность дерева после окрашивания была такой как Вы задумали, а цвет отвечал заявленным требованиям, необходимо учитывать ряд нюансов.

Окрашивание дерева: на что обратить внимание

Прежде чем приступить к окрашиванию, необходимо определиться с объемом работ. Для этого учитывают следующие критерии:

• Требования ко внешнему виду изделия, сделать акцент на природе материала или наоборот, скрыть, придать изделию вид металла, камня.
• Требования к качеству поверхности, фактура, тактильные ощущения.
• Условия, при которых будет использоваться изделие (температура и влажность);
• Порода древесины;
• Совместимость краски с поверхностью дерева;
• Возможность повторного окрашивания.

Если деревянная поверхность имеет значительную площадь, её будет трудно покрыть традиционным методом (кисточкой с краской) так чтоб не было полос от кисточки и цвет был однородным по всей площади. Кисточкой невозможно нанести краску без «перехлеста» слоёв и при тонировании с сохранением естественного рисунка появятся светлые и темные полосы. Можно растереть краску полировальной подушкой, но такое окрашивание займет много времени и сил. Вдобавок, если не успеть, то на деревянной поверхности могут образоваться потёки, скопления краски, а при избытке краски дерево может набухнуть или изменить форму, плоское изделие может согнуться. Поэтому, выбирая способ окрашивания, стоит учитывать объем работы и требования к окончательному виду деревянного изделия.

Как выбрать краску по дереву

Со временем древесина теряет свой природный привлекательный вид, подвергаясь воздействию повышенных температур, влажности, гниению и т.д. Чтобы защитить дерево от неблагоприятных условий, его нужно покрыть правильной краской.

Выбор правильной краски – непростая задача, к которой нужно подходить со всей тщательностью и серьезностью. Сложность подбора – это не только выбор нужного цвета, но и подходящей основы, состава и назначения.

Для покраски дерева применяют несколько вариантов непрозрачных лакокрасочных материалов – алкидные, масляные и акриловые. Они отличаются составом, физическими свойствами и особенностями эксплуатации. Среди всех вариантов наибольшей популярностью пользуются акриловые краски, они атмосферостойкие и сохраняют эластичность дольше других.

Акриловые аэрозоли для дерева

Чтобы получить ровную и гладко окрашенную поверхность древесины в домашних условиях, стоит выбрать аэрозольные краски. Аэрозолями окрашивают мебель, двери, элементы интерьера. С помощью аэрозолей можно быстро освежить внешний вид старой мебели – стулья, шкафы, этажерки.

Аэрозольные краски подходят для разных целей:

• Обновление старых и поврежденных изделий из дерева;
• Окрашивание свежей древесины.

Такие краски стоят дороже алкидных. Но их цену полностью оправдывает множество преимуществ:

• Экологичность;
• Эластичность;
• Отсутствие запаха;
• Простота нанесения.

Акриловые краски устойчивы к воздействию низких температур, влажности, жаре и ультрафиолету. Краски способны сохранять насыщенный сочный цвет в течение многих лет в самых неблагоприятных погодных условиях.

Дерево ценят за натуральность, экологичность и благородство. За простоту обработки дерево любят архитекторы и дизайнеры. Интересно что золочёные детали интерьера дворцов часто делали из дерева с последующей покраской. Окрашивание способно как подчеркнуть природную красоту древесины, так и сделать деревянный предмет изделием из золота или камнем.

С помощью акриловых красок можно без труда покрасить дерево. Они глубоко проникают между волокнами древесины, защищают дерево от повышенной влажности и разрушения, но при этом не закупоривают естественные поры. Как результат – влага задерживается на поверхности дерева, а древесина «дышит».

Работать с аэрозолями комфортно и просто. Благодаря нанесению из баллона, краска ложится даже на сложную поверхность, закрашивая все труднодоступные места, куда невозможно добраться кисточкой.

Краски не содержат вредный фтор, не выделяют токсических веществ в отличие от алкидных аналогов.
Краски ровно ложатся на поверхность дерева, создавая гладкую поверхность. Окрашенная аэрозолями древесина защищена от влияния влаги, загрязнений и насекомых.

Окрашивание древесины: пошаговая инструкция

Покраска дерева не вызовет затруднений, если следовать простым правилам.

Подготовка зоны работы.

Чтобы не запачкать краской окружающие предметы, пол и стены в доме, необходимо оградить рабочую зону бумагой или пленкой.

Подготовка поверхности.

Прежде чем начать окрашивание, с поверхности удаляют старое покрытие, грязь и пыль. Старую краску можно убрать смывками или с помощью строительного фена. При нагреве феном старое покрытие начнёт вздуваться, его можно будет легко убрать. Полное удаление старой краски нужно, если краска отслаивается и шелушится. Если же старое покрытие держится крепко и не мешает нанесению нового слоя, снимать его необязательно. Достаточно зашлифовать старую краску наждачной бумагой с мелким зерном. После шлифовки поверхность тщательно протирают и высушивают.

