Шпаклевочные работы

Неровность стен с перепадами до 5, а иногда и до 15 мм, устраняют шпаклеванием. В шпаклевках в отличие от штукатурок нет крупных заполнителей, поэтому ими исправляют мелкие неровности. Поверхность стены после шпаклевания получается гладкой и ровной. Небольшие огрехи легко устраняются шлифованием наждачной бумагой, что невозможно сделать на оштукатуренных поверхностях, наждачка будет просто выкрашивать крупный заполнитель и образовывать новые ямки.

Обычно простые шпаклевочные смеси делаются на основе клея и мела либо применяется гипсовое или цементное вяжущее. Клеевые шпаклевки, это обычно, смеси готовые к применению, а шпаклевки на гипсовом и цементном вяжущем – сухие смеси в которые нужно долить воду. Шпаклевки производятся для сухих, влажных и сырых помещений. Использовать шпаклевки из чистых гипсовых смесей можно только в сухих помещениях. Гипс боится воды, поэтому использование такой шпаклевки, например, на оконных откосах крайне нежелательно. Водяные пары содержащиеся в откосах, непременно разжижат и разрушат шпаклевочный слой, а вместе с ним и финишную отделку. Для стен и откосов подвергающимся воздействию влаги и водяных паров лучше применять сухие шпаклевочные смеси с полимерными наполнителями, которые не препятствуют диффундированию водяных паров и выдерживают многократные циклы намокания-высыхания.

К гипсополимерным шпаклевкам относятся практически все дорогие шпаклевочные сухие смеси. Их легко отличить от простых гипсовых шпаклевок, во-первых, по цене, во-вторых, по способу затворения. Шпаклевки с полимерами обычно размешиваются в два этапа: на первом этапе смесь разводится водой и перемешивается; на втором этапе после небольшой по времени выдержки, необходимой для набухания полимеров, смесь размешивается вторично. После вторичного перемешивания в готовую шпаклевку нельзя подсыпать сухую смесь или доливать воду.

По толщине наносимого слоя шпаклевки делятся на выравнивающие и финишные, которые еще могут называться шпаклевками под покраску.

Шпаклевки первого слоя (выравнивающие) предназначены для грубого выравнивания поверхностей стен и потолков. Они наносятся слоем до 5 мм, а с многослойным выравниванием отдельных мест до 15 мм, что делает их похожими на штукатурку. Фирмы-изготовители выравнивающих шпаклевок во главу угла ставят проблему возможности их нанесения слоем переменной толщины и недопущение усадочных трещин. Для предотвращения трещинообразования в шпаклевки добавляются специальные армирующие добавки. Шпаклевки на цементном вяжущем отличаются пластичностью, но требуют более длительного времени на схватывание. Такие шпаклевки подвергают шлифовке спустя 1–2 суток.

Финишные шпаклевки предназначены для шпаклевания вторым или третьим слоем по выравнивающей шпаклевке. Эти шпаклевки, как правило, поставляются в торговую сеть в уже готовом виде. Их изготавливают путем перетирания заполнителя на краскотерках в тончайшую пыль и затворения ее растворителями (водой, олифой и другими). Финишная шпаклевка заполняет ямки, между зернами выравнивающей шпаклевки делая поверхность абсолютно гладкой.

Существуют и так называемые универсальные шпаклевки способные покрывать как глубокие ямки, так и вытягиваться на поверхности «в ноль». Этих шпаклевок не так уж и много, как правило, это дорогие смеси с многокомпонентным составом. Обычно шпаклевки поставляемые в розничную торговую сеть делятся на те, которые позволяют наносить слой толщиной максимум 5 мм и на те, которые вытягиваются «в ноль».

Чаще всего, шпаклевание стен и потолков производят в несколько этапов шпаклевками нижней и средней ценовой категории. Сначала применяются смеси с зерновым составом от 0,15 до 0,8 мм, затем наносится второй слой смесью с зернами до 0,12 мм, при необходимости делается третий слой финишной шпаклевки с зерном до 0,1 мм. Под отделку стен плиткой, стены можно не шпаклевать достаточно выравнивания их штукатуркой. При использовании хорошей дорогой плитки, имеющей очень четкую геометрию, рекомендуется окончательно доводить основание выравнивающей шпаклевкой на цементной основе. Под оклейку стен тяжелыми плотными обоями достаточно выравнивающей шпаклевки, под тонкие и тканевые обои — делается двухслойное выравнивание. Под окраску — шпаклевка обязательно делается с выравниванием финишной шпаклевочной смесью. Под облицовку стен гипсокартоном, панелями МДФ и ПВХ или другими погонажными и плитными отделочными материалами, если они монтируются на каркасе, не требуется и штукатурного выравнивающего слоя.

