Ремонт протеканий черепичной кровли дома

Ремонт протеканий черепичной кровли дома

Довольно элегантным и престижным вариантом покрытия кроdли является натуральная черепица. Но со временем под воздействием окружающей среды она может быть повреждена, и тогда требуется самостоятельный ремонт крыши из черепицы. Бывает множество факторов, которые влияют на состояние кровли, и для ее ремонта необходимо знать причину проблем, и пути их устранения.

Причины возникновения неисправностей

Для начала стоит рассмотреть, почему кровля теряет свои характеристики. В частности, отметим, что правильно уложенная черепица может прослужить более 100 лет . Непосредственно проблемы с кровлей начинаются по следующим причинам:

1. Из-за неправильно проведенной кладки и вследствие длительного срока эксплуатации черепичное покрытие повреждается: отдельные кирпичики расслаиваются или трескаются.
2. При укладке возможно повреждение гидроизоляции.
3. Неправильный уход за поверхностью.
4. Неверно подобранный материал для определенных климатических условий.

И это далеко не все факторы, которые могут повлиять на быстрый выход из эксплуатации всей кровли или отдельных ее участков. Но эту проблему необходимо решать, и для того, чтобы выполнить ремонт черепичной кровли нужно разобраться с основными видами повреждений.

Виды повреждений кровли

Довольно часто покрытие из черепицы подвергается растрескиванию, разломам и расслаиванию. Причиной тому могут быть как природные факторы, так и нарушение технологии укладки. В частности, можно выделить несколько факторов:

1. При сильных перепадах температуры, черепица сначала резко сжимается, после чего также быстро расширяется, в результате чего могут появляться трещины и разломы. В особенности такие повреждения актуальны для мест соединения с трубами, коньком, крепления антенны и прочих подобных участках.
2. Также сильную роль играет и соблюдение технологии укладки, любые нарушения, такие как неправильный расчет, ошибки при проектировании наклона скатов, малое расстояние между рейками или же недостаточно большой зазор. Все это создает экстремальные условия эксплуатации, в результате чего образуется сильное напряжение между элементами. Эти факторы значительно сокращают эксплуатационный период материала, а кроме того делают его более восприимчивым к повреждениям.
3. Также имеет место и механическое повреждение, которое возникает при падении веток на кровлю, а также при очистке снега с нее.
4. И последней первопричиной может быть повреждение гидроизоляции, крошение известкового раствора и устаревание материала.

В большинстве своем кровлю можно исправить, заменив либо все покрытие целиком, либо его отдельные участки. Но перед тем, как преступать к действиям, необходимо выявить причину поломки, для чего проводиться первоначальный осмотр покрытия.

Осмотр и анализ состояния черепичной кровли

Перед тем, как приступать к полномасштабному ремонту необходимо провести тщательный осмотр покрытия, чтобы выявить причины поломки.

1. Первым делом осмотрите покрытие изнутри, на чердаке: проверти состояние стропильной системы, балок. В случае, если имеются протечки (мокрые пятна) обозначьте место неисправности.
2. В случае, если место протечки только одно, то причина скорей всего кроется в трещине черепицы или повреждении гидроизоляции в определенном месте.

Если же таких мест довольно много, то это основной показатель нарушения технологии укладки, или же низкокачественном покрытии.

Отметим, что проверку рекомендуется проводить сразу после того, как проедет дождь, или же во время него.

Следующим шагом становится наружная диагностика. Необходимо проверить состояние черепицы, обследовав ее на предмет трещин и сколов. Также стоит уделить внимание стыкам и местам примыкания черепицы к другим элементам.

Когда причина поломки обнаружена, можно приступать к ее устранению. Далее мы рассмотрим способы устранения самых распространенных проблем с кровлей.

Замена единичных участков черепицы

Если обнаружена проблема на единичном участке кровли, его необходимо заменить. Сам процесс проводится довольно просто.