Устранение дефектов.

Если древесина имеет трещины, царапины, сколы, которые негативно скажутся на внешнем виде свежеокрашенного изделия, их можно скрыть с помощью шпаклёвки и шпателя. После того, как все дефекты устранены, а шпаклевка высохла, поверхность нужно заново отшлифовать и насухо протереть салфеткой.

Обезжиривание.

Для максимально прочного сцепления краски с деревом, поверхность нужно обезжирить керосином, обезжиривателем или спиртосодержащими средствами. После сушки, перед нанесением краски необходимо удалить пыль липкой салфеткой.

Грунтовка.

Чтобы добиться максимального эффекта от окрашивания древесины, специалисты рекомендуют использовать грунтовку. Поверхность покрывают несколькими слоями аэрозольной грунтовки, с межслойной просушкой и обязательной прошлифовкой. Грунтовка поднимает ворс, и формирует на дереве адгезионный слой, поднятый ворс после просушки зашлифовывается. Грунтование закрывает поры, что в разы минимизирует расход финишного покрытия и исключает появление неровностей, которые могут возникнуть при набухании и усадке древесины в следствии впитывания краски.

Покраска.

Перед покраской баллончик необходимо встряхнуть в течение 1 минуты. Благодаря металлическим шарикам внутри содержимое баллончика станет однородным. Краску распыляют на расстоянии около 30 см от поверхности. Наносить краску нужно плавными движениями. Как только первый слой краски нанесен, необходимо оставить его на 20 минут для высыхания, и только потом наносить последующие слои. Как правило, дерево покрывают в 2-3 слоя краски. При окрашивании не забывайте про неровности рельефа, щели в древесине. Вся поверхность дерева должна быть тщательно прокрашена.

Закрепление результата.

Как только краска на поверхности дерева высохла, на неё наносят акриловый лак. Он продлит срок эксплуатации краски, повысит прочность и износостойкость древесины. Окончательное высыхание лака происходит примерно через 2 часа после нанесения.

Окрашивание древесины – кропотливый процесс, в котором важно внимание к мелочам и деталям. С краской в аэрозольных баллончиках гораздо проще воплотить свои идеи, создать необычные шедевры своими руками.

Если подняло краску

Такое про­ис­хо­дит сра­зу после нане­се­ния лака или крас­ки или во вре­мя сушки.

Про­бле­ма в том, что при покрас­ке может воз­ник­нуть этот дефект, когда, каза­лось бы, нет для него при­чин. Крас­ку может ино­гда под­нять, даже если поверх­ность нор­маль­ная и тща­тель­но подготовлена.

Рас­смот­рим при­чи­ны “под­ня­тия” крас­ки, спо­со­бы устра­не­ния это­го дефек­та и предотвращения.

Почему подняло краску?

• Более дешё­вые крас­ки име­ют тен­ден­цию под­ни­мать ста­рое покры­тие чаще.
• Рас­тво­ри­те­ли нано­си­мой крас­ки воз­дей­ству­ют на ста­рое покры­тие. Это хими­че­ская реак­ция рас­тво­ри­те­ля, раз­мяг­ча­ю­щая ниже­ле­жа­щую поверх­ность и под­ни­ма­ю­щая её. При­чи­ной может быть нане­се­ние базы крас­ки слиш­ком тол­стым сло­ем. Это может про­изой­ти из-за про­пи­ты­ва­ния ста­ро­го покры­тия или попа­да­ния под его края или через про­ти­ры от шли­фо­ва­ния. Нико­гда не нано­си­те тол­стый (мок­рый) пер­вый слой. Пер­вые слои нано­си­те тон­ки­ми, полу­мо­к­ры­ми (бли­же к сухим, но слиш­ком сухие слои тоже пло­хо, так как они ухуд­шат адге­зию после­ду­ю­щих сло­ёв). Это сни­зит веро­ят­ность «под­ня­тия» крас­ки. В поме­ще­нии долж­но быть доста­точ­но теп­ло, что­бы рас­тво­ри­тель успе­вал испа­рять­ся до того, как будет воз­дей­ство­вать на поверхность.