Шпаклевки поставляются в виде готовых материалов и сухих смесей, требующих перед работой затворения водой и перемешивания. Готовые шпаклевки (уже перемешанные) поставляются в ведрах и полиэтиленовых мешках. Это, как правило, усадочные шпаклевки, то есть после нанесения их на основание при схватывании они уменьшаются в объеме. Поэтому наносить такие шпаклевки для толстого выравнивания стен бессмысленно, шпаклевочный слой после высыхания покроется трещинами. Эти шпаклевки применяются, в основном, для заделки мелких трещин и финишного выравнивания тонким слоем, ограниченным миллиметрами. Примером тому может служить очень хорошая финишная шпаклевка Шитрок, которая замечательно ложится на основание тонким слоем, но абсолютно непригодна для толстых шпаклевочных слоев.

Читайте так же:

Потолочный плинтус клеят до финишной шпаклевки или после

Дорогие сухие шпаклевочные смеси относятся к безусадочным шпаклевкам, то есть после нанесения их на основание они надежно прилипают к нему и не образуют трещин после схватывания и высыхания. Однако это утверждение верно только при соблюдении рекомендуемой толщины слоя. Если нанести шпаклевку более толстым слоем, чем рекомендует фирма-изготовитель сухой смеси, то при высыхании она трещит не хуже усадочных шпаклевок. Поэтому места, где требуется более толстый шпаклевочный слой нужно шпаклевать не в один, а в два–три прохода. Например, сначала зашпаклевать все глубокие ямки, а после высыхания подшпаклеванных мест делать поверх них новый, уже сплошной шпаклевочный слой.

Требования к поверхности подготовленной к шпаклеванию:

чистое, обеспыленное, без остатков старой побелки, масла, ржавчины, бумаги;
прочное, не отслаивающееся;
сухое, но не в момент нанесения шпаклёвок, в этот момент оно должно быть прогрунтовано водой или специальными грунтовками. Шпаклевать лучше по принципу «мокрое по мокрому»;
не подверженное набуханию от нанесения грунтовок или воды;
комнатной температуры, то есть стена не должна быть промерзшей или перегретой;
шероховатое.

Проверить надежность штукатурного или шпаклевочного слоя на которое будет наноситься шпаклевка можно, наклеив на стену скотч и резко его сорвав. Сыпучие штукатурки обрабатывают укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения. На устойчивые, умеренно впитывающие штукатурки наносят обычные недорогие акриловые грунтовки, но если будет использована укрепляющая грунтовка глубокого проникновения, то хуже от этого не будет. Не впитывающие воду поверхности обрабатывают грунтовками, предназначенными для таких поверхностей.

Дорогие фирменные грунтовки, в случае крайней необходимости, могут быть заменены на самодельные. Для пористых впитывающих оснований можно перемешать в обычной акриловой грунтовке алебастр (строительный гипс). Для не впитывающих поверхностей — алебастр размешивают в разбавленном ПВА. Во всех случаях грунтовать нужно за часы, а не за сутки до шпаклевания.

Если шпаклевать гипсовыми шпаклевками по сухому прогрунтованному, но заметно впитывающему основанию, то место контакта шпаклёвки со стеной быстро подсыхает и получается менее прочным. Здесь высыхание происходит быстрее схватывания, шпаклёвка, а при штукатурных работах — штукатурка, становится мягко-сыпучей и выглядит светлее. Это может стать причиной последующего отслаивания шпаклёвки, например, при «мокром» удалении обоев. Поэтому при неравномерном высыхании сплошного шпаклевочного слоя и появлении на нем быстро высыхающих мест будет уместным легкое смачивание пятен водой из пульверизатора.

Проверить прочность прилипания шпаклевки можно пробным сковыриванием слоя свеженанесенной шпаклевки. Если при этом получаются отдельные ямки, то это хорошо, а если сколупывается слой, то это означает, что прочность прилипания шпаклевки к основанию слабая и последующее отслаивание становится более вероятным.

Холодные или промерзшие стены, если нет способа устранить причину промерзания, сушат нагревателями, а после нанесения первого слоя сушат вторично, но не сразу, а через некоторое время после шпаклевания, иначе шпаклевка потрескается. Греющие, тёплые стены нужно чаще смачивать до и после нанесения шпаклевки, иначе шпаклевочный слой высохнет раньше, чем схватится, и потрескается.

