Ooobober.ru

Строй Материалы
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

По грунтовке машина едет лучше

По грунтовке машина едет лучше

Proxima Nova TimesNewRoman

Интервал между буквами

Стандартный
Средний
Большой

Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное дорожное агентство

Опыт использования цепей противоскольжения!

26 мартa 2014, 14:23

Уважаемые пользователи сайта! Благодарим всех, кто принял участие в опросе на тему использования цепей противоскольжения. Предлагаем вашему вниманию опыт использования цепей противоскольжения пользователя сети ALER, размещенный на сайте http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne_asf/tehn_sr/cepi/chain.htm.

Картинка из жизни

Октябрь прошлого года. Север Тульской области, станция Пахомово Курской ж/д — место, где кончается асфальт по дороге ко мне на дачу. Впереди 10 км глиняных грунтовок, разбитых Кировцами и Уралами, пересеченных оврагами и т. д. и т. п. Лужи, дождик. Заканчиваю одевать цепи — на все четыре колеса. Подходит, покачиваясь, местный алкаш. Постоял, посмотрел, восхищенно помотал головой, сказал одно слово: «Танк!» — и ушел в моросящий дождь.

Четыре года назад первый выезд с асфальта на размокшую от дождя грунтовку из глины вызвал у меня шок. Машина (21213 на ВлИ-5) совсем не управлялась, ехала, куда сама хотела, направлялась колеей. К счастью, колея после К-700 и Уралов достаточно широка, чтобы не лечь на брюхо — в ней ехали колеса только одной стороны. Выбраться из нее было совершенно невозможно — как трамвай на рельсах или как корова на льду. Вот и приходилось переть, что есть мочи, вперед, не обращая внимания на ямы и удары снизу — машина цепляла брюхом по размокшим горбам колеи. Жена и кошка с воплями летали по салону:-)

К концу первого летнего сезона я приобрел цепи, и проблема проезда на дачу в непогоду была решена. Позапрошлым летом в Туле (это было в газетах) за один день выпала месячная норма осадков (50-60 мм). Вечером именно этого дня я успешно проехал. За прошедшие четыре сезона засаживал машинку так, что не мог выбраться сам, три раза. И все три раза — без цепей.

Грунтовую дорогу, разбухшую после дождей, илистое дно водоема и т. п. можно представить в виде твердого основания (дна), над которым вязкость грязи постепенно убывает — вплоть до совсем жидкого верхнего слоя. Колесо продавливает верхние слои и едет по твердому дну. Протектор при этом забивается полужидкой (даже почти твердой) грязью и становится гладким. Эта гладкая поверхность к тому же смазана жидкой грязью из верхних слоев. О каком сцеплении с почвой может идти речь? Даже у ВлИ-5 промежутки между зубцами протектора (около 35 мм) полностью забиваются, и колесо становится буквально полированным.

Промежутки между перемычками цепей 200-250 мм никогда и ничем не забьются. Колесо вдавливает их в твердый придонный слой, что обеспечивает хорошее сцепление с почвой и хорошую управляемость машины. Даже цепи только на передних колесах существенно увеличивают проходимость Нивы, а подкованная на все четыре — она может прорваться буквально везде.

Хороши цепи и для езды по снегу. На KUK-trophy, известном также как «Каменка-2000», экипаж Agafontus&TigerD ехали на моих цепях и были среди немногих, кто успешно прошел всю трассу.

По льду ездить не пробовал, но несколько сотен метров по бетону (до ближайшей лужи — чтобы было где помыть руки после снятия цепей) проезжать доводилось. Очень неприятно — сильно трясет, и прямо-таки чувствуешь, как цепи жуют резину.

В газете «Известия» 16.01.01 была опубликована статья Евгения Константинова «Подковы для колес» о тестировании цепей. Привожу содержание статьи в кратком изложении.

На машинах Нива (ВАЗ-2121, резина ВлИ-5) и «Рено-19» (зимняя резина Cleber 175/70 R13). испытывались отечественные цепи завода «Металлист» («лесенка», подробнее об этих цепях написано ниже) и оцинкованные финские цепи сотового плетения («соты», цена $50). Кроме того на Ниве пробовали оцинкованные импортные цепи («лесенка», производитель не был указан, цена 1650 руб. за комплект), но они сразу порвались.