• Пер­вый слой не про­сох, как сле­ду­ет. В этом слу­чае мате­ри­а­лы могут быть каче­ствен­ны­ми и сов­ме­сти­мы­ми. Рас­тво­ри­те­ли в базе крас­ки воз­дей­ству­ют на нано­си­мое покры­тие. Это ведёт к смор­щи­ва­нию. Если Вы нано­си­те базу на недав­но загрун­то­ван­ную и под­го­тов­лен­ную поверх­ность и воз­ни­ка­ет под­ня­тие крас­ки, зна­чит, грунт не доста­точ­но хоро­шо про­сох или не до кон­ца акти­ви­ро­ван. Если шли­фо­валь­ная бума­га «заби­ва­лась», когда вы под­го­тав­ли­ва­ли поверх­ность к покрас­ке, то это при­знак не затвер­дев­ше­го грун­та. Если был нане­сён одно­ком­по­нент­ный грунт, то он не твер­де­ет, а толь­ко высы­ха­ет и рас­тво­ри­те­ли из крас­ки могут про­пи­тать его.
• Нане­се­ние слиш­ком тол­стых сло­ёв, кото­рые не дают ниж­не­му слою испа­рить рас­тво­ри­тель и сох­нуть с той же ско­ро­стью, что и верх­ний слой.
• Поверх­ность может быть слиш­ком горя­чая для нане­се­ния покрытия.
• Непра­виль­ная чист­ка и под­го­тов­ка поверх­но­сти. Если на окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти оста­лись не под­го­тов­лен­ные под покрас­ку места (не шли­фо­ван­ная область). Нуж­но пом­нить, что перед шли­фо­ва­ни­ем ста­рое покры­тие нуж­но тща­тель­но отмыть, так как слой защит­но­го покры­тия или загряз­не­ния могут остать­ся в рис­ках и ухуд­шить адге­зию новой крас­ки. Поль­зуй­тесь мати­ру­ю­щей пас­той, она обла­да­ет как мати­ру­ю­щи­ми так и очи­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке”.
• Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду покры­ти­я­ми. Рас­тво­ри­тель не успе­ва­ет испа­рить­ся из пер­во­го слоя. Важ­но хоро­шо про­су­ши­вать ниж­ний слой, перед нане­се­ни­ем на него после­ду­ю­ще­го слоя.
• Слиш­ком боль­шой про­ме­жу­ток вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Суще­ству­ет пери­од (окно), в кото­рое мож­но нане­сти вто­рой слой или пере­кра­сить окра­шен­ную недав­но поверх­ность. Если этот пери­од про­шёл, то может воз­ник­нуть дефект «под­ня­тия» крас­ки. Обыч­но, крас­ка долж­на нано­сить­ся несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми, с пери­о­дом в 15–20 минут и не поз­же 1–2 часов. Если этот срок про­шёл, то нуж­но подо­ждать сут­ки и под­го­то­вить поверх­ность заново.
• Ино­гда, крас­ка может смор­щи­вать­ся, при нане­се­нии на бам­пер. Так может про­ис­хо­дить, если на бам­пе­ре есть участ­ки с «голым» пла­сти­ком. На бам­пе­ре может оста­вать­ся анти­ад­ге­зи­он­ная смаз­ка, кото­рая исполь­зу­ет­ся на заво­де при их про­из­вод­стве, кото­рая будет «под­ни­мать» крас­ку. Под­го­тав­ли­вай­те бам­пер к покрас­ке пра­виль­но (см. ста­тью под­го­тов­ка бам­пе­ра к покрас­ке).
• Не сов­ме­сти­мость покры­тий. Не под­хо­дя­щий ниж­ний слой (к при­ме­ру, нит­ро­цел­лю­лоз­ная крас­ка или грунт).

При быст­рой суш­ке верх­не­го слоя обра­зу­ет­ся плён­ка, пре­пят­ству­ю­щая испа­ре­нию рас­тво­ри­те­ля из ниж­не­го слоя.

• Непра­виль­ная суш­ка. Уско­ре­ние суш­ки верх­не­го слоя ведёт к тому, что ниж­ний слой оста­ёт­ся непро­сох­шим и запе­ча­ты­ва­ет­ся верх­ним. Не суши­те све­же­окра­шен­ную поверх­ность суш­ка­ми сра­зу же после нане­се­ния крас­ки. Дай­те поверх­но­сти немно­го под­сох­нуть само­сто­я­тель­но, после чего мож­но уже уско­рять затвердевание.
• Если поверх­ность обез­жи­ри­ва­лась при помо­щи рас­тво­ри­те­ля, вме­сто спе­ци­аль­но­го обез­жи­ри­ва­те­ля, то это может вызвать реак­цию “под­ня­тия” крас­ки. Даже если исполь­зо­ва­лось спе­ци­аль­ное сред­ство, убе­ди­тесь, что обез­жи­ри­ва­тель пол­но­стью испа­рил­ся до нача­ла нане­се­ния краски.

Что делать, если подняло краску?

• Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов реко­мен­ду­ют сни­мать дефект­ное покры­тие до метал­ла, пере­грун­то­вы­вать и пере­кра­ши­вать панель. Это, конеч­но же, самый надёж­ный спо­соб изба­вить­ся от «под­ня­тия» или смор­щи­ва­ния крас­ки. При силь­ном смор­щи­ва­нии крас­ки в несколь­ких местах имен­но так и нуж­но посту­пить. Если же «под­ня­ло» крас­ку не силь­но на неболь­шой пло­ща­ди, то мож­но решить про­бле­му несколь­ки­ми спо­со­ба­ми, при­ве­дён­ны­ми ниже.

• Если дефект не силь­ный, то мож­но под­су­шить его, отшли­фо­вать, сняв высту­па­ю­щие части и пере­кра­сить. Перед шли­фо­ва­ни­ем дефект­но­го покры­тия нуж­но дать ему под­сох­нуть не менее часа. Далее отшли­фо­вать бума­гой P600-P800 , так, что­бы поверх­ность ста­ла ров­ной. Смор­щи­ва­ния мож­но избе­жать, если нано­сить каж­дый слой очень тон­ко (сухо), не задер­жи­ва­ясь на одном месте при нане­се­нии. Мож­но так­же обду­вать нане­сён­ную крас­ку воз­ду­хом из крас­ко­пуль­та, уско­ряя испа­ре­ние рас­тво­ри­те­ля. Таким обра­зом, Вы созда­ди­те слой-осно­ву на «чув­стви­тель­ной зоне», на кото­рую потом мож­но нане­сти пол­но­цен­ный слой крас­ки или лака.
• Дефект «под­ня­тия» крас­ки мож­но пере­крыть лаком. Так как содер­жа­ние рас­тво­ри­те­ля там гораз­до мень­ше. Лак нуж­но рас­пы­лить тон­ки­ми, сухи­ми сло­я­ми. Он создаст плён­ку и изо­ли­ру­ет дефект­ную поверх­ность от воз­дей­ствия рас­тво­ри­те­лей. Далее, после высы­ха­ния лака, рас­пы­ли­те базу.

Как изолировать старое покрытие от воздействия растворителей наносимой краски?

Если на ремонт­ной поверх­но­сти мно­го зон с раз­ны­ми мате­ри­а­ла­ми (крас­ка, грунт, шпа­клёв­ка), то все эти зоны луч­ше изо­ли­ро­вать, покрыв сло­ем грун­та-изо­ля­то­ра. Так поверх­ность ста­нет одно­род­ной, и не будет впи­ты­вать крас­ку или грунт по-раз­но­му. Кро­ме того, грунт-изо­ля­тор вырав­ни­ва­ет цвет. Таким обра­зом, крас­ка будет укры­вать всю панель одинаково.

Для изо­ля­ции ста­ро­го покры­тия мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный грунт-изо­ля­тор, так и эпок­сид­ный грунт.

Грунт-изо­ля­тор есть в линей­ке про­дук­тов прак­ти­че­ски любо­го про­из­во­ди­те­ля лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Он нано­сит­ся на под­го­тов­лен­ную к покрас­ке поверх­ность и через 15–30 минут поверх него мож­но красить.

Эпок­сид­ный грунт так­же может быть изо­ля­то­ром (см. ста­тью “Эпок­сид­ный грунт, при­ме­не­ние”). Он созда­ёт хими­че­ски непро­ни­ца­е­мую поверх­ность. Эпок­сид­ный грунт может исполь­зо­вать­ся как осно­ва для напол­ня­ю­ще­го акри­ло­во­го грун­та, либо как финаль­ный слой перед покрас­кой. Нуж­но исполь­зо­вать двух­ком­по­нент­ный про­дукт, нано­си­мый крас­ко­пуль­том. Обыч­но он не раз­бав­ля­ет­ся и когда сме­ши­ва­ет­ся с акти­ва­то­ром, то полу­ча­ет­ся доста­точ­но жид­ким для рас­пы­ле­ния. Но не все эпок­сид­ные грун­ты оди­на­ко­вые. У раз­ных про­из­во­ди­те­лей состав и вяз­кость может отли­чать­ся и ино­гда его нуж­но раз­ба­вить и, если исполь­зу­ет­ся в каче­стве финаль­но­го слоя, то тогда он хоро­шо рас­те­чет­ся и даст глад­кую поверх­ность. Раз­бав­ле­ние может повли­ять на его свой­ства, одна­ко, мно­гие успеш­но так дела­ют. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля мож­но при­ме­нять ксилол.