1. Отдельные участки черепичного покрытия своими руками следует заменять со стороны чердака.
2. Прежде всего необходимо удалить лежащие сверху и справа от поврежденных плиток.
3. Для их снятия подбейте деревянные клинья в зазоры между верхней и соседними плитками. Это делаться для того, чтобы не снимать их полностью, а лишь временно приподнять.
4. Теперь нужно поддеть мастерком поврежденную плитку и вынуть ее, потянув на себя, после чего сдвинув влево.
5. На ее место вставьте новую. Важно брать элемент из той же партии, чтобы он вошел четко в замок и зацепился за направляющую рейку.
6. Теперь уберите колья.
7. Последним шагом нанесите известковый раствор на места стыковки.

Отметим, что легче работу будет выполнять вдвоем. Таким образом один человек приподнимет целые участки, а второй в это время заменит поврежденную плитку.

Также не стоит забывать, что при большом уклоне кровли она может быть закреплена с помощью болтов или проволоки, которые нужно будет откручивать, в остальном даже при таком закреплении замена проводится аналогично.

Дополнительно стоит сказать, что небольшие трещины и щели, образовавшиеся на черепичном покрытии, можно заделать, приготовив специальный раствор, придающий соединениям эластичность. Впоследствии это защитит черепицу от возможных повреждений. Быстротвердеющий цементный раствор не рекомендуется применять для этих целей.

Указанный раствор можно приготовить из 1 части извести, 3 частей мелкозернистого песка и измельченной пакли. Все указанные выше ингредиенты нужно смешать и использовать для промазывания швов черепичной кровли (при отделке всех горизонтальных швов).

Замена раствора на стыках

Следующей проблемой, которая может встретиться, становится устаревание на стыках кровли из черепицы известкового раствора. Со временем он начинает крошится, и вымываться, из-за чего и происходит протечка.

В этом случае следует или же полностью заменить раствор, или укрепить места где он поврежден специальной замазкой.

Полная замена раствора проводится следующим образом:

1. Полностью вычищаем раствор со стыков плиток черепицы.
2. Замешиваем стандартный песчано-известковый раствор (1 часть извести на 2-3 части песка). Также рекомендуется в него добавить льняную паклю, она улучшит свойства состава. Также можно использовать специальный герметик.
3. При необходимости, когда будет проводится замена раствора, можно сразу поменять и повреждённые плитки.
4. Если черепица плохо входит в зазор, то можно при помощи молотка или киянки отбить половину шипа. Но делать это стоит предельно аккуратно, чтобы не повредить черепицу, а лишь устранить участок шипа.
5. Далее начинаем нанесение раствора. Непосредственно сама обмазка проводится со стороны чердака.
6. Снаружи же она выполняется в местах стыковки с коньком, дымовой трубой, на ребрах и т.д.
7. Также снаружи обмазывается весь скат в случае, когда раствором закреплена по всей плоскости сама черепица.

Также стоит учитывать тот факт, что к повреждению слоя раствора может привести не только его устаревание, но и деформация кровли, которая происходит из-за проседания каркаса.

В результате больших нагрузок крыша вибрирует, что приводит к разрушению раствора. Потому возможно понадобится дополнительное укрепление стропильной системы и усиление фермы крыши.

Допускается использование монтажной пены но обязательно она должна быть покрыта сверху герметиком. в противном случае через год пена разрушается от воздействия солнца.

Укрепление стропильной системы

Еще одним способом ремонта крыши из черепицы является ее укрепление. Для него используется доски, толщина которых не менее 4-5 сантиметров и ширина 15-20 сантиметров.

Сами доски подбиваются под стропильную систему. При этом подбить их нужно таким образом, чтобы каждая соединяла 3-4 соседних стропильных ноги.

Рекомендуется устранить черепицу с этого участка на время проведения ремонта, поскольку существует риск повредить ее, или скинуть с крыши при монтаже укрепления.

Также рекомендуется предусматривать дополнительные подкосы, поперек кровли.