Испытания проводили при температуре воздуха и снега 0 градусов на обледенелой и заваленной свежим снегом загородной дороге. Толщина снежного покрова 10-20 см.

На ровной дороге Нива без цепей с включенной блокировкой по прямой двигалась уверенно, но на скорости более 30 км/ч переставала слушаться руля. Не удавалось также выехать из колеи — на повороты руля Нива не реагировала. Рено в тех же условиях полностью проиграл Ниве. На горке обе машины тронуться не смогли — просто шлифовали засыпанный снегом лед.

С отечественными цепями Рено уверенно проходил целину с глубиной до 15 см и трогался с середины подъема. Остановил его только полуметровый сугроб, причем цепи быстро прокопали под колесами глубокие ямы.

Читайте так же:
Очистка поверхности от грунтовки

Нива с цепями на задних колесах свободно двигалась по целине 30-сантиметровой глубины, а на передних — до полуметра. С «сотами» машина лучше слушается руля и выезжает из колеи, но разница между «сотами» и «лесенкой» невелика.

Описание поведения Нивы в обледенелой колее отлично согласуется с моими наблюдениями: точно так же Нива ведет себя в мокрой глиняной колее.

Цепи или «зубастая» резина?

Типичная структура маршрута поездки на Ниве: сначала долго по асфальту, потом несколько километров по грязи. Рыбалка, охота, грибы, поездка на дачу — практически всегда маршрут делится на две неравных части, обе из которых нужно проехать. И желательно обе с достаточным комфортом.

Поэтому обычно даваемые в конференции рекомендации по повышению проходимости Нивы — обуть грязевую резину ВлИ-5, Я-569 или подобную — я считаю в корне неправильными. Тяжелая грязевая резина не может обеспечить комфорт и безопасность на шоссе: увеличивает время разгона и тормозной путь, а та же ВлИ-5 гудит на скоростях свыше 40 км/час. Обувать ее имеет смысл только, если Нива постоянно эксплуатируется на бездорожье.

Я убежден, что дорожная резина + цепи в багажнике — оптимальное сочетание. Сам езжу на И-511, что вполне удобно на шоссе, скорости 130-140 км/ч. А перед тем, как съехать на бездорожье — одеваю цепи. Занимает это 15-30 мин. И вторая часть маршрута не доставляет никаких хлопот.

Процедура одевания цепей

Здесь процедура одевания описана кратко. Более подробно, с фотографиями она изложена в отдельной статье «Обуваем Ниву» довольно большого объема (так я решил учесть особенности национального коннекта). Здесь и там описание дано для цепей с новым вариантом замка.

1. Поставить машину на ровном месте.

2. Расстелить цепи перед колесами. Продольные линии с замками должны быть с внешней стороны машины. Тщательно проверить все узлы (круглые кольца) на предмет перекручивания.

3. Наехать на цепи на 300-500 мм.

4. Большую часть полотна цепи накинуть на колесо.

5. Поправить перемычки — распределить их по всей окружности колеса. У ВлИ-5 разложить их так, чтобы они проходили между зубцами протектора.

6. Зацепить крючок внутренней продольной цепи за крайнее звено противоположного конца.

7. Предварительно зацепить крюк-замок на внешней продольной цепи. Для этого вставить последнее звено другого конца в узкую прорезь крюка и, взявшись за кольцо перекинуть крюк (как рычаг), натягивая цепь. Спинка крюка должна войти внутрь последнего звена.

8. Если цепь совсем не натянута или натянута очень слабо, повторить п. п. 5, 6, 7, зацепляя крючок внутренней продольной цепи за второе звено или за третье.

9. Окончательно застегнуть крюк-замок. Для этого просунуть сторону крюка с кольцом между цепью и покрышкой и воткнуть конец в звено цепи.

Застегнутый крюк-замок выглядит следующим образом: крайнее звено, вставленное в узкую прорезь замка, охватывает его тыльную часть. Следующее звено прижимает замок к покрышке, а в третье вставлен другой конец крюка (тот, который с кольцом).