Мож­но изо­ли­ро­вать всю панель, либо зону, где воз­мож­на несов­ме­сти­мость покры­тий, тогда нуж­но сде­лать плав­ный пере­ход на нор­маль­ную крас­ку. Эпок­сид­ный грунт не име­ет напол­ня­ю­щих свойств, поэто­му, если нано­сит­ся в каче­стве слоя, на кото­рый будет окра­шен, то поверх­ность долж­на быть хоро­шо выров­не­на. При нане­се­нии на металл, рис­ка долж­на быть 120–180, на ста­рое покры­тие 240–320. После тща­тель­но­го сме­ши­ва­ния ком­по­нен­тов эпок­сид­но­го грун­та, нуж­но подо­ждать мини­мум 30 минут, когда ком­по­нен­ты акти­ви­ру­ют­ся, а потом рас­пы­лять. Эпок­сид­ные грун­ты сох­нут очень мед­лен­но, поэто­му крас­ку поверх него мож­но рас­пы­лять не ранее часа, после его нане­се­ния. Про дру­гие дефек­ты може­те про­чи­тать в ста­тье “Дефек­ты покрас­ки авто­мо­би­ля”.

Поэтапная технология покраски автомобильной кожи. Видео обучение. DrLeather

В этой статье хочу обратить ваше внимание не некоторые особенности в окраске кожи автосалонов.

При производстве (выделке) кожи для салонов авто применяется особая техника пропитки и покраски кожи, чтобы кожа выдерживала большие эксплуатационные нагрузки и перепады температуры. Также в состав покрытия кожи входят специальные модификаторы для создания барьера от грязи износа. Кроме того при уходе за кожей зачастую используют полироли в которые добавлены силиконы. Поэтому при подготовке кожи к покраске следует уделить особое внимание очистке кожи и частичного снятия старого покрытия для улучшения адгезии краски.

Рассмотрим поэтапно процесс ремонта кожи.

Шаг 1. 50% успеха качественного ремонта — очистка кожи.

1.1 Очистите и обезжирьте изделие с помощью ремонтного очистителя Strong Cleaner.

Чистить изделие лучше щеткой, а удалять грязь с помощью полотенец.

Часто спрашивают: “А можно сразу стереть старую краску и не чистить кожу?”. Отвечаем: «Нельзя. Remover — это растворитель он не смывает грязь а размазывает ее по коже если кожу предварительно не почистить».

1.2. Частично удалите старую краску с помощью Remover `a и скотчбрайта. Нанесите ремувер на кожу и подождите пару минут чтоб растворитель вступил в реакцию с краской. Обратите внимание, как выглядит на фото кожа со снятой краской. Если капнуть водой на кожу она должна ее впитать.

Обратите внимание на другое фото. Здесь хорошо видно, что кожа на заводе была покрыта слоем шпаклевки для выравнивания и устранения дефектов.

1.3. Отшлифуйте поверхность абразивной наждачкой — лучше использовать наждачку на поролоне. Продуйте перфорационные отверстия от пыли. Очистите изделие с помощью Strong Cleaner.

Шаг 2 . Восстановление эластичности кожи. Жировка кожи .

Давайте чуть отступим от ремонта и поговорим о том, почему же приходиться ремонтировать кожу, почему кожа трескается и рвется? Она теряет свою эластичность, и вследствии пересыхает. Летом в запертой машине на солнце температура в салоне может достигать 60 градусов, а зимой включается подогрев сидения. Жиры, входящие в состав кожи (при дублении кожа пропитывается специальными жирами которые и придают коже эластичность), понемногу испаряются и в местах постоянного изгиба появляются трещины.

Если мы просто покрасим очищенную кожу, но не возобновим ее физические свойства, она будет продолжать трескаться и заламываться. Поэтому шаг 2 — это гарантия качественного ремонта кожи, а не просто красивый декор!
Применяемый комплекс материалов позволяет восстанавливать жирующие компоненты, содержащийся в коже, уменьшает вероятность разрыва на швах и перфорации а так же помогает поддерживать кожу в оптимальном физическом состоянии и предотвращает преждевременный износ.

Увлажняющий состав Hydrator разравнивает складки и склеенные волокна для предварительного восстановления эластичности с помощью жировой эмульсии Fatliquor. Средство Hydrator используется для ослабления поверхностного натяжения структуры кожи на межфибрилярном уровне для эффективного распределения жирующего состава средства. Он так же заряжает белковые волокна кожи анионным зарядом для эффективной связи с жировым наполнителем Fatliquor который проникает вглубь кожи и смазывает волокна.

2.1. Нанесите на кожу смягчитель Hydrator

2.2 Для более однородного насыщения кожи, накройте изделие бумажным полотенцем и замотайте в пленку. Ждать нужно от 30 минут до 24 часов — в зависимости от состояния кожи. Для ускорения насыщения наносите на изнанку кожи, трещины или перфорационные отверстия.