Укрепление стропильной системы подпорками

Но отметим, что лучшим способом устранить эту проблему становится контроль стропильной системы еще до укладки черепицы. Рекомендуется сразу укрепить ее, усовершенствовать конструкцию и делать надежную обрешетку. Это будет намного эффективней, чем в последствии совершенствовать конструкцию после первой непогоды.

Укрепление стропильной системы

Замена гидроизоляции

Еще одной проблемой может стать повреждение гидроизоляции, которое может произойти как при монтаже, так и во время эксплуатации. Потому при возникновении протечек очень часто приходится менять слой гидроизоляции на новый, что выполняется следующим образом:

1. Уберите крепление черепицы, если оно предусмотрено. В его роли могут быть болты, шурупы и пр.
2. С помощью мастерка подденьте и уберите плитки черепицы в том месте, где была обнаружена протечка. Убирать лучше сразу и несколько соседних плиток.
3. Под плиткой уложены рейки, которые закреплены гвоздями или саморезами к стропильной системе. Их крепление также необходимо убрать.
4. Под рейки вставьте картонную пластину (с одной стороны). Такие пластинки помогут извлечь рейку не повредив черепицу.
5. Болгаркой или ножовкой по металлу вырежьте участок рейки на поврежденной зоне.
6. Теперь используя строительный нож обрежьте участок гидроизоляции, который был поврежден. Теперь, с помощью клеящей мастики нанесите латку размером немного больше, чем поврежденный участок. Наносится клеевой состав на края заплатки.
7. Теперь нужно замерить расстояние между рейками, чтобы подготовить новый отрезок. Использовать можно и старый фрагмент, если он в хорошем состоянии, но рекомендуется подготовить новый.
8. Вырежьте точно такой же отрезок из рейки такого же сечения. Пропитайте его антисептическими составами и после чего закрепите обратно гвоздями к стропилам. Гвозди рекомендуется использовать антикоррозионные.
9. Теперь остается установить на место черепицу. Выполнять обратный монтаж рекомендуется снизу-вверх, и справа на лево. Если это необходимо можно заменить старые участки крыши, если нет, то оставить ту же плитку что и была ранее.
10. После закрепления необходимо нанести известковый раствор на стыки, и проверить правильность стыковки на фальцах черепицы.

Также в завершение специалисты рекомендуют обработать покрытие кровли специальными защитными составами, созданными на основе силиконовых смол. Такой состав хорошо защитит покрытие от воздействия влаги, ультрафиолетовых лучей, а также возникновения грибка и плесени.

Замена покрытия

И последним вариантом, самым затратным, долгим и трудным становится полная замена покрытия, что также бывает необходимо, если монтаж был проведен с ошибками.

При замене всего покрытия следует снять старые плитки, начиная с расположенных на коньке крыши участков. Неповрежденные старые кирпичики, предварительно очистив их от остатков мастики и грязи, можно использовать повторно.

Лучше всего этот процесс доверить специалистам, но если вы все-таки решили сами заняться этой работой, то рекомендуем вам ознакомиться с материалом о том, как укладывать черепицу самостоятельно.

Заключение

Как видите, проблем с ремонтом черепичной крыши может возникнуть не мало, но большинство из них легко устраняются. И теперь вы знаете как определить причину проблемы и провести ремонт крыши из черепицы своими руками. И в завершение предлагаем несколько видеороликов, в которых наглядно показаны этапы устранения разных проблем.

Цементно-песчаная черепица в деталях

Достойной альтернативой керамической черепице как в архитектурном плане, так и в практическом, может стать черепица цементно-песчаная. В то же время этот материал имеет свои особенности, о которых лучше знать еще до его закупки.

Поклонники цементно-песчаной черепицы – это приверженцы традиций, которые не представляют на своем доме битумный гонт или не менее популярную сегодня металлочерепицу. Они бы с удовольствием выбрали керамическую черепицу, но имеют желание сэкономить на кровле без ущерба практичности и дизайну. После укладки цементно-песчаную черепицу трудно отличить от керамической. Однако насколько внешнее сходство соответствует таким критериям, как долговечность и устойчивость к атмосферным факторам?