К сожалению, крюк-замок не удается зацепить за предпоследнее звено или еще раньше — спинка крюка не укладывается внутрь звена, если там есть еще одно (лишнее) звено. Можно порекомендовать немного подпилить спинку замка. Длинные хвосты цепей стучат по подкрылкам (особенно при скорости более 20 км/час). Можно подвязывать их проволокой. А можно просто подогнать цепь под свои колеса, срезав лишние звенья. Совсем точно в размер подгонять не советую. Пусть останется хотя бы одно лишнее звено — могут возникнуть ситуации, когда машина уже сидит и как следует одеть цепи нельзя. При подгонке учитывайте давление в шинах и их износ, а также вероятность перехода на другую резину. Отпиленные звенья лучше сохранить, чтобы в случае необходимости подварить. Имейте также в виду, что на ВлИ-5 хвостики остаются длиннее, чем на другой резине штатного размера, т. к. перемычки ложатся в промежутки между грунтозацепами протектора, а размер определяется самими грунтозацепами.

Последнее время я стал расстилать цепи перед колесом немного иначе. Одевается отдельно сначала передняя ось, затем задняя. Цепи кладутся рядом с передним колесом так, чтобы крючки были направлены к середине машины, а другой конец из 3-х перемычек — к переднему бамперу. После проверки цепи на перекручивание конец из трех перемычек расстилается перед колесом вот так: —колесо. Далее машина наезжает на цепь на 1-2 перемычки, длинный конец полотнища цепи заносится и укладывается на колесо, затем расправляется на нем. Крючки цепи висят под бампером (ниже крыла) и, подсев спереди машины, их очень удобно застегивать. С задними колесами поступаем точно так же, но короткий конец цепи направлен назад: колесо/— и наезжать на него нужно задним ходом. Вся остальная процедура — без изменений. При некотором навыке одевая цепи по такой методике вы испачкаете только пальцы рук.

Читайте так же:
Перед шпатлевкой грунтовать стены или нет

Можно одевать цепи, накидывая их сверху на колесо и застегивая снизу, у самой земли. Проблема только в том, как добраться к крючку внутренней продольной ветви.

1. При поездке на цепях лучше иметь под рукой большие и прочные полиэтиленовые пакеты (есть такие — черные), чтобы потом положить в них цепи. Не забудьте потом высушить цепи.

2. Эти же пакеты удобно при снятии цепей вывернуть наизнанку (чистой стороной внутрь) и одеть на руки — как нарукавники.

3. Снимать цепи лучше около какого-нибудь водоема или лужи — чтобы хоть немного ополоснуть цепи и помыть руки.

4. Цепи лучше одевать заранее, трезво оценив необходимость в них. При этом иногда достаточно обуть только передние колеса. Так же следует поступать при наличии только одного комплекта.

5. Поведение машины в колее намного лучше, чем без цепей. Но все равно, машинка слишком легкая, чтобы удержаться на горбах мокрой глиняной колеи. При большой необходимости, с нескольких попыток, сдавая назад, можно выбраться на горбы и осторожно проехать засадное место. Но долго удерживаться на скользких горбах не удается.

6. Можно посоветовать такой способ преодоления глубокой колеи. Колеса вбок до упора — и жать на газ. Передние колеса пытаются вскарабкаться на горб колеи, из-за чего машинка немного приподнимается. Главное — не останавливаться. Сторону, к которую вывернуты колеса, выбирать из предположения наименее неприятных последствий, если колесам удастся вскарабкаться на горб. В этом случае нужно быть готовым немедленно поставить руль прямо.

7. Если машина все-таки застряла, учитывайте, что на цепях она зароется мгновенно.
8. Блокировка раздатки существенно повышает устойчивость машины. Если цепи одеты на все четыре колеса, не злоупотребляйте блокировкой: включайте ее только на прямых участках. В любом случае обязательно выключайте ее при проезде сухих участков. Напоминаю, что блокировку можно включать и выключать во время движения.