Предпочтительно естественное высыхание

2.3. Для устранения грубых складок крестообразно растяните кожу, пока он влажная.

2.4. На еще влажную кожу нанесите жирующую эмульсию Fatliquor. Для более однородного насыщения кожи, накройте изделие бумажным полотенцем и замотайте в пленку. Ждать нужно от 30 минут до 24 часов — в зависимости от состояния кожи. Для ускорения насыщения наносите на изнанку кожи, трещины или перфорационные отверстия.

Если после высыхания какая то часть кожи недостаточно мягкая, примените средство на этом участке и повторите операцию.

2.5. После высыхания для придания мягкости, разомните кожу.

2.6. Протрите излишки жировки очистителем.

Шаг 3. Заделка повреждений.

3.1. На фото четко видны места постоянных заломов кожи. Пропитайте места наиболее выраженных заломов средством Impregnator. Прогрейте обработанную кожу феном. При нагреве кожа стягивается. Эта процедура укрепит и проклеит волокна в местах излома.

3.2. При необходимости сокрытия на поверхности кожи порезов, царапин или других увечий, эти места необходимо зашпаклевать Шпаклевкой для кожи.

Нанесите тонкий слой шпаклевки и хорошо просушите феном. После высыхания ремонтируемое место можно ошкурить наждачной бумагой градации 400-800 (в зависимости от необходимого результата). При необходимости, п. 3.2. повторить.

Шаг 4 . Грунтовка.

Для улучшения адгезии равномерно нанесите тонкий слой грунта. В грунт можно добавить 10% краски. При использовании шпаклевки для больших повреждений стоит стоит сушить изделие естественным путем.

Шаг 5 . Покраска.

Пару слов о самой краске. Для покраски кожи автосалона рекомендуем использовать два варианта краски: премиум «краска для автомобильной кожи» и эконом вариант «краска для мебельной кожи». Краска для автомобильной кожи содержит в себе все необходимые модификаторы и поставляется вместе с добавкой «Crosslinker». Краска для мебельной кожи это более экономичный вариант, но к ней можно отдельно преобрести «модификатор» и кросслинкер для добавки в краску.

При подборе цвета обратите внимание, что верный — только у краски в сухом состоянии. Нанесите чуть-чуть краски и подсушите. Еще нужно учесть, что если красить тонким слоем с пистолета, цвет может быть слегка светлее, поэтому иногда стоит сделать пробный прокрас. Если нужно краску можно затемнить.

Меняет внешний вид краски и лак. У некоторых производителей, особенно в старых моделях, из-за большого количества матирующих добавок, черный цвет может отдавать некоторой “сизостью”.

Тщательно перемешайте краску. Во время работы не забывайте периодически помешивать краску — чтобы избежать расслоения пигмента и получить равномерный окрас. Наносите тонкие слоя краски, до получения необходимого результата.

Между слоями сушите кожу изделия феном или УФО лампой. Наносить краску рекомендуется пульверизатором. Если требуется, можно между слоями краски сделать легкую шлифовку абразивной наждачкой для сглаживания поднявшегося ворса.

Внимание!

Для повышения стойкости краски к мокрому трению необходимо добавить Ккросслинкер в момент, непосредственно предшествующий использованию краски, в процентном соотношении 5-7% на 1 кг краски — лить в краску, тщательно перемешивая. Время жизни активированной краски 4 часа.

Шаг 6. Лакировка.

Лак стоит наносить в тот же день что и красить. Если лакировать изделие на следующий день то сцепление лака и краски может ухудшиться.

Кросслинкер добавляется в лак непосредственно перед его использованием Между слоями сушить кожу бытовым феном или УФО-лампой. Рекомендуем наносить лак пульверизатором. Для получения нужного блеска, матовый и глянцевый лак смешайте в необходимой пропорции.

Для улучшения стойкости лака при покраске автосалонов, рекомендуем добавлять «модификатор». Он улучшает тактильные ощущения, придает стойкость к мокрому истиранию, а так же придает дополнительную грязеустойчивость.

На следующий день можно обработать кожу протектором для защиты.

Учтите, что краска и лак полимеризуются в течении 72 часов на 90%, а еще 10% — в течении недели.

Нужна ли грунтовка между слоями краски

Как избежать возможных проблем с покраской помещений? (Причины неудачной покраски и варианты исправления ошибок)

1. Появление пятен от трения или мытья окрашенной поверхности.

Часто матовые краски, подвергаемые трению или мытью поверхности, образуют на своей поверхности участки разного блеска или оттенка, выглядящие как «засаленные» пятна.

Рекомендуемое решение:

• Выбирать для ответственных целей краски с 1 классом стойкости к мокрому истиранию (по EN 13300).
• Если поверхность загрязнилась и требует очистки, то очистите ее мягкой щёткой, смоченной мыльным раствором, затем сполосните чистой водой и аккуратно промокните хорошо впитывающим полотенцем.