Производство цементно-песчаной черепицы. Сырьем для изготовления цементно-песчаной черепицы служит кварцевый песок, портландцемент, вода и натуральные пигменты. Данный состав позволяет назвать такую черепицу бетонной. В отношении прочности к бетону претензий нет. Известно, что этот вид искусственного камня способен выдерживать значительные механические и атмосферные нагрузки. В то же время цементно-песчаную черепицу можно назвать и натуральной, поскольку все ее компоненты относятся к материалам природного происхождения и обладают высокими экологическими показателями.

Первые кровли из цементно-песчаной черепицы стали появляться в начале ХХ века. В то время в ее составе отсутствовал пигмент, и она была серого цвета. Тем не менее, даже самая первая цементно-песчаная черепица в нормальном состоянии сумела дожить до нашего времени. Впрочем, это и не удивительно, ведь бетон за счет гидратации становится со временем только прочнее.

Одно из немаловажных достоинств цементно-печаной черепицы – высокая точность ее размеров. В процессе схватывании цемента, его объем практически не меняется, благодаря чему сохраняется исходная геометрия отформованных изделий. Кроме того, холодные процессы формирования черепицы не вызывают температурные напряжения в ней, что также сказывается на ее долговечности.

Цементно-песчаная черепица, как правило, крупнее керамической. Так, при размерах 42×33 см для покрытия 1 м² потребуется десять черепиц. Если имеется желание получить более детализированную кровлю можно приобрести бетонную черепицу меньшего формата – 41×24 см. В таком случае на 1 м² приходится 15 черепиц.

Как и керамическая черепица, цементно-песчаная относится к тяжелым кровлям. Однако последняя гораздо легче. Если вес 1 м² керамики может достигать 75 кг, то цементно-песчаная черепица соответствующей формы весит не более 42 кг. С одной стороны относительно большой вес кровли является недостатком – необходима более мощная стропильная система. Но с другой – массивная черепица отлично поглощает механический шум. Большинство современных коттеджных проектов предусматривают мансарду, где часто располагается спальня. Цементно-песчаная черепица, выбранная в качестве кровли такой мансарды, станет гарантией тишины во время дождя.

Высокая точность геометрических параметров цементно-песчаной черепицы позволяет так рассчитать конструкцию крыши, чтобы черепицу не пришлось подрезать возле конька. Ее укладывают на обрешетке с шагом 31,2-34,5 см. Точность размеров облегчает и ремонт кровли, а также важна при новом строительстве, когда кровельный материал не был выбран на этапе проектирования.

Сегодня цементно-песчаная черепица производится по т.н. трехслойной технологии. Первый и основной слой изделий представлен окрашенным в массе высокопрочным бетоном. Сверху на него наносится слой из мелкозернистого цементно-песчаного состава с более насыщенным цветом. Защитно-декоративный слой представляет собой акриловое или полимер-акриловое покрытие. Полученная черепица обладает гладкой поверхностью, на которой не задерживается грязь и пыль. В конечном итоге качество цементно-песчаной черепицы определяется степенью пористости бетона и гладкостью финишного покрытия. Ведь чем меньше бетон впитывает воду, и чем лучше он защищен от намокания, тем выше его морозоустойчивость. Надежное покрытие необходимо черепице также и для того, чтобы она не обрастала мхами и лишайниками, разрушающими структуру бетона.

Технология изготовления цементно-песчаной черепицы требует уплотнения бетона, в ходе которого масса избавляется от воздушных пузырьков, делающих застывший материал пористым. Далее бетоном наполняют формы, в которых черепица отправляется в сушильные камеры. По сравнению с изготовлением глиняной черепицы, требующей высокотемпературного обжига, изготовление цементно-песчаной черепицы – процесс гораздо менее затратный. В результате готовый продукт получается на 15-30% дешевле своего керамического аналога.