9. Старайтесь не ездить на цепях по твердому покрытию — очень сильно изнашивается резина и сами цепи.

Цепи других производителей

Не юзал их, качеств их не знаю, но информацией интересовался.

Balex писал в конференции, что в магазине запчастей справа от самого правого входа «1000 мелочей» (площадь Гагарина) видел итальянские цепи в удобной пластиковой коробке с ручкой по цене 1300 р.

Я видел в ЮП тоненькие (звенышки — буквально сантиметровые) цепи, диагонально оплетающие колесо. Это в одном из павильончиков с правой стороны прохода мимо рядов из контейнеров. Если правильно помню цену, на классику 1300 р., на Ниву 1500 р. Продавец напирал на то, что они сертифицированы. Что, на техосмотр в них ехать?

BlackKisa познакомилась в ЮП с одним мужичком (и взяла его телефон), который сам лепит цепи. Стоял он у перехода с одной половины рынка на другую. Сколько раз я там после этого бывал — мужичка не нашел. По ее словам цепи у него намного дешевле, чем ясногорские, но бывает он в ЮП редко.

Зафиксировано два случая, когда при использовании цепей произошло разрушение РПМ.
В сентябре 1999 г. в Крыле на тусовке нивоводов я на своей предыдущей Нивке пытался взять очень крутой подъем. Поленившись, одел цепи («лесенки») только на переднюю ось, раздатку заблокировал, разумеется, первая пониженная передача. На склоне было хорошо слышно, как цепи грызут грунт (характерные удары, когда цепляются перемычки), но машина стояла. Вдруг треск — и машина скатилась обратно, а за ней — полоса черного в сумерках трансмиссионного масла.

Осмотр показал, что из картера влево выдавило передний (большой) подшипник ведущего вала вместе со стенкой картера. Выбитый кусок был почти квадратный размером 10х10 см. РПМ был заменен в сборе.

При передаче крутящего момента через РПМ неизбежно возникают реактивные силы, а поскольку зубья контачат по наклонной плоскости, они имеют нормальную по отношению к плоскости ведомого колеса составляющую. Эта составляющая передается на большой подшипник ведущего вала, а тот — на стенку картера. Вот стенка картера и не выдержала.
Необходимо подчеркнуть, за несколько дней до этого по дороге на дачу я неаккуратно переезжал лужу с стальной трубой диаметром примерно 200 мм и сильно стукнулся чем-то снизу. Возможно, еще тогда образовалась трещина, которая привела к выходу из строя редуктора. Ктоме того, как сказали старожилы конференции, на том же подъеме без всяких цепей разрушились еще три нивских редуктора переднего моста (например, у Partner´а).

Читайте так же:
Обработка грунтовкой перед обоями

Второй случай описал xFlower в переписке:

Всё было при свидетелях в Крыле, в начале сентября 2002 г. Центральная самая большая лужа (около которой обычно тусуются).

Цепи (на обе оси — «лесенки») + Вли5.

Проехал где-то половину и засел. Когда выбирался — услышал щёлкающий звук, но отнёс его к задеванию цепи за подкрылок (кстати, цепи просто замечательно рвут подкрылки, это тоже обидный момент). Само по себе оно не задевает, но при хорошем прыжке на кочке подкрылку достаётся.

Вытащили. Выехал на пригорок, отключил блокировку. Назад машина едет, вперёд нет.
Итог: треснул корпус РПМа.

Где-то катался с заблокированным диффом, потом сменил.

Менял в КЕМПе подольском. 5500 за редуктор, 800 рублей работа.

Как правильно двигаться по грунтовой дороге

Коэффициент сцепления автомобильной резины с намокшим асфальтом и сухой грунтовой дорогой практически одинаковый, поэтому езда по загородным дорогам должна быть такой же аккуратной, как и по городским после дождя.

Грунтовые дороги. Такой тип дорожного покрытия полностью основывается на грунте и разделяется на три типа, в зависимости от качества полотна:

  • Улучшенный тип дорог с наличием проезжей части;

Чаще всего имеют свой профиль, то есть середина расположена в верхней точке, а края — ниже. Преимущество такой дороги состоит в том, что выпадение осадков не несет для нее большой опасности, так как они практически полностью оказываются на обочине. Во время строительства подобных дорог применяются такие добавки, как шлак и гравий;

  • Проселочные дороги без улучшения.