Parade – краски R3, R7, R20.

2. Окрашенная поверхность имеет разный блеск.

Если на стене, вы видите более блестящие или более матовые участки покрытия.

2.1. Разная впитывающая способность основания, причина которой, в основном, из-за наличия пористых зашпатлёванных участков на общем, по иному впитывающем, фоне поверхности.

2.2. Неравномерное грунтование или использование очень «слабых» грунтовок.

2.3. Изменение направления окраски валиком, приводящее к изменению направления фактуры поверхности, что в свою очередь при определённых углах зрения воспринимается как пятна.

2.4. Значительная разница в толщине покрытия.

Рекомендуемое решение:

• Тщательно грунтовать окрашиваемую поверхность качественными и совместимыми с покрытием грунтовками.
• Окраску потолков производить параллельно направлению «окно-дверь», стараясь наносить краску как можно более равномерно.

Рекомендуемые лакокрасочные материалы:

Лакра – грунтовка интерьерная глубокого проникноваения, грунтовка универсальная глубокого проникновения.

Parade грунтовка универсальная G 30.

3. Окрашенная поверхность имеет пятна или полосы разной интенсивности или оттенка.

3.1. Использование заколерованных красок с очень низким содержанием связующего, например потолочных (или других, не предназначенных для колеровки красок).

3.2. Разное количество нанесённых слоёв или резкая разница в толщине краски, что в основном актуально для низко укрывистых красок.

3.3. Разная впитывающая способность основания (в основном, из-за наличия пористых зашпатлёванных участков или неравномерного грунтования).

3.4. Использование неподходящего инструмента, приводящего к определённой фактуре поверхности, которая в зависимости от угла зрения воспринимается как участки разной интенсивности или оттенка.

3.5. Изменение направления окраски валиком, приводящее к изменению направления фактуры поверхности, что в сою очередь при определённых углах зрения воспринимается как пятна.

Рекомендуемое решение:

• Использовать адаптированные для колеровки краски с «запасом прочности». Чем выше характеристики краски по показателям стойкость к мокрому истиранию и укрывистость – тем меньше проблем при её нанесении и дальнейшей эксплуатации покрытия.
• Тщательно грунтовать окрашиваемую поверхность качественными и совместимыми с покрытием грунтовками.
• Использовать качественный, подходящий для конкретной области применения инструмент.
• Во время покраски сохраняйте «мокрый край». Окраску следует производить «от мокрого к сухому», чтобы переход между окрашенными участками не был очевиден. Всем водно-дисперсионным и латексным краскам свойственно высыхать быстрее, чем алкидным. При нанесении на уже подсохшие участки, слой краски на них «удваивается», что может привести к эффекту видимого стыка – полосе иной интенсивности или фактуры. Поэтому, во избежание этого явления, старайтесь не делать перерывов в окраске одной большой площади и вести окраску в направлении от мокрого (только что окрашенного участка) к сухому (ещё не окрашенному). Обычно эта проблема актуальна при окраске больших площадей. При этом, чем более глянцевая краска, тем более заметна эта проблема.
• Окраску потолков производить параллельно направлению «окно-дверь».
• Если после окрашивания у вас все-таки появляются участки разного блеска, оттенка и фактуры), то следует провести повторное грунтование и окрашивание.

Рекомендуемые лакокрасочные материалы:

Лакра – краска интерьерная влагостойкая супербелая, краска латексная влагостойкая, краска латексная моющаяся, все фасадные краски.

Лакра – грунтовка интерьерная глубокого проникновения, грунтовка универсальная глубокого проникновения, грунтовка фасадная.

Parade – краски W4, W100, W100, W5, W6, R3, R7, R20, все фасадные краски

Parade – грунтовка универсальная G30

Помните, 95% всех претензий к покрытию вызвано неправильной подготовкой поверхности перед окраской или нарушениями рекомендаций к использованию.

4. Растрескивание/отслаивание

Из-за старения покрытия, сухая лакокрасочная пленка может растрескиваться. На начальных этапах этого процесса становятся заметны нитевидные трещины, которые со временем увеличиваются, края возле трещин загибаются наружу, покрытие начинает отслаиваться от поверхности. Позднее покрытие может и вовсе отваливаться хлопьями, придавая поверхности неблагоприятный вид.

Обычно растрескивание свойственно алкидным ЛКМ и некоторым другим типам на основе растворителей. Водно-дисперсионным краскам растрескивание покрытие свойственно в гораздо меньшей степени.