Процесс производства современной цементно-песчаной черепицы автоматизирован и компьютезирован. Для качества продукта, в частности, его долговечности и водонепроницаемости, очень важна тщательная подготовка компонентов и высокая точность их дозировки. Это позволяет ведущим производителям давать на цементно-песчаную черепицу 30-летнюю гарантию.

Конструкция цементно-песчаной черепицы – пазовая с боковыми замками. Эти замки дают возможность в ходе укладки смещать черепицы в пределах нескольких сантиметров, что существенно облегчает монтаж и минимизирует отходы, возникающие при подрезках.

Минимальным уклоном для кровли из цементно-песчаной черепицы считается угол 22°. Не стоит выбирать данный вид кровли, если наклоны скатов меньше. Впрочем, если архитектура крыши содержит незначительные площади с малым уклоном, то их можно дополнительно гидроизолировать битумными рулонными материалами.

Профилированные замки цементно-песчаной черепицы имеются только на длинных сторонах, поэтому свободно сдвигать ее можно в исключительно продольном направлении. Отсутствие горизонтальных замков не является недостатком, поскольку после укладки черепицу можно сдвигать и в вертикальном направлении – достаточно приложить для этого некоторое усилие. Это свойство позволяет при необходимости образовать своего рода временные ступеньки для упора ноги, которые могут заменить кровельную лестницу. После окончания работ на крыше черепицы сдвигают на свои места. На кровле из керамической черепицы такие манипуляции невозможны.

По своей форме цементно-песчаная черепица бывает нескольких вариантов, но их меньше, чем у черепицы керамической. По сути, производители выпускают только два базовых варианта – двойная S-образная и двойная римская форма. Гораздо реже, но все же встречаются модели одноволновой S-образной формы. В порядке эксклюзива можно рассчитывать на плоскую прямоугольную черепицу, напоминающую старогерманскую.

Профиль и рельеф цементно-песчаной черепицы вобрал в себя самые лучшие конструкционные традиции, свойственные для кровельной керамики. Но в то же время он нередко несет и инновации. Например, на обратной стороне черепиц у подветренного нижнего края можно видеть несколько продольных ребер, которые создают завихрения, не давая снегу и каплям дождя попадать под кровлю. Черепицы также имеют двойные ребра жесткости, повышающие их сопротивляемость на излом. Некоторые модели имеют четыре опорных выступа, которые помогают равномерно распределить как собственный вес плитки, так и снеговые нагрузки.

Декоративные возможности цементно-песчаной черепицы. В отличие от керамической черепицы, цементно-песчаная не является однородной по цвету. И хотя ее красят в массе, цвет внутри все же отличается от цвета снаружи, и никаких способов сравнять разницу цветов пока не нашли. Дело в том, что песок нельзя покрасить, а он составляет значительную часть массы цементно-песчаной черепицы.

Изначально цементно-песчаная черепица была серой. Красить ее в массе стали не так давно. Можно было бы красить черепицу только снаружи, но тогда при сколах или царапинах будет видна серая сердцевина. В комплекте с черепицей продаются ремонтные краски, которые служат для отделки среза и ремонта сколов черепицы.

Окрашивание поверхности цементно-песчаной черепицы, защищает ее от увлажнения и загрязнения, а также дает декоративный эффект. Лидер продаж – терракотовая цементно-песчаная черепица, которую от натуральной отличит только специалист. Для поверхностной окраски используются акриловые, полимерные и акрил-полимерные составы. У каждого производителя свой рецепт изготовления таких красок.

От качества используемой краски зависит в том числе и стойкость цвета. Дешевые краски быстро выгорают, поэтому, если важен насыщенный цвет, рекомендуется использовать изделия среднего и высокого ценового сегмента.

Кроме терракотового (кирпичного), производители предлагают красный, коричневый, черный и графитовый цвет черепицы. Существуют также и сложные градиентные расцветки, но они обходятся дороже и, как правило, поставляются поз заказ. Важно знать, что не каждая модель цементно-песчаной черепицы доступна во всех расцветках. Некоторые модели ограничены 2-3 цветами!