Каждый новый слой шпаклевки наносится только после полного высыхания предыдущего слоя. При этом нижний слой зашкуривается и обеспыливается водой из пульверизатора (можно кистью или валиком, но так, чтобы слой не был размочен). Вода связывает зашкуренную гипсовую пыль и способствует лучшему сцеплению с наносимым слоем. В качестве пульверизатора используется обычная пластиковая бутылка с распылителем. На каждом слое шпаклёвки вместо воды можно использовать грунтовку, качество шпаклевания от этого не выиграет, но и не проиграет.

Для изменения свойств гипсовых шпаклевок и штукатурок пользуются нехитрым приемом. Если оставить в ведре чуть-чуть шпаклёвки предыдущего замеса, то это заметно уменьшит время схватывания (подвижности) нового замеса. Этот эффект используют для ускорения отвердения штукатурного либо шпаклевочного слоя при работе с углами стен или откосов. Смесь наносится сразу же после грунтования поверхности и хорошо прилипает к ней. Однако применение этого способа требует определенного навыка в проведении штукатурных или шпаклевочных работ. Стоит только немного опоздать с нанесением смеси на основание, как она начнет схватываться прямо в ведерке, а к стене прилипать уже не будет.

Изготовители сухих гипсовых смесей рекомендуют дочиста отмывать емкость для смешивания и инструмент (миксер, шпатели и правило) от остатков предыдущего замеса. Иначе период схватывания раствора будет непредсказуем, а инструмент с присохшим к нему раствором будет плохо растягивать смесь и оставлять на ней задиры. Инструмент и емкость отмывают старой кистью, щёткой или губкой, а если раствор присох, то жесткой губкой, предназначенной для чугунных сковородок. Размешивать нужно то количество смеси, которое будете успевать выработать за «время жизни» (подвижности) раствора.

Читайте так же:

Почему грунтовка разъедает шпаклевку

Как осуществить шпатлевку гипсокартона

Гипсокартон представляет собой наиболее популярный материал для отделки стен и потолков. Он используется не только для выравнивания стен, но и для создания различных по сложности конструкций, особенно часто применяемых в современном ремонте. Например, часто из этого материала конструируют арку, вместо дверного проема.

Арка из гипсокартона

Отделка поверхностей гипсокартоном не заканчивается простым монтажом. Хотя сами листы и ровные, но они не монолитные. Их размеры могут незначительно колебаться, что приводит к небольшим искривлениям и поверхность стены после монтажа выглядит неровной. Поэтому чтобы получить идеально ровную поверхность стен, места прикрепления гипсокартона к каркасу, а также стыки листов необходимо зашпаклевать своими руками. Этот этап называется подготовительным.

Этапы подготовки поверхностей

Подготовка гипсокартона к дальнейшим отделочным работам является самым важным этапом, так как от качества проведенных манипуляций зависит конечный результат всей отделки.
Весь процесс подготовки можно представить в виде следующего алгоритма:

устранение возможных дефектов. Для этого со стен и потолка следует счистить все неровности. Мелкие неровности и шероховатости можно устранить, проведя по поверхности шпателем. В конечном итоге он должен идти без зацепов и плавно;

Устранение неровностей поверхности стен

закрутить все видимые саморезы таким образом, чтобы их шляпки не возвышались над поверхностью гипсокартонного листа;
если имеются саморезы, которые слишком глубоко вкручены, тогда их следует выкрутить, а образовавшееся углубление зашпаклевать. При этом новые саморезы можно вкручивать только на расстоянии около 4 или 5 см от обработанного места;
если в месте стыка произошло отслоение бумаги, ее нужно аккуратно оторвать своими руками, а затем подрезать острым ножом под самый корень. Образовавшуюся морщину необходимо зачистить наждачной бумагой;
затем грунтуем рабочую поверхность;

После проведенных действий гипсокартон можно смело шпаклевать своими руками и осуществлять окончательную отделку при помощи обоев или краски.

Выбор шпаклевки и расчет необходимого количества

В строительных магазинах имеется просто огромный выбор самых разнообразных смесей, которые подходят для шпаклевки. Все они имеют разное предназначение. Поэтому при выборе смеси для выравнивания стен после отделки гипсокартоном следует выбирать только специально приготовленные для этого растворы.
Более выгодно брать сухие смеси, так как они имеют длительный период хранения. В то время как готовые шпаклевки со временем могут изменять свои качества не в самую лучшую сторону. Сухая смесь сохранит все свои качества и даже по прошествии определенного количества времени будет годной. Испорченная смесь может негативно сказаться на конечном результате. Сухие составы можно применять дозированно.
На сегодняшний день шпаклевки для отделки гипсокартонных листов бывают:

цементные;
гипсовые;
полимерные.