4.1. Алкидная краска (эмаль или лак) изготовлены на низкокачественном связующем или по несбалансированной рецептуре, в результате чего покрытие имеет избыточное отверждение, приводящее к постоянному снижению эластичности плёнки и заканчивающееся её растрескиванием.

4.2. Нанесение по мелящей, пыльной, сильно впитывающей или не загрунтованной поверхности.

4.3. Несовместимость полимеров грунтовки и краски (эмали, лака).

4.4. Нанесение покрывных слоёв по старым, особенно алкидным, покрытиям.

4.5. Неправильная или недостаточная подготовка поверхности перед окраской.

4.6. Естественное старение покрытия (актуально в основном для алкидных эмалей и лаков).

4.7. Выбирайте покрывные материалы надлежащего качества и соответствующего назначения.

4.8. Выбирайте качественные подготовительные материалы (штукатурку, шпатлёвку, грунтовку).

4.9. Внимательно изучайте указанные на этикетке тары инструкции к ЛКМ.

4.10. Правильно подготавливайте поверхность перед окраской. Металлическим скребком или стальной щёткой удалите старые отслаивающиеся слои, зашлифуйте наждачной бумагой и зашпатлюйте. Загрунтуйте поверхность перед окраской.

4.11. Убедитесь в совместимости используемых ЛКМ. (Например, покраска ВД акриловыми красками по грунтовкам на основе ПВА и ПВС приводит к растрескиванию покрытия уже через сутки).

4.12. Отдавайте приоритет водно-дисперсионным эмалям и краскам. В отличие от алкидных они являются в основном термопластами и стареют во времени в десятки раз медленнее алкидных.

На окрашенной поверхности плесень может проявляться в виде чёрных, серых, зеленоватых точек или пятен. В запущенных случаях может появиться белый ватообразный налёт.

Плесень появляется, как правило, в сырых местах, а также в местах без доступа дневного света (обычно ванные комнаты, туалеты, кухни) и влажных помещениях с недостаточной вентиляцией. Часто можно увидеть плесень на стенах жилых комнат, когда на холодной стене, контактирующей с улицей, происходит конденсация воды из теплого влажного воздуха комнаты. Любит плесень и холодные водопроводные трубы, проходящие через тёплые влажные помещения, на которых постоянно образуется конденсат.

5.1. Поверхность «оптимальна» для развития плесени (постоянно влажные, плохо освещённые, пористые поверхности).

5.2. Нанесение краски по уже заражённой поверхности.

5.3. Высокая гидрофильность и пористость краски – во влажных порах покрытия создаются идеальные для развития грибков условия.

5.4. Основное – избавиться от причин, приводящих к возникновению оптимальных для развития плесени условий:

Обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

По возможности обеспечить максимальную освещённость дневным светом (даже незначительное количество ультрафиолетового света предотвращает развитие плесени).

Теплоизолировать холодные стены, на которых возможно возникновение конденсата.

5.5. Если покрытие уже имеет грибковое заражение – максимально возможно удалить налёт плесни механически и обработать поверхность фунгицидным препаратом (средством).

5.6. Если покрытие входит в «группу риска по плесени» – также обработать поверхность фунгицидным препаратом (средством).

5.7. Используйте только качественные метериалы для предварительной отделки и покрывные краски, стойкие к образованию плесени, от проверенных производителей.

5.8. Особо «любимые плесенью» поверхности покрывайте специальными фунгицидными красками, на которых развитие грибков невозможно даже в самых оптимальных для них условиях.

6. Пожелтение

Со временем краска (лак или эмаль) может пожелтеть, как целиком, так и пятнами, что особенно хорошо заметно для белых или голубых покрытий.

6.1. Воздействие тепла исходящее от печей, радиаторов и труб отопления (в основном справедливо для покрытий на основе алкидов).

6.2. Отсутствие дневного света, например поверхности, спрятанные за чем-либо (за картинами, шкафами). Актуально в основном для алкидных эмалей и лаков.

6.3. Излишнее воздействие дневного света (а точнее его ультрафиолетовой составляющей). Также актуально для покрытий на основе алкидов, а также бутадиен-стирольных латексов.

6.4. Естественное окисление алкидных или масляных красок и лаков.

6.5. Наличие в атмосфере помещения смол (например от курения, готовки пищи или другого источника дыма) и их адсорбция покрытием.

6.6. Банальные протечки.

6.7. Отдавайте приоритет водно-дисперсионным эмалям и краскам. В отличие от алкидных они практически не желтеют под воздействием темноты или света.

6.8. В случае выбора алкидной эмали или лака берите качественные марки проверенных производителей. Если важно сохранение белизны покрытия – выбирайте эмали с надписью «радиаторная» или «стойкая к пожелтению». В случае выбора лака – выбирайте марки в составе которых указаны ультрафиолетовые фильтры или адсорберы.