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

В этой статье мы хотим поговорить о распространённом мифе, который, как нам кажется, имеет очень массовый характер распространения. Заключается он в том, что натуральная черепица тяжелая и для нее требуется усиленная стропильная система, а значит и увеличение сметы.

Небольшая предыстория

В нашем видео, «Какой материал выбрать для кровли?», мы, небезосновательно утверждаем, что стропильная система не зависит от кровельного материала, который будет использоваться. И это утверждение вызвало множество комментариев, смыл которых в том, что мы манипулируем клиентами и вводим их в заблуждение относительно стропильной системы.

Нам приводились множественные, но очень сомнительны аргументы, с которыми можете ознакомиться под видео в комментариях. И не один из них не был подкреплён каким-либо документом, указывающим что мы неправы, утверждая, что стропильная система не зависит от кровельного материала, который будет использоваться.

Государственные строительные нормы Украины

Или ДБН, как их часто любят называть. Они — Библия для каждого профессионального архитектора и строителя. В них и только в них можно найти ответы, в том числе, по нагрузкам на стропильную систему. Не знакомого прораба или продавца черепицы. Им необходимо кормить свои семьи, поэтому они с радостью вам предложат дешевле и «лучше» чем у конкурента. В строительстве нет понятия «дешево — надежно», но есть понятие «профессионально-надежно».

Для расчета нагрузки на стропильную систему кровли конкретного Вашего дома, мы рекомендуем нанять архитектора. А для проверки или сравнения результатов Вы можете самостоятельно провести приблизительные расчеты вооружившись «ДБН B.1.2-2:2006 — Раздел 8 (с приложениями)» и калькулятором.

А пока, мы предлагаем Вам вместе посчитать нагрузку для типового среднего дома.

Нагрузка на стропильную систему

Нагрузки, воздействующие на стропильную систему принято делить на два типа:

1. Снеговая нагрузка
2. Ветровая нагрузка:

1. Собственный вес стропил.
2. Вес кровельного пирога
3. Вес кровельного материала

Давайте по порядку посчитаем переменные нагрузки, применяя для этого утвержденные в ДБН коэффициенты и значения. Для примера сделаем это для типового частного дома размером 8*10, высотой 5 метров, с двухскатной крышей с углом наклона в 25 градусов. Строить мы его собираемся на территории одного из живописных сел в Киевской области.

Согласно государственных строительных норм Украины (ДБН), снеговая нагрузка рассчитывается по формуле:

Y_fm – коэффициент надежности по предельному значению снеговой нагрузки, определяемый в соответствии с пунктом 8.11 ДБН и равен 1.14 для жилых зданий.

S– характеристическое значение снеговой нагрузки, определяемое в соответствии с п. 8.5 ДБН и равное 152 кг/м2 или 1520 Па для Киевской области (см. приложение «Е» ДБН);

C — определяется еще по одной формуле (п. 8.6 ДБН) учитывающей угол наклона кровли, географическую высоту и режим

эксплуатации кровли. ДБН рекомендует для расчетов значение С равное 1.

Итак, для Киевской области согласно ДБН снеговая нагрузка равна:

1.14*152*1 = 173 кг/м²

Ветровая нагрузка

Ветровая нагрузка определяется по формуле:

Y_f — коэффициент надежности по предельному значению ветровой нагрузки, который опять же равен 1,14 для жилых зданий.

W — характеристическое значение ветрового давления, равное, согласно Приложению «Е» к ДБН, 39 кг/м².

C – коэффициент, определяемый по сложной формуле с учетом характеристик рельефа, высоты над уровнем моря и т.д. (детальнее в п9.7 ДБН), для дома с заданными характеристиками равен 1.

Согласно ДБН ветровая нагрузка равна:

Переменная нагрузка на стропильную систему в сумме составляет:

Постоянная нагрузка

еперь посчитаем постоянную нагрузку, в которую входят:

1. Вес самой стропильной системы – 20 кг/м²
2. Вес обрешетки – 10 кг/м²
3. Вес кровельного пирога – 10 кг/м²

В итоге: имеем нагрузку 40 кг/м² без учета веса черепицы.