Виды шпаклевки по гипсокартону

Все они прекрасно подойдут для шпаклевки гипсокартона. Но использовать их можно не в любом помещении. Если проводится отделка ванной или кухни, то следует использовать цементный вид шпаклевки, так как другие варианты смесей не смогут выдержать перепадов влажности.

Отделка гипсокартона лучше всего проводится при использовании полимерных смесей, поскольку они более пластичны и универсальны. К тому же они расходуются значительно меньше. Хотя допускается применение и универсальных видов сухой смеси.
После того как вы определились с видом отделочной смеси, необходимо рассчитать ее расход, т.е. то количество, которое вам понадобиться для проведения всех отделочных работ. Расчет требуемого количества осуществляется на 1 м2 и ведется один к одному. Еще нужно прибавлять 100 грамм для запаса. В результате получается формула 1,1 х 1 м2. Так мы получаем расход для сухих смесей, изготовленных на основе цемента.
Чтобы рассчитать расход для гипсовых смесей берется формула по принципу один к одному, но без добавления 100 граммов.
Расход для других видов смесей осуществляется путем расчета площади поверхности всех стен помещения. Для этого достаточно просто просуммировать все цифры, указанные на этикетках использованных листов гипсокартона (включая материал, пошедший на арку, ниши и т.д.). В результате мы получим общую площадь. Финишная шпаклевка ложится исходя из этого же расхода. При этом расход стартовой смеси берется с небольшим запасом.

Выбор и расчет грунтовки

Для грунтовки своими руками стен и потолка после монтажа гипсокартона рекомендуют использовать водорастворимые смеси. Их действие заключается в пропитывании только верхнего слоя сухой штукатурки, без дальнейшего проникновения внутрь. В результате образуется влагостойкая пленка, препятствующая в дальнейшем впитыванию влаги из краски или обойного клея.

Обратите внимание! Для гипсокартонных листов нельзя использовать алкидные грунтовки, так как они могут привести к деформации картонных слоев. В результате на поверхности появятся пузырьки, которые будут трескаться, и придавать поверхности непрезентабельный вид.

Расход грунтовки также определяется из расчета на 1 м2. Ее расход указан на заводской пачке, но в зависимости от числа слоев и гидроскопичнсоти обрабатываемой поверхности данный показатель может уменьшаться или увеличиваться. Поэтому расход грунтовки можно определить только приблизительно.

Читайте так же:

Расход кнауф при шпаклевке

Необходимые инструменты

Выполнение отделочных работ по гипсокартонным листам требует наличия следующих материалов:

угловой шпатель;
маленький шпатель на 10-15 см;
большой шпатель на 25-30 см;
уровень
наждачная бумага;
дрель;
вставной миксер;
валик и кисть;
чистая емкость на 15-25 л.

Необходимые инструменты

Технология, применяемая при шпаклевочных работах

После проведения всех подготовительных работ, можно приступать к шпаклевке гипсокартонных листов своими руками. Данная процедура имеет вид следующего алгоритма:

наклеивание серпянки (стекловолокнистой сетки). Ею следует обработать все углы и места стыка. Наклеивать нужно таким образом, чтобы стык или угол размещался четко посередине ленты. Так как сама лента обладает самоклеющейся поверхностью, то поклейка пройдет очень быстро.

Заделка швов серпянкой

далее на приклеенную ленту наносят шпатлевку. Данную процедуру надлежит осуществлять правильно, так как от нее во многом зависит ровность поверхности. Шпатлевка разводится в небольших количествах, поскольку она очень быстро засыхает, а внесение дополнительной воды негативно повлияет на ее качество. Время застывания смеси – полчаса. Шпатлевка зависит от сложности сконструированной гипсокартновой конструкции. Чем более сложная конструкция, тем дольше времени займет шпатлевка. С ее помощью можно качественно выровнять поверхность гипсокартона;
равномерно наносите слой смеси по всей длине шва. Для этого сначала используйте маленький шпатель и только потом протягивайте шпатлевку на необходимое расстояние большим шпателем. При правильно проведенном армировании поверхность будет гладкой и ровной. В противном случае зашкуривание подсохшей смеси будет довольно проблематичным.

Шпаклевка швов

после этого можно приступать к непосредственной шпаклевке своими руками. Смесь нужно наносить поперек и вдоль, чтобы лучше заполнить отверстия в шляпках саморезов и полностью скрыть их;
заделка углов своими руками проводится в два этапа. Сначала нужно шпаклевать одну сторону. Только после высыхания обработанной стороны, можно браться за другую стену;
шпаклевать имеющуюся арку следует аккуратно, особенно на местах стыка со стеной.