Подобные дороги служат для связи населенных пунктов между собой и существуют на протяжении длительного времени;

  • Лесной или полевой тип дорог.

Могут быть образованы после того, как по местности проехала одна или несколько машин.

По ровной дороге такого типа можно проехать и на спортивном автомобиле без дорожного просвета, не испытывая особых сложностей. Но в России подобные дороги встречаются достаточно редко, тем более после прохождения дождя на них образуются ямы и выбоины. Это приводит к тому, что во время движения приходится непроизвольно снижать скорость. Опытные водители советуют использовать несколько приемов, позволяющих обеспечить поддержание средней скорости движения на приемлемом уровне.

Совет 1. Наличие средств выживания. Если маршрут вынужденно построен так, что он проходит по безлюдному участку местности, следует иметь при себе так называемый «набор Робинзона», а именно: полностью заправленный топливный бак и дополнительное топливо в канистре, трос для буксировки и цепи на колеса, запас продуктов и питьевой воды, теплая одежда или спальный мешок, устройство для подзарядки батареи телефона. Это позволит при поломке или попадании в любую неприятную ситуацию вызвать помощь и дождаться ее в сравнительно комфортных условиях.

Совет 2. Правильно настроенная вентиляционная система. При движении по грунтовым и гравийным дорогам поднимается большое количество пыли. Именно поэтому, перед тем, как съезжать на них, следует обязательно закрыть все окна и люк. Для обеспечения попадания в салон как можно меньшего количества пыли, следует переключить систему вентиляции в рециркуляционный режим. При наличии впереди по ходу движения пылящей машины, лучше всего соблюдать дистанцию как можно больше, для обеспечения нормального обзора. Если же машина едет за вами, следует включить противотуманные фары.

Совет 3. Не набирать большую скорость. Даже в том случае, если грунтовая дорога идеально ровная, это не означает, что по ней нужно гнать на высокой скорости. Наличие лужи может быть еще некоторое время после дождя, в результате чего машина попадет в ловушку из грязи, преодолеть которую на быстром ходу получается далеко не всегда.

Совет 4. Искать альтернативный путь. Если наиболее популярная дорога в плохом состоянии, имеет смысл отыскать другой путь, возможно проделанный местными жителями вдоль лесополосы, где можно будет передвигаться с увеличенной скоростью.

Совет 5. Не попадать в колею. Такая ошибка часто встречается у молодых водителей, недавно севших за руль. По их мнению, наличие колеи свидетельствует о том, что здесь проехало немало машин и можно смело ехать. На самом деле, все наоборот. После каждой машины колея становится глубже, что чревато повреждением подвески и выхлопной системы.

Читайте так же:
Окпд грунтовка для внутренних работ

Итог. Залогом безопасного движения на грунтовой дороге является выбор безопасной скорости и отсутствие резких движений рулем, а также плавное нажатие на педали газа и тормоза.

Статьи для начинающих и опытных автомобилистов

Полотно грунтовой дороги дополнительно не укреплено и представляет собой естественный грунт. Если же такое дорожное полотно покрыто песком или гравием, то тогда дорога может всего лишь называться улучшенной.

Поведение автомобиля на такой дороге определяется несколькими факторами: составом почвы, климатом, временем года и т.д. В период распутицы, весной или осенью, влага от дождей и снега настолько разрушает поверхность, что езда по ней превращается в «купание в грязи». Летом в жару управлять автомобилем куда легче, но клубы пыли, вырывающиеся из-под колёс, сильно ухудшают видимость.

«Зыбучий» песок

Особую опасность на грунтовой дороге представляют большие участки глубокого песка. При движении от вращения колёс сухой песок расступается в стороны, оказывая при этом немалое сопротивление автомобилю. Более плотный влажный песок держит машину несколько лучше, однако он способен просто «засосать» в себя колёса стоящего на месте авто.