В сумме нагрузка на стропильную систему, без учета черепицы равна:

Кровельный материал

Нам осталось прибавить вес кровельного материала и получить финальные данные по нагрузке на стропильную систему.

Давайте сделаем это!

В среднем различные виды черепицы имеют такой вес:

1. Классический шифер 15 кг/м²;
2. Керамическая черепица 40кг/м²;
3. Цементно-песчаная черепица 45 кг/м²;
4. Битумная черепица 12 кг/м² + ОСБ 20 кг/м² — 30 кг/м²
5. Металлочерепица 5 кг/м²;

Получаем такие результаты суммарной весовой нагрузки на стропильную систему кровли дома:

1. Шифер – 272 кг/м²
2. Керамическая черепица — 297 кг/м²;
3. Цементно-песчаная черепица — 302 кг/м²
4. Битумная черепица — 287 кг/м²
5. Металлочерепица — 262 кг/м².

Итоги расчетов

В завершение наших расчетов для тех, кто все еще сомневается в том, что стропильная система отличается, сравним вес всей кровли из металлической черепицы с весом кровли из керамической черепицы. Разница в нагрузке – 9%.

Кровля, покрытая керамической черепицей, всего на 9%тяжелее кровли, уложенной металлом!

Это значение, меньше коэффициента прочности, равного 1.1, который рекомендуют ДБН учитывать и закладывать при расчетах стропильной системы.

В результате несложных подсчетов, опираясь только на строительные нормы и правила мы выяснили, что:

Стропильная система одинаковая для любого типа черепицы.

Монтаж цементно-песчаной черепицы

Цементно-песчаная черепица – это весьма надежный материал для покрытия кровли. Срок его службы может составлять сотни лет. Он не изменяется под воздействием влаги и температуры. Экологически чистый. А также отлично гасит шум. Кровля, покрытая цементно-песчаной черепицей – малошумная и крепкая. Но цементно-песчаная черепица тяжелая, поэтому дом и его стропильная система должны быть запроектированы под такое покрытие.

Цементно-песчаная черепица сложна в монтаже. По сравнению с легкими битумными покрытиями трудоемкость укладки этой черепицы в 2 – 3 раза выше.

Для монтажа цементно–песчаной черепицы желательно пригласить опытных специалистов. Знание ниже приведенных рекомендаций по монтажу цементно-песчаной черепицы поможет проконтролировать их работу.

Ограничения и особенности монтажа
Плоская черепица не может применяться на пологих кровлях, минимальный угол наклона ската – 30 градусов.
Пазово-желобковая черепица может применяться на скатах с углом более 22 градусов.
Некоторые современные виды черепицы хорошо предотвращают задувание воды ветром в подкровельное пространство, они могут применение на пологих кровлях от 14 градусов и круче.

Но ветер, вне зависимости от угла наклона, все равно может нагнать некоторое количество воды в подкровельное пространство. Поэтому должна применяться гидроизоляционная пленка. Эта пленка укладывается на обшивку стропил (на стропила) с напуском между полосами не менее 20 см. Пленка закрепляется планками промежуточной обрешетки.

После укладки гидроизоляции можно приступать к монтажу основной обрешетки и черепицы.

Определение размеров
Обрешетка на кровле монтируется под конкретный вид черепицы. Параметры обрешетки вычисляются исходя из шага закрепления черепицы. Поэтому, до приобретения черепицы торопится с обрешеткой и другими элементами подкровельного пространства не следует.

Используя образцы черепицы, вычисляется необходимое ее количество для покрытия всей кровли.

Определяются размеры участка кровли, который покрывается одной черепицей.
Для этого выбирается 12 плиток, которые сначала укладываются в горизонтальный ряд, также, как они будут лежать на крыше.