По окончанию этапа «черновой обработки» можно приступать к основному шпаклеванию после предварительной грунтовки поверхностей. Финишная шпаклевка призвана окончательно выровнять рабочую поверхность. Ее разводят до состояния «сметаны» и равномерно наносят по всей длине гипсокартонных листов. Нанесенный слой должен быть как можно меньше и тоньше. По окончанию отделочных работ все шероховатости и неровности нужно зачистить при помощи наждачной бумаги. Имеющуюся арку следует зачищать особенно аккуратно. Поверхность стен также обрабатывают нулевой наждачной шкуркой. При необходимости в ходе зачистки нужно использовать респиратор.
Если следовать всем имеющимся рекомендациям, то шпаклевка гипсокартонных листов своими руками пройдет гладко и быстро. Полученный результат поможет качественно провести окончательные работы по покраске или наклейке обоев на гипсокартон и эффектно закончить ремонт.

Как шпаклевать внутренние и наружные углы стен – Блог Stroyremontiruy

Шпаклёвка внутренних и внешних углов стен выполняется металлическими шпателями с использованием смеси «старт» и «финиш». Работа не терпит спешки, ведь неровные стыки плоскостей портят вид жилья, в местах стыка стен отклеиваются обои и возникают сложности при покраске.

Инструкция подскажет, как правильно шпаклевать углы на стенах из гипсокартона и оштукатуренных основаниях. Отдельно расскажем, как работать на внешних и внутренних углах, грамотно подобрать материал для работы и инструмент.

Материал и инструмент

При подготовке поверхности под обои используют смесь «старт», перед покраской шпаклюют шпатлёвкой «финиш» с мелкой зернистостью, которая позволяет создать гладкую фактуру. Из марок материала выделим:

— Акрил Путс,
— MIXFOR,
— Тайфун Мастер,
— Pufas,
— Унифлот Knauf.

Смесь «старт» дешевле, но у неё больше расход (в зависимости от типа поверхности: гипсокартон, известковая или гипсовая штукатурка, бетон) от 1 до 2,2 кг на м2. Кроме шпаклёвочной смеси понадобится грунтовка и перфорированный уголок.

Читайте так же:

Пропорции цемента для шпаклевки

Из инструмента потребуются:

— Шпателя (30–40 см, 5–10 см, угловой),

— Ножницы по металлу,

— Дрель с насадкой «миксер».

Внутренние углы

Если штукатур выполнил работу хорошо и стены ровные, то шпаклевать внутренние углы легко – их не надо ровнять, если штукатурка кривая, то появляются проблемы.

Классическая шпаклёвка углов выполняется в три этапа:

— Грунтовка,
— Вертикальная,
— Горизонтальная шпаклёвка.

Грунтуют старые стены, если штукатурка свежая, то грунт необязателен.

Сначала внутренний стык стен прошпаклёвывается вертикально. Узким шпателем шпаклёвка наносится полосой снизу вверх, материал ложится на две стороны без пропусков.

Для горизонтальной шпаклёвки нужен шпатель от 30 см. Движение руки идёт от линии стыка, а смесь полностью закрывает угол.

Сложности возникают, если стык стен кривой. Тут поможет угловой шпатель.

Инструкция по работе с угловым шпателем:

— Смесь наносится на обе стороны угла с запасом до 5–10 мм,

— Уголок прикладывается к стыку внизу или вверху,

— Шпатель стягивает излишки шпаклёвки,

— Смесь по краям подравнивается широким шпателем (стягиваем от угла),

— Под покраску угол обрабатывается абразивом.

Наружные углы

В 90% случаев на наружные углы перед шпатлевкой крепится перфорированный уголок. Он укрепляет и выравнивает его. Металлические уголки имеют перфорацию, необходимую для фиксации на стене и ребро жёсткости. К рёбрам может приклеиваться армирующая сетка, она увеличивает область захвата рёбер и улучшает сцепку ПУ с углом.

Инструкция по креплению перфорированного уголка:

— Смесь «старт» или гипсовая штукатурка наносится на угол мазками 1-2 см толщиной,
— Уголок с перфорацией прикладывается на мазки смеси,
— К ребру уголка прилаживается уровень,
— Выставляется по вертикали правая, левая сторона и центр.

На уголок со стороны стен шпаклёвка наносится только вертикально, если наносить смесь от ПУ, то образуется яма.

Если угол укреплять не надо, то он шпаклюется вертикальными и горизонтальными движениями, после высыхания шпаклёвки и завершения отделки сверху на угол клеится на жидкие гвозди пластиковый уголок. Его легко снять и заменить, выпускается сечением боковых граней от 1 до 4 см, разных цветов.