Жидкая грязь

В дождливую погоду или весной, когда дороги еще не просохли, земля и глина комками налипают на колёса и забивают протектор. Естественно, при этом ухудшается сцепление с дорожным покрытием. Если прибавить газу, начнут скользить и буксовать ведущие колёса. В таких условиях машина может медленно сползти в кювет.

«Коварные» лужи

Лужи представляют для автомобиля наибольшую опасность: под водой часто скрываются ямы и камни. Тем более, глубину их очень сложно оценить на глаз. А вода, затекшая туда, где её быть не доолжно, вряд ли продлит машине жизнь.

Как правильно ездить?

  • На колее дорога самая укатанная, поэтому ехать лучше по ней. Однако если колея слишком глубокая, авто просто «ляжет на брюхо» и совсем не сможет продвигаться вперёд. Как ни старайся, продолжать буксовать в этой ситуации просто бессмысленно, только зря тратить топливо. Поэтому, заметив труднопроходимый участок, остановитесь и поищите что-то, что можно будет положить под колёса.
  • Если в салоне есть пассажиры, пусть пересядут так, чтобы нагрузка распределилась равномерно. Ещё их можно попросить подтолкнуть машину. Конечно, стоит заранее прикинуть, будет ли от этого толк.
  • По мокрой грунтовой дороге необходимо ехать равномерно, постоянно поддерживая определённую скорость. Потеря скорости — главная причина застревания. Старайтесь не опаздывать с переключением передач.
  • Короткие участки с мягким и влажным грунтом успешно преодолеваются с разгона.
  • Лужи рекомендуется аккуратно объехать. Если же это не предоставляется возможным, выходите из машины и проверяйте их глубину.
  • На длинных подъёмах нужно ехать без остановок и без переключения передач, либо делать это максимально быстро.
  • На спусках автомобиль крайне неустойчив. Движение должно осуществляться на низкой передаче при использовании торможения двигателем. Глушить двигатель и выключать сцепление на скользком спуске запрещается.

Специально для преодоления сложных участков дороги давно придуманы цепи противоскольжения. Многие водители не знают о них, забывают или не используют вовсе. Главное — помнить, что избежать нежелательных последствий намного легче, чем начинать искать выход, когда неприятность уже случилась. И не бойтесь запачкать авто.

Особенности езды по грунтовке и щебню

Будем прислушиваться к советам…У водителей транспортных средств могут возникнуть трудности, когда они едут по грунтовой дороге или гравию. Одной из проблем может стать завеса из пыли, которая возникла из-за транспортного средства едущего спереди. В таком случае снижается видимость на дороге, а пыль попадает в авто, и закрытые окна и люки могут не помочь. От облака пыли может засориться фильтр автомобиля и его необходимо будет преждевременно заменить. Да и сама машина покроется слоем пыли.

На запыленной дороге не следует идти на обгон, т. к. из-за плохой видимости вы можете не увидеть движущегося транспорта на встречной полосе, чтоб не подвергать себя опасности, лучше сбавить скорость, чтоб увеличить интервал с транспортом, который создал облако пыли, или вообще остановиться.

Водители, которые едут по дороге с нетвердым покрытием, движутся на небольшой скорости, чтоб не повредить подвеску автомобиля. А также на дорогах из грунта и гравия машину может занести, если ехать на большой скорости. При резких поворотах можно потерять контроль над авто. Опытные водители советуют не только снизить скорость автомобиля, чтоб увеличить дистанцию с транспортом, идущим спереди, а и увеличить боковой интервал при встречном разъезде. Не обгонять и не подъезжать близко к большому транспорту, т. к. его тоже может занести.

В сырую погоду авто может сползти в кювет, чтоб такого не случилось не следует ехать близко к обочине. Размокший грунт не пригоден для езды и для остановки на нем.

На грунтовой и гравийной дороге лучше не использовать нейтральную передачу. При таком покрытии сцепление колес с дорогой значительно хуже, поэтому автомобиль должен контролироваться двигателем.