Далее, замеряется расстояние между 10-ю соседними черепицами, — от начала гребня 2-й плитки до начала гребня 12-й. Такой замер делают дважды. В первый раз с минимальными зазорами между черепицам, а второй замер – с максимально раздвинутыми черепицами. По двум замера вычисляется среднее расстояние между 10–ю плитками (L ср. = L максимальный зазор + L минимальный зазор / 2). Затем определяют ширину кровли, покрываемую одной черепицей (L одна = L ср /10). Исходя из полученной величины, рассчитывают количество черепичен в горизонтальном ряду для закрытия кровли по всей ширине.

Точно также рассчитывается расстояние покрываемое по вертикали (в продольном направлении).
Черепицы укладываются в продольный ряд. Делаются два замера, вычисляется среднее расстояние между 10-ю уложенными черепицами и расстояние, покрываемое в продольном направлении одной черепицей (Н одна).

Значение (Н одна) будет определять необходимое расстояние между рейками обрешетки.

Затем определяется количество черепицы необходимое для покрытия одного ската и всей кровли.

Особенности обрешетки
Только после определения указанных размеров для конкретного вида песчано-цементной черепицы приступают к монтажу обрешетки. Для нижнего ряда расстояние между рейками обрешетки определяется положением нижней и верхней кромки плиток (черепица должна свешиваться внизу на небольшое расстояние, для направления воды в водосточный желоб). Уровень по высоте нижней рейки можно регулировать, просто повернув рейку на ребро (рисунок).

Расстояние между остальными рейками определяется как «Н одна». Для быстроты монтажа и обеспечения одинакового расстояния между рейками можно воспользоваться вырезанным смерком. Прямолинейность реек корректируется по шнуру (при необходимости), что бы обеспечивалось точное совпадение с рядами черепицы.

Укладка черепицы
Общее направление укладки цементно-песчаной черепицы – снизу вверх. Сначала закрепляется нижний ряд. Затем по шнуру монтируется один вертикальный ряд. Разметка для него выполняется очень тщательно. От этих двух рядов и будет вестись укладка остальной черепицы.

Горизонтальность и прямолинейность рядов постоянно контролируется. Для этого через каждые пять рядов укладку сверяют со шнуром, в случае необходимости последний ряд корректируют. Черепица должна быть надежно прикреплена к обрешетке гвоздями, кляммерами.

Оформление сложных участков
Горизонтальный ряд на фронтоне завершают укладкой специальной черепицы с загнутым концом. Применение фронтонной черепицы требует точного определения расстояний по горизонтали и количества штук цельной черепицы в ряду.

Для оформления коньков рекомендуется применять специальные пластиковые уплотнители. Такие детали обеспечивают гидроизоляцию подкровельного пространства в районе конька и в тоже время вентиляцию воздуха. Пластиковое уплотнение накладывается на коньковый брус и приклеивается к верхним рядам черепицы. Сверху на уплотнение устанавливается коньковая черепица и закрепляется к брусу клямерами.

Также возможно применение и специального вида черепицы с вентиляционными каналами, как коньковой, так и в последних рядах. Тогда пластиковые уплотнители не нужны.

Обычный же монтаж, с применением дополнительных досок вдоль конькового бруса, покрытых гидроизоляционной пленкой, и с оставлением вентиляционных каналов между ними, показан на рисунке.

1 – верхний ряд черепицы. 2 – специальная доска. 3 – вентиляционный канал. 4 – коньковый брус. 5 – гидроизоляция. 6 – обрешетка.

Примерно таким же способом цементно-песчаная черепица устанавливается и на наклонных ребрах крыши. Черепицу в рядах вдоль ребер срезают шлифовальной машинкой. По ребру должен быть установлен брусок, аналогичный коньковому брусу. Вокруг этого бруса устанавливают пластиковые уплотнители. Все наружные покрытия крепят кляммерами.

Обычная черепица дополняется разновидностями:

С вентиляционными каналами

• С отверстиями для проводников и другой.

Эти виды черепицы полезно применять, что бы снизить трудоемкость работ и сделать кровлю более надежной.