Читайте так же:
Откос для котлованов по грунту

По таким дорогам лучше ехать на невысокой скорости. Тогда улучшится сцепление колес с дорогой и автомобилем будет легче управлять. Нельзя резко тормозить или набирать скорость, а также совершать резкие повороты.

Часто грунтовые дороги превращаются в смесь воды и грязи. Чтоб быстро и без проблем преодолеть такой участок дороги, нужно заблаговременно разогнаться и, не останавливаясь, на одной скорости проехаться по нему.

В случае, когда автомобиль увяз в грязи и буксует, то не нужно сильнее жать на педаль газа. Сначала попытайтесь сдать назад, по созданной вами же колее – обычно это самый эффективный способ. Если ничего не выходит, то немного откопайте ведущие колеса и подложите под них что-нибудь, например, ветки, доски или даже коврик из салона автомобиля.

Еще можно попытаться вытолкнуть машину из грязи. Прежде чем переезжать заболоченный участок, лучше выйдите из машины и здраво оцените свои силы. Если вы сомневаетесь, что ваша машина справится, то лучше найдите другую дорогу (хм…не наш случай).

Пересел на Renault Arkana с Toyota RAV4 — Аркана едет на порядок лучше!

  • Тех. характеристики
  • Другие отзывы
  • Продажа
  • Результаты краш-теста

Приветствую! Написать о своем Renault Arkana решил после прочтения ряда отзывов, в которых владельцы ругали эту машину. Удивляюсь, как народ умудрился раскусить все особенности Арканы за столь небольшой срок владения, ведь машина только что вышла, и уже льют негатив на вариатор и мотор турбовый.

Я откатался на Аркане больше месяца. Пробег сейчас почти 4 тысячи км. Про надежность спорить не буду — рано, но за это время я подробно изучил все особенности автомобиля. Кстати есть с чем сравнить, так как в семье ещё одно авто — 7-летний Toyota RAV4, который продавать пока не собираюсь. Кстати, многие считают эту машину эталоном среди кроссоверов, боюсь, что это не так.

Свой выбор в пользу Арканы сделал не случайно. Подбирал автомобиль для жены. Мне важно чтобы была цена приемлемая, автомат и полный привод, а жене был важнее экстравагантный внешний вид. Эти параметры у нас сошлись только на Renault Arkana.

Как вы уже поняли, машина изначально предназначалась жене, но сейчас езжу больше я сам. Почему? Да потому что, едет Arkana на порядок интереснее RAV4. Во-первых, она легче и динамичнее. Тойота с двухлитровым движком разгоняется вяло, а на Аркане можно рвануть с места по-настоящему — турбина делает свое дело.

Во-вторых, подвеска на Аркане изумительно настроена. РАВ4 так отродясь не ездил. Особенно разница заметна на грунтовке. Аркана практически не чувствует мелкие и средние неровности на любой скорости. А Тойота жесткая, «козлит» на каждой кочке. На трассе поведение примерно одинаковое, но опять же на обгоны Рено заходит легче, почти без напряга, а на РАВ4 потяжелее ускорятся после 120 км/ч.

Расход топлива тоже радует. Arkana в среднем ест 8 литров на сотку. На Тойоте в 10 литров вкладываюсь в лучшем случае. Вариатор и там, и там, но на Рено он старается имитировать работу классического «автомата», мне это больше нравится, так как лучше чувствуешь машину.

Полный привод испробовал пару раз конкретно. Первый — в грязи, почти посадил машину на пузо, но выбрался сам. Второй раз — пришлось заезжать на крутой каменистый холм, тоже 4WD справился без проблем. Единственный минус, который заметил на бездорожье — это большие свесы, из-за чего приходится осторожничать.

По салону претензий к Аркане нет. Выглядит дорого, хотя на ощупь материалы простенькие. Мультимедиа впечатляет, мало современных машин могут такой похвастаться. Есть встроенный Яндекс навигатор с пробками — штука незаменимая. Багажник вместительный, жаль, что пол не ровный получается если сидения разложить.

Как уже писал выше, на Аркане езжу больше сам, а не жена. Машина выше всяких похвал.

Оценка отзыва — 3.17

Просмотрено 12857 раз
Проголосовало 33 человек